ЛOM - ЛОМу, рознь! (1-я партия)

Вот! Получил в руки еще один Лом из первой партии. Стал рассматривать и к удивлению для себя обнаружил различия!

1. Храповик!

2. Мушка - у одного длиннее чем у другого.

3. Длина ствола 3,39 и 3,46

4. Клейма! На одном есть, на другом нет.

Очень очевидные отличия.
так визде

1. Высота звездочки индивидуальна для каждого револьвера. Так же как высота проставочного кольца барабана в переднем торце, т.к. барабан подгоняется вручную под казенник ствола с минимальным зазором в пределах допусков. Так и на всех огнестрельных револьверах таурус.
2. Изначально все заготовки одинаковые, однако потом их опиливают под СТП 9РА, поэтому на одной в задней части снято больше металла.
3. Длина ствола измеряется не от выхода его из рамки, а от казенной части внутри рамки. У револьвера с более короткой звездочкой казенник глубже входит в рамку. Тоже следствие адаптации под 9РА.
4. Есть на обоих изделиях. На одном над спусковой скобой, на другом под щечкой рукоятки.

Посему близнецов-братьев среди хороших револьверов бывает найти сложно по причине ручной подгонки многих деталей. В отличие от современных пистолетов, в хороших револьверах нет 100% взаимозаменяемости деталей.

1. В храповой звезде я не имел в иду высоту, обратите внимание на исполнение зарубов на ней, там есть разница! На нижнем фото, острый срез к стороне барабана.
3. 5,15 и 5,21
4. По клеймам, думал отличие от места производства, как на монетах!
А в общем - Спасибо за разъяснения!

Проточки под толкатель могут отличаться, т.к. их подгоняют вручную при сборке револьвера. Необходимо добиться соосности даже при износе сопрягающихся и трущихся пар. Поэтому углы незначительно могут отличаться. Потом детали закаливаются и воронятся. Зато такой звездочке износ не страшен.

5,15 и 5,21 - разница небольшая. Она, скорее всего, от шлифовки дульной части ствола. В пределах 5% допуска однозначно.

Клеймятся револьверы пока в России в Ижевске на ГИЦ, т.к. бразильские клейна не соотв. ПМК, а в РФ имеют хождения только клейма ПМК. Без них ни одно изделие не получит сертификата.

Зато такой звездочке износ не страшен.

Совершенно верно. Тут надо смотреть не как выглядит, а как оно работает, как выполняет довольно сложные функции по правильному провороту и стопорению барабана во взаимосвязи с другими деталями.

Я тоже заметил разницу и в обработке, и в работе частей между револьвером скажем, первой партии и второй. Сколь ни копался - не могу сказать где лучше, это действительно просто подгонка, это не дефектность.

И еще - у револьверов смит-вессон типа явно наработан важный в оружии момент - все устроено так, что чем больше изнашиваются детали - тем даже и лучше все работает. А то, чем именно это достигается - иногда поначалу и пугает, кажется странным. Надо просто глубже изучить конструкцию, там далеко не все на поверхности, очень и очень много мелких хитростей.

Подскажите пожалуйста, на что обращать внимание при выборе ЛОМ-13 в магазине? Соосность камор стволу? Четкость работы механизма в целом? что именно должно в механизме работать жестко, что плавно? Где допустимы заусенцы и шероховатости, а где нет? Как на глаз отличить ЛОМ 1 партии от последующих? Или только штангенциркулем по размеру камор?

В частности сегодня видел один ЛОМ черный у нас в Екатеринбурге в магазине, на спусковом крючке металл со следами термического воздействия, где то темный, где то светлее, критичны ли такие особенности на деталях оружия?

Покрытие курка и спуска на черных револьверах специально такое - это фича, "под старую закалку" - так и должно быть.

При выборе лучше всего довериться своим ощущениям и выбрать тот револьвер, "который глянулся". Все они достаточно качествено сделаны для резинострельной стрельбы, не предьявляющей к оружию особых требований. Ничего такого, чтобы мешало навскидку поразить резиновым шаром цель на расстоянии от метра до трех - там нет и быть не может.

Все револьверы при сборке проходят проверку и отладку мастерами фирмы Таурус, производство их давно налажено и револьвер, не соответствующий стандартам Таурус контроль не проходит и мы его никогда не увидим.

Но сборка и наладка идет вручную, и для эстетов и тех, кто "врубаецца" - можно предложить следующий алгоритм проверки:

1 - Определяем, какая партия. По размеру выхода камор спереди барабана хорошо видно - у первой партии "нечеловечески маленькие" дырки там, как у газового. И имеют фаску. А у второй партии фаски нет, размер приятный глазу и выходы камор грубоватые иногда со следами облоя сверловки. Перепутать трудно.

2 - Выбираем револьвер с ОДИНАКОВЫМИ дырками. По отзывам, было так что они разные - просто визуально смотрим чтобы все пять отверстий были одинаковы по размеру и качеству. При этом зарубаться на качество рассверловки не надо - практика показала что это ни на что не влияет особо. Заглядываем в эти дырки и выбираем тот экземпляр, где меньше колец рассверловки, где поаккуратнее.

3 - Откидываем барабан о осматриваем отверстие для бойка ударника. Желательно чтобы там было аккуратно - не знаю, прорубают они его, что - ли, но бывают там заусенцы, царапающие потом капсюли.

4 - Осматриваем фиксатор проворота барабана, высовывающийся над спусковым крючком. Понажимаем его - он не должен затираться и должен легко утапливаться и возвращаться обратно. Чем меньше его поперечный люфт при этом - тем лучше. Надо учесть что иногда его ходу мешает просто загустевший консервант, а не отделка паза под него.

5 - При откинутом барабане проверяем работу УСМ. Оттянув назад фиксатор откидывания барабана (иначе не взведется) - плавно оттягиваем курок и ставим на взвод. Наблюдаем, как работает фиксатор проворота - в начале хода он должен погрузиться в рамку, затем выскочить обратно, движение должно быть четким и внятным.

Наблюдаем работу толкателя барабана - хорошо ли и без поперечного люфта он ходит в пазу и какова форма его зубца, нет ли сколов (что маловероятно, но все же). Придерживая курок, спускаем. Продолжаем удерживать спуск и подвигаем курок - наблюдаем выход бойка ударника в отверстие рамки, он должен высовываться точно на полушарие. При отпускании спуска боек должен энергично прятаться обратно.

Попутно - проверяем, новый ли револьвер или юзанный. Смотрим в рамке на торец оси фиксатора откидывания барабана - у совершенно нового револьвера он девственно чистый, на юзанном - уже появляется вмятина там от оси барабана. Обращаем также внимание на кольцевой след от откидывания барабана на задней стенке рамки, он должен быть и у нового револя - но небольшой совсем.

Кольца нагара на переднем торце барабана могут быть - это нормально, ибо часть револьверов отстреливается в сертификационном центре при ввозе. Несоосность колец выходам камор - тоже норма, но при условии что она единообразна на всех каморах и расположена при взгляде спереди на торец барабана - со смещением колец от камор ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

6 - Закроем барабан. Пошатаем его поперек - должен быть небольшой люфт вправо-влево. Подвигаем его вперед-назад. Люфт должен быть минимально заметен или отсутствовать.

Очень медленно оттянем курок. Наблюдаем опережение фиксатором проворота момента постановки курка на взвод. То есть - медленно тянем курок назад, барабан медленно вращается, смотрим на фиксатор над спуском и засекаем, заскочит ли он в паз барабана РАНЬШЕ, чем курок встанет на взвод. И заскочит ли фиксатор в паз барабана вообще при медленном провороте.

Эта проверка - непринципиальна, потому что в реале так медленно никто не взводит, и по инерции барабан всегда нормально провернется и застопорится.

Но все же, для себя я бы предпочел револьвер с максимальным опережением стоппером проворота - взвода курка.

7 - Проверяем фиксацию барабана в момент выстрела. Придерживая курок, выжимаем спуск до конца. Плавно отпускаем курок. Удерживаем спуск полностью нажатым и при этом пытаемся пошатать барабан вокруг оси и вперед - назад. При полностью выжатом спуске НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЛЮФТОВ ни поперек, ни вдоль, барабан должен быть застопорен полностью.

Важно - повторяем эту процедуру на всех пяти каморах, смотрим, нет ли каморы, где барабан пошатывается. Полностью одинаково не будет - на некоторых каморах может появиться микролюфт, это нестрашно и с патронами его не будет вовсе - но лучше выбрать револьвер с минимальной разницей в фиксации на всех каморах.

