охота с пневматикой
НОЖ
Вопросов нет! Выкладываю!!! Без смайликов!
Существует несколько способов защиты "чёрной" стали от окисления (ржавчины).
Одним из наиболее простых и надёжных является ОКСИДИРОВАНИЕ.
Оксидированию подвергаются углеродистые и низколегированные стали. Значительное содержание легирующих элементов может повлиять на цвет окрашенной детали, чаще всего он становится ближе к красному.
Действие щелочных составов основано на окислении железа до оксида в щелочной среде. Они наиболее эффективны, но и самые агрессивные. Оксидные пленки получаются "радикально черного" цвета, устойчивы к истиранию, матовые или глянцевые в зависимости от содержания реагентов.
Вот несколько рецептов (цвет плёнки ЧЁРНЫЙ):
1. Едкий натр - 750, азотнокислый натрий - 175.
Температура раствора - 135 градусов С, время обработки - 90 мин. Пленка плотная, блестящая.
2. Едкий натр - 750, азотнокислый натрий - 225, нитрит натрия - 60.
Температура раствора - 140 градусов С, время обработки 90 мин. Плёнка блестящая.
3. Едкий натр - 500, азотнокислый натрий - 500.
Температура раствора - 140 градусов С, время обработки - 9 мин. Пленка интенсивная.
4. Едкий натр - 1500, азотнокислый натрий - 30.
Температура раствора - 150 градусов С, время обработки - 10 мин. Пленка матовая.
Навески реактивов растворяются в требуемом объеме воды при энергичном перемешивании. При этом происходит сильное разогревание раствора. Посуда должна быть стеклянной, керамической или из нержавейки. Если вы используете стеклянную химическую посуду, посмотрите, чтобы на ней были буквы "ТС", то есть термостойкая. Помните, что при нагревании чаще трескается толстостенная посуда из-за неравномерного прогрева по толщине стенок. Ни в коем случае не используйте алюминиевые или эмалированные кастрюли - сожрет.
Приготовленный раствор нагревается до кипения и туда помещается (только не голыми руками!) деталь. Контролировать температуру совсем не обязательно, главное - состав должен кипеть. Ждем положенное время, при необходимости подливая водички в раствор по мере выкипания оной (осторожно - состав при этом бурно вскипает!), вынимаем деталь, смотрим на ее цвет. Если он равномерный, насыщенный и без пятен, тщательно промываем деталь водой, просушиваем и смазываем нейтральным маслом. Лучше не стоит передерживать деталь в растворе, от этого портится качество оксидной пленки.
В принципе, эти составы многоразовые, приготовленного раствора хватит надолго. Если состав перестанет работать, добавьте еще едкого натра. Добавлять его лучше в виде концентрированного водного раствора, особенно если отсутствие эффективности состава выяснилось уже в процессе работы. Гранулы твердой щелочи, попадая на деталь, могут привести к пятнистой окраске.
Оксидирование селитрой (цвет плёнки ТЁМНО-СИНИЙ)
Детали оружия опускают в расплавленную кипящую селитру (калийную или натриевую) и выдерживают там до придания металлу очень красивого темно-синего цвета. Прилипшую селитру затем смывают горячей водой. Оксидная пленка держится очень долго.
Перед тем как подвергнуть поверхность детали какой-либо химической обработке, ее надо хорошо очистить (в некоторых случаях отшлифовать и отполировать), обезжирить, снять тонкую пленку окисла (декапирование). Если поверхность сильно замаслена, то лучше сначала промыть деталь каким либо органическим растворителем, для металлов можно порекомендовать практически любой из растворителей для масляной или нитрокраски, бензин, керосин, спирты (лучше чистый бензин или уайт-спирит).
Для пластмассы безопаснее использовать этиловый или изопропиловый спирт, но сначала необходимо на кусочке этого пластика проверить, не растворяет ли спирт пластмассу. Если растворитель не содержит следов масел (капните каплю растворителя на чистое стекло и дайте высохнуть, не должно оставаться маслянистой пленки), то на этом можно все и закончить, хорошо промыв деталь с мылом или стиральным порошком.
Обезжиривание можно вести в щелочных водных р-рах. В основном эти р-ры содержат едкий натрий или едкий калий (NaOH или KOH), тринатрийфосфат (фосфат натрия 3-х замещенный, Na3PO4), соду (Na2CO3), силикат натрия (жидкое стекло, силикатный клей, Na2SiO3) и какое-либо поверхностно-активное соединение (например, ОП - 7). Силикат натрия обычно входит во все р-ры (10-50 г/л), т.к. является стабилизатором образующейся эмульсии масла в воде, а остальные соединения входят в разных сочетаниях. В составы для алюминия обычно не входит едкий натрий. Хорошо работают эти составы только нагретыми до температуры больше 60.С.
