Начинающему нужен совет по заточке aus-8

Заусенец надо убирать.

EDGE PRO для этого укомплектована хорошим керамическим мусатом.
Он весьма неплохо справляется с этой задачей.

Главное НЕ ДАВИТЬ и делать легкие попеременные движения на этом мусате.

Надо. не спорю. просто как понять, что вот все, убрал?
в увеличитель не видно. по руке ногтю провожу, по коже - не цепляет. Это конечно не значит, что его нет.. .

Николай, если не трудно, подскажите оптимальную последовательность заточных операций для данного ножа, стали. На каком этапе переходить к мусату? является ли он последним этапом в заточке?

если есть ссылка - тоже хорошо.

Originally posted by Serg Temnov:

если есть ссылка - тоже хорошо.

Видео от автора EDGE PRO ( его зовут Ben Dale ):

youtube.com

эпизод 4:05 -- 5:31 про заусенец и как с ним бороться.
эпизод 6:23 -- 6:55 про финиш на мусате

обратите внимание, что он заканчивает заточку на камне 320
и при работе на мусате выставляет угол несколько больший, чем был на этапе заточки.

Если после мусата от заусенца что-то еще осталось и ощущается,
то можно убрать на картоне или газете.
Кожа, конечно лучше, но она не всегда оказывается под рукой.
Движения такие-же как при правке бритвы, угол --- как на мусате.
Давить не надо.

Serg Temnov
То, что Вам советует Николай, безусловно имеет право на жизнью Только не нужно забывать, что муссат из набора имеет зернистость 320 по классификации ЕджеПро, что примерно соответствует 1200 грит. А 1000 камень имеет зернистость между 3000 и 4000 грит.

Т.е. при использовании мусата точить тоньше чем 320-ый камень, смысла не имеет, как и показано на сайте у ЕджеПро.

Что касается заусенки на пластичном металле. У меня подобное было на мягком Кронидуре, по свойствам Кронидур не далеко ушел от АУС-8.

Я писал производителю и Алан на полном серьезе рекомендовал не пользоваться тонкими абразивами, ссылаясь на то, что проконтролировать заусенку от тонкого абразива достаточно сложно, а она в итоге при первых же резах дает себя знать - ну, все как у Вас.

Решение все же есть. Вспомните как работаете на муссате. Один раз по одной стороне, один раз по другой. И так несколько раз. В своем посте Вы пишите, что часто меняете стороны и стараетесь поддерживать хон, что бы не давить. Все правильно. Просто попробуйте на финишной операции еще чаще менять стороны. Я на кронидуре на финише делал по 5-7 переворотов сторон.

Момент о контроле. Научитесь видеть заусенку. Под лампой, по бликам через лупу. Сначала научитесь видеть явную, ту которую и без лупы по бликам видно, а потом и мелкую увидите.

По ногтю(одной стороной царапае, другой скользит - как в детстве заточку проверяли ), так же по разным сторонам волос на голове, но лучше все же научиться её видеть. 30х всяко должно для этого хватить.

P.S. Картон бывает разный, как-то прорезав 4м грязноватого картона я посадил новенькую заводскую заточку на Шине от Рокстида.

ТС возьмите недорогой нож из мягкой стали и тренируйтесь делать заусенец . Крутите клинок и ловите блики, заусенец видно.

В процессе заточки (ИМХО лучше от 300 грит так делать) перед сменой абразива очень легко (!) поддерживая на весу текущий абразив сделайте 1 продольное движение вдоль РК (а не поперечное как во время заточки). Затем пару раз по винной пробке всей рк как бы вытрите лезвие. Т.е. уприте в пробку лезвие у рукояти и держа пробку ведите нож на себя, пока кончик так же не пройдет по пробке.

Продольное движение абразивом немного подрежет заусенец, пробка поомжет завершить начатое.

И переходите на следующий абразив. Заодно будет видно по уходу продольных рисок, что абразив работает как надо и выводит более крупные риски от предыдущего абразива.

Продольное движение абразивом немного подрежет заусенец, пробка поомжет завершить начатое.

микросколов не будет?

И переходите на следующий абразив.

опять заусенец появится.. .

