Guns.ru Talks
Заточка режущего инструмента
Вопрос к спецам (я тут один чего-то не понимаю?) ( 1 )

вход | зарегистрироваться | поиск | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион

Вопрос к спецам (я тут один чего-то не понимаю?)

Шухер
P.M.
3-11-2012 22:25 Шухер
для начала кто не увидел тему а в ней куча вопросов Старая архивная тема ( Помогите опознать камень )

Теперь к существу.
Либо я косорукий либо чего-то не понимаю. Неужели я такой один?
Поднимите руки те кто считает что их камни начали хорошо и ровно снимать сталь с ножа после выравнивая оного.
Почему до выравния камушка камушек неплохо контачил с клинком логично снимая положенную ему по гритности* количество стали а после выравнивания как учили клинок стал попросту скользить по ровной поверхности?
Это касается как электрокорунда так и сланцев от грубых до мелких - скользят все.
Как восстановить их рабочие свойства?

paskha
P.M.
3-11-2012 22:32 paskha
у меня наоборот.
выравнивал "сланец гусева" работать стал быстрее
Шухер
P.M.
3-11-2012 22:37 Шухер
у меня наоборот.

надо поделиться технологией камрады просют.
grinderman
P.M.
3-11-2012 22:41 grinderman
Originally posted by Шухер:

Почему до выравния камушка камушек неплохо контачил с клинком логично снимая положенную ему по гритности* количество стали а после выравнивания как учили клинок стал попросту скользить по ровной поверхности?
Это касается как электрокорунда так и сланцев от грубых до мелких - скользят все.
Как восстановить их рабочие свойства?

Если Вы выравниваете камень на стекле со шлифзерном карбида кремния,
то для каждого камня подбирается зерно определенного размера.

В конкретном случае, Вы выровняли камни на слишком мелком зерне и "загладили" камни.

Возьмите зерно в два раза крупнее. Если не поможет, то еще в два раза.
И камень опять начнет "резать".

grinderman
P.M.
3-11-2012 22:44 grinderman
Originally posted by paskha:
у меня наоборот.
выравнивал "сланец гусева" работать стал быстрее

А хорошо ли это для доводочного камня?

Может здесь стоит уменьшить размер шлифзерна, дабы "снять агрессию"?

Шухер
P.M.
3-11-2012 22:48 Шухер
В конкретном случае, Вы выровняли камни на слишком мелком зерне и "загладили" камни.

Я так понимаю проблема только у меня?

Все знают крупную шкурку на Р60. И все знакомы со шкуркой Р80.
Выравнивание производил ими. Больше ничего не применял ибо знаю что первые проходы клинка всё сгладят как надо.

Так как выравниваете камни что они у вас не скользят опосля?

Шалим
P.M.
3-11-2012 22:53 Шалим
Послежу, у самого такая же проблема. После выравнивания камень металл не грызёт. Клинок тупо скользит по нему, без малейшего для себя вреда.
grinderman
P.M.
3-11-2012 22:56 grinderman
Originally posted by Шухер:

Я так понимаю проблема только у меня?

Все знают крупную шкурку на Р60. И все знакомы со шкуркой Р80.
Выравнивание производил ими. Больше ничего не применял ибо знаю что первые проходы клинка всё сгладят как надо.

Вы предварительно замачиваете камни и в процессе используете воду?

Originally posted by Шухер:

Так как выравниваете камни что они у вас не скользят опосля?

Грубые камни у меня опосля "не скользят"
Они "грызут" сталь

Шухер
P.M.
3-11-2012 23:10 Шухер
Вы предварительно замачиваете камни и в процессе используете воду?

да
Они "грызут" сталь

что я делаю не так? Почему у меня классные камни превратились в твёрдые сланцы? А сланцы стали блестеть как зеркало после "доводки" клинка на воде?
Первый раз думал так принято но потом сказал себе надо спросить спецов неужели они камнями своими не работают или не видят разницы что было до и что стало после выравнивания.
Они "грызут" сталь

не верю
miller98
P.M.
3-11-2012 23:21 miller98
Originally posted by Шухер:

что я делаю не так?


На стекле с порошком тот же результат?
Шухер
P.M.
3-11-2012 23:30 Шухер
На стекле с порошком тот же результат?

Пробовал по разному! стекла нет есть ровные доски пластик в конце концов есть шкурки вплоть до зерна 2500.
Дело в том что у всех а у меня Как так-то?? Одинаково ведь делаем где спецы кто метод этот впаривали???

