Стеклянный притир

цитата:

400х300 очень удобный размер для выравнивания больших камней

маловат, особенно для метода "8" 400х400 это оптимально для камешков

цитата:

только ограничился толщиной 6мм.

у меня 8-ка гнётся, а 6-ка то "ишо похлибше буде" хотя если на раз брать то выгода видна :-)

Кто пользовался стеклянными притирами для заточки подскажите.. . Имею притир ПИ-120 стекло К8. Со временем на поверхности появились царапины. Заметил что подвод после финишного камня с минимумом царапин. А после притира с крокусом появляются царапины.
Вопросы:
1. Царапины на притире от крупного абразива или от металла бритвы?
2. Царапины на подводе бритвы от царапин на притире или крокус "грязный" или крокус вскрывает царапины зализанные финишным камнем?
3. Царапаный притир теперь в утиль?

При переходе на притир бритва моется всегда. Переход только после финишного камня японские натуралы, Гуанаси или тонкий Арканзас.Крокус от Кремер Пигментс + керосин + стеариновая кислота.

Пигменты для рисования вроде могут иметь крупные включения.

Originally posted by pashaa:

Пигменты для рисования вроде могут иметь крупные включения.

Буду отмучивать. На загрязнение извне пока не грешу, камни в сете все как зеркало, а стекло в царапинах. Вот и гадаю пока, что царапает - царапины на стекле или крокус.

Камераден-есть кучка стеклянных план-шайб-они в таковом качестве и работали.. Размеры- 60х60х10;69х69х11.5;46х46х13;43х43х15;круглые-диаметр59х15.9;50х20;60х14.2;57х10;50х15;83х18;59,5х19.8мм;81х15;68х15мм

если кому спросом востребованно,для экскриментов,с радостью обменяю на нечто ножевое.Если пост не пофэньшую-удалю.С ув

Originally posted by Батёк:вы берёте толстые стёкла.. . Камни иногда очень сильно прилипают и тонкое стекло можно отогнуть, на толстом стекле можно сломать камень.

залипло, подведи камень к краю, а вообще то выводят без фанатизма..

я беру зеркала в мастерской где их режут . им их всё равно выбрасывать . я матовые их и выбрасываю ) расходник . но не все . некоторые зашаржированные стёклышки , если попилить - отличные бланки для работы с пастами и порошками ..

------
С Уважением Гемранов.

Сотовая поверочная плита (притир) из стекла (стеклянная).

Почему стекло? Оно весьма стабильно, в том числе химически (чугун, полежавший в сыром поме-щении, теряет форму из-за ржавчины). В нем (листовом, только закаленное нельзя использовать) почти нет напряжений, в отличие от чугуна. Отношение его модуля упругости к плотности практически как у алюминия, выше, чем у стали/чугуна. Главное, что неплоскостность зеркального (часто и современно-го оконного для стеклопакетов) стекла, производимого по флоат-процессу (литьём на расплавленное олово), обычно всего несколько мкм на формате А4 (особенно на той стороне, которая контактировала с оловом), что позволяет не выравнивать плиту при износе, а менять положенную на мокрую плиту бросовую стекляшку или полимерную плёнку, например, канцелярскую для обложек (тоже весьма плоскую; кстати, это позволяет пользоваться плитой как притиром). На стекле не бывает забоин и ца-рапин с выступами, нарушающих плоскость. Недостатки - хрупкость и невысокая износостойкость.

То, что стекло заметно течёт и старые окна поэтому снизу толще, чем сверху - наукообразная сказ-ка, на самом деле это в основном из-за того, что стекла клали толстой стороной вниз. Зачем стеклу утоньшаться кверху, когда можно просто вытечь вниз из-под верхнего штапика окна?.. :) Единствен-ное, где это в быту проявляется - долго работавшие нагруженные горизонтальные стеклянные полки, и то причина - не вязкость, а диффузия ионов натрия, при снятии нагрузки стекло потихоньку выпрямля-ется. Ещё пример - стекло классический материал для зеркал и линз телескопов, а требования к неточ-ности поверхностей там намного выше, чем в механике - даже 0,1 мкм недопустимо. И астрономы не-редко клеят заготовки к своим зеркалам, и потому, кстати, что обработка "настоящих" толстых стекол опасна их разрушением.

Я сделал плиту формата чуть больше А4, 300*212 мм, из стекла 6 мм (толще - сложнее резать, да и было такое под рукой). Потребовав прогиб при шарнирном опирании на короткие стороны и нагруже-нии в середине грузом 10 кг менее 2 мкм, получил требуемую толщину 30 мм и прогиб 1,6 мкм (фор-мула, все размеры в мм: прогиб = масса в кг * 9,8 * куб длины / ширина / куб толщины / модуль упру-гости (70000 Н/кв.мм для стекла) / 4). Но сплошная плита из 5 слоёв неудобна из-за массы 4,7 кг (плот-ность 2,5 г/см3), да и не просто склеить слои ровно и жёстко (тонкими слоями клея) - вязкость клея бу-дет сильно мешать, ведь большие усилия и нагрев при склейке недопустимы - испортится плоскость из-за деформации и температурных поводок.

