dimetz
P.M.
|
эт всё теория. нужно лабы делать, действующие образцы. и тогда уже обсуждать, иначе хрен мы чего здесь добъёмся. в противном случае, один будет после наступления БП искать живой диодный мост, чтобы ток переменный распрямить, другой будет рыскать в поисках подходящего редуктора. а вот где все остальные молодцы будут искать тугоплавкий припой и бухты константановой проволоки - я себе впринципе не представляю. Originally posted by slava_xarkov:
а как понять- где перегрев а где недогрев?
не плохо было бы во время тестовых запусков пару элементов угробить, чтобы выснить границы нормального режима работы установки. Originally posted by vasia2009:
собсно джыдаи высоких уровней могут сами делать такое - тама на основе висмута полупроводники (теллурид или селенид) - а висмута в коре планеты очень мног.. . причем высокой очистки не требуеццо...
как предлагаете его добывать в полевых условиях? :-)
|
|
Змеюка
P.M.
|
РИТЭГ кроме выработки энергии способен самообороняться от воров, в отличие от ГЭС - нанесите химическое меднение на заглушку, просто для красоты, ну а что воры ее скрутили и поймали свою тысячу рентген или больше - это же случайность.. .
|
|
John JACK
P.M.
|
А обратно заглушку закручивать кто будет?
|
|
zverka
P.M.
|
Для ТЭГ'а есть костер, и кпд при данной мощности можно просто не учитывать. А вот несколько десятков градусов-мало! И дело не в кпд, а в том, что не добираем мощщи с элементов, а это-важно! Про ветряки.. Опять же никто из нас реальными цифрами не оперирует, будем исходить из логики: Вот например 1 из коммерческих вариантов: 5.5Квт при 5м диаметре лопастей, 12 метровой мачте и под 1.5тонны весом. Уменьшим в 10 раз:0.5м диаметр, 1.2м высота и в 5 кг уложиться можно.. А а с мощностью.. 550вт не выйдет!кпд винта упадет от уменьшения высоты и диаметра винта минимум на 40%,генератор 5.5квт мог быть 70%, а при 500вт(а будет много меньше) не превысит 30... В результате-десятки - единицы ватт ПРИ ХОРОШЕМ ВЕТРЕ! В лесу ветряк это - гэс в поле(а мы ж по лесам разбегаться будем!) Про самодельные термопары - интересно, вот формул бы... А сварю графитом легко хоть 300шт.Да и крепить их как? Ручной генератор нужен для быстрого получения энергии когда нет времени на остальную хиромантию (время срать а мы не ели) >мелкий кипор 4х тактный что это? и несколько крублей предел для 100-400Вт... Да,на газу ресурс почти в 2 раза больше при установившемся режиме работы, да взять его негде будет... А вот насчет дружбовского мотора не думал никто? Да, двухтактник, но поршневая 400р,и в любой деревне з/ч! Весит мало, охлаждение-принудительная воздушка, 4л/с,состыковать с генератором/насосом/еще чем - легкая токарка. Ремонтопригодность?-Нет слов.. Глушак только хороший нужен. Вот и все!
|
|
Васёк
P.M.
|
Originally posted by dimetz:
эт всё теория. нужно лабы делать, действующие образцы.
Думаю, что в сентябре сделаю солнечную зарядку из 6-ти садовых светильников. Фотки и технологию покажу.
|
|
vasia2009
P.M.