Вот фото практически убиенных камней белые с цифирками я пока не трогал и видимо не трону уже никогда.
А белый квадратный в сечении был примерно 40 стал ноль с минусом после ровнялки (((
click for enlarge 1280 X 960 774.1 Kb picture click for enlarge 1280 X 960 771.2 Kb picture click for enlarge 1280 X 960 819.9 Kb picture
click for enlarge 1280 X 960 812.4 Kb picture
зелёный грубый в квадратном сечении был у меня основным работягой который затачивал ножи сейчас он даже хуже сланца.

grinderman
P.M.
3-11-2012 23:32 grinderman
Не хочу сейчас лезть в тонкости, но я так понимаю, что речь идет о камнях для быстрого съема металла.

Просто я видел доводочные "натуралы", поверхность которых блестела, как зеркало и это нормально.

Перейдите со шкурки на шлифзерно и поэкспериментируйте с размером зерна.
Уверен, у Вас все пойдет на лад
Шкурка - это лишь выход из положения

Для грубых камней я использую зерно 200-250 мкм. Это очень крупное зерно! Многие в разделе меня не поймут.
Для средних камней я могу использовать зерно 120-40 мкм.
Для доводочных - 20-7 мкм.

К каждому камню надо подобрать необходимое зерно для выравнивания.
Это не долго и не сложно, как кажется

grinderman
P.M.
3-11-2012 23:46 grinderman
Вообще-то есть целая мега-тема на тему:
выравнивание поверхности камней

Есть и подтема: Выравнивание камней на стекле с суспензией карбида кремния. Практические советы.

Шухер
P.M.
3-11-2012 23:53 Шухер
Originally posted by grinderman:

доводочные "натуралы", поверхность которых блестела, как зеркало и это нормально.


Ничего нормального не вижу. Проще по стеклу елозить - эффект одинаковый.
Перейдите со шкурки на шлифзерно и поэкспериментируйте с размером зерна.

ужЕ. Чё-то глухо. Могу конечно повторить всё стоя на ушах но думаю не поможет.
Это не долго и не сложно, как кажется

Не страшусь трудностей а не понимание даёт ещё больше адреналина.
Так и будем сопли жевать или всё же признаем что камни я угробил напрочь?
Шалим
P.M.
3-11-2012 23:54 Шалим
Для грубых камней я использую зерно 200-250 мкм. Это очень крупное зерно! Многие в разделе меня не поймут.
Для средних камней я могу использовать зерно 120-40 мкм.
Для доводочных - 20-7 мкм.

Если не затруднит. Это какие номера шкурки?

grinderman
P.M.
4-11-2012 00:02 grinderman
Originally posted by Шалим:

Если не затруднит. Это какие номера шкурки?

fepa-abrasives.org

Но...
Размер зерна один, но одно зерно на стекле в "полный рост", а другое "по пояс" в клею (шкурка).
Две большие разницы, однако!

Шухер
P.M.
4-11-2012 00:08 Шухер
Две большие разницы, однако!

Меня не понимают смотрю ни в какую.
Если говорю что пробовал по разному значит пробовал по разному и шкурками и суспензиями и крошками в ступе толок и другими камнями и алмазами и всем чем только можно не первый раз замужем.

У вас камни хоть работают или вы на них смотрите?

gromootvod69
P.M.
4-11-2012 00:11 gromootvod69
Так и будем сопли жевать или всё же признаем что камни я угробил напрочь?

Нет не угробили, Вы их выровняли,но для того,чтобы после выравнивания на наждачке камни начали ТОЧИТЬ, возьмите своего зеленого работягу и кусок стекла или керамическую плитку (да хоть на полу,где не жалко ) и песок обыкновенный сыпните на поверхность стекла (плитки) смочите водой и розровняйте,сверху камень и кругообразными движениями около 1-2 минуты.Промойте камень и попробуйте точить.... Далее Вы сами поймете как надо приводить камни в "боеготовность" .Прочитайте тему ВЫравнивание камней. Без куска толстого стекла или ровной керамической плитки все равно не обойтись.Если нет порошка абразивного разных размеров, можно смочив плитку поелозить по ней крупнозернистым бруском,и на образовавшейся суспензии (частицах абразива) доводить более мелкозернистые камни... Прочитайте тему Выравнивание камней....
Просто вы наждачкой (особенно ежели она из карбида кремния сточили вершини зерен на брусках (как бы напильник сточить на камне-будет он точить-нет конечно) но напильнику то кирдык,а камни легко заставить работать. Удачи.... и прочитайте тему Выра...
1shiva
P.M.
4-11-2012 00:17 1shiva
Originally posted by Шалим:

Если не затруднит. Это какие номера шкурки?