Лучше сотовая конструкция из двух крышек 6 мм с жёстким заполнением из такого же стекла. При общей толщине 36 мм и доле заполнения 0,2 (т.е. 20% площади занято ребрами) прогиб будет 1,7 мкм, что отлично с учетом уменьшения прогиба собственной массой плиты (2,6 кг). При расчёте из куба общей толщины вычитаем куб толщины "вынимаемых" сплошных слоёв, и умножаем прогиб на коэф-фициент, учитывающий нежёсткость заполнения, примерно равный 1 + 3 * толщина одной крышки / длина плиты / доля заполнения. Оптимальная конфигурация заполнения тут - периметр и лучи от цен-тра по типу британского флага с акцентом на диагонали и центр (до периметра лучи доводить не надо).

Какой взять клей? Астрономы иногда клеили жидким стеклом, но между непористыми поверхно-стями оно твердеет месяцами (для реакции нужен углекислый газ воздуха), а с ускорителями (мел, це-мент, кремнефтористый натрий и т.п.) слой будет толще. И склейка им требует изоляции от влаги, иначе будет "вести".
Я применил суперклей и эпоксидный клей. Цианакрилаты весьма текучи (не загущенные специ-ально) и дают жёсткую плёнку. Их недостатки: возможно преждевременное твердение (из-за воды, пыли, особенно щелочной строительной, и натуральных волокон; кстати, в отопительный сезон влаги в воздухе меньше и клеить большие поверхности суперклеем удобнее), не лучшая стойкость к раствори-телям (однако к бензину и минеральному маслу они вполне стойки; это от полярных жидкостей типа спирта и ацетона их лучше держать подальше) и кислотам, метилцианакрилат даже водорастворим. Большую часть суперклеев делают на основе этилцианакрилата. Я воспользовался клеем "Супермо-мент стекло" на основе бутилцианакрилата из-за его повышенной водостойкости. Одного тюбика 3 мл хватило почти на всю плиту. Суперклей схватывает при смыкании поверхностей в секунду: семь раз отмерь, быстро нанеси и быстро прижми!

Итак, начинаем. Стелим подложку из газеты и т.п., чтобы не убирать стеклянные осколки. Режем стекла стеклорезом, я резал плиткорезом (пластинки заполнения - по 20 мм шириной). После реза не-сильно простукиваем с обратной стороны какой-нибудь железкой, стучать старайтесь строго под цара-пиной стеклореза, далее ломаем. При изготовлении заполнения узкие пластинки можно не ломать, а доводить процесс развития трещин при простукивании (от краёв царапины к середине) до отваливания очередной пластинки. Убираем подложку с осколками, тщательно подметаем. Далее работа только с водой.

На дно таза кладем газету, на неё грубый (я использовал P40, можно и тоньше, до P220) точильный брусок из корунда или карборунда с твердой связкой (с мягкой будет слишком сильно изнашиваться; кстати, алмаз не советую, испортите его на углах стекла). Заливаем таз на сантиметр выше бруска теп-лой водой, добавляем стиральный порошок. И грубо скругляем (против концентрации напряжений) стекляшкам рёбра (радиус около 0,5 мм), углы (радиус 2 мм), работая поперёк кромок. Работать в ЧИСТЫХ тканевых (или нитяных) перчатках и ТОЛЬКО под водой. Да, это неудобно и вынуждает за-медлять движения, чтобы не выплеснуть воду, но стеклянная пыль в легких причиняет неприятности вечно. Просто влажность поверхности камня не страхует от летящих отколов стекла! Если крышки не влазят в таз, их округлить можно мокрым бруском, с которого капает вода, движениями ТОЛЬКО вдоль и на открытом воздухе в маске. Чтобы заодно избавиться от жира, каждую полоску в конце про-тираем по лицевым поверхностям прямо перчатками и валим на газетку рядом. Скругление у меня за-няло несколько больше часа.

Если Вы перфекционист, можно слегка заматировать склеиваемые поверхности. Я не матировал, испытания показали вполне достаточную прочность склейки и без того. Матировать проще мокрой тонкой водостойкой шкуркой; не перетрите, "проваливая" поверхность, достаточно просто сеточки ца-рапин.

Если стекла исходно относительно чистые, для обезжиривания достаточно вышеупомянутого сти-рального порошка в воде. Если грязные, смотрите сами, но абразивные чистящие порошки не реко-мендую - если частичка такого застрянет в стекле, цианакрилат вокруг неё моментом застынет. Чтобы избавиться от щёлочи из порошка, слейте воду из тазика (в унитаз, потом хорошо сполоснуть!), налей-те чистую, наденьте новые перчатки без стекла (старые выкиньте), свалите в таз стекла, побултыхайте пару минут, после чего извлеките и высушите стекла стоя, не протирая (большинство пластинок за-полнения прекрасно стоит на ребре на газетке, несколько часов - всё сухое). Перчатки тоже высушите и далее работайте в сухих.

Для склеивания нужен стол с ровной поверхностью (можно кусок того же стекла положить), на-крытый равномерной по толщине мягкой прокладкой из мягкой ткани, марли, тонкого поролона и т.п. толщиной несколько мм. Прокладка уберёт прогиб пластин под собственным весом: равномерная же-сткость опоры и равномерная поверхностная плотность заготовки -> практическое отсутствие изги-бающей силы.

Старайтесь трогать стекла только за торцы и нерабочие поверхности, при подозрении на загрязне-ние обезжиривайте. Кладем на мягкое одну из крышек. Аккуратно клеим пластинки заполнения на цианакрилат. Не надо стараться класть пластинки очень точно или вплотную - это ни на что не влияет; а вот перекрывать щели нижнего слоя пластинок верхним немного полезно. С каждой пластинкой так: сначала примеряемся, быстро наносим капли клея на пластинку (на пузыри в каплях не обращаем вни-мания - они уйдут сами, не теряйте время), быстро, но не сильно, прижимаем, чуть двигаем для рас-пределения клея и оставляем в покое на пол-минуты. Если клей покроет не всю поверхность контакта, а, скажем, 90% - особой трагедии нет. Если что не так, можно быстро разъединить пластинки ножом, остатки клея прекрасно убираются ацетоном.

Далее финальное склеивание - эпоксидным клеем, потому что у него наименьшая усадка, а послед-ний шов самый толстый, ибо набегает ошибка толщин слоёв клея и стекол (стекла, даже с очень ров-ной поверхностью, часто имеют заметную разнотолщинность, т.е. поверхности не совсем параллель-ны). В принципе можно делать эпоксидным клеем с самого начала, просто это будет дольше. Я ис-пользовал клей Этал-45TZ2 (современные клеи сильно отличаются в лучшую сторону от дзержинской эпоксидки ЭДП; кстати, при самостоятельном составлении рецепта смеси, пластификатор не кладите, он снижает жесткость). Клея оказалось оптимально брать в расчёте на слой 0,3 мм, лишнее выдавится без вреда. Внутренние полости заполнения не должны быть герметичны, иначе воздух выдавит клей. Из шприца наносим валик по центру полосок заполнения, накрываем крышкой, прижимаем - не сильно и не долго, а то получите ситуацию, когда стекло, разгибаясь, подсосёт воздух в шов. До гелеобразова-ния клея смотрим, чтобы крышка не "уехала" из-за негоризонтальности стола, либо подставляем с бо-ков ограничители. Гнёт сверху класть нельзя, искривление стёкол нам не нужно.

Если кто захочет повторить, ради пущего перфекционизма можно попробовать сделать заполнение из стёкол, просверленных в шестиугольном порядке алмазной коронкой (опять же, под водой!), с кана-лами для выхода воздуха при склеивании.. . Но тут придётся все слои клеить на эпоксидную смолу, хо-тя, опять же, поскольку проблемы "уплывания" нижних слоёв не будет, то всё можно сделать в один присест. Ну а мну в общем-то довольно и этим чудо-изделием. :)

Originally posted by psnsergey:

То, что стекло заметно течёт и старые окна поэтому снизу толще, чем сверху - наукообразная сказ-ка, на самом деле это в основном из-за того, что стекла клали толстой стороной вниз.

Я сам, своими глазами видел значительный наплыв стекла на нижнюю деревянную раму. Объясняли течением стекла. Можно верить или нет, но кривой отливкой сразу в раму - я думаю это не объясняется - рама дубовая, но все равно деревянная и не выдержит таких температур.. .

по поводу стопки стекол недостаточной толщины.

В самом начале пути я накупил стопку стекол с толщиной 2 мм, но этого точно мало. Далее я клал их стопкой, но это мало помогало, поскольку даже затекание воды между стеклами вызывало искривление верхней поверхности.

Склеивать стекла я начал почти сразу, сначала по периметру, потом крест-накрест итд. Наилучший результат получился с помощью тонкопленочного двухстороннего скотча из фикс прайса. Скотч шириной 5 см, т.е я просто делал несколько полос вдоль и приклеивал сверху следующее стекло. Стойкость склейки оказалась более чем достаточная. Разъединить стекла через несколько дней было не возможно - даже после нагревания стекла лопались, но не отклеивались.

Как только я попробовал стекло 8 мм, а оно действительно широко доступно, сразу отказался от всех более тонких вариантов и больше не возвращался. Остаток тонких стекол раздал.

Мне приходилось много доводить и используя всю площадь стекла, оно у меня вырабатывалось по плоскости, просто истончаясь. Иногда не однородно, т.е одна сторона выше, другая ниже, но все равно под лекальную линейку. У меня начались поиски более толстого стекла, но попробовав черный гранит мои поиски прекратились. Сейчас я веду притирку только на граните, но для исключительных случаев с мягкими сланцами, которые необходимо довести на тонких порошках, я иногда достаю стекло.

От Андрея Соколова, мне досталась плита из спеченного кварца - интересная штука, в некоторых случаях интереснее гранита, в других нет, но сейчас использую так же часто как и гранит.

ps. Стекло достаю не чаще одного раза в год.. .

Originally posted by psnsergey:

Сотовая поверочная плита (притир) из стекла (стеклянная).

Я думал что я перфекционист, ошибался.
Прочитав нижеизложенное остался в недоумении, зачем столько всего ради выравнивания камней?
И самый главный вопрос, а куда потом это всё девать когда рано или поздно на притире будет яма?

Originally posted by yemz:

зачем столько всего ради выравнивания камней?
И самый главный вопрос, а куда потом это всё девать когда рано или поздно на притире будет яма?

Невнимательно читаете. Даже заголовок и первый абзац...

Originally posted by psnsergey:

Невнимательно читаете. Даже заголовок и первый абзац...

В заголовке в скобках - "притир".
Сбило с толку что тема про стеклянный притир, а не про поверочную плиту.
Поверочную плиту, как и инструмент, лучше использовать по назначению.
Подложка из стекла, конечно хорошо, но не удобна в работе, а плёнка на грубом абразиве не очень.
В конце первого абзаца Вы сами признали недостатки, про них и спрашивал.

Originally posted by psnsergey:

Недостатки - хрупкость и невысокая износостойкость.

Originally posted by yemz:

Подложка из стекла, конечно хорошо, но не удобна

Чем? Капнул водички с мылом и прижал тонкую стекляшку.. . Как и керамогранит, оргстекло, поликарбонат и прочее. Да, от этого прочего требуется две плоские поверхности, но одна в любом случае требуется, а вторую, если нет, элементарно сделать даже не шлифованием, а с помощью того же эпоксидного клея и той же плиты, смазанной жиром.
А ещё такая плита очень хороша для контроля плоскостности других притиров на краску. Куда точнее/быстрее, чем линейкой.
Если Вы мне скажете, что жесткости керамогранита самой по себе достаточно для выравнивания камней, то формулу расчёта прогиба плиты я привёл, и толщина там стоит в кубе (модуль Юнга стекла и КГ примерно один), а это значит, что при толщине порядка сантиметра КГ будет гнуться минимум на десяток мкм при усилии несколько кг, а для доводочных камней на микронных порошках это уже будет заметно. Не сама по себе неплоскостность результата, а то, что на разных местах притира, например, возле концов камня и на его середине, расстояние камень-притир разное...

Originally posted by psnsergey:

расстояние камень-притир разное...

Вы очень теоретически образованы, готов это признать.
Очередной вопрос, возможно глупый.
Скажите пожалуйста, какие камни Вы будете выравнивать на своём, извините на своей поверочной плите, интересует не только абразив, но и связка камней, и её твёрдость, если натуральные камни, то какие.
Очевиден вопрос, почему спрашиваю.
Просто интересно какие камни с такой невероятной точностью Вы собираетесь выравнивать, а главное что хотите получить в итоге заточки на выровненных камнях. И ещё очень интересно, сколь долго на выровненных камнях после работы на них, будет сохраняться идеальная плоскость камней от поверочной плиты.

Признаю, про жёсткость и тем более прогиб (!) керамогранита я ничего не знаю, да и нет его у меня и никогда не было.
Впрочем, как и про жёсткость и прогиб искусственного кварцита и натурального гранита.
Притиры у меня из искусственного кварцита и натурального гранита 12 мм. толщиной, и максимального размера 250х160.
Их жёсткости, в том числе на прогиб для меня хватает.
Прогиб не измерял, просто нечем.
Давление при работе на тонких порошках тоже не измерял (нечем), там достаточно давления самого камня, а не привнесённого из вне.

P.S.

Originally posted by psnsergey:

Чем?

Извините пропустил.
Стёкла и подложки имеют такую особенность, в самый не подходящий момент съезжать с основания, особенно на тонких порошках.
Ну и удобство уборки после работы вызывает сомнение с Вашей поверочной плитой.
И ещё по поверочным плитам.
Такая точность имеет разумное применение для прецизионного инструмета, например подошвы чистовых металлических рубанков.
В своё время я купил чугунину Veritas для выравнивания подошв рубанков, но вовремя понял что легче купить готовый рубанок с ровной подошвой, чем ровнять самому.
Чугунина теперь без дела лежит.
Для камней прецизионная точность поверхности не нужна.
Это Вы поймёте когда будете работать на камнях и выравнивать их.
Для себя, я "выравниваю" камни с небольшим бугром по середине.

Originally posted by yemz:

интересно какие камни с такой невероятной точностью Вы собираетесь выравнивать, а главное что хотите получить в итоге заточки на выровненных камнях. И ещё очень интересно, сколь долго на выровненных камнях после работы на них, будет сохраняться идеальная плоскость

Спрашивали - отвечаем. (с) Керамика Spyderco, яшма. Ответ на второй вопрос очевиден - достаточно долго.

Originally posted by yemz:

Для камней прецизионная точность поверхности не нужна.

Смотря для чего они применяются. Вам приходилось затачивать нож и решетку мясорубки?

Originally posted by psnsergey:

Керамика Spyderco, яшма. Ответ на второй вопрос очевиден - достаточно долго.

Только эти, или есть ещё?
Эти камни выравниваются один раз.
Дальше небольшое взбадривание тонкими порошками.
Ну и тут важно не только прецизионная плоскость, но и правильная работа с порошками и движения по притиру, иначе и идеальная плоскость не поможет.
Про это говорил в теме о выравнивании камней, как раз про Spyderco.

Originally posted by psnsergey:

Вам приходилось затачивать нож и решетку мясорубки?

И не раз, и не только себе.
Кстати и тут очень важны движения во время заточки, и если не знать этого, а тупо двигать вперёд - назад нож или сетку, то несмотря на идеальную плоскость камня легко завалить края.
Мясорубкой пользуюсь один - два раза в неделю, поэтому как затачивать нож и сетку знаю. Для этого у меня есть отдельные камни, на них ещё затачиваю ножи для машинки которой стригу бороду.
Можно ещё поговорить о столярном инструменте и его прецизионной плоскости, но зачем?

Originally posted by yemz:

Эти камни выравниваются один раз.

Originally posted by yemz:

Можно ещё поговорить о столярном инструменте и его прецизионной плоскости, но зачем?

Но и для этого можно использовать такую плиту. Не так идеально, конечно, как чугунную, но не пи.. рас же...

Originally posted by psnsergey:

Ну слава Богу, один раз не пи.. рас!

О чём думаешь, о том и говоришь.
Извините, просто сорвалось с языка.

Originally posted by psnsergey:

Но и для этого можно использовать такую плиту. Не так идеально, конечно, как чугунную, но не пи.. рас же...

Можно использовать и камни, и они кстати намного лучше, у них зерно связанное, а не свободное как на притире.
Про 3.14 сказал выше.

Originally posted by yemz:

Можно использовать и камни

Гениально! Выравнивать их на чём будем, учитывая требуемую в данном случае плоскостность?

Originally posted by yemz:

у них зерно связанное, а не свободное как на притире

Правда? На притире зерно свободное? Всегда?..

Originally posted by psnsergey:

Правда? На притире зерно свободное? Всегда?..

Вы сейчас говорите о стеклянном притире или чугунном?
И под зерном что подразумеваете, алмаз или карбид кремния, возможно оксид алюминия?
Понимаю что вопросом на вопрос отвечать не прилично, но от ответов на мои вопросы будет понятно как ответить на Ваши вопросы.

Originally posted by psnsergey:

Гениально! Выравнивать их на чём будем, учитывая требуемую в данном случае плоскостность?

Я, точно не на стекле.
От стеклянных притиров отказался давно как не перспективных, но вполне доступных.
Всё познаётся в сравнении.

P.S.
Ну и про камни кроме яшмы и Spayderco Вы так и не ответили.
А нож и сетку для мясорубки мне в последнее время нравится затачивать на левантийском камне, или критском. Названия разные но камень один.
Это как оффтопик, но просто для информации.

Originally posted by yemz:

Вы сейчас говорите о стеклянном притире или чугунном?

Я сейчас говорю о любой пластине, положенной на (в данном случае стеклянную) жёсткую плиту. Если сползает, то на клее постоянной липкости - это примерно то же, что двусторонний скотч, их часто используют, например, для наклейки линолеума.

Originally posted by yemz:

под зерном что подразумеваете, алмаз или карбид кремния, возможно оксид алюминия?

Прежде всего алмаз. Но внедрять можно в общем-то и КК, и ОА - смотря во что.. .

Originally posted by yemz:

Я, точно не на стекле.

Как странно, я тоже. Вернее, на, но не непосредственно.

Originally posted by psnsergey:

Но внедрять можно в общем-то и КК, и ОА - смотря во что...

Буду удивлён, при чём очень сильно, если у Вас получится внедрить зерно КК или ОА в искусственный кварцит, алмаз там тоже не держится, не за что зацепиться. В чугуне, бумаге, может. Поэтому и спрашивал.

Originally posted by psnsergey:

Я сейчас говорю о любой пластине, положенной на (в данном случае стеклянную) жёсткую плиту.

Стеклянная жёсткая плита как у Вас, конечно хорошо.
Вопрос только в трудозатратах и уходу после работы.
Чем хуже притир например из гранита 12 мм. толщиной, или такой же толщины ровное стекло, честно говоря не понял.
Возможный прогиб притира из-за его малой толщины, о котором Вы говорили выше, для выравнивания камней ничтожен, важнее характер работы и количество порошка на поверхности притира, а так же количество отработанного порошка и его густота в смеси с отработанным камнем, если таковая есть. Впрочем, я повторяюсь.

Положенная пластина - прежде всего варианты притиров.
Я их перепробовал много.
Остановился на гранитном когда нужно работать на грубом порошке и при этом быстро.
С тонкими порошками идеален спечённый кварцит, но дорог зараза при покупке. У меня - бесплатный.
На стекле порошок распределяется по плоскости притира хуже (не так равномерно) по сравнению с гранитом, да и износ выше.
Пластиковые обложки сохраняют плоскость притира от выработки и экономят порошок, но работа на них не столь производительна как на твёрдой поверхности, а порошок это расходник, его экономия приводит к снижению эффективности по времени. Твёрдый полиэтилен тоже пробовал в качестве притира, даже грубый порошок долго работает по яшме, байкалиту, трансу, вакуумплотной керамике, но эффекта по скорости ноль, скорее минус.
Чугун ржавеет, сода добавленная в воду немного спасает, но потом его всё равно нужно мыть под проточной водой.
Какие ещё варианты подложек предложить я не знаю, пробовал только на перечисленных.
Возможно у Вас есть варианты.

Originally posted by psnsergey:

Если сползает, то на клее постоянной липкости - это примерно то же, что двусторонний скотч, их часто используют, например, для наклейки линолеума.

У Veritas были специальные плёнки для притира с клеящейся основой.
Пробовал и их. Не впечатлили. Зря деньги потратил. Хотя нет, не зря. Отрицательный опыт более ценен, начинаешь ценить не только деньги, но и время.

Originally posted by yemz:
Чем хуже притир например из гранита 12 мм. толщиной, или такой же толщины ровное стекло, честно говоря не понял.

Формулу расчета прогиба я привёл.
Кстати, а где можно взять гранит такой же ровности? Из мастерской, торгующей декоративными камнями? Или долго и упорно выравнивать? Кстати, стекло с ростом толщины примерно с 8 мм тоже заметно теряет ровность, см. ГОСТ 111-2014.

Originally posted by yemz:
прогиб притира из-за его малой толщины, о котором Вы говорили выше, для выравнивания камней ничтожен

Считаем, усилие 3 кг, длина 300 мм, ширина 210 мм, толщина 12 мм. Прогиб 10 мкм. Это уже больше заводских неровностей хорошего стекла.
Казалось бы, немного.. . но зерно, скажем, 5 мкм. Уже заметно. Не фатально, но заметно. Да и на сеточке мясорубки скажется. Вон и Иван в теме тут или соседней облизывался на 19 мм стекла - зря, что ли?

Originally posted by yemz:
О чём думаешь, о том и говоришь.
Извините, просто сорвалось с языка.

А Вы разве не поняли, о чём я? Какая разница, сколько раз ровнять керамику/яшму, если один раз это нужно сделать? Или для одного раза инструмент не нужен?

Originally posted by yemz:

Чем хуже притир например из гранита 12 мм. толщиной, или такой же толщины ровное стекло, честно говоря не понял.

У гранита и стекла отличается характер шероховатости, возникающий при притирке. Гранит не такой монолит, как стекло, я думаю поэтому. Гранит во много раз лучше удерживает грубые порошки на месте и медленнее разрушается сам во время притирки, чем стекло. Также, толстый гранит, например 25 мм, проще купить в виде небольшого куска, чем стекло. Будет дешевле.. .

Originally posted by psnsergey:

Кстати, а где можно взять гранит такой же ровности? Из мастерской, торгующей декоративными камнями? Или долго и упорно выравнивать?

Пути поиска гранита у всех разные.
Я тут не советчик.
По поводу "долго и упорно".
Сразу видно что Вы даже не пробовали, а только слышали.
Из своей практики могу сказать что это не долго, но постараться нужно.

Originally posted by psnsergey:

Считаем, усилие 3 кг, длина 300 мм, ширина 210 мм, толщина 12 мм. Прогиб 10 мкм. Это уже больше заводских неровностей хорошего стекла.

Мой самый тяжёлый камень, который только сегодня получил на почте и ещё не выравнивал весит 1535 грамм, яшма - 530, байкалит 555, арканзас транс - 524, Spayderco M - 403, F - 474, UF - 440.
Максимальная длина моего притира 250 мм., ширина 160 мм., толщина 12 мм..
Можно конечно сделать притир как крымский мост, но тогда он будет прогибаться под собственным весом.
И никак не пойму зачем Вам такое усилие (3КГ) на притир?
Вы что с ним хотите сделать?
При таком давлении порошок не успеет толком сработать, и превратится в суп пюре.
Про полноразмерный хон, давление, и слона я помню.
Вес камней форматом 8"х3"х1,2" привёл.
Исключение тот, что сегодня получил, он толстый.

Originally posted by psnsergey:

А Вы разве не поняли, о чём я? Какая разница, сколько раз ровнять керамику/яшму, если один раз это нужно сделать? Или для одного раза инструмент не нужен?

Разумеется понял, просто не люблю пошлых поговорок.
Инструмент, а в данном случае это твёрдые камни, конечно нуждаются в качественном выравнивании.
Это Вы никак не поймёте, или не хотите понять что я Вам пытаюсь объяснить.

Originally posted by psnsergey:

Вон и Иван в теме тут или соседней облизывался на 19 мм стекла - зря, что ли?

Как по мне, так зря.

Originally posted by psnsergey:

Вон и Иван в теме тут или соседней облизывался на 19 мм стекла - зря, что ли?

как я помню, Иван хотел притир для работы с порошками и пастами, т.е как притир для работы по металлу, а не притир для выравнивания камней.

Originally posted by yemz:

По поводу "долго и упорно".
Сразу видно что Вы даже не пробовали, а только слышали.
Из своей практики могу сказать что это не долго

Опять невнимательное чтение. Насчёт долго и упорно я имел в виду не сам по себе съём материала, а контроль получающейся плоскостности. Со стеклоплитой он много легче. А поверочную линейку, во-первых, тоже надо сделать/купить, а во-вторых, ею контроль существенно менее точен и понадобится больше итераций. По плите сразу получаются пятна неровностей, по линейке надо формировать ровность в разных направлениях.

Originally posted by yemz:

зачем Вам такое усилие (3КГ) на притир?

На камень на тонких порошках можно и надавить иногда. Особенно керамика. С ней "сюп пюре" из неё и алмазов получить - надо постараться.

Originally posted by yemz:

Можно конечно сделать притир как крымский мост, но тогда он будет прогибаться под собственным весом.

Благодарю за оценку изделия, но сразу видно, что Вы ни разу в жизни не пробовали считать подобные вещи, пользуясь "органолептическими" показателями, а только слышали. Формулу я привёл в самом первом своём сообщении. При росте толщины в 2 раза масса растёт в 2 раза, а жесткость в 8. В случае сотовой плиты рост ещё круче.

Originally posted by yemz:

Инструмент, а в данном случае это твёрдые камни, конечно нуждаются в качественном выравнивании.
Это Вы никак не поймёте, или не хотите понять что я Вам пытаюсь объяснить.

Но приходят они - в лучшем случае - не совсем ровными. И ровнять их надо на другом инструменте. То есть, другой инструмент нужен по крайней мере 1 раз. То есть, нужен. Но один раз. Но нужен.
Это Вы никак не поймёте, или не хотите понять что я Вам пытаюсь объяснить. (с)

Originally posted by yemz:

Анатолий, Ваши "притиры" разве что ленивый не видел.

Не могу найти обсуждаемый пост.
Неужели опять вернулись те времена, когда модератор удалял не только посты, нарушающие правила (ну, там призывы, разжигание, нецензурщина), но и просто содержащие "неправильные" мысли?

Originally posted by inok1:

Неужели опять вернулись

Нет, всё нормально - человеку не понравилось моё сообщение, поэтому я его удалил.
Кстати, стекло в качестве притира не всегда лучше прессованной силикатной крошки -
к стеклу некоторые камни могут прилипать и даже присасываться,
стекло работает медленней, особенно с крупными абразивами.

Originally posted by psnsergey:

Опять невнимательное чтение. Насчёт долго и упорно я имел в виду не сам по себе съём материала, а контроль получающейся плоскостности.

Отнюдь, на сей раз очень внимательно.
Вы говорили про гранит, и его плоскостность в качестве притира.
Что Вы имели ввиду я не знаю, мысли читать не умею, только текст.

Originally posted by psnsergey:

Со стеклоплитой он много легче. А поверочную линейку, во-первых, тоже надо сделать/купить

Сделать поверочную линейку?
Поделитесь опытом, буду благодарен.
Не в этой теме конечно, лучше в отдельной.
Здесь можно ссылку оставить.
Купить лекальную линейку проблем нет, она в последствии очень пригодится.

Originally posted by psnsergey:

а во-вторых, ею контроль существенно менее точен и понадобится больше итераций.

Как все любят модные иностранные слова, дабы показать свою значимость наверное. Ну да ладно.
Хочется спросить, а как, и главное на чём Вы проверяли свою поверочную плиту? Как и чем Вы проверяли свои камни после выравнивания на поверочной плите?

Originally posted by psnsergey:

На камень на тонких порошках можно и надавить иногда. Особенно керамика. С ней "сюп пюре" из неё и алмазов получить - надо постараться.

С точностью до наоборот.
На грубых порошках можно работать с небольшим давлением, с переходом на тонкие порошки давление нужно уменьшать. Всё как в заточке.
На грубых камнях для формирования плоскости или спусков, давление на камень возможно, при переходе на тонкие абразивы давление уменьшается, дабы не создать себе проблем в доводке.

Алмазы очень хорошо дробятся на вакуумплотной керамике.
На камнях Spayderco я это прочувствовал.
Алмазный порошок 60/40, через десять минут работы стирается в "пыль" и перестаёт работать.

Да, и в слове суп, в середине буква "у", но никак не "ю".
Это про внимание.

Originally posted by psnsergey:

Благодарю за оценку изделия, но сразу видно, что Вы ни разу в жизни не пробовали считать подобные вещи, пользуясь "органолептическими" показателями, а только слышали. Формулу я привёл в самом первом своём сообщении. При росте толщины в 2 раза масса растёт в 2 раза, а жесткость в 8. В случае сотовой плиты рост ещё круче.

Не пробовал, признаю.
Я больше доверяю глазам, меньше формулам.
Не всё и не всегда в теории получается на практике.

Originally posted by psnsergey:

Но приходят они - в лучшем случае - не совсем ровными. И ровнять их надо на другом инструменте. То есть, другой инструмент нужен по крайней мере 1 раз. То есть, нужен. Но один раз. Но нужен.

Разве я говорил обратное?
Разве что выравнивать нужно один раз, а потом только поддерживать шероховатость и плоскостность.

Originally posted by Батёк:

Нет, всё нормально - человеку не понравилось моё сообщение, поэтому я его удалил.

Анатолий, если обидел, то простите.
Это искренне.
Просто тема про стеклянный притир, а не про вариации на тему.

Originally posted by Батёк:

Кстати, стекло в качестве притира не всегда лучше прессованной силикатной крошки -
к стеклу некоторые камни могут прилипать и даже присасываться,
стекло работает медленней, особенно с крупными абразивами.

Ну и по теме.
К стеклу, камни прилипают только на тонких фракциях порошка.
На грубых порошках прилипания камня к стеклу нет.
Тротуарную плитку нельзя назвать тонким притиром.

Originally posted by yemz:

Вы говорили про гранит, и его плоскостность в качестве притира.
Что Вы имели ввиду я не знаю, мысли читать не умею, только текст.

"такая плита очень хороша для контроля плоскостности других притиров на краску. Куда точнее/быстрее, чем линейкой." - это достаточно понятный текст?

Originally posted by yemz:

Как все любят модные иностранные слова, дабы показать свою значимость наверное

Некоторые просто видели, как шабрят плиты по линейке. Значительно дольше, чем по плите. Ибо линейку надо прикладывать (причём на краску) минимум в 3 направлениях, а практически это делают в 4 - крест и диагонали.

Originally posted by yemz:

как, и главное на чём Вы проверяли свою поверочную плиту?

На других отрезках того же стекла по площади отпечатков капель воды. По поверочной линейке щупами - 0,01 не лезет.

Originally posted by yemz:

Как и чем Вы проверяли свои камни после выравнивания на поверочной плите?

Если есть поверочная плита, что мешает проверить на ней?

Originally posted by yemz:

Разве я говорил обратное?

Ну разговор шёл про возможность применения стеклоплиты для выравнивания камней, на что последовал Ваш довод, что это делается один раз. Если это было просто уточнение, значит, я неверно Вас понял.

Originally posted by psnsergey:

"такая плита очень хороша для контроля плоскостности других притиров на краску. Куда точнее/быстрее, чем линейкой." - это достаточно понятный текст?

Вполне, и с этим я никогда не спорил, только текст который я приводил в цитате был другим.

Originally posted by psnsergey:

Кстати, а где можно взять гранит такой же ровности? Из мастерской, торгующей декоративными камнями? Или долго и упорно выравнивать?

На что я ответил.

Originally posted by yemz:

Пути поиска гранита у всех разные.
Я тут не советчик.
По поводу "долго и упорно".
Сразу видно что Вы даже не пробовали, а только слышали.
Из своей практики могу сказать что это не долго, но постараться нужно.

Originally posted by psnsergey:

Некоторые просто видели, как шабрят плиты по линейке.

Поверочные плиты не шабрил, а подошву чугунного фуганка приходилось.
Представление о том как это делается имею, хоть и небольшое.

Originally posted by psnsergey:

Если есть поверочная плита, что мешает проверить на ней?

На краску (порошок)?

Originally posted by psnsergey:

Если это было просто уточнение, значит, я неверно Вас понял.

Это было уточнение. Теперь Вы меня правильно поняли.

Originally posted by psnsergey:

На других отрезках того же стекла по площади отпечатков капель воды.

раньше я думал, что понимаю о чем разговор, а теперь понял, что нет!

Поверочное стекло, это не просто плоский притир или плоская плита из материала стекло, это инструмент позволяющий проверять плоскостность объекта по интерференционным полосам.

Сейчас, как только прочел про отпечатки капель воды, сразу стало ясно, что вы не очень понимаете о чем говорите. Пятно воды будет растекаться, но неоднородно, поскольку есть еще натяжение этой самой воды и ямы с буграми будут не всегда одинаково заполняться этой каплей. Плюс чистота поверхности будет влиять крайне сильно...

Да, можно использовать поверочное стекло как плоский притир, но это из области забивания гвоздей микроскопом - и не удобно и дорого и окружающие странно смотрят.. .

Originally posted by Евгений_Е:

вы не очень понимаете о чем говорите

Я метролог. Хотя и в другой области, не в механике, но к коллегам оттуда периодически захожу. Так что понимаю. Могу не точно выражаться, это да.
Зная объём капли, вполне можно оценить расстояние между пластинами в разных местах по площади растекания капли. Оценить, и только. Но можно, и это удобно для быстрой оценки. Локальные ямы с буграми в стекле, произведённом по флоат-процессу, можно не принимать в расчёт по сравнению с плавными отклонениями от плоскости по площади всей плиты. Поверхностное натяжение тоже не имеет значения, тупой пересчёт: объём=толщина*площадь.

Originally posted by Евгений_Е:

можно использовать поверочное стекло как плоский притир

Можно. Только кто это советовал? Не я.