Исключите шкурку, сделайте доводку твердым камнем (1000к подойдет) и сразу уведите разницу.

по винной пробке заусенка на мягких сталях и на той же аус-8 хорошо убирается - если заточено без задиров на РК, позднее зализанных более тонкими камнями - ничего сколоться не должно.

"Алан на полном серьезе рекомендовал не пользоваться тонкими абразивами, ссылаясь на то, что проконтролировать заусенку от тонкого абразива достаточно сложно, а она в итоге при первых же резах дает себя знать - ну, все как у Вас."

Обычно аккуратная работа на камнях от 3000 грит и тоньше, с минимальным давлением - заусенку уже не даёт. Хотя на аус-8 это ещё возможно, иногда.
Лично я, в частности, по этой причине, использую после 3000 грит сланцы - любой практически сланцевый оселочек подойдёт - они такого эффекта тонкого заусенца не дают, разве что В РАЗЫ меньше и даже на более мягких сталях.
Но в данном случае, раз работаете на приспособе - действительно, мусат комплектный должен решить дело. Только очень легонько с ним - пятно контакта маленькое, а потому избыточное давление создать очень легко.

oldTor
муссат из комплекта 320ед= 1200грит
1000 камень из комплекта = 3000-4000 грит.

Originally posted by Alex.P:

Что касается заусенки на пластичном металле. У меня подобное было на мягком Кронидуре, по свойствам Кронидур не далеко ушел от АУС-8.

Я писал производителю и Алан на полном серьезе рекомендовал не пользоваться тонкими абразивами, ссылаясь на то, что проконтролировать заусенку от тонкого абразива достаточно сложно, а она в итоге при первых же резах дает себя знать - ну, все как у Вас.

Это зависит от термички. При хорошей термичке проблем с заусенцем практически не возникает. Он быстро уходит, а не болтается как сопля на кромке. У AUS8 с хорошей термичкой всё именно так.

Для некоторых сталей типа Cronidur30 ситуация сложнее,
в силу того, что у них изначально заложена пластичность.

Originally posted by oldTor:

по винной пробке заусенка на мягких сталях и на той же аус-8 хорошо убирается - если заточено без задиров на РК, позднее зализанных более тонкими камнями - ничего сколоться не должно.

Японцы это делают просто на деревяшке.

Originally posted by Serg Temnov:

я понимаю, что для этого ножа достаточно закончить и на 600м камне, он отлично будет резать.

Вот рискую навлечь на себя гнев опытных заточников, но все таки расскажу как точу крысу я. Может и меня поправят.

Я точу на клоне Апекса (руками точить крысу мне не удобно). Последний камень у меня идет 3000 грит. Затем паспта ГОИ (на том же клоне). Затем пару листов газеты искромсать в лапшу. Последнему этапу научного обоснования не знаю, но что то в нем есть...

Заточка держится. и не забывайте, что ожидать от нее стойкости Х12МФ не стоит.

Originally posted by Alex.P:

муссат из комплекта 320ед= 1200грит
1000 камень из комплекта = 3000-4000 грит.

но работают они очень по-разному.

Та же история, что и с природными камнями --- гриты вроде меньше,
а результат совсем другой --- кромка и режет лучше и держится дольше.

Originally posted by Nikolay_K:

При хорошей термичке проблем с заусенцем практически не возникает.

А можно по подробней. А то я "комплексовать" начинаю, когда именно на крысе и еще одном ноже из Х12МФ у меня не появляется заусенец. Но нож при этом затачивается хорошо.

Originally posted by Fedor_C:

Затем пару листов газеты искромсать в лапшу. Последнему этапу научного обоснования не знаю, но что то в нем есть...

на волокнистых материалах хорошо убираются остатки заусенца.

Кстати газета обладает некоторой абразивностью,
что тоже способствует.

Originally posted by Fedor_C:

А можно по подробней. А то я "комплексовать" начинаю, когда именно на крысе и еще одном ноже из Х12МФ у меня не появляется заусенец. Но нож при этом затачивается хорошо.