Originally posted by Шухер:

Пробовал по разному! стекла нет есть ровные доски пластик в конце концов есть шкурки вплоть до зерна 2500.


Шкурки и порошки на мягких плоскостях не подходят для выравнивания камней.Камни будут зализаны и перестанут нормально работать.Именно на стекле,добыть которое не проблема в самом захудалом колхозе.Выравнивание идет достаточно быстро ,а на свободном зерне камни получаются весьма агрессивны.С уважением,1shiva
oldTor
P.M.
4-11-2012 00:19 oldTor
В теме о выравнивании камней, и в теме по доводке природных, не раз упоминалось о актуальности работы именно на свободном зерне, в т.ч. для "вскрытия" структуры поверхности. Закреплённое зерно в бОльшей степени способно полирнуть поверхность, снизив абразивные свойства камня, и забив его поры шламом.
Работа на легко дробящемся порошке карбида-кремния с водой на стекле - наиболее дешёвый, простой и эффективный способ приводить в порядок и синтетические и многие природные камни.
Также этот метод оптимальнее шкурок, в плане создания на бруске хорошей плоскостности. Для грубого выравнивания шкурка, оборотная сторона керамических плит, абразивная сетка - вполне применяемы. для этапа доводки поверхности камня, убирания царапок от процесса выравнивания, создания радиусных фасок по краям, получения требуемой плоскостности - шкурки мало подходят. Стекло же лучше использовать толстое и хорошего качества, например от стеклопакета. Для снижения прогиба стекла при выравнивании более-менее тяжёлых брусков, можно просто два тонких обычных (наподобие оконных) положить друг на друга, смочив водой - "приклеиваются" достаточно хорошо чтобы не мешать в работе. Доводка же камней и брусков тонких, для этапов тонкой заточки и доводки - отдельная история со своими нюансами. Но там так же, в большинстве случаев, оптимально использовать суспензию свободного зерна. Для совсем тонкой доводки поверхности, которая требуема для камней на которых доводятся опасные бритвы, в зависимости от того, что за камень, есть свои нюансы. Недавно была тема со сравнительными фото поверхностей "вскрытых", для работы природных камней струткурой, и "заглаженных", для повышения тонкости работы и изменения её характера.
А вообще тема довольно разносторонняя и интересная. Вот ссылки на наиболее полные обсуждения этих вопросов:
выравнивание поверхности камней
А вот ссылка конкретно про работу на порошках карбида-кремния:
Выравнивание камней на стекле с суспензией карбида кремния. Практические советы.
А эта про доводку природных камней для "совсем тонкой" доводки:
Природные камни: влияние состояния поверхности на их заточные и доводочные качества

P.S. Многие синтетические водники, если не доводить их совсем до седловидного состояния, легко правятся просто на матированном стекле с водой. Камень перед выравниванием замачивается как перед заточкой, за несколько движений "восьмёркой" выделяется его собственная суспензия и на ней самой он довольно быстро притирается. За пару минут освежить поверхность большинства синтетиков, вт.ч. на керамической связке, можно без проблем. Всякие хоны из карбида-кремния или корунда, отечественные - в том числе.
Шухер
P.M.
4-11-2012 00:23 Шухер
Без куска толстого стекла или ровной керамической плитки все равно не обойтись.

это ещё почему? Нужна поверхность ровная так? Нужен порошок или песок или другой камень с суспензией так? Потом слегка елозив камнем по этой спецухе делаем зерно на обрабатываемом камне так?
Пусть не идеально ровно - мне достаточно сантиметра 2 поверхности для заточки и правки ножа.

Что делаю не так?

Шухер
P.M.
4-11-2012 00:29 Шухер
Гы ))) прошу прощения был напуган
Шухер
P.M.
4-11-2012 00:31 Шухер
Почему не получалось у меня восстановить поверхность на камне дроблёным электрокорундом? - свободное зерно.. .
oldTor
P.M.
4-11-2012 00:36 oldTor
"Почему до выравния камушка камушек неплохо контачил с клинком логично снимая положенную ему по гритности* количество стали а после выравнивания как учили клинок стал попросту скользить по ровной поверхности?
Это касается как электрокорунда так и сланцев от грубых до мелких - скользят все.
Как восстановить их рабочие свойства?"