|
>Для ТЭГ'а есть костер, и кпд при данной мощности можно просто не учитывать. у нево проблема - слишком высокая температура нагревателя - в разы больше макс рабочей температуры типовых продающихся модулей на мяхком припое.. . а стабилизатор температуры от костра до ок 270 градусов я хз как сделать (самое простое - на кипящем при ок 270 градусах расплаве чаво-нить - но при закипании оно станет расходником).. . да и режым по мощще сильно переменный - дров сырых/новых накидали - оно долго дымит при малой мощще.. . потом просыхает и раскаляюццо угли - мощща ненадолго возрастает сильно.. . соотв если делать вместо стабилизатора температуры просто подобраное под макс мощщу добавочное теплосопротивление - будет мног времени недогрев.. . да и температура холодильника тоже меняеццо заметно - если водой охлаждать - от 20 до 100 градусов и при кипящей воде горячие спаи не должны перегреццо.. . а если воду забудут налить - ой.. . а воздушный радиатор - ет аццкая масса и размеры... т.е. фактицски наманый промышленый тег с очень большим кпд в ок 3 процента ето строго организованый постоянный нагрев и постоянное охлаждение - хоть тот же ритег с постоянной грелкой и радиатором в воду или большим радиатором в воздух... >что это? например такой вот чумодан на ок 650 ваттов номинала powerstation.com.ua .. . и по слухам от юзающих - имеет достаточно малый расход при питании газом и на пошти холостом ходу (а ето реальный режым для многих случаев жызни)... >Да, двухтактник, ево очень трудно на газу бо масло для цылиндера в бензине идет.. . а 4хтактные очень просто.. . а газ таки получить из дров прощее горюч жыдкости...
|
|
vasia2009
P.M.
|
>сделаю солнечную зарядку из 6-ти садовых светильников. тама в мануале обычно напечатано - ресурс генераторных елементов - ок 1 года и в комплекте должны итти сменные .. .
|
|
Sadovnik
P.M.
|
Originally posted by vasia2009: >сделаю солнечную зарядку из 6-ти садовых светильников.тама в мануале обычно напечатано - ресурс генераторных елементов - ок 1 года и в комплекте должны итти сменные ...
солнечные батареи имеют ресурс около 20-25 лет с выгоранием около 4% элементов, так что я бы не сбрасывал со счетов СБ. Лучше всего иметь смешанный способ зарядки: СБ (солнечные батареи), велогенератор, ГЭСка, термо.. . Самое главное иметь акки, шоб их заряжать. Генератор хорош, но я не вижу смыслу гнать аж 220 вольт, при БП все переводится на 12 вольт, вплоть до выковыривания блока питания из техники. Да и горючку тратить честно говоря жалко. Ну и шумно однако получается, а если глушитель вешать, дык мощность упадет..
|
|
Васёк
P.M.
|
Из моего опыта - аккумуляторы пальчиковые живут 5-8 лет при регулярном использовании. Если юзать и заряжать их ежедневно, думаю - года 2-3 проживут.
|
|
zverka
P.M.
|
да, 2х-тактник без бензина смазывать сложнее, но газ не разжижает масло! Зальем в картер масла почти по щечки кв в нмт!Будет таакой масляный туман, что шатунным явно хватит, а коренные у нас-шариковые, им хватит даже той смазки, что заложена при сборке (мы ж закрытые ставим!), да еще и туман.. . Тут сложность в поддержании оптимальноко уровня масла в картере: мало-недостаточная смазка, много-будет забрасывать камеру сгорания.. Впрочем, могу у профессоров с кафедры ДВС спросить, они явно лучше знают!
|
|
dimetz
P.M.
|
мощные источники питания типа ГЭС нужны полюбому, ибо без них буферный аккум толком не зарядишь, ток большой нужен, термопары и СБ его вряд ли осилят.
|
|
zverka
P.M.
|
кстати! Вопрос знатокам: какой кпд зарядки свинцово-кислотного акума? т.е. сколько а/ч надо вогнать в него чтоб получить а/ч запасенные? Нигде таких цифр не встречал.. .
|
|
Sadovnik
P.M.
|
Originally posted by Васёк: Из моего опыта - аккумуляторы пальчиковые живут 5-8 лет при регулярном использовании. Если юзать и заряжать их ежедневно, думаю - года 2-3 проживут.
дык я то думаю для стационара автомобильных спарить скоко получится и нормально будет. А для носимых пальцев то заряжать не проблема, на кроайний со стационарных зарядятся.
|
|
Kazbich
P.M.
|
Originally posted by dimetz: мощные источники питания типа ГЭС нужны полюбому, ибо без них буферный аккум толком не зарядишь, ток большой нужен, термопары и СБ его вряд ли осилят.