Один из рецептов, который наиболее прост и пригоден для всех случаев:
Силикат натрия (жидкое стекло, конторский клей, Na2SiO3) - 5-10 г
Кальцинированная сода (стиральная сода, Na2CO3) - 20-25 г
Препарат ОП - 7 5-10 г
Тепература 60-70.С, время обработки 5-10 мин.
Препарат ОП - 7 можно вообще не добавлять или заменить любым поверхностно-активным средством, я добавлял средство для мытья посуды. Для более активного действия можно добавить 20 г едкого натрия. Соду можно заменить вдвое большим количеством тринатрийфосфата.
Деталь простой формы можно обезжирить в горячем р-ре дешевого стирального порошка (50 г/л), а лучше использовать его кашицу, растирая ее по поверхности тряпкой или щеткой.
На хорошо обезжиренной поверхности вода должна лежать ровным тонким слоем, а не собираться в виде отдельных капель. После обезжиривания и непосредственно перед дальнейшей обработкой, деталь подвергают декапированию, т.е. снимают в кислоте тонкую пленку окисла. Для этих целей пригодны серная (конц. 30-50 г/л) и соляная (20-45 г/л) кислоты.
Для декапирования алюминия применяют азотную кислоту (10-15% р-р). Температура р-ра 20.С, время обработки 20-40 сек. Затем деталь споласкивают водой и сразу подвергают дальнейшей обработке.
Пассивирование - процесс образования тонкой и прочной оксидной пленки на поверхности металла с целью предохранения его от дальнейшего окисления (ржавчины). Для пассивирования применяются р-ры нитрита натрия (NaNO2) или хромового ангидрида (CrO3). Для сталей более предпочтительны нитритные р-ры.
Хорошо обезжиренные и протравленные детали погружаются с состав:
Нитрит натрия (NaNO2) 10-15 г/л
Кальцинированная сода (Na2CO3) 3-7 г/л
Температура р-ра 40-60.С, выдержка 10-15 мин., можно добавить какое--либо поверхностно-активное вещество, ОП-7 или любое другое.
Для меди и ее сплавов применяются хроматные составы:
Серная к-та 20-25 г/л
Бихромат калия (калиевый хромпик, K2Cr2O7) 80-100 г/л
Температура 45.С, выдержка 5-10 мин.
Вместо бихромата калия, можно использоват бихромат натрия (Na2Cr2O7).
Для серебра можно использовать р-р:
Бихромат калия (калиевый хромпик, K2Cr2O7) 10 г/л
Хромовый ангидрид (CrO3) 1 г/л
Температура 18-25.С, выдержка 1-2 сек. Затем промыть и высушить.
Фосфатирование - процесс создания на поверхности тонкой фосфатной пленки, защищающей от коррозии и имеющей хорошее сцепление с лакокрасочными покрытиями.
Цвет пленки на стали меняется от черного до серого, в зависимости от состава фосфатирующего р-ра, материала и условий обработки. Многие из подобных составов продаются в автомагазинах и называются "Автопреобразователь ржавчины" и т.п. Основным компонентом этих составов является фосфорная кислота. К подобным процессам относится "Способ Паркера".
2 наиболее простых рецепта для фосфатирования стали:
1.
Ортофосфорная к-та (H3PO4, плотность 1,41) 80-85 г/л
Цинковый белила, сухие (окись цинка, ZnO) 15-17 г/л
Нитрит натрия (NaNO2) 1,2 г/л
Тальк 1500-2000 г/л
Ортофосфорную к-ту, цинковые белила и нитрит натрия смешать в воде, затем в полученный р-р постепенно добавлять тальк до тех пор, пока не образуется кашица равномерной консистенции, пригодная для нанесения кистью или шпателем. Паста сохраняет свои свойства в течение 24 часов.
2.
Ортофосфорная к-та (H3PO4, плотность 1,41) 32-35 частей
Бутиловый спирт (бутанол) 2 части
Вода 63-66 частей
Температура р-ра 50.С, выдержка 20 мин.
Для алюминия можно применить составы:
Ортофосфорная к-та (H3PO4) 40-50 г/л
Фтористый калий (натрий, KF или NaF) 3-5
Бихромат калия (калиевый хромпик, K2Cr2O7) 5-7 г/л
Температура 80-90.С, выдержка 3-5 мин.
Для контроля качества оксидно-фосфатного покрытия опустить деталь в 5% р-р бихромата калия на 3-5 мин., появление лимонно-желтой окраски свидетельствует о хорошем качестве пленки. После нанесения пленки, поверхность промывают большим количеством воды и сушат при температуре не выше 60.С
Состав "Аллохром".