У Вас получилось, что вместо снятия при выравнивании и доводки брусков слоя обголтанного зерна, потерявшего производительность в процессе работы, оно ещё больше обголталось, а поры забили частички этого зерна и связки - грани тоже резать перестали.
Надо наоборот убрать шлам между зёрен, не обголтав их практически, не заполировав.
Для этого нужно взять зерно, которое быстрее раскалывается и своими частицами вымывает из бруска шлам, оставляя свежий рабочий слой нужной пористости и с остреньким торчащим свежим зерном. Грубо говоря.
Карбил-кремния по своим свойствам замечательно подходит. главное не сыпать его слишком, создавая кашу, в которой зерно будет дробить само себя, вместо того чтобы кататься и дробиться под бруском обрабатывая его.
Т.е. в идеале слой суспензии на секле должен быть равен по толщине толщине зерна, которым ровняете брусок. давить нельзя - работаете под весом бруска - иначе раздробите зерно быстрее, чем оно сделает свою работу, и обголтаете зерно Вашего бруска.

oldTor
P.M.
4-11-2012 00:40 oldTor
Корунд я пользовал и до сих пор использую очень крупный для быстрого выравнивани больших "сёдел". Он работает иначе немного, и обгалтывается сам по-моему быстрее, чем дробится. Т.е. его более мелкая получающаяся фракция, плавая в порах бруска, недостаточно вычищает шлам - просто катается там.
Карбид-кремния, при дроблении сохраняет в бОльшей степени способность резания до того момента, как обголтается и перестанет быть эффективным.
В общем от свойств зерна и его формы зависит многое.
Шухер
P.M.
4-11-2012 00:44 Шухер
Originally posted by oldTor:

У Вас получилось, что вместо снятия при выравнивании и доводки брусков слоя обголтанного зерна, потерявшего производительность в процессе работы, оно ещё больше обголталось, а поры забили частички этого зерна и связки - грани тоже резать перестали.Надо наоборот убрать шлам между зёрен, не обголтав их практически, не заполировав.Для этого нужно взять зерно, которое быстрее раскалывается и своими частицами вымывает из бруска шлам, оставляя свежий рабочий слой нужной пористости и с остреньким торчащим свежим зерном. Грубо говоря. Карбил-кремния по своим свойствам замечательно подходит. главное не сыпать его слишком, создавая кашу, в которой зерно будет дробить само себя, вместо того чтобы кататься и дробиться под бруском обрабатывая его.Т.е. в идеале слой суспензии на секле должен быть равен по толщине толщине зерна, которым ровняете брусок. давить нельзя - работаете под весом бруска - иначе раздробите зерно быстрее, чем оно сделает свою работу, и обголтаете зерно Вашего бруска.


Человечище! Вот вошёл в положение! Разъяснил путём разделения чёрное на белое простым языком.
А если раздробить старый круг от точила карбида кремния пойдёт для данной процедуры или обязательно порошок из магазина брать?
Шухер
P.M.
4-11-2012 00:49 Шухер
А что делать со сланцами? Чем их-то вскрывать?
oldTor
P.M.
4-11-2012 00:54 oldTor
По идее должно подойти. Знаю людей, которые из старых кривых хонов и обломков кругов, замочив их как следует, так выделяли зерно на стекло и работали. Кстати, что зерно дробится в процессе работы - заметите и по звуку и характеру скольжения камня, а на тонком зерне это заметно, когда жидкость становится светлее и однороднее.
Ещё момент - если почувствовали, что производительность суспензии упала - лучше её смыть и нанести новую, чтобы уже размельчённое зерно не вмешивалось в работу и не приводило к обгалтыванию свежего зерна раньше времени. Для заточных и обдирочных брусков можно не боятся брать совсем крупное зерно - если даже отдельные царапки посадите крупные - дробящееся зерно с водой достаточно сгладит их краешки, чтобы их не цепляла даже довольно эластичная кромка. Царапки от закреплённого зерна (от шкурок или других брусков) гораздо опаснее для клинка.
Желаю успехов!
Шухер
P.M.
4-11-2012 00:57 Шухер
Желаю успехов!