У термоэлектрогенератора (серийного производства, 50х-60х годов) - выходной ток 1 Ампер на 10 Вольтах. Источник нагрева - керосиновая лампа.
|
|
zverka
P.M.
|
А перевод всей техники на 12в нам очень выгоден. Меньше преобразований со своими потерями, акумы идеальны именно под 12, да и электробезопастность в полевых условиях не последнее дело. Хотя современная элементная база может обеспечить хоть 500в-5в при не таком уж плохом кпд на 1ой дискретной микросборке. Такой блок питания тоже неплохо слепить-вдруг недалеко случайно работающая вл?
|
|
Sadovnik
P.M.
|
Originally posted by zverka: А перевод всей техники на 12в нам очень выгоден. Меньше преобразований со своими потерями, акумы идеальны именно под 12, да и электробезопастность в полевых условиях не последнее дело. Хотя современная элементная база может обеспечить хоть 500в-5в при не таком уж плохом кпд на 1ой дискретной микросборке. Такой блок питания тоже неплохо слепить-вдруг недалеко случайно работающая вл?
Тогда это не БП будет. При работающих высоковольтных ЛЭП слабо верится в трудности выживания. Это будет значить что Чубик совсем с чердака съехал
|
|
Kazbich
P.M.
|
Самый идеальный вариант - что-то вроде ядерных источников, которые на спутниках устанавливают. Закопать подальше от дома и поглубже, предварительно перекрыв листами свинца и полиэтилена. А от него - только пару проводов подземным кабелем вывести. И будет пахать лет двадцать, без шума и без пыли.
|
|
dim99
P.M.
|
Зачем полиэтилен? Нейтронов то нет. по поводу Пельтье. валяется дома модуль DRIFT-0,8 172Вт (холодильная мощ) питание 24,6В/11,3А. Довольно мощная дура, должна много выдать. Избежать перегрева и т.п. можно ток если нагревать на водяной бане и охлаждать водой же. Т.е. две емкости (одна над другой) в одну погружен один спай в другую другой. Передача тепла посредством ТТ (тепловой трубки). т.е. можно сделать небольшой котелок снизу которого торчит ТТ и эту ТТ пожно погружать хоть в чай, хоть в суп, а в котелок заливать охлождающию воду.
|
|
vasia2009
P.M.
|
>какой кпд зарядки свинцово-кислотного акума? процентов 70 .. . но для реальной жызни он зависит от времени бо есть саморазряд.. . т.е. заряжать надолго нефефективно - через неск суток он отдает уже заметно меньше енергии.. . и саморазряд по слухам растет с увеличением срока експлуатац.. . т.е. когда-то Захар Киселев юзал у ся мощную генераторн установку на ок 2.. 4 киловатта (на соляре/бензине/газе) и заряжал старую акб от погрузчика (на ок 200.. 500 амперчасов номинально) - хватало на 2.. 4 суток жызни (акб древняя - саморазряд немалый).. . при етом генератор должен был отработать неск часов шоб прошел заряд - но акб жрала совсем не фсю мощщу а на малой генератор жрал где-то стоко же топлива скоко и на номинале.. . а потом таки перешел на прямую генерац маломощным кипором - кпд выше - соляры/газа на остров возить меньше и хватает на дольше... >2х-тактник без бензина смазывать сложнее, у нево ышо и разность потребления топлива на холостом ходу и на номинале вроде небольшая.. . если заценить время работы на холостом ходу 2х тактных и 4х тактных чумаданов ет вроде хорошо заметно... >Про самодельные термопары - интересно, вот формул бы... от примерная тепло-електросхема работы електростанцыи на теге и костре при охлаждении водой - Rсвязи есть то самое доп теплосопротивление между костром и тегом... Rнес - некоторые добавочные теплосопротивления несущих конструкц ветвей (обычно малы)... Cводы - ну просто теплоемкость воды - щитаецо как масса помноженая на теплоемкость Rген - теплосопротивление генератора (от производителя или как удельная теплопроводность помноженая на площадь поперечн сечения (усех ветвей))... Rвн - нутряное електросопротивление генератора - отпроизводителя или сумма сопротивления усех ветвей (как произведение удельн електросопротивления на длину и деленая на площать поперечн сечения) Rн - сопротивление нагрузки (типа преобразователь под желаемое напряжение) обычно равно вн сопротивлению генератора dT->dU - собсно коефицыент преобразования разности падающей на генераторе температуры в напряжение - из справочника по поюзанным материалам на ветви или от производителя (типа микровольт на градус или на 100 градусов и т.д.) типовые параметры на мощный модуль от криотерма - тгм199-1.4-1.2 ценником ок 1.5 круб dU = 5.38V @ dT = 100 degC Rвн (22 град ц) = 1.55 Ом Rген = 0.68 К/Вт
|
|
slava_xarkov
P.M.