Монофосфат натрия (NaH2PO4 x H2O) 31,8 г/л
Фтористый натрий (NaF) 5 г/л
Бихромат калия (K2Cr2O7) 10,6 г/л
Соляная к-та (HCl) 4,8 г/л
Температура 18-19.С, выдержка 5 мин., промывка в воде в течении 10-15 сек., сушка при температуре 38-66.С
Раствор (при обработке стальных деталей) кроме очистки поверхности еще и фосфатирует ее (цвет плёнки СЕРЫЙ):
Соляная кислота - 150, ортофосфорная кислота - 100.Температура раствора - 50 С, время обработки - 10...20 мин.
P.S. Мне больше нравится синий цвет! Себе буду делать так!!!
Нет, летом на улице! Пока просто выведу в зеркало, сделаю ручку, подгоню и положу под маслом. На охоту, если всё ж выберусь, то нож есть разделочный, а до следующего сезона всё сделаю. Всего два составляющих и 15 минут работы. Газовой горелкой нагрею и всё. Да и состав очень простой. Заодно кап поищу берёзовый пока. Ореха есть два кусочка (как раз на одну ручку накладную), но уж очень он тёмный. Пусть полежит. Летом по лесу похожу и ещё егерю дам задание, чтоб если увидит, то пусть пилит. Наберу разных, просушу и в путь. Как раз до осени. Спешить некуда... Если будет ещё "железка", то сделаю в бересте.
Сначала сварю дерево, а потом буду собирать - ручка-то накладная! Зачем мне железку варить... Варку имел в виду в солёной воде с дубовыми или ольховыми опилками. Первые дают коричневатую подкраску, а вторые красноватую. Буду пробовать и смотреть. А на последнем этапе думал покрыть воском пчелиным со скипидаром. Вобще добавка любой органической краски в меру - красиво. Даже ягоды черники дают приятный фиолетовый оттенок. Если переборщить, то он становится сине-серым. И делать буду в скороварке - под давлением.
Заодно и манок сделаю. Я ж писал тебе, что работает (приятелю собрали по моей схеме). Летом проверю с фотоаппаратом. Вроде уже и с блоком питания вопрос решил. Только это тема для "Манков", так что здесь просто инфы кусочек.
quote:Originally posted by sanchez:
Пропитка будет более "глубокая" и главное,если варить бушь в масличке-на сутки сунь в морозилку нож с отполированым деревом...
Сань, хватает и 40-60 минут в морозилке, пока масло с воском разогреваются.
Фил писал " Для защиты "ржавейки" предлагают отполировать до зеркала и мазать маслом, в крайнем случае салом." сначала лучок пореж, потом сальца - и будет тебе счастье
quote:Originally posted by fartovy777:
Фил писал " Для защиты "ржавейки"
Я когда-то "Опинели" и кухонники из углеродки древнеиндийским способом оксидировал
- в проклятом америкосовском напитке -я имею ввиду "Кока-колу"и"Пепси-колу".Процесс простой,несложно повторить,цвет от серого до бежевого.Примитивно,но сердито.quote:Originally posted by volkodlak:
в проклятом америкосовском напитке -я имею ввиду "Кока-колу"и"Пепси-колу"
такое тоже есть
соса сола творит чудеса а мы её пьём sanchez Сань, я тебе там в личку отписал. вышлю тебе брусок этой деревяшки в подарок
. деревяха очень тёплая. а отпилы оставь, они запах ураганный дают, типа сандалового дерева. как притихнит аромат - погрей несколько секунд хоть над зажигалкой и опять запахнет с Заварочным чайником - тема!!!
Сижу, драю ШаХу до абсолютного зеркала. Уже не первый вечер, поскольку всё исключительно вручную, а до абсолюта ещё далеко...
И тут пришла в голову мысль: "А нужно ли это?" ШХ15 очень ржавучая и её надо будет защищать. А значит это зеркало только для сфотать-показать и потом заоксидировать. Эту-то я добью, дело принципа! А на будущее ржавучие стали буду работать так: 1000-ной довёл(20/14 микрон), ГОИ прошёл и стоп!!! Дальше оксидирование...
У меня до этого были (и есть) ножи из быстрорезов и мех. ножовок. Их куда легче довести до зеркала. Там основное - это ободрать верхний слой, т.е. шлифануть поверхность, а остальное делается само-собой. Главное не торопиться с переходом на следующий номер зерна.
Ещё совет. По мере приближения к финишу шаг перехода от зерна к зерну надо уменьшать, особенно, если работаешь руками (легче получить результат, да и вообще чище работа и быстрее идёт).
Таким образом финишная плировка до зерна 1/0 микрон нужна только для малоржавеющих сталей или нержавейки, которые не защищают другими покрытиями.
P.S. Написал и пошёл "добивать". После 1000 достал остатки 10- микронки алмазной - и... о чудо! Я получил зеркало! Даже без ГОИ. Наверное надо останавливаться всё ж на "десятке". Потом уже ГОИ.