При правильной термичке и нормальном подборе абразивов, а также техники работы -заусенец имеет некоторую "золотую середину" - он не слишком хрупкий, чтобы сколоться вместе с фрагментами кромки, и не слишком вязкий, чтобы "близкое к бесконечности" количество раз болтаться с одной стороны на другую. Но это в идеале. на практике обычно всё по-другому.
На некоторых сталях я поэтому использую камни, которые за счёт своего характера работы, структуры, практически любую, самую пластилиновую заусенку способны съесть в процессе работы (чем мне так нравятся хиндостан и вашита, например).
В противоположном случае - с хрупковатой пересушенной сталью, можно подобрать камень и давление при работе так, чтобы вместо кучи сколов заусенца с фрагментами уже кромки, получить-таки равномерную аккуратную заусенку, а потом мягенько её убрать (на некоторых сланцах, к примеру). Каждому "больному" своё "лечение" - мы ведь не в сказке, и постоянно имеем дело с клинками, которые ведут себя зачастую не самым лучшим образом - поэтому возможности варьировать подход - единственный путь к оптимуму.

Originally posted by oldTor:

При правильной термичке и нормальном подборе абразивов, а также техники работы -заусенец имеет некоторую "золотую середину" - он не слишком хрупкий, чтобы сколоться вместе с фрагментами кромки, и не слишком вязкий, чтобы "близкое к бесконечности" количество раз болтаться с одной стороны на другую. Но это в идеале. на практике обычно всё по-другому.
На некоторых сталях я поэтому использую камни, которые за счёт своего характера работы, структуры, практически любую, самую пластилиновую заусенку способны съесть в процессе работы (чем мне так нравятся хиндостан и вашита, например).

сложная тема.. . у японцев эта "золотая середина" сдвинута в сторону бОльшей твердости. Поэтому споли у них встречаются редко.
А выкрошенная кромка часто.

Размер заусенца очень нетривиально зависит от давления и размера зерна.
Причем с уменьшением зерна размер заусенца и его прочность может увеличиваться.. . а борьба с ним становиться более сложной.

После 320 камня убрать заусенец легко,
а после 2000 или 3000 можно изрядно с ним помучиться,
вероятно с этим связаны наблюдения и выводы Алана.

По этой-же причине я никогда не советую начинающим
торопиться с приобретением тонких камней. Таких как 3000 или тоньше.
До них надо дорасти, начиная с более простых 1000
и приобретя некоторый практический опыт, который помогает
почувствовать как ведет себя сталь, как образуется заусенец и т.д.

Тоже некоторое время боролся с заусенцем на сталях типа аус. Сейчас выработал для себя следующий алгоритм работы.. . При переходе на следующий камень всегда начинаю заточку с той же стороны подводов на которой работал предыдущим камнем. В этом случае заусенец подтачивается у "корня". Далее, перехожу на другую сторону, и первые проходы делаю от РК, чтоб отгнуть зауснец.. . После этого начинаю точить уже с акцентом на РК,т.е. пилим "корень" с другой стороны . В результате заусенец легко отходит, иногда даже отделяется в виде "волоска". Ну и на мелком абразиве уже делаю попеременные проходы с каждой стороны, в конце заточки...
Работаю правда без приспособы, но думаю на Апексе не составит проблемы сделать тоже.

по винной пробке заусенка на мягких сталях и на той же аус-8 хорошо убирается - если заточено без задиров на РК, позднее зализанных более тонкими камнями - ничего сколоться не должно.

я имел ввиду не пробку, а подрезание заусенца "продольным движением абразива" (перед пробкой)

На ранних этапах неопасно - ещё кучу "шелухи" - уставшей и деформированной стали предстоит снять- полезный слой стали - будущую новую РК, Вы вряд ли затронете, если делать всё без фанатизма и нежно. На тонких же этапах, когда речь идёт не о заусенке, как таковой, а о её остаточных фрагментарных явлениях на РК - чем мягче сталь, тем легче должно быть движение и на тем более твёрдом и доведённом камне - на керамике или арканзасе, к примеру. На твёрдых сланцах также недурно - тут уже что выберете.

я имел ввиду не пробку, а подрезание заусенца "продольным движением абразива" (перед пробкой)

Если это делать как советуют

очень легко (!) поддерживая на весу текущий абразив

то все будет в порядке.