|
2-9-2008 13:37
slava_xarkov
а что если проволку для термоэлектрогенератора пробовать без припоя соединять? сделать плотную закрутку и потом кусачками откусить. или тогда потери сведут на нет все добытое эл-во? насколько живучи электрогенераторы автомобильные\тракторные\мото? видется идея ГЭС с генератором самой реализуемой по материалам какова цена генератора? и в принципе от земли же можно получать- работает круглый год. затраты минимальные- на проволоку и провода. вопрос только как потом собрать воедино весь ток и передать его на зарядку акумма
|
|
snaky78
P.M.
|
Originally posted by Kazbich: У термоэлектрогенератора (серийного производства, 50х-60х годов) - выходной ток 1 Ампер на 10 Вольтах. Источник нагрева - керосиновая лампа.
2 ампера. но на 2 вольта. +0,5А 2В и 0,36А 1,2В с другой батареи. Это характеристики ТГК-3. Хотя ТЭГ - штука забавная, надо в реальности поискать.
|
|
dimetz
P.M.
|
2 slava_xarkov Интереснее было бы точечной сваркой пластины соединять, тогда и контакт между ними лучше будет, и издбавишься от припоя, который при нагреве поплавиться может. Судя по картинкам того же самого ТЭГа в Интернете, у него между пластинами была большая площадь соприкосновения. именно это и обеспечивало такой большой ток. На проволочных скрутках этого будет тяжело достичь.
|
|
snaky78
P.M.
|
Шарился по просторам инета наткнулся на такую штуку http://www.thermocluster.ru/ . Классический ТЭГ, но параметры уж больно вкусные. Производит московская фирма. Хотя вероятно это обычное ведро с прикрученными ко дну криотермовскими ТГМ'ками.
|
|
Kazbich
P.M.
|
Проволочные термопары делали сами совсем банально. Скруткой двух проволок из требуемых металлов в тигель с угольным порошком. Один провод понижающено трансформатора на проволоки, второй - на тигель металлический. Банальная сварка двух проводов получается. Но там измерительные термопары, совсем не силовые. Какой-либо практически полезный ток более того, который стрелку микроамперметра отклонять может - получить совсем нереально.
|
|
vasia2009
P.M.