Вот РК буду полировать 7/5-5/3-3/2. Где-то была 1/0, но не нашёл...
Ещё дополнение. Вручную процесс очень трудоёмкий и, если делать хотя бы 4-5 ножей в месяц, то без маленького гриндера или ленточной шлифмашины с набором необходимых лент, делать нечего. Это если делать 5 ножей в год и есть на это время, то можно и ручками потереть... Да и то, нужно иметь в виду, что клинок готов и его надо только располировать и одеть в ручку. Если же это поковка, то без электроинструмента делать нечего (как минимум хорошее точило и болгарка)+ разные камни.
quote:Originally posted by sanchez:
это уже поток!Делать надо только в те дни,когда вдохновение!
Потому и делаю только для себя, только руками и не больше 3-4 ножей эдак лет в 7-10 - по мере необходимости. И наличия этого самого вдохновения...
Лежали б у меня в загашнике штук 20 разных клинков, то можно было бы под вдохновение что-то и сваять... А так только когда нужно, тогда и начинаешь что-то искать. Несколько лет лежали и куски рога и несколько берёзовых капов отлично высушенных, без трещин, да всё некуда было пристроить. А понадобилось, так найти не могу...
quote:Originally posted by sanchez:
Вот мне щас Виталя пришлёт полешку классную!
Сань, я тебе еще и венге брусок положу, так что придется два делать
ну тогда ченить другое положу
А я буду всё отечественное ставить: клиночек - рассейский, кап берёзовый - тоже из Подмосковья. По весне, как в лес войти можно будет, ножовку в руки и вперёд на поиски... Других капов в наших краях не встречал. А вообще-то буду брать всё, что попадётся.
Саня, ты сделай "щепочки" из можевельника и в ножны вдоль клинка закрепи. После рыбы и прочего нож достаточно холодной водой помыть. Через 10-15 минут в ножнаж от сталюки будет только можевельником пахнуть. Для этого и твой кривой сгодится.
quote:Originally posted by sanchez:
А Виталя мне вообщето корень можжевельика(Я угадал!) слать собирается...у меня он кривой и тощий,а там аж на целую рукоять!
Сань вот тебе фоты твоего брусочка
Почитал про разные ножи, подержал тоже разные .
сейчас думаю любой нож подойдет под понятие охотничий.
Я помню прошлый год складенчиком за 200 рублей разделали двух лосей , никто не взял ножи на охоту.
Хороший нож это острый нож .
Мне при покупке понравился вот такой модель "Рысь" Ворсма , сталь достаточно закаленная(как сказали промышленный дамаск ХМ! ) , поначалу сделал фаску потоньше , начал крошится от ударов по кости. сделал потолще - отлично держит . носик два раза ломал по глупости, использовал как рычаг.
Покороче мне даже больше нравится при разделке .
Минус один ржавеет слегка.
quote:Originally posted by Fil55:
Других капов в наших краях не встречал
Есть кап 10летней выдержки . есть бруски из такого капа . При шлифовке отливают перламутром, особенно после лакировки.
Мяса много на рукояти. как беременный смотрится. лично моё мнение.
quote:Originally posted by fartovy777:
Мяса много на рукояти
у меня рука широкая . пальцы как сосиски. ГГ! Нож под руку выбирал .
Самое главное чтоб самому нравилось.
quote:Originally posted by Zeiteberait:
Почитал про разные ножи, подержал тоже разные .
сейчас думаю любой нож подойдет под понятие охотничий.
Я помню прошлый год складенчиком за 200 рублей разделали двух лосей , никто не взял ножи на охоту.Хороший нож это острый нож .
Мне при покупке понравился вот такой модель "Рысь" Ворсма , сталь достаточно закаленная(как сказали промышленный дамаск ХМ! ) , поначалу сделал фаску потоньше , начал крошится от ударов по кости. сделал потолще - отлично держит . носик два раза ломал по глупости, использовал как рычаг.
Покороче мне даже больше нравится при разделке .
Минус один ржавеет слегка.
У тебя ж ворсмовский дамасск. Хорошие у них ножи!
Есть кап 10летней выдержки . есть бруски из такого капа . При шлифовке отливают перламутром, особенно после лакировки.
Э, нет! Лакировать не надо! Просто пропитать. Под лаком игра не та. Проверено. Когда не лакированый, то под разным углом света волокна по разному играют.
Могу только сказать, что такая рукоять будет то, что надо! Прочная, красивая... Вот и я постараюсь поискать кап на рукоять. Мне под два ножа надо. Один-то береста, а вот второй хочу в кап одеть.
Что касается формы рукояти, то мне импонирует скос от середины вниз. Вначале думал, что неудобно, а подержал и теперь пару вот этих ножей сделаю именно так, благо, что оба силовые, разделочные.
quote:Originally posted by Fil55:
Вот и я постараюсь поискать капна рукоять.