Всё понял спасибище!
(я дурак на меня обижаться грешно )
oldTor
P.M.
4-11-2012 01:14 oldTor
В принципе сланец после выравнивания, обычно полезно подоводить на его собственной суспензии. Ждать от них превалирующей абразивной работы не стОит. Это априори камни для преддоводки и доводки (иногда и правку можно сделать на некоторых, например на "быстрых" жёлтых бельгийцах или советских чёрных оселках, но не по всем сталям, естесстно, получится)
Для них характерно, что выглаживанием они работают не в меньшей, а иногда и в большей степени, чем резом. Сланцы вроде Грей алании, Грин бразилиана, мягкие и средние по твёрдости чёрные сланцы, дающие суспензию, обычно достаточно (для ножей) довести на карбиде-кремния F600. Поверхность не загрублена, но и не выглажена.
Для более тонкой работы (например для доводки бритв) их полезно довести до фракции F1200. В процессе работы они ещё и "наберут кондицию", выгладившись от обушка. Но при этом мизер суспензии всё равно выделяется, тем не менее - а уж нужна суспензия в процессе и на каком этапе - уже выбираете сами. (кстати, для повышения агрессии реза на доведённой тем не менее поверхности, полезно подоводить на сланце с его суспензией ОТ зерна - буквально с десяток проходов существенно влияют на результат, ну а для именно выгладивания и особо тонкой и управляемой кромки - под конец работы почаще лучше суспензию смывать и работать НА зерно, на слегка влажном камне - особенно грин бразилиан хорошо себя показывает из широко распространённых сланцев. Извините, что вдарился в оффтоп)
С ними с одной стороны сложнее, с другой стороны - они вариативнее.
Т.е. искусственно повысить тонкость их работы выглаживанием и доводкой на более тонких фракциях можно, когда это надо, ну а если не надо, то F600 и чутка на их собственной суспензии.
Имхо, конечно, без претензий на безапелляционность - у каждого своя манера и привычка работы.
Шалим
P.M.
4-11-2012 08:38 Шалим
Спасибо, разъяснили прям на пальцах. Многое для себя открыл. Буду реанимировать свои камни.
Шухер
P.M.
4-11-2012 13:38 Шухер
Так значит ага...
Восстановил заточные камушки ошибку свою понял.
Теперь осталось сланцы поправить.
Вопрос нарисовался такой:
правильно ли ведёт себя сланец если после правки на нём остаются засаленные следы от стали? (клинок чистый мытый со средствами, правка с водой постоянное смачивание)
Следы не убираются даже после чистки скотчбрайтом. Выглядят следы как лоснящиеся штаны.
Единственный способ убрать - стальная вата.
1shiva
P.M.
4-11-2012 13:53 1shiva
Originally posted by Шухер:

Следы не убираются даже после чистки скотчбрайтом. Выглядят следы как лоснящиеся штаны.


А на каком зерне доводил сланцы?Если грубее 1200,то сланец просто выходит на свой обычный режим.Если сразу довести как следует,то он блестит и зеркалит по всей рабочей поверхности.С уважением,1shiva
Б.Виктор
P.M.
4-11-2012 13:54 Б.Виктор
Originally posted by Шухер:

правильно ли ведёт себя сланец если после правки на нём остаются засаленные следы от стали? (клинок чистый мытый со средствами, правка с водой постоянное смачивание)
Следы не убираются даже после чистки скотчбрайтом. Выглядят следы как лоснящиеся штан


Значит Ваш сланец предпочитает масло, работать должен тоньше.
Шухер
P.M.
4-11-2012 14:38 Шухер

Originally posted by 1shiva:

Если грубее 1200,то сланец просто выходит на свой обычный режим.


Явно грубее.
Значит Ваш сланец предпочитает масло, работать должен тоньше.

это значит поверхность будет просто гладкая как стекло? Но он не был таким! Изначально я помню как он работал - как очень мелкий бархат притом что начиная с на мокрую он в процессе высыхал и последние наводящие давали зеркальный блеск подводу и без всяких заусенцев - зрение отличное.