|
>сделать плотную закрутку и потом кусачками откусить. или тогда потери сведут на нет все добытое эл-во? лучше таки обварить - сварочный инструмент в быту очень полезен... у проволочных металицских систем проблема - у них канешн немалое теплосопротивление - но и высокое электросопротивление бо проволока тонкая и длинная (после соединения усех элементарных ветвей последовательно).. . да и при нагреве сопротивление металлов растет - ет ешо ухудшает кпд тега на металлах.. . у полупроводников оно должно падать - но реально хотя бы неочень сильно растет... собсно главное колдунство в разработке генерящ модуля - получить высокое теплосопротивление при низком електросопротивлении.. . а физика текущей планеты как-то так работает шо обычно теплосопротивление и електросопротивление у веществ очень сильно связаны.. . имхо у текущих промышленных модулей шоб получить приличный результат приходиццо делать очень короткие ветви - порядка 1.. 3 мм высотой между горячими и холодными концами - шоб електросопротивление было неочень большое.. . а теплосопротивление при етом получаеццо тож невысоким - но обычно мощщи источника тепла немало.. . хотя иногда имхаеццо мож ето просто следствие налаженово производства холодильников - а генерящие модули ет просто перемаркированые некоторые холодильные модули (хотя и собраные на более тугоплавком припое - для холодильных модулей часто макс рабочая температура всево ок 150 градусов и у буржуев модули с рабоч температурой ок 250 градусов щитаюццо уже высокотемпературными под генерац).. .
|
|
vasia2009
P.M.
|
>Производит московская фирма. она все ешо или в давнем 2003 году только пробовала ? на криотерме в спб с генерац модулями и ковшыком щас очень плохо.. . и уже мног лет плохо.. .
|
|
zverka
P.M.
|
эх, хотел сегодня закупиться пельтье для эксперементов, да вот работу подкинули: у мерседесов шкворни менять.. . Зато деньги на экспернменты увеличатся. Хотел так: 1 медный кубик греем на газу до Тмакс модуля, второй-в морозилке, далее все быстро конектится и снимаются параметры. Здесь получаем сколько можно снять с элемента в идеале(ну нагрузку-то согласую!).Если в таких условиях выйдет мало, вкорячиваю его в комп и затею с пельтье бросаю. Если мощность хорошая-уменьшаем Тхол до 50-80 и сморим. Хорошо-вопросы только материала тэга и его компоновки, плохо-или зимний вариант, иль над охлаждением работать (в воду наример)... 2 vasia2009: А "термо-электросхема" классная получилась, в особенности со стабилитроном
|
|
vasia2009
P.M.
|
практицское устройство/схема когенерац установки с тегом и теплопитанием от кухонно-обогревательн костра имхо где-то такая - основные полезности - тепло на тег уходит с углей снизу костра - теплопоток на тег меньше зависит от режыма/вида пламени и подброса дров.. . пар от костра не конденсиццо на холодильнике и не заливает тег и електросхему.. . береццо некоторой массивности металич (или иное достаточно теплопроводное и теплоемкое чушко) - кладеццо в теплоизолированную (стекловатой) от грунта планеты яму - на одном конце чушко жжоццо костер - на другом прикручена через генерящие модули кастрюля с охлаждающей жыдкостью.. . практицски костер пережыгает дрова на древесный уголь который неостывая и незатухая сваливаеццо в угольную зону и уже своим излучением питает тег енергией.. . имхо ето повысит стабильность теплопитания.. . ато если вешать кастрюлю/ковшык над костром в пламя - ветер подует и пламя ой и генерац йок и очень быстро - а теплопередача излучением от углей через насыпаные дрова на люминиевый или полированново нержава ковшык очень фиговая... в хорошем (плановом) случае постоянная времени сглажывающево пульсац топки/горения костра фильтра нижних тепловых частот (Rсвязи*Счушко) примерно равна периоду подброса дров.. . но для ет мож понадобиццо ну очень массивное чушко (или достаточно малый теплопоток фцелом шоб можн было сделать большое Rсвязи.. . возможно металич чушко можн заменить на вмеру обработаный кусок гранита (естессново прочн и термостойк камня) - но у нево хужее с теплопроводностью.. . зато халявная и условно неограниченая масса и теплоемкость... стекловату имхо можн заменить на пустую стеклотару...
|
|
vasia2009
P.M.
|
14-9-2008 13:30
vasia2009
вчера вечером и на дату постинга в начале суток замоделил и затестил по схеме из posted 3-9-2008 01:08 ... ф процессе обнаружылось немало техноважностей... 1. в качестве охлаждающей емкости под воду купил подозрительно дешевую кастрюлю с утолщенным дном из нержава на 3.3 литра номинальной емксти за ок 510 руб.. . такое же от завода нержавных кастрюль унутрях рфии с тройным дном обычно стоит ок 1 круб.. . найопка обнаружылась в процессе сборки - тама таки нифига не тройное дно :/ .. . тама ок 3 мм пластины из каково-то более мяхково метала (возможно тоже нержава) которая припаяна/приварена к собсно тонкой кастрюле из типовово нержава (сверлиццо фигово - шоб было быстро и приятно - нада для мелкой исходной дырки юзать сверла твердосплавные по кафелю и др)... на дне большей части буржуинских кастрюль - штамповка со всякой фигней типа названия конторы-производителя - дно неровное и теплоконкакт соотв будет хужее.. . сначала были планы шо дно таки трехслойное и штамповка на тонкой наружней пластине - для снятия пыталсо проточить по контуру размещения модулей типа наружнюю пластину - но после проточки ок 3 мм нифига че-то не отвалилось.. . но внутрях кастрюли появились следы проточки - шо в принцыпе при толщине дна ок 8.. 10 мм было особо невозможн.. . забил на проточку и начал сверлить дырки под стяжные шпильки.. . после просверливания выяснилось наепочное строение дна :/ .. . 2. для стяжки кастрюли с чушкой в принцыпе удобно юзать комплекты для крепления фарфоровово бачка унитаза на полку.. . тама и шпильки латунные нержавеющие и гайки и есть резиновые шайбы (акромя метал нажымных) для предупреждения течи... но че-то их купить быстро неполучилось.. . пришлос для герметизац выточить ступенчатые шайбы из фторопласта - зато будет термостойкость... 3. в качестве чушко заюзал обрезок швеллера номер 8 длиной ок 30 см.. . при подготовке к сборке выяснилос шо наружняя полка типовово горячекатаново металпрокатново швелера нифига неидеально ровная - пришлос ее шлифовать и ровнять - итово для сборки нужны в наборе инструмента ровные камни для точки ножей или др - для ровняния теплоотдающей поверхности чушко (да и кастрюлю на месте штамповки тож пришлось поровнять - тама на ок 0.3.. 0.5 мм неровности были - сцуко)... модули были от криотерма - тгм199-1.4-1.2 2 шт, електрицски соединены последовательно - теплицски - паралельно.. . ращотная отдаваемая електромощща системы - 5 ваттов... свободный конец швелера грелсо газовой горелкой на ок 2.. 3 киловата... результаты - выходное напряжение набираеццо относительно быстро - где-то через 15 мин уже устанавливаеццо на ок 10 вольтов хх.. . ток кз - ок 1.4 а итово отдаеццо ок 3.5 ватта - ет замено меньше ращотново.. . грел часа 1.5 для установления установивш режыма - итово - вода в кастрюле нагреваеццо и начинает сверху испяряццо, со дна идут пузыри но мелкие и редко - активново кипения таки нету и наливка воды будет выкипать достаточно медлено - мож на 1+ суток будет хватать ато и на полнедели и больше.. . шо порадовало - изменения напряжения хх и тока кз пошти нету.. . да и тестилось ето усе без ветра и при температуре окружающ ок 20 градусов цельсиевых - а в лесах ленобласти щас уже ок 10 градусов и часто с ветром - охлаждение кастрюли будет ышо лучше.. . на схемах имхо точнее делать воду не просто стабилитроном - а паралельн соединением стабилитрона и варистора бо при температуре ок закипания у воды таки сильно падает теплосопротивление в вн среду за щот активн испарения с поверхности и в мелкие пузыри... при разглядывании воды в кастрюле видны потоки нагретой воды поднимающеся над модулями (имхо меняеццо коеф преломления при нагреве и че-то становиццо видно отличное от остальной воды).. . т.е. фактицски наблюдаеццо недостаток - тонкое дно кастрюли фиговато разводит тепло по фсей воде да и ышо попытка подрезки снаружы пошти на пол+ толщины нифига ево не улучшыла.. . можна канешн выбросить найопочную дешевую кастрюлю и потратить ышо 1+ круб на более пральную кастрюлю с чесным трехслойным толстым дном - но пока принято решение купить за ок 100 руб кусок латунной трубы в метизах ок 3/4 дюймовой - порезать пополам и на конце крест-накрест - разогнуть - проточить на плоскость (общем разрезной фланец сделать - мож канешн есть и готовые метизы типа обрезка трубы с фланцем - в нем тока дырок насверлить у фланца) и припаять ко дну в местах контакта с модулями - будет локальный теплоотвод в толщу воды да в виде вертикальной трубы с дырками внизу и вверху - мож усилит тягу и охлаждение модулей... имхаеццо главный расходник огранич срок службы - термопаста :/ .. . кпт-8 высыхает ф порошок за неск месяцев при калении до ок 200 градусов.. . но если с некоторым снижением мощщи - мож таки ращотные неск сотен.. млн лет проработает.. . по хорошему нада вместо термопасты на горяч сторону порошок лехкоплавк сплава - шоб он был жыдкий при работе системы и не кипел.. . попробую собрать на алсил-3 но для нее нифига не указана макс рабоч температура на упаковке.. . для кпт-8 ок 180 градусов цельсиевых...
|
|
dim99
P.M.
|
при КЗ напряжение 2,5В? "сжатие" подулей должно быть подпружиненым...
|
|
vasia2009
P.M.
|
14-9-2008 17:06
vasia2009
при кз напряжение по определению равно 0.. . подпружыненость жывет за щет нескольких узлов - шпильки растянуты немног - фторопластовые прокладки сжаты, дно кастрюли и чушко немног изогнуты.. . и фсе ето с ненулевой упругостью жывет и с напряжениями меньше предела текучести.. . ну если очень охота - можна под фсе гайки подложыть гроверов пружынных или даже многовитковые пружыны.. . вот гроверов мож подложу... в метизах на стенде седня обнаружыл мегаметиз - контргайку с фланцем и нутряной резьбой под 1/2 водопроводных дюйма.. . но в наличии небыло :/ .. . пришлос взять бочонок 3/4 дюйма на 100 мм - порезал пополам - пропилил вдоль на торце и начал гнуть - а он оказываеццо хрупкий - иногда ломаеццо и выгнуть короткий лепесток на 90 градусов имхо никак.. . ну как погнулось - так проточил на фланец и буду припаивать- хоть какая-то полезность должна быть... зыж ешо появилась мысля как будет жыть латунь в спае с нержавом в кипящей воде - как бы нержав не начал електрокородировать :/ ...
|
|
dim99
P.M.
|
при кз напряжение по определению равно 0... == на какой нагрузке высчитали мощность? фторопласт течет
|
|
vasia2009
P.M.
|
14-9-2008 17:29
vasia2009
>фторопласт течет хм - ну поставлю гроверы.. . запишу в список операцый техобслужывания проверять и подтягивать гайки раз пятилетку хотя бы.. . но для замены термопасты имхо намного чаще придеццо разбирать - и соотв гайки заново будут подтягиваццо и так... >на какой нагрузке высчитали мощность? ну если напряж хх 10 вольт и ток кз 1.4 ампера - соотв оптимальная нагрузко будет 5вольт/0.7 ампера = 7.1 ом.. . тока смысла ставить такую нагрузку шоб с нее тепло обратно во вселенную раскидывать особо нету - реально система будет работать на преобразователь под 5 вольт стабилизированое.. . а у нево входное сопротивление достаточно сложно зависит от входн напряжения имхо.. . я пока тестил - просто шоб не скучно было ждать подключал выход прямо на вход зарядки приемника таково ebay 47 - зарядко шла и индикатор full светилсо.. . щас вот ешо приемник работает...
|
|
dim99
P.M.
|
ну если напряж хх 10 вольт и ток кз 1.4 ампера - соотв оптимальная нагрузко будет 5вольт/0.7 ампера = 7.1 ом.. . == не знал.. . или забыл. пробввали греть швелер поближе к кострюльке? может мощь недостаточная потому как отток тепла больший. температуру горячей стороны не замеряли?
|
|
zverka
P.M.
|
vasia2009: Померяйте, сколько дельта Т вышла, может недостаточно теплоты подводите. А для крепления про теплоизолирующие шайбы не забудьте, а то зашунтируете модули. И стягивать сильно не стоит, наоброт,зазор надо гарантированный ~0.05мм, в него - кпт. И прочно и модули не треснут.. .
|
|
dim99
P.M.
|
+е +Я+Ъ+з +Ц+л+Ц +Ц+г+д+о +Ю+а+Х+е+Э+о +г+ +R-31-2,8-3,5 +I+г(300) +г+з+а+Э.+г+б+С+с = 50Ё+C +г+Ф+а+в.+г+б+С+с = 300Ё+C +б+а+з+а+Х+е +б+а+с+У+Ъ+Э+г+с +Я+Ц+Х+С+У+Я+а.
|
|
vasia2009
P.M.
|
14-9-2008 18:23
vasia2009
>пробввали греть швелер поближе к кострюльке? ну швеллер мелкий а кастрюлько и горелко большие - тама и так частично кастрюля грелась от горелки.. . да и задача была не получить макс мощщу при неограниченом нагреве с риском перегрева модулей а промоделировать работу системы с теплопитанием через достаточно длинное чушко углями от костра - а тама параметр костра примерно 30.. 40 см диаметром и соотв центр греющих углей будет на раст ок 30+ см от модулей вдоль чушко.. . >температуру горячей стороны не замеряли? не.. . тама ышо глюка конструкц была - швеллера номер 8 с шыриной полки ок 80 мм нехватило для размещения двух модулей 40х40 мм вытянутых по диагонали (так удобнее спаивать было когда делал вариант между двумя кастрюлями) поперек швелера - пришлось располагать вдоль и соотв один был сущесно ближе к нагреваемому концу и соотв температура модулей была точно на скоко-то разная да и мерять ее неудобно кады температура чушко в разных местах сущесно разная.. . ет тоже нехорошо.. . щас переделываю шоб модули были сторонами поближе - я непомню какой размер у швеллера который получиццо выкопать на полигоне.. . мож ок 10.. 12 номера... >для крепления про теплоизолирующие шайбы не забудьте, а то зашунтируете модули. ну пара стальных шпилек м6 по ок 20 мм длиной от опоры до опоры не такую уж и большую теплопроводность имеют по сравнению с 32 квадратными сантиметрами модулей толщиной ок 4 мм.. . сверху в кастрюле шпильки скоко-то теплоизолированы от кастрюли фторопластовыми шайбами.. . снизу тоже была мысля то же поставить - но шайбы не покупные и точить ешо пару че-то лениво.. . да и с источником теплоты большой проблемы нету.. . ет вот кады буду делать тег с теплопитанием от тушки юзера - тама канешн паразитная утечка тепла ет нехорошо может быть... >зазор надо гарантированный ~0.05мм я вот ешо посмотрю какую ровность полки имеет копаный стальной швелер мож 10+ летней давности торчащий в песке ленобласти - мож тама и до 50 мкм будет очень лениво доводить полку ручным шлифованием точильным камнем...
|
|
dim99
P.M.
|
чушку бы медную (шины высоковольтные) камнем не выведете как надо.. . на зеркале/чугунной чушке (заведомо ровной)
|
|
vasia2009
P.M.
|
14-9-2008 18:32
vasia2009
по слухам на заводах в спб когда-то делали медные плиты ок 60.. 100+ мм толщиной для выкладывания космодромов и рубили на куски по вкусу.. . но вроде халява кончилась :/ .. . если у швелера не хватит теплопроводности придеццо пробовать рельсину стальную.. . или таки купить обрезок круга/квадрата на металобазе...
|
|
|