могу выслать , выдержаный годами. денюг не надо.
У меня брат мебель делает на заказ. унего этот кап идет на ручки ,поделки.
Буду благодарен!
Сейчас железюку руками возжаю, в зеркало. Видел много ножей здесь, но все "недоезженные". Мой под определённым углом блестит, а я хочу в "ноль", чтоб под любым блестел. Но это больше для себя, поскольку всё равно оксидировать, зато отработаю методику ручной полировки.
Егерь молчит, надежда тает, вот и занимаю себя... А заодно и полезное дело.
quote:Originally posted by Fil55:
Буду благодарен!
как к брату поеду захвачу он в 16 км от меня.
сообщу в пм или на почту .
Спасибо!
Вспомнил, что был кусочек красного дерева - дощечка толщиной милиметров 15. Небольшая. Если на ручку не хватит (накладную), то можно было бы проставки из неё вырезать. Как всегда - как надо, так фиг найдёшь!
Аньтиресно получаца... Вчера с водой и 10-микронкой получил зеркало. Сегодня вторую сторону решил пройти ею же, но с маслом - ровный мат с намёком на зеркало. Буду дальше смотреть, с другим номером... Похоже чистый блеск возможен либо с мокрым камнем, либо с пастой ГОИ. По крайней мере японцы свои мечи только на мокрых камнях в зеркало выводили.
quote:Originally posted by Fil55:
либо с пастой ГОИ
читал что спастой гои бывают оказии.... полируешь полируешь, а тут бац какойто кусочек по крупнее в ней оказался и царапка получилась. лучше пастой алмазной.
Над без усилия, тогда даже царапка настолько поверхностная. что этим же войлоком и выведешь. А лучше финиш делать матерчатым кругом и многих кусочков в кубышку сшитым. Верх у него сосвсем рыхлый. Наносишь ГОИ и на дрель или точильный станок. Но это самый-самый финиш.
quote:Сначала круг с пастой надо прогнать...
Тоже вариант, но для финиша лучше нарезать много-много х/б кружков, сшить, одеть на ось движка, сверху пропитать ГОИ и вперёд!!! Сами удивитесь качеству финиша. Вот здесь никаких зёрнышек и царапушек!
В Мастерской и в Барахолке спрашивать не стал, вдруг кто бидится...
А вопрос у меня такой:
Почему никто не доводит финиш клинка до конца? Под каким-то углом нож - зеркало, а чуть поверни и полез мат с царапинами. И такое предлагают на продажу в готовых изделиях с "окончательным финишем".
Ведь известно, что "чёрная" сталь в зеркале меньше подвержена ржавчине (не за что влаге цепляться), а если это малоржавеющая или нержавеющая сталь, то вид глубокого зеркала намного выигрышней для ножа.
quote:В Мастерской и в Барахолке спрашивать не стал, вдруг кто бидится...
Если посмотреть все работы участникоа за большой период ,то увидишь,что есть фанаты такой полировки. Однако такая полировка- весьма дорогое удовольствие . Производится исключительно вручную и может занимать времени больше,чем сборка -изготовление самого ножа. Чаще всего такой эксклюзив- работа полочная.После любой работы на полировке видны следы и просто отпечатки пальцев,которые тут же хочется срочно стереть бархоточкой со спиртом
Для рабочего ножа из углеродистой стали в большинстве случаев пользуются протравливанием его в хлорном железе или даже просто в пищевых кислотах (порезать лимон, подождать немного и протереть). Пленка ,которая создается на поверхности неплохо защищает от коррозии. Сам клинок ,конечно ,не выглядит столь эффектно,как полированный,но зато и пользовать его не жалко. ПС Попробуйте найти работы участника Collonel ( Если в буквах не ошибся )
Все полировано вручную , делается обычно под заказчика,но стоит... лучше не знать сколько
Володя. привет! Хотел тебе тоже этот вопрос задать, но ты уже ответил. Читал и про твой способ, когда ты своей ШаХой на рыбалке чай помешиваешь...
Про то что написал - знаю на своём опыте. Сам так делаю, но только для себя. Суть в том. что после такой полировки оксидировать лучше. Даже плёнка будет иначе выглядеть. Но спасибо за ответ. А то уж вначале даже расстроился - массу сил, а всё под каким-то углом не зеркало. Потом добил.
Раз ты здесь, то вопрос такой: порядок зерна поэтапный, начиная с Р150.
Если честно,то я не большой спец по полировке. Я обычно 300,500,1000 и на этом заканчиваю. Но есть у нас люди - скупили в фирме 3М всю шкурку 5000!!! Такая шкурка на солнце сама блестит
Попробуй в мастерской в поиске "полировка клинка". Может найдешь.Нет, уже всё пробовал. Даже 5000 не даёт чистоты. Чистота идёт только с водой (именно с водой, а не маслом) и только порошком. Технология, как старая японская: твёрдый деревянный брусочек, подсыпаешь порошок (быстрее с алмазным), капаешь водичку и трёшь. Пока немножко паорошка есть от старых времён, ножей ещё на3-5 хватит. Правда самый мелкий 10 микрон и пасты 7/5-5/3-3/2-1/0, вот ими и довожу, а потом на мягкий-мягкий байковый распушённый круг ГОИ и чень поверхностно проходишь. Под всеми углами зеркало. Так что с 10 микрон работаю только порошком. Наждачка всёж грубовата.
quote:Наждачка всёж грубовата.
Не помню кто советовал на старую почти отработанную наждачку наносить чуть масла и полировальную алмазную пасту.
Тут поэкспериментирвал с порошком. 10 микрон на сухую даёт идеальное зеркало, но под увеличением видны царапинки. Если с маслом, то ровный гладкий мат и намёки на зеркало, как-будто пылью покрыто. Работал после 1000. Пробовал и с водой, и с маслом. С маслом работа потоньше. Но идеальную чистоту только алмазный порошок даёт. Можно после десятк с ГОИ на коже или на войлочном довести. Блеск будет ровный. но при увеличении видны царапины - ГОИ их просто зализывает. Когда работаешь бруском, то всё выравниваешь (металл по все плоскости).
А ножевых дел мастера предлагают после 600 всё делать алмазными пастами на листе бумаги.
Даже есть такое предложение: псле 320 химическая полировка, а потом пастами на бумаге до зеркала.
Вот что вышло. Полезла фактура самого металла, но видно под углом. Качество зеркала можно ценить, я думаю. Сравнение с рукояткой, где обработка только Р600. Осталось добить пастой 1/0.
quote:Originally posted by sanchez:
выставочный "полочник" ваяешь?! поскольку это зеркало до первой рыбалки-охоты..я перестал морочить мозг на эту тему...
+ мульён
Саня! сегодня или завтра отправляю тебе можжевельник. номер джля отслеживания скину в личку .
и нашел всё таки что тебе еще туды положить
вчера прикупил себе дремель
! доп насадочки купил, дисков отрезных по металу , приставку для фрезерования, фрез 9 штучек.короче доволен как слон! отвалил за всё 10 тыров.фотку ща закинуquote:Качество зеркала можно ценить, я думаю. Сравнение с рукояткой, где обработка только Р600. Осталось добить пастой 1/0.
Поздравляю! Зачетно получилось!!! Осталось еще заточить до бритвенного состояния и... побрился, посмотрелся..
! quote:выставочный "полочник" ваяешь?!
А вы тут ПОЛОЧНИК-ПОЛОЧНИК... Нифига в рабочих ножах не понимаете!!!
По зеркалу лучше оксидировка получается. А нож будет рабочий. Заодно отработал полировку.
Вот полировка
Работа упомянутого мной Collonel. Вживую нож кажеися сделанным из куска стекла.
Володя, привет! Таки добился своего. Потом непременно заоксидирую - как-никак ШХ15. Спасибо за советы.
А кинжал красив! Класс!
Могу такого же добиться, знаю как уже. Но нет такой надобности.
Да уж полированная ШХ -красиво но нерабоче
Вопрос: "А по дамасску такая полировка проходит?"
Ну японцы так и делают. Рисунок дамаска при этом виден только под определенным углом. В основном принято протравить ,чтобы проявить и подчеркнуть рисунок.
При протраве, как я понимаю, за счёт разных сталей одна "выедается" чуть больше, другая меньше и образуется рельеф. Когда появится у меня дамасск, то попробую заполировать. Выглаживать не буду, чтоб рельеф остался, а только заполирую...
quote:за счёт разных сталей одна "выедается" чуть больше, другая меньше и образуется рельеф
Не обязательно рельеф. Просто разные стали при травлении могут иметь разный цвет .
Понятно. Хорошо, как оказия выйдет, сделаю и выложу, а ты скажешь, где косяки. Хотя и дамасск планируется как рабочий. У меня вообще выставочных ножей нет. Все разные, но все рабочие. Одни постоянно, а некоторые для конкретных вещей.
quote:У меня вообще выставочных ножей нет.
А зачем охотнику или рыбаку полочники. Ну если только ,если кто подарил ,вдруг
quote:А зачем охотнику или рыбаку полочники. Ну если только ,если кто подарил ,вдруг
+1000000000000000!!!
Или сам подарок делаешь - товар лицом! А далше уж новый хозяин распорядится, куда нож деть...
quote:Потом непременно заоксидирую - как-никак ШХ15.
Мне кажется, у тебя проблемы возникнут с оксидирование. Обычно оксидируют шлифованную, но не до зеркала- плотнее пленка ложится и лучше держится. На "зеркале" возможен тот-же ефект, что и со ржавчиной - не пристанет. Или не равномерно. Придется нулевочкой пройтись.
А я заказал с Индии дамаский клинок. Как получу, отпишусь, что-же за современные индийцы производят!
) Будет мягким- реально на...стенку повешу и будет греть меня мысль, что этот "дамаск" реально ИНДИЙСКИЙ! 
Посмотрим. Перед этим я её как следует обезжирю. Кроме того учти, что химическое оксидирование (делать буду в селитре в синий цвет), это не покраска. Здесь вполне достаточно хорошо очистить. Либо тоже химически, либо покипятить чуток в Фейри. Нож рабочий и экспериментальный. Зеркало наводить научился, буду осваивать окидирование. Я ж с костью тоже с нуля начинал, а теперь знаю, что и как делать.
Нож крсивый. только "пимпочка" в пятке лишняя - там просто ручкой утолщение и загиб можно дать и нож из руки никуда не денется.
вот дремель, как обещал
quote:буду осваивать окидирование.
Ну обычно в едком натре (крот для унитаза) обезжиривали- но в фейри наверное, тоже можно. Но вот как встанет - покажешь!!! Интересно!
На счет ножа- реальная длина -22см. На счет пимпочки- это ты имеешь в виду этот выступ вниз? Я с пластелина слепил макет ручки с этой хренью- как раз попадаает между мизинцем и безымянным. Хотя и спилить сожно. Вот думаю теперь, больстер надо и вообще как и какую ручку присобачить... ни разу сам не делал. У кого какие мысли будут?
quote:вот дремель
Ты телефоном фоткал??? Нихрена не видно! Что там за станина???
P.S.
Сегодня был у столяра, интересовался, что у нас за древисина есть. Он мне показал какое-то крассное дерево - оказывается, у нас в порту какого только дерева нет - с Африки идут поддоны из экзотического дерева. У нас с ели да со всякой хрени, а от туда, оказывается, с экзотическим!!! Для нас. А для них та же хрень! Вот блин, и не знал же... Надо искать концы, кто в порту работает и хоть один поддон разберет...или с разных по куску оторвет. Вот проблема то....
quote:
Ого! Теперь заказы к тебе отсылать? Мне поближе!
Больстер надо! Всадную ручку - не удобно! Только накладная, но надо пару дырок сверлить - просто на клею слабовато. Ручка по форме типа такой.
Нижний хренчик спиливай, а то больстер не одеть, чтоб он плотно встал. Ещё б размеры рукояти по ширине, толщине и длинне. Дерево тоже интересно с красивым рисунком, если и толщина не меньше 20мм для накладной ручки (по дощечке с каждой стороны).
quote:Originally posted by BOBSS:
Что там за станина???
конечно телефоном
станина эта называется подставка для фрезерования. в неё вставляется дремель (вкручивается по резьбе) и вперёд на десятку этим добром вчера притарился. жаба душит , но такая сладкая жаба еще толком не разобрался какие насадки для чего По-русски - дрель с креплением.
quote:Originally posted by Fil55:
По-русски - дрель с креплением.
там крепление чуть не такое
ща закину фоту Вообще, не заменимая дома штука- этот дремель. Вот такую приспособу разыскал на ю тубе к немк!
У тебя такая-же???
Ссылку пжста! Где продаётся и почём. Лучше подешевле. Можно ГонКонг
quote:Ссылку пжста!
На что???
quote:Originally posted by BOBSS:
У тебя такая-же???
точно !!!! она самая !!!
блин уже сфоткал на тел по лучше и отправил. ща здесь будут 
quote:точно !!!! она самая !!!
Да, офигитьльная штука!!! Посмотрел, что с ней можно делать, аж сам загорелся!
))quote:Ссылку пжста! Где продаётся и почём. Лучше подешевле. Можно ГонКонг
Да вот такая в Англии продается, но козел он, англичанин, только к портухантеру посылаетт. Ни ко мне, ни в Россию не шлет. Урод!!!
cgi.ebay.co.uk
quote:Нижний хренчик спиливай, а то больстер не одеть, чтоб он плотно встал
Да вроде этот хреньчик не шире больстера будет...как придет, все замерю! Тогда и думать можно будет. А фотка ручки ножа классная, вот только она то посажена не с половинок, а цельная. А тут лепить придется .... В общем, как придет, тогда можно будет реально с размерами запостить, а пока только формы приблизительно прикинуть.
вчера в оби , где птичий рынок купил. 1379руб, дремель 3559руб, ну а астольное насадки всякие , наборчик и т.д
Если так, то я тебе всё распишу, но придётся стамеской поработать. Вид будет, как у всадного и только две клёпки или винта снаружи видны. Их можно притопить и сверху наклеить тоже деревяшку или эпоксидкой с наполнителем под цвет дерева закрыть. Если ручка будет тёмной - то и видно не будет.
quote:вчера в оби , где птичий рынок купил. 1379руб,
Цена вполне приемлемая за такую вещь!!! Вот попользуешься, отпишись, что там реально самое необходимое!
)) А то столько всего набрал, там явно половина лежать до внуков будет! И посмотри вот на е-бае, что реально нужное. shop.ebay.co.ukquote:и только две клёпки или винта снаружи видны.
А можно ведь их потайными сделать. Просто в ручку просверлить, засунуть туда штифты, в дереве сделать не сквозные отвертсия изнутри и на эпоксидку присабачить. Ну и стянуть до высыхания эпоксидки...
Нельзя - держать не будет! Это всё пройдено. Тебе ведь надо обе половины ручки стянуть. Как вариант на утопленный винт типа инкрустации вырезать из шпона красивую штучку и вклеить. Потом зашлифовать. Если она будет какой-то многоугольной, то будет крсиво. Либо сучок из шпона. Разметить, вырезать, вклеить. Будет очень органично смотреться, только по цвету с ручкой подобрать. В шпоне сучки не рыхлые, так что можно брать смело.
цангу поеду еще покупать. и еще фрез разных. фрезы падла дорогие!!!
а зачем больстер то под накладной монтаж? не нужен он там совершенно.
Больстер для красоты и защиты дерева ручки. Можно и костяной поставить...
quote:Originally posted by fartovy777:
а зачем больстер то под накладной монтаж? не нужен он там совершенно.
Ты вообще сторонник "лубка" - клинок полировать - лишнее, больстер - не нужен, пятка - для полки... Так может и нож не точить? Зубами оторвём! Экий ты, право, брутальный!!!
quote:Можно и костяной поставить...
Вот тогда точно надо прикупать дремель и алмазными резцами кость разрисовать!
) Или... отдать в художественную школу и провести конкурс на лучшуб работу - пусть режут! )Дремель здесь не поможет. Нужна бормашина портативная и боры разной формы + штихели для чистового прохода.
quote:Originally posted by Fil55:
Больстер для красоты и защиты дерева ручки. Можно и костяной поставить...
при накладном монтаже какая там защита дерева? этож не всадной Миш. больше эстэтики - только так.
Не скажи! При разделке ты не ручкой елозишь по мясу и костям,а больстером. Дерево ручки защищено от контакта с кровью-жиром-костями.
покажи мне фоту ножа с накладным монтажом с больстером
Свой доделаю и покажу!
Осталось заоксидировать и дождаться капа...В этом деле главное не повторять, искать новое, тогда и получится нечто оригинальное.
Я вообще хочу поставить больстер, проставку из нескольких пластиков бересты, а дальше накладка. Т.е. у меня береста будет на уровне указательного пальца только. А дальше кап или какое ещё дерево. Что будет.
Но никаких макаки-карт, только натуральное сырьё.
Очень понравилась кожа ската. Красивая, только дорогая очень. Лягушачью шкурку не хочу! Фи!
quote:Originally posted by sanchez:
К ним фирменный патрон бывает как у дрели
во во ! его и хочу. а то некоторые фрезы которые купил не затягиваются!!! слишком тоненькие.
quote:Originally posted by Fil55:
Свой доделаю и покажу!
Давай быстрее уже !
В продаже есть отдельно цанги разного диаметра. Кстати ,если покупать расходники не дреммелевские ,а ,например, FTT получается гораздо дешевле У дремеля цены не слишком гуманны. Применение патрона удобнее ,но не всегда оправдано. В цангах инструмент сидит более уверенно без биений.
В чём можно расплавить селитру? Насколько она "едуча" в расплаве? Нож оксидировать надо в расплаве кипящей селитры.
quote:В чём можно расплавить селитру? Насколько она "едуча" в расплаве? Нож оксидировать надо в расплаве кипящей селитры.
В любой эмалированной посуде. Я плавил раньше в химических колбах на газе. И...какую селитру ты будешь поавить??? Амиачная селитра при расплаве выделяет "веселящий" газ N2O- смотри, весь дом там на уши не поставь!
Селитра калиевая - KNOз. Мне нужно что-то подобрать, т.к. длина изделия 300 мм, следовательно нужна тара длиной 350мм. Раз не разъедает, то можно будет какую-то металическую плошку приспособить "жалезну". Лямень-дюраль - не пойдёт. У меня раз на огне пищевая алюминиевая "поплыла"...
Калиевая седитра
"Разлагается ниже температуры кипения при 400 .C с выделением кислорода. Разлагается при разогреве или при сжигании с образованием нитрита калия и кислорода, что увеличивает пожароопасность. Является сильным окислителