Какими проводами проводку делать?

Приветствую!

Прошу модератора не переносить в Домашнее Хозяйство, направленность вопроса чутка другая

Прошу подсказать по электропроводке в "доме":

Каким проводом вести:
1. От входа к щитку?
2. От шитка до распред коробки?
3. от коробки к розеткам?

Если надо, чтобы в каждой комнате по 2 кв обогреватель + свет + кухня (холодильник+чайник+соковижималка) + небольшой запас на стиралку?

Какой провод использовать (медный, каждая жилка каждого - одинарная или скрученная из многих)?

Просьба поподробнее, так как материалы закупаются и не хотелось бы ошибиться.

Заранее спасибо.

P.S. Спасибо Вам за закрытие темы о Свящ.. . Ну Вы поняли

сейчас придут спецы, выскажутся, но по опыту локального ремонта могу сказать что на стиралку нужен не небольшой запас, а очень даже серьезный, стоит этот момент продумать. Второе - не только проводка важна, но и розетки. Лучше ставить с ощутимым запасом, а если розетка в ванной, под ту же стиралку например, то она должна быть влагозащищеной, это не так эстетично, но правильно. Третье - кроме виртуальных консультаций все же стоит оплатить работу нормального электрика, хотя бы на монтаж основных элементов, не знаю как у вас, но в Питере вас просто не подключат к электросети если работы выполнены не лицензированным, читай ленэнерго, мастером, по крайней мере до счетчика.

прошу прощения, но до счётчика только горэнерго(райэнерго) и имеет право делать(по уму).

исключительно медь!!! не слушайте про люминий - экономия липовая.

2. до 5 кВт - 2,5мм.кв. многожильный, желательно в двойной изоляции, это даже если в стенах долбить что вдруг, тяжелее пробить изоляцию меня спасало неоднократно
3. то же
1. если не будет какой супер-нагрузки одномоментно - то те же 2.5 мм.кв. а если там бойлер на 7 кВт + ещё что.. . тады 4 мм.кв. (говорят - "квадратов")
тоже многожильных

сейчас для распред-коробок полно быстрозажимных фитюлек - соединителей
я предпочитаю "натюрлих" Легранд (Франция) а то на рынке Легранов турецких полно.

на вскидку - http://legrand.aleron.ru/ тока что глянул в интернете - ещё не читал

монтёры-монтёрами, но материал лучше самим закупать, в проверенных фирмах, чтобы на липе не спалиться в прямом смысле

но именно для монтажа - проще и удобнее одножильный - т.е. моно-жила, в два-три провода.. . так и пишется 2,5х2 или 2,5х3.. . иногда в магазах пишут наоборот.. . хотя сечение - должно быть первично!!! а количество жил - вторично. но в нашей стране житья без стандарта, где "жмут на курки" - это уже ...

Попробуйте разделить силовую проводку (на розетки) и на свет.
Для начала на бумаге, конечно.
Силовые медный монолит не менее 2,5 однозначно, а для света стока не надо, метраж же там обычно поболее (отводы на выключатели, вверх, и т.д.)

Иногда такая смета выходила экономичнее.

если хочется помудохаться с расчётами - да, так проще и дешевле, но потом если нехватит чего - бегать докупать.
для света - максимум 1,5 квадратов, если нужно детальное описания правил работ - можно поискать...

от себя скажу - если хотите серьёзную работу - свой щиток в квартире надо делать обязательно, от него плясать по свету отдельно, по розеткам отдельно, для стиралки - отдельно, там же УЗО.. . а вот от квартирного щитка можно пригласить сертифицированного специалиста до подъездного щитка.
Хотя лично я, как "анжинер" делал так, что не подкопаться, хотя если присмотреться - у меня чище и аккуратнее, чем остальное в щитке. Один раз - переделывал всей площадке - ибо ЖЭУ-вские "сертифицированные" специалисты соплей тока вешали. в нашем городе я взял 1200 в прошлом году за переделку ВСЕГО щитка площадки под стандарт, работая под напряжением. электрики "сертифицированные" гнали по 1000 руб с квартиры. хотя работы - то должны делать бесплатно.

кабель медный 3*2.5(по источникам энергопотребления считаеться сечение) с заземлением, и лучше НГ(НЕГОРЮЧИЙ)

Необходимо использовать кабель и соединения соответствующим ГОСТам, проводка 3:2,5(3 жилы 2,5 квадрата) используйте кабель ВВГп у него нет падения сечения а на ПУНПе сечение падает до 1 квадрата проверенно на практике, провод с монолитной жилой не многожильный, скрутки -именно скрутки( ни какие зажимы не используйте вся эта херня не сертефицированна) должны быть не менее 50 мм(5 сантиметров ) и пропаянны олдовом -паянное соединение считается неразьемным не окислятся не подогревается и провод будет работать с запасом прочности, если боитесь повредить или чтоб любой провод была возможность заменить вштукатуривайте в стену в гофротрубе но трубку необходимо укладывать ровно как по струне и над каждой розеткой ставить распаячную коробку, если потребитель более 4 Квт нужно устанавливать 4 квадрата, обязательно УЗО -устройство защитного отключения и блок защиты от пренапряжения , на каждую комнату отдельно розетки на автомат и свет тоже, замкнет где то будет ясно где, до щита на вводе СИП Самонесущий изолированный провод 16 квадрат можно 25 но его проблематично будет укладывать в щитке, вводной провод приходит на двухполюсный автомат а с автомата на щетчик, чтоб в любое время можно было позаниматся с счетчиком и он не был опечатан. Вобщем пишите мне в личку если будут вопросы.

На самом деле всё фигня - алюминий, медь, способ прокладки.. . Должно быть достаточное сечение и правильно сделанные соединения. Если это соблюдено - будет работать пока дом не снесут. Или пока электричество не отрубят. Если не соблюдено - хоть там золото монокристаллическое проложи в нанокарбоновой изоляции - будет греться пока не отгорит. Типичная проблема - неграмотные соединения. Толстый провод контактирует с толстой клеммой в тонком месте. И всё - точка греется, греет провод, а там и опаньки - отгорело.. . Ну и естественно не должно быть контакта разнородных металлов в среде электролита. Медно-алюминиевая скрутка или стальной винт в латунном контакте при попадании хоть сколько-то влаги, даже дистилированного конденсата - жить будет плохо и недолго. А в остальном - либо берётся грамотный электрик, либо грамотная книжка с названием ПУЭ. Можно и школьный учебник физики, но там думать надо, а в ПУЭ всё уже продумано и доводится в обязательном к исполнению виде.

упрощенно до максимума:
внимательно взгляните на "шильдики" своих домашних электроприемников и мысленно (стаскивать в кучки не надо, можно на бумажке) разбейте их по группам территориально и "технологически", но так чтобы в группе было не более 16 или 25А (перевод кВт в Амперы "по-гастарбайтерски" - кВт х 2 = А для трехфазного, кВт х 5 = А для однофазного).
если их еще нет в реальности примите:
чайник, СВЧ, мясорубка/соковыжималка - по 2,0 кВт (эл-премники которые скорее всего не будут работать одновременно - берем как один, по большему значению: например мясорубка/соковыжималка = 2,0/1,5 = мясорубка = 2,0кВт пишем на бумажку.)
телевизор, музцентр, холодильник, компьютер - 0,5кВт (обычно меньше, но пусть запас будет)
свет - ну там понятно, лампочки сами покупаете
можно еще учесть что не всё будет работать постоянно и одновременно.. но не парьтесь, пусть это будет ваш задел на будущее развитие вашей "энергосистемы"
допустим получились группы:
кухня 2+1,5+0,5+1 кВт = 25А
2 комнаты - 2,0(обогреватель) 0,5+0,5 = 15А
свет 10 х 0,06 = 0,6кВт = 3,0А
стиральная машина 4кВт = 20А

ток как видим не более 25А.
(25 - это вообще максимально допустимый ток который держит кабель 3х2,5. учтите - при реальных 25А он уже греется! ощутимо даже рукой)
я бы посоветовал взять кабель ВВГнг, правда от сволочь, достаточно толстый. (и длинный ) учтите при монтаже.

исходя из полученных токов для групп покупаем групповые автоматы в щиток: ваши расчетные токи округляем в большую сторону до значений 16, 20, 25А. а можно тупо на всё взять по 25А, ну или по 16, как обычно и делают нерадивые монтажники.

на последок про компановку - стиральную машину лучше на отдельную группу и через УЗО (и возможно там взять 3х4 придется, ток в паспорте посмотрите - если близко или больше к 25А). кухню и санузел тоже через УЗО. я бы еще и обогреватели может на отдельную группу посадил, а может и нет
всякие непонятные розетки в коридоре и тому подобное "на всякий случай" - повесьте на группу "свет", она у вас явно недогруженна.
вообще же не набивайте потребителями группы. лучше больше групп, по 16 ампер, чем три группы по 25А. и щиток побольше возьмите, с запасом.

кабель к щитку надо выбирать изходя из вашей общей нагрузки (умноженной на некоторый понижающий коэф. - например 0,8) переведенной в ток (уточните в магазине - допустимый ток кабеля должен быть больше получившегося у вас тока), или даже лучше из максимально отпущенных вам киловат, мало ли пригодится. учтите сколько фаз вам дали. для трех фаз нужен кабель с 5 жилами.
автомат на вводе, должен быть больше любого группового автомата и иметь столько же фаз сколько и подводящий кабель.

не забудьте подключать к розеткам третью жилу ака РЕ (и розетки покупайте соответственно с третьим "заземляющим" контактом). и на щите эту жилу подключать тоже не забывайте.

вроде всё. для вашей задачи вам хватит наверное.

ПРИЧЕМ ТУТ БП?

Клавишег пипец!!! загрузил человека!!!
думаешь - чего я попроще писал? вот ты - вумный

хотя - с распред-коробками надо аккуратнее, а просто укладку и подсоединение в розетки - вкл может и сам рукастый человек, прослушавший (почитавший) вумных людёфф

кстати - надо обязательно нарисовать планы разводки - развёртки помещений по стенам, с размерами и отступами!!! я лично, всегда так делал и сдавал заказчикам, а ведь я исключительно частникам делал, а не для отчёта.
Просто и людям понятнее и если стены сверлить - отмеряют от пола-потолка-угла расстояние, где провод и + и - 5 см для страховки - сверлите

------
ты лучше голодай, чем что попало ешь.. . и лучше будь один, чем вместе с кем попало.. . <BR>все враги-кругом измена!!!

Медь однозначно , причин много.
На свет - 2х1,5, ( а в России, коллеги сказывали, положено и люстры заземлять, так что 3х1,5), розетки - обязательно с заземлениеб, 3х2,5. Больше сечения не надо, не пугайте человека.. . Бойлер жрёт, как утюг, стиралка примерно столько же. Вот проточный водонагреватель - да, может и до 20 кВт, там отдельная проводка нужна.
Провод многожильный. в розетках зажимать неудобно, но гораздо меньше риск сломать, особенно, неаккуратно надрезав изоляцию.. . Потом что, стены ковырять? Да и укладывать в коробках легче.

Освещение и розетки - обязательно на разные автоматы. и розетки - разбить на группы, чтоб чайник, например , не был вместе с компом...

Только закончил ремонт квартиры, перекладывал почти всю проводку. Поубивал бы.

о!!! забыл совсем.. .
я в одной квартире делал группу "низкопотребляемой электроники" ну типа того

короче - был ЮПС, я его вмонтировал в шкафчике в "калидоре"

а в зале дорогой телек, в спальне компьютер, на кухне - тоже телек настенный тонкий.. . ну купили стабилизатор, я врезал в стену в коридор, и запитали по одной розетке в означенных помещениях, чтобы через стабилизатор и ЮПС. А то скачки в доме были - уже горела техника. Расчитали на нагрузку, я добавил с запасом, чтобы и ЮПС и Стабилизатор тянули, вмонтировали красиво, закрыли сверху съёмным пано, на расстоянии от стенки, чтобы вентиляция сохранялась.. . мне самому понравилдось.. . было это два года назад.. . недавно виделись - грят - супер, а у соседей опять горела техника - судятся с ЖЭУ (или как там) или с Энерго-компанией - доказать невозможно, замеров нет же а у моих клиентов - только лампочки вылетают.
Кстати почитайте про интегральный автомат - может лучше, чем отдельно автомат и УЗО на стиралку? но я ставил дорогой - не все соглашаются.
по памяти.. . интегральный автомат Легранд стоил около 1500, а просто автомат - 80 да плюс УЗО -400-500руб, явно что автомат фирменный дороже.
Но, например я, говорил, что если я ставлю то, что я купил - у меня гарантия на всё (я сертификаты беру), а если хозявы сами покупают комплектующие - то я отвечаю только за качество работы и монтажа.
думаю - это правильно. правда бросил это дело.. . у меня ща другие заботы...

хочу указать на довольно часто встречающуюся ошибку в подключении, а именно, на выключатель заводят фазовый провод. Видимо,продолжая мыслить по принципу,"как в фонарике","плюс" на выключатель. По этой причине выключатели искрят, нагорают и быстро выходят из строя. Если же завести фазу на лампочку, то она в момент включения будет играть роль гасящего сопротивления, вспышки в выключателе не будет.

Originally posted by Dark_monah:

кстати - надо обязательно нарисовать планы разводки - развёртки помещений по стенам, с размерами и отступами!!!

или просто отфоткать готовую проводку. я так у себя сделал, а заодно и разводку тёплых полов. Потом столько раз это пригодилось.

читаю тему: "какой водкой проводы делать" мда, у нас тут ночь уже )))

хочу указать на довольно часто встречающуюся ошибку в подключении,

Меня так чуть не убило. выключаю выключатель, как порядочный, лезу ( 5 м) по лестнице лампу менять, 500 ватт.. хорошо, всё с индикатором. Если бы не спалило б, так разбился бы.
Запрещено выключать ноль.
Разрывают именно фазу. не хотите искрения - ставьте конденсатор параллельно..

Да, маленький момент. Медный провод (одножильный) сечением 2,5 кв. мм. очень неудобен для монтажа, когда его нужно заводить в розетки, выключатели и т.д. Это так, вспоминая как делал у себя ремонт и перекладывал всю проводку. Матерился

Originally posted by Dark_monah:

ну купили стабилизатор,

штука нужная. Без него не хотел работать дорогущий немецкий котёл-отрубался, автоматика срабатываля. Правда стабилизатор покупали без меня и какой-то ,издающий скрипящие звуки (реостат в нём с приводом, что-ли?",к счастью установлен он в подвале, не раздражает.

а я раз улетел с с подмостей в помещении - как не разбился - до сих пор не знаю - сам выключил люстру.. . в помещении было влажно из-за свежих обоев, да и жарко.. . я полез прикручивать колодку для люстры.. . далее - взрыв звёздочек в глазах.. . точно убил бы таких монтёров.

Originally posted by old:
Медный провод (одножильный) сечением 2,5 кв. мм. очень неудобен для монтажа, когда его нужно заводить в розетки, выключатели и т.д. Это так, вспоминая как делал у себя ремонт и перекладывал всю проводку. Матерился

да-да.. но я выходил из положения тем, что подрозетники надевал на провода, зачищал, и только потом заделывал вокруг подрозетников.. . т.е. у меня был люфт, можно было маневрировать концами.

Originally posted by Dark_monah:

точно убил бы таких монтёров.

а индикатором ткнуть трудно, перед тем как за провод хватать?

Originally posted by mm13:

не хотите искрения - ставьте конденсатор параллельно..

Вы где-нибудь такое видели?

Да.
Но, я таким не заморачиваюсь. и выключатели служат у меня дооолго...
предвосхищаю вопрос - да. Я электрик. 5 разряд ( на бумаге), на заводах работал именно электриком.

Originally posted by Alex Chasnyk:

а индикатором ткнуть трудно, перед тем как за провод хватать?

ща прям.. . таки я и полез... . после того, как сам же и обесточил

а индикатором ткнуть трудно, перед тем как за провод хватать?

Ну, есть же какие-то нормы, общие для всех правила.. . Я так чуть не убил человека. Подключал пилораму, четыре провода, 3х4,+ 1х6. Я ж не думал, что тот идиот , что девайс собирал, кинет толстый провод на фазу! За каждым васей индикатором не натыкаешься..
Если я вижу жёлто-зелёный провод, я априори понимаю, что это никакая ни фаза, а только заземление.

Originally posted by Dark_monah:

после того, как сам же и обесточил

таких как раз всегда и трясёт -))

подводящие провода для света и резеток разделить от щитка (делать отдельные )

резетки -- вся проводка 2.5 квадрата ( 2.5 х 3 )
(для бойлера.. . стиралки ... електроплиты можно и 4 квадрата

свет --1 квадрат ( можно и 1.5 )

от коробки до выключателей 1.5х2
от коробки на лампы 1.5х4

все провода медь многожильный ... в двойной изоляции

все спаять припоем ( купить нормальный припой в катушке .. с канифолью внутри )
паять паяльником только масивным .. 200 вт
чтоб одним касанием за секунды 2-3 спаивалось ..
можно взять паяльник с газовым подогревом .. но мощный !
лучше такой каким радиаторы паяют ..
маленьким паяльником будеш греть долго .. пока изоляция не поплавится )))... потом провода замкнут )))
пайка должна быть за 3-4 секунды

во все коробки выведи провода по 10-15 см чтоб торчали ... собери в группы .. укороти сколько надо .. сними с концов изоляцию на 15-20мм скрути (не только голую медь.. . но и часть которая в изоляции чтоб на 20 мм были скручены по ней !.. и спаяй . сверху термокембрик .. но одевай когда остынут .. а то он от провода начнет раньше времени стягиватся .
надо чтоб термокембрик на 10 мм выступал за конец провода .
больше 5ти проводов не скручивай вместе ... если больше надо--сделай отвод и с ним соедини остальные (бывает что к *нулю* много проводов в коробке .)

нормально запаяное соединение никогда не греется .. и контакт всегда есть ... в отличии от скруток и зажимов)

пайка гарантировано надежна .. всякие зажимы--коипромис

Дался вам тот бойлер.
он же - полуторакиловаттный! а плиту самому лучше и не подключать - не примут.

Originally posted by mm13:

Дался вам тот бойлер.
он же - полуторакиловаттный!

так там проблемы бывают из-за перебоев с водой. Видел один такой, разорванный.Пустой перегрелся и опнул. Естессно,автомат вырубилси, пол-квартиры отключил. Вечером пришли-холодильник потёк.Неприятно.

так там проблемы бывают из-за перебоев с водой. Видел один такой, разорванный. Пустой перегрелся и опнул.

Камрад, не вводи народ в заблуждение. Бойлер пустым никогда не бывает. Ни проточник, ни накопительный. Рвет бойлеры по одной причине- неправильно установлен комбинированный клапан (обратный, он же предохранительный).Если между ним и бойлером есть отсечной кран, вода при нагреве рвет бак. Топикстартеру.Хотел что-либо посоветовать, да за коллегами не угонишся. Похоже в выживальщигах одни электромонтажники да электрики

Originally posted by СВТ:
Похоже в выживальщигах одни электромонтажники да электрики

не только.. . тут и врачи и строители и архитекторы и металлурги и продавцы и менагеры и безработные и менты и вояки.. . "всякой твари по пари" хотя нет - больше

(извини топикстартер - ну не сдержался)

так конец света с электриков и начнется.. .
а вот я скажу новость - теперь (с июля вроде) никто (раньше энергонадзор) внутреннюю проводку в частном жилище до 15кВт (по договору с энергосбытом, а вообще это тоже реально не ограничивается) не проверяет!!!
ps "спасибо" товарищам сверху- теперь гореть дома станут чаще!!!
так что крутите в доме что и как хотите- никто слова не скажет, кроме кабеля до счетчика и подключения/опломбирования узла учета.

Из личного опыта. Надо посчитать сечение по правилам, а потом умножить на 2 или даже на 3. Одному богу известно какие переделки лет через 5 вы решите сделать и какую нагрузку решите по какой линии пустить а в итоге, либо ваша фантазия будет не реализуема, либо долбить стены. 1-2т.р. не такие уж большие деньги для маневра в будущем. А на праводах для освещения реально можно экономить прилично с учетом того, что сейчас полно дешевых энергосберегающих лам и даже на большую комнату идет энергии не более 100Вт, а зачастую и меньше.
По поводу прокладки проводки я люблю открытую прокладку в пластиковых штробах. Экономит кучу денег, времени и можно делать в уже используемом помещении, к тому же подключиться и что то изменить так в разы проще. Смотрится прилично если вы не фанатик элитных ремонтов.

Люди, нужно проложить провод от щитка со счётчиком до стиральной машины. Какой провод взять? 2.5 мм.кв. достаточно? А то некоторые пишут 4 квадрата надо. Стиралку ещё не купил, но покупать буду не самую здоровую.
И ещё вопрос - фазный провод нужно подключать к автомату, а туда уже заведён алюминиевый провод от плиты. Как поступить, чтобы избежать контакта медного провода с алюминиевым? Думаю облудить медный провод оловянно-свинцовым припоем, этого будет достаточно? Или нужно иное решение?

Originally posted by White_Swan:

нужно проложить провод от щитка со счётчиком до стиральной машины. Какой провод взять?

а тут и ответ специалиста не нужен - элементарно гляньте какой провод идёт на вилку правильно, до 2,5 кв.. . отсюда вывод? зачем толще? толще - не значит лучше (в конкретном случае)

ну я тоже так думаю
а что делать с автоматом, как избежать контакта меди и алюминия?

Originally posted by White_Swan:

И ещё вопрос - фазный провод нужно подключать к автомату, а туда уже заведён алюминиевый провод от плиты. Как поступить, чтобы избежать контакта медного провода с алюминиевым? Думаю облудить медный провод оловянно-свинцовым припоем, этого будет достаточно? Или нужно иное решение?

Надо стараться избегать входа двух проводов в одну клемму автомата (если я правильно понял ситуацию). Я так расплавил себе автомат воткнув два одинаковых (алюминиевых) провода в одну клемму при том что нагрузка не была превышена. Лучше взять рублей за 30-40 планку с отверстиями и фиксацией провода болтом. Разместить ее чуть в стороне от автомата и воткнуть туда ваших два провода (можно и без облужения), а от планки уже один провод к автомату. Даже если планка будет немного греться сильно большой проблемы в этом не будет.

Originally posted by White_Swan:

Люди, нужно проложить провод от щитка со счётчиком до стиральной машины. Какой провод взять? 2.5 мм.кв. достаточно?

Насколько я помню 1квадрат медного провода держит до 7A (но это по памяти лучше уточнить или в магазине или нем электрики подскажут).
Для начала надо знать мощность нагрузки (стиральной машины в КВ), она обычно не более 1,5КВ. Теперь 1500Вт/220В=6,8А. Так что теоретически хватит и 1 квадрата, но все берут обычно с запасом, так что 2,5 хватит.

Originally posted by Nord wulf:

Надо стараться избегать входа двух проводов в одну клемму автомата (если я правильно понял ситуацию). Я так расплавил себе автомат воткнув два одинаковых (алюминиевых) провода в одну клемму при том что нагрузка не была превышена. Лучше взять рублей за 30-40 планку с отверстиями и фиксацией провода болтом.

проблема в том что провод алюминиевый там без запаса и я его вряд ли вытяну
как я понимаю, нагрев автомата будет в том случае, когда оба провода под нагрузкой?
т.е. если не включать одновременно стиралку и плиту, то нагрева можно избежать?

Во:
mastercity.ru
Здесь по проводке, в обчем-то, просто все.

Расчет нагрузки: составляете план на бумажке, как тут говорили лучше разделить свет и розетки(если много розеток лучше тоже на зоны разделить). Начинаете считать нагрузку с конца и подписывайте на плане. Мощность делите на 220 получаете амперы, 1 кв мм меди держит 8А, ну и соответственно подбираете автоматы. Считайте так, как если бы все планируемыые приборы были включены одновременно. Оборудование которое ест мого лучше располагать поближе к щиту и на отдельном автомате.