Я пока что не совсем с ними разобрался щас буду продолжать уже со сланцами но там посмотрю.. .
1shiva
P.M.
4-11-2012 14:56 1shiva
Originally posted by Шухер:

это значит поверхность будет просто гладкая как стекло? Но он не был таким! Изначально я помню как он работал - как очень мелкий бархат


Если сланец хорошо доведен,то как стекло.Если обработать сланец грубее,то он будет работать,как описано выше,как мелкий бархат,но... не долго:-)Это не его режим.Если нет камня для такой гритности,то вполне можно пользовать и в таком,грубо правленном режиме.У меня на гуанси так и сделано.Одна сторона на 500/600 доведена,а вторая на 1200.Грубую сторону приходится чаще "активировать".С уважением,1shiva
HighMan
P.M.
4-11-2012 15:49 HighMan
У меня была аналогичная проблема: выровнял камушки и перестали они сталь грызть. Ровнял так же на шкурке. Как, совершенно верно подсказал OldTor - Вы забибили камень. Т.е. между зернами набились осколки и сгладили поверхность. Разумеется, можно морочиться с порошками, но есть более кустарный метод: зубной щеткой с мыльным раствором. Щетка повычищает часть "опавших" зерен, т.е. камень снова начнет грызть металл, а через несколько минут работы этим камнем по металлу и все оставшиеся "опавшие" осколки будут убраны.
Шухер
P.M.
4-11-2012 16:45 Шухер
Разобрался и со сланцами. Мужики всем спасибо.
Такие темы надо делать блин а не как словарь весь раздел аж читать - засыпаешь.
Вобщем круг шлифовальный из зелёного карбида кремния старый расхерачил. Мелкие куски в ступку и раздробил до однороной фракции зёрен - погрубее на заточные а мелкие ещё пошмурыкал.
Старое зеркало использовал в качестве подложки (ошибка моя заключалась в том что использовал старый круг ранее).
Сейчас всё наладилось. Заточные жрут сталь с особым удовольствием и ровнее как-то - что было и что стало чёрное и белое.
Сланцы значит довёл до своих прежних показателей - доволен как удав
CB-A
P.M.
7-11-2012 22:41 CB-A
Не совсем понял, под какий зернистости бруски подбирать какой зернистости порошок карбида кремния. Ну хотя бы ориентировочно?
oldTor
P.M.
8-11-2012 13:56 oldTor
Это зависит от степени изношенности бруска. Если она сильная - сначала ровняете на самом грубом, пока не получите нужную геометрию, весьма полезно наносить сетку карандашом и по её истиранию контролировать работу. Потом постепенно переходите к фракции, которая не осталяет заметных царапок на камне и он приходит в свою кондицию. С некоторыми синтетическими надо быть осторожным - если связка твёрдая, иногда можно и существенно повысить тонкость работы камушка, особенно со всякими кристалонами и индиа. тут уже главное вовремя остановится)) Если в процессе возникли сомнения - полезно бывает навести суспензию самого бруска и на матированном фракцией F220 стекле (а стёкол достаточно штуки три - одно для грубого выравнивания, другое потоньше, а третье - только для F1200 - для доводки поверхностей) слегка поработать - синтетик достигнет своей обычной кондиции.
Если речь о убирании небольших отклонений в геометрии и убирания засаленности, то для 700-1000 грит я лично использую сразу 400-й порошок, а если камень очищаю и освежаю после каждых пары использований (обычно так и делаю) - то на его собственной суспензии на матированном стекле.
Камни на мягкой связке и от 3000 грит и тоньше, на порошке f600 или даже F1200. Использую порошки f220-400-600-1200 и их хватает на весь арсенал: штук восемь синтетиков японских, штук 15 советских брусков и хонов, штук 20 сланцев, 7 арканзасов, 2 вашиты, четыре алмазных бруска, 5 кварцитов, 2 микрокварцита и куча камней, которые продаю. Особенно кривые иногда ровняю на корундовом зерне, примерно 60.
Иногда использую для "бритвенных" твёрдых камней алмазные пасты шаржированные, но для ножей хватает карбида-кремния указанных 4-х фракций.

P.S. Главное не забывать о ключевых моментах: стеклу надо обеспечить отсутствие прогиба, на камень не давить, порошка много не класть, не забывать делать радиусные фасочки по краям камня. Они могут быть совсем крошечные, но должны быть, иначе при ошибке в заточке можно и сколоть краешек камня и запоганить кромку затачиваемого инструмента.


>
Guns.ru Talks
Заточка режущего инструмента
Вопрос к спецам (я тут один чего-то не понимаю?) ( 1 )