Спасибо, за советы!
Большинство операций я так и делаю - контроль заусенца по ногтю, "ловля бликов" в направленном свете. (для этого у меня есть китайский фонарик на 500 люмен - дает пучок почти параллельных лучей)...
На мягких ножах я тренировался- там с заусенцем все просто - его видно, он ощущается, убирается и т.п.

С пробкой методу попробую.

На данном ноже, при заточке на абразивах выше 600, сторону меняю после всего двух проходов хоном. Жутко запарно. Можно, конечно попробовать и после одного прохода. Вот только что это даст?

ЗЫ: Но вот похоже, я что-то глобально делаю не так.
Есть у меня нож ESEE 3 - сталь 1095 (видимо американская классификация) - твердость заявлена 57. Так при том же методе заточки, что и для AUS8 эффект убитости режущей кромки тоже наступает довольно быстро.. . Правда не так быстро, как на AUS-8.

ЗЫ: хотя почитал про 1095 - тоже пишут, что "мягкая"...

Из Вашего первого поста
"Но как только я пытаюсь разрезать что-то тверже бумаги - например упаковку картонную, пром. полиэтилен, нож мгновенно теряет в остроте, а на вершине РК появляется блестящая полоска. Т.е если смотреть прямо на вершину РК - она блестит! В увеличитель смотрел - не понял что это - не различить."

Это конкретно описывает эффект отвалившейся заусенки.

Но может все не так критично и Вы просто многого хотите от этих сталей?

Еще раз перечитал Ваш первый пост.

А может исключить(временно, ради эксперимента) шкурки-пленки и оставить только камни. При чем точить до 320, а 600 или 1000ым сделать небольшой микроподводик. И сравнить, что получится(порезать, потестить) с тем что было.

да, эксперимент с отказом от больших грит запланировал на выходные.

зы: Сорри, кажется я упустил важную деталь - на ноже из стали 1095 - кромка явно завернулась. т.е. с одной стороны - цепляет ноготь.
На АУС-8 - если сильно постараться тоже можно почувствовать что цепляет.

Originally posted by Alex.P:

А может исключить(временно, ради эксперимента) шкурки-пленки и оставить только камни. При чем точить до 320, а 600 или 1000ым сделать небольшой микроподводик. И сравнить, что получится(порезать, потестить) с тем что было.

Поддерживаю! Вспоминается, что когда первые разы сталкивался с АУС-8, имел схожие проблемы и вопросы - дело решили кардинально наиболее твёрдые камни.

скорее всего проблема в избыточном давлении при заточке.. .

не давлю. максимальное давление - вес самого абразива и направляющей. минимальное - меньше веса.

тогда присоеденюсь к мнению Alex.P,надо попробовать работу только на камнях, без шкурок

Originally posted by Serg Temnov:

Сорри, кажется я упустил важную деталь - на ноже из стали 1095 - кромка явно завернулась. т.е. с одной стороны - цепляет ноготь.
На АУС-8 - если сильно постараться тоже можно почувствовать что цепляет.

А Вы уверены, что у Вас общий угол 38гр? С АУС-8 при неудачной ТО возможно все, что угодно, но 1095 простое и не плохое железо. Не должно оно на таком серьезном угле так просто заворачивать кромку. Ведь если результатом будет вывод, что заусенка не при чем, значит просто мала стойкость РК на этой стали с этим углом и остается только увеличивать основной угол или хотя бы увеличивать размер микроподвода. Рез от этого лучше не станет.
Да, и напомните пожалуйста, а сколько там у Вас сведение на ножах.

Как буду дома, измерю заново. Просто под эти два ножа я почти сразу как купил Апекс (уже почти год как)- сделал риски на вертикальной стойке Апекса...
Измерял угол смартфоном и спец.программой.

Возможно, вернее как мне после Вашего поста кажется, очень вероятно, что я (или смартфон) при измерении накосячили с углом. (скорее всего мы вместе и по законам Мерфи косяки сложились однонаправленно)

но в любом случае риски находятся немного выше сорокаградусной отметки на стойке.