8 - Осматриваем зазор ствол-барабан на просвет. Должен быть виден зазор, субьективно "с волос толщиной". Чем он меньше - тем лучше.
Откидываем барабан, затем плавно закрываем его, слегка поджимая вперед. Смотрим спереди - при закрывании поджатый вперед (без фанатизма) барабан должен чуть коснуться казенника ствола передним торцом. Неподжатый - касаться не должен, разве что скользить облоями рассверловки камор. Они потом потрутся - и это нормально.

9 - Декоративные качества. В основном, проверяем зашлифованный стык справа револьвера, где привинчена крышка УСМ. Ногтем проводим по стыку, не должно сильно цеплять, смотрим, нет ли сколов на границе шва этого, все ли качественно.

10 - Осматриваем дульную фаску. Хотя на стрельбу резиной она особо не влияет - имеет смысл взять револь с максимально ровной фаской.

11 - Осматриваем рукоятку. Ровно ли прилегают половинки пластика, особенно сзади. Спереди редко прилегает качественно, это можно потом подточить - ибо сильно режет пальцы. Но сзади должно быть все ровно, и главное - половинки нигде не должны расходиться.

12 - Осматриваем качество шлифовки - полировки. В сложных местах, таких как место врезания в рамку полукруглых щитков сзади барабана - могут быть те или иные "хулиганства" шлифовальщика. Это ни на что не влияет - но при прочих равных выбираем револь, где это поаккуратнее. Вообще - пролазим носом с лупой по мелочам, по стыкам, скруглениям - надо чтобы все нравилось, и потом не раздражало. Можно повыбирать по осмотру верхней части рамки, где прорезь под прицел - там не всегда симметрично отделано.

То есть - прорезь прицела точно посередине, но фаски рамки с боков- не всегда симметричны, от этого кажется что прорезь под прицел "кривая". Она ровная - но фаски водят в заблуждение.

При проверке работы не стоит зарубаться на некоторую жесткость хода или тугость. Револьвер в консерванте, не смазан и не приработан. После смазки (просто капнуть внуть и пощелкать) и приработкке порядка 200 щелчков - все притрется и будет сильно мягче и приятнее. Наоборот даже лучше взять более "тугой" револьвер - ибо прирабатывается и смягчается все очень сильно потом.

Категорически не советую без нужды разбирать револьвер, принеся домой. Разобрав - потом просто придется собрать обратно. В чем фича - непонятно, это просто потеря времени.

Там все нормально сделано и проверено ребятами при сборке, нам там делать нечего. Вещь рассчитана на "даму с собачкой". Т.е. на даму, которая о оружии знает только "где у него собачка" - на которую нажимают, чтобы стрелять.

Если все же захочется разбирать - имейте в виду что винты с завода идут на фиксаторе резьбы. После разборки это теряется и винты могут откручиваться при холощении. Поэтому при сборке их надо снова сажать на фиксатор резьбы или просто на канифоль.

Вот что-то подобное я бы посоветовал при выборе. Повторюсь - все это на любителя, любой револьвер будет нормально стрелять, они все хорошие. А описанное - сущие мелочи для "эстетов" и скучающих, в общем-то.

Originally posted by VladiT:
[B][/B]

Спасибо за подробный ответ. Распечатал, подшил в папку с документацией.

Распечатал, подшил...

Круто!
Может VladiT пособие выпустить?
Что не комментарий - повесть!
Это я все в хорошем смысле!!!

При выборе лучше всего .. . Повторюсь - все это на любителя, любой револьвер будет нормально стрелять, они все хорошие. А описанное - сущие мелочи для "эстетов" и скучающих, в общем-то.

Влад! Скажите пожалуйста на какомй посчету револьвере Вы остановили свой выбор? Из первой и второй партии соответственно.

В обоих случаях (брал в Защите) выносили по три экземпляра, на мой взгляд это нормально, вполне хватает.

Ну в самом деле, ведь без отстрела чего-то особого определить нельзя. А по отзывам - стреляют резиной они все примерно одинаково, вопрос не в револьверах, а в резине - как прикольном боеприпасе.

Все, что я описал ранее - это ЗА гранью требований стрельбы резиной и сущее эстетство для любителей поковыряться. Я считаю что в прагматическом плане все эти револьверы строго одинаковы.

Поэтому выходит что речь при выборе в основном идет о качестве отделки, только его можно оценить в лимите времени. Оно имеет небольшие колебания, я думаю надо максимально расслабиться и интуитивно выбрать такой, чтобы потом что-то явное не раздражало постоянно.

Originally posted by cbeugene:

Спасибо за подробный ответ. Распечатал, подшил в папку с документацией.

Взаимно.

Буду использовать хотя бы основные идеи при выборе, когда Lite версия появиться.

Кстати, вопрос Павлу. Скажите, есть ли какие то подвижки в создании облегчённой версии револьвера? Спасибо.

Есть. Если все сложится удачно, до конца года появятся в продаже.

А с материалами ствола, барабана и рамки уже окончательно определились?

сущее эстетство для любителей поковыряться.

Спрашивал как раз как эстета Спасибо.

Originally posted by VladiT:

6 - Закроем барабан. Пошатаем его поперек - должен быть небольшой люфт вправо-влево. Подвигаем его вперед-назад. Люфт должен быть минимально заметен или отсутствовать.

11 - Осматриваем рукоятку. Ровно ли прилегают половинки пластика, особенно сзади. Спереди редко прилегает качественно, это можно потом подточить - ибо сильно режет пальцы. Но сзади должно быть все ровно, и главное - половинки нигде не должны расходиться.

12... То есть - прорезь прицела точно посередине, но фаски рамки с боков- не всегда симметричны, от этого кажется что прорезь под прицел "кривая". Она ровная - но фаски водят в заблуждение.

Партия DT. Это вторая? Сертификат в магазине не дали...

Originally posted by GCW:

Как и чем подточить рукоятку спереди? Не хочу испортить. Нестыковка на 0,5 мм - пальцами все-равно чувствуется.

Опишите подробнее, может с фото? Я сталкивался с кое-какими проблемами с рукояткой, может подскажу

Сегодня приобрёл в "хроме" серия DS . Параметры те же за исключением выхода из ствола. У меня почему то только 6 мм. Всё остальное такое же. Может не правильно измерял кто из нас? В Гараже шарахнул АКБС 50 дж. по строму телефону Нокия с примерно метра. Телефон в клочья.... . Гильза в порядке , шарик не нашёл..... .

По п.12 - они все несимметричны. ровных нет. я бы даже назвал это искусством - ни одного одинакового. Они их напильником вырезают или на станке?

Не волнуйтесь, прорезь - точно посередине, можете померить штангелем.
А вот фаски - гуляют. Но это в общем, декор, шлифовальщик фигачит в рамках допусков.

По мне лучше так, чем идеальные литые или штампованные детали.

Насчет выравнивания половинок ручки спереди - я делал так-

Зеленое - это абразивная шарожка, зажатая в патрон дрели.
Ею проходим по стыку, спиливая выступающую половинку до того момента, как начнет цеплять другую половину ручки.

Originally posted by VladiT:

Не волнуйтесь, прорезь - точно посередине, можете померить штангелем.

У всех пяти экземпляров - точно по середине. Это скорее не недостаток - просто такая особенность занятная.

У меня видимо суперган.. . 5,63 мм..... Шучу....
Поздравляю с покупкой ! Правильный выбор.

По поводу шкурки - не останется ли задиров на резине? На каких оборотах вы это делали?

У меня не шкурка, а шарожка. Это продается везде, где инструменты - такая палочка, на которую насажен цилиндр из камня-абразива.

У меня он довольно шершавый - зерно примерно 0.5мм. Задиров нет, но обработанный участок получился светлее всей резины, менее гладкий. Думаю, чем мельче зерно - тем более будет похоже на родную фактуру.

Можно также потом зажать в дрель деревянную гладкую палочку - и окончательно шлифовать ей. Но меня заломало. Стало удобно, револьвер продавать я не хочу, и то что видно обработку немного - непринципиально.

Обороты - обычные для простой электродрели, я не подбирал. Сама шлифовка несложна, страшно было задеть патроном дрели по револьверу - но обошлось.

Обрабатывать лучше на револьвере в сборе, чтобы половинки были в реальном положении.

Диаметр шарожки у меня 18 мм - это как раз чуть меньше скривлений на переднем торце, обрабатывать было довольно удобно, единственное - при подходе к скобе - нужна максимальная осторожность, чтобы не махнуть по металлу.

Технологически - я не револьвер зажимал в тиски, а наоборот - дрель с шарожкой. Ну и водил ручкой, опиливая.

Страшно. Зато потом - полный кайф, рукоятка становится восхитительно удобной.

Originally posted by VladiT:

Страшно. Зато потом - полный кайф, рукоятка становится восхитительно удобной.

Спасибо за совет, так и сделаю как будет время.

Первый раз взял в руки из нержи, не понравился, тк выглядел каким-то замацанным и как мне показалось царапанным. Говорят , что это консервант сверху дает такой эффект. Чем его (консервант)лучше снять? И правильно ли я понимаю, что на нерж ЛОМе нет никакого покрытия?

Жидкость ВД-40 я бы посоветовал. Очень красиво становится после.
Прыснуть внутрь, поработать механизмом чтобы разошлось, сверху протереть.
Когда стечет изнутри - туда малость масла жидкаго, тока не подсолнечнаго. Все.

Патроны сразу не совать, пока масло не перестанет выделяться из канала ударника, или по-крайне мере не держать их долго в свеже-смазанном револьвере. Ибо если масло попадет в капсюли - могут быть осечки.

Ну и особо не парицца по смазке и обслуживанию. Там все сделано в расчете на халатного юзера, в общем.

Покрытия на револьвере из нержавейки действительно нет. Просто металл, как есть.

Вообще-то из покрытий на нержавейку хорошо ляжет только краска. Да и сами свойства нержавейки не требуют оксидирования, фосфатирования и т.д., т.к. основная цель этих операций - защита стали от окисления и коррозии. Нержавейка же сама по себе являет сплав с максимально возможной защитой.

Нитрид титана ляжет. Видел "позолоченные" вилки, ложки.

Будем класть нитрид )

Сегодня зашел в ормаг помацал Лом нерж, понравился, как заберу лицуху наверное его возьму. Сравнил с Грозой 02 в ЦАМЕ, что удивило вес практически одинаковым показался. Но больше всего я офигел от того, что от легкого прикосновения к сп крючку Грозы он неожиданно для меня, особенно после ЛОМа, нажался до конца .. . Да это идеальный самострел.. .

А вот кто может мне подсказать, какой партии у меня револьвер? Серия DW, выход из камор 5.0, дуло 5.6, нержавейка.

Однозначно не первая партия. В первой нержавеек не было.

Originally posted by VladiT:
Однозначно не первая партия. В первой нержавеек не было.

Да я тоже так думаю, забыл написать, что купил его вчера в Темпе. Только вот каморы маловаты для новых партий, правильно? Растачивать до 6.5, или сколько они должны быть?

Серия DX нерж.Выпущен 18-10-2010 каморы на выходе тоже 5.0 приобрёл вчера.Пока не отсреливал есть пара-тройка вопросов может кто поможет : Стоит полировать или нет? Какими патронами стрелять, кроме МДИ ? Сливают что не продалось, т.е старые партии?

Не надо ничего полировать. Стрелять - лучше всего МДИ.
Вот если останетесь недовольны стрельбой - тогда полируйте. Тока не знаю, что - ибо у вас револьвер второй, а не первой партии.

Случилось неприятность... сломался ударник.Оформляю возврат.Отсрелял 1 обойму и похолостил после чистки... на первый взгляд ударник какой то очень твердый как буд то порошковый.С самого начала как-то мы с ним не поладили, даже писал eros по поводу замены. Отдал в магазин хорошо без проблем.

Не кто не в курсе:
В магазинах, в Интернете на фото надписи с левой стороны "LOM-13" и с правой "CAL 9mm РА" отдают золотистым, а на моем без цветные (как будто забыли покрасить). И под надписью LOM-13 какие то отметки в виде скобок 4 шт.

У меня тож выход из камор явно меньше 6.5.. . Серия DW покупался в темпе.
Странно.

Originally posted by pml:
Случилось неприятность... сломался ударник.Оформляю возврат.Отсрелял 1 обойму и похолостил после чистки... на первый взгляд ударник какой то очень твердый как буд то порошковый.С самого начала как-то мы с ним не поладили, даже писал eros по поводу замены. Отдал в магазин хорошо без проблем.

Как он сломался? Обломился?

Подскажите, на фото DO098*** это какая партия?