Originally posted by Serg Temnov:

сть у меня нож ESEE 3 - сталь 1095 (видимо американская классификация) - твердость заявлена 57. Так при том же методе заточки, что и для AUS8 эффект убитости режущей кромки тоже наступает довольно быстро.. . Правда не так быстро, как на AUS-8.

ЗЫ: хотя почитал про 1095 - тоже пишут, что "мягкая"...

очень странно, эта сталь калится до 66HRC (макс. твердость без отпуска)
типично до 60-62 HRC

для инструментов, подвергающихся ударным нагрузкам --- до 57-60HRC
(чтобы избежать скалывания)

в некоторых случаях делают зонную закалку за счет индукционной термички, например на пилах.

straightrazorplace.com
bladeforums.com
primitiveways.com

Originally posted by Serg Temnov:

Сорри, кажется я упустил важную деталь - на ноже из стали 1095 - кромка явно завернулась. т.е. с одной стороны - цепляет ноготь.

при каких обстоятельствах это случилось?

Originally posted by Serg Temnov:

но в любом случае риски находятся немного выше сорокаградусной отметки на стойке.

Апекса у меня уже нет, но что-то я не помню что-бы там были проградуированные отметки. Кажется просто черные точки. Да и как прогродуировать, если можно базировать по голомени, а можно по спускам, толщина клинка колеблется, вылет РК за линию столика тоже может сильно отличаться.
В результате у меня записаны на Про версии настройки на 36гр на 4-ой риске и на 30гр на 7-ой. Это просто ножи очень разные.

А так, в общем, разница в три риски это около 12гр в угле заточки.

Originally posted by Nikolay_K:

для инструментов, подвергающихся ударным нагрузкам --- до 57-60HRC

Esee -нож типа для выживания. такая закалка, чтобы можно было нарубить щепы, колошматя по обуху куском полена.

Originally posted by Nikolay_K:

при каких обстоятельствах это случилось?

разными способами резал линолеум и подложку под ламинат. иногда просто навесу, иногда подкладывал под него кусок старого ламината.

Originally posted by Alex.P:

Кажется просто черные точки.

там сейчас разноцветные риски. на половинные углы в 15 - 18 - 21 -24 градуса. правда я специально не промерял.
использую эти риски просто как ориентир - при выставлении углов - на них не особо смотрю.

Угол выставлял так: укладывал на предметный стол нож, руководствуясь мануалом Апекса. прикладывал к спуску смарт с угломером. полученное значение использовал как 0. далее прикладывал смарт уже к направляющей и устанавливал нужный угол.

Примерно как здесь. только на столе уже лежал нож. и ноль выставлялся по спуску ножа.
youtube.com

т.е. фактических измерений углов спуска не проводилось.. . сегодня попробовал включить тот смарт - облом. акк сдох. может еще зарядится, конечно...

попробую на днях новым померить, но у него нет ровных граней.

Ну, на видео мужик борется с разными толщинами своих хонов. У меня все хоны практически одинаковы, так что мне это кольцо на штанге без надобности. Что на видеео не учтено, так это ширина и толщина(толщину от может и учел, совал он там какую-то пластинку, может это и есть толщина ножа) самого ножа. Не учтено так же как нож будет базироваться на столике. На голомени или на спусках. Если на спусках, то угол спусков тоже должен быть учтен.

Когда это все руками делаешь, то вопросов не возникает, а вот на словах объяснить, достаточно заумно. Но то, что 0 берется не от спусков это точно, хотя если в расчете угол спусков учтен, то почему бы и нет.

У меня иногда затемнение мозгов наступает, рисую себе подобную картинку Тут "в" это угол спусков.

Что касается завернутой кромки на ламинате, при при 57ед вполне возможно. У меня тоже на ноунейм кухне так было. Сталь мягкая, пластичная, почему бы ей и не завернуться. Единственный вопрос- как быстро. У меня приходилось частенько править, иначе вообще не шло, но у меня и сталь была еще мягче и сведение на тоненьком кухоннике мало, и угол заточки 25-30, т.е. подводики совсем слабенькие, а у Вас ломики-выживальщики со сведением 0,8-1,5мм и углом под 40, рез должен быть не самым легким, но достаточно долгим.

А результат все равно будет один, мягкая сталь с малым углом - РК завернется, с большим - РК в радиус(в основном) закатается - нож начинает откровенно мылить. В первом случае правится быстро, но и садится быстро, во втором править уже проблемнно, зато работать должно дольше.

Если бы сталь была твердая, то РК бы скалывалось, до определенного момента это резу практически не мешает, наоборот агрессивность повышается, ну а потом начинает рвать, все, приехали. Правится уже дольше, но время работы тоже, как правило, больше. Мне второй вариант нравится несколько больше.

Ну и оптимум, когда рядом с микрозабоинками есть микрозамятия. Значит и твердость оптимальна и заточка подобрана правильно. И правится быстро и работает достаточно долго.

И даже другое вспомнил. Нужно было из достаточно мягкого и нового линолиума вырезать полосу для укладки в резиновую лодку, специально не поленился взял с собой Альмар Оператор из S30V, там твердость не высокая, около 58ед. Нож был заточен под 30гр до бреющего состояния. Нужно было прорезать примерно 4-5м. Нож брить перестал и так же натянуло небольшую заусенку. В 30-ке Альмара я разочаровался, нож продал

Так что возможно у Вас с заточкой все нормально. Проверьте на всякий случай, заточку на более грубых абразивах, что бы с заусенкой точно разобраться, а дальше видно будет.

Угол выставлял так: укладывал на предметный стол нож, руководствуясь мануалом Апекса. прикладывал к спуску смарт с угломером. полученное значение использовал как 0. далее прикладывал смарт уже к направляющей и устанавливал нужный угол.

Примерно как здесь. только на столе уже лежал нож. и ноль выставлялся по спуску ножа.

Если угол на Апексе выставлять, беря за "0" плоскость спусков - то, при спусках от обуха, это даст, дополнительные 6-8-10 гр. общего угла (в зависимости от геометрии ножа) И, при установке на Апексе 40 гр. общего угла от плоскости спусков - результирующий угол заточки получится под 50 гр.

у меня такая же ситуация с клинком из Aus-8. точу шкурками на стекле через скотч. причем после 1500 шкурки нож острее. после 2500 красивее, но острота не та. и слетает после заточки карандаша.
для примерной проверки твердости пробовал строгать скрепку - строгает, при этом повреждений на РК нет.

вообщем тема нужная.

цитата: "да, эксперимент с отказом от больших грит запланировал на выходные."

вопрос к ТС: получилось? сам буду пробовать при ближайшей возможности.

сорри, пока не перетачивал.
но ясно одно - с углами косяк в сторону уменьшения есть. причем как я его достиг, используя вроде бы продуманную методику (хотя и кривую) мне пока непонятно. по идее должен был получить угол больше 40. на практике же около 30.
проверял так: на стекле лист бумаги, ведем нож по нему, как по камню, чтобы бумага двигалась "на зерно" как только нож начинает цеплять бумагу - это искомый угол. 32 градуса примерно. мерял транспортиром школьным, так что погрешность может быть.

Originally posted by paskha:

причем после 1500 шкурки нож острее. после 2500 красивее, но острота не та.

Возможно движения недостаточно выверенные для заточки столь тонким абразивом. Либо наждачка неочень хорошая. Кромка на Aus-8 после 2500 ощутимо острее.
По поводу темы - ситуация 1:1. Стал использовать мездровую сторону мягкой кожи, затем по пробке из под вина движениями туда-сюда, и так несколько раз, под конец по торцевой части древяшки под весом ножа. По ощущениям стойкость стала явно выше, но насколько, сложно сказать т.к. обьективного теста не проводил.

Originally posted by Treveler:

Возможно движения недостаточно выверенные для заточки столь тонким абразивом. Либо наждачка неочень хорошая. Кромка на Aus-8 после 2500 ощутимо острее.

ответ проще - спешка. затачиваю по бликам, усидчивости под конец не хватает. думаю надо делать перерывы

в общем, заточил на правильный угол в 40 градусов, заточку закончил абразивом от Апекса 600, съездил в поле. Рубил ножом из АУС-8 веточки, засохший борщевик, строгал веточки, резал картон.. .

В результате РК не загнулась да и не особенно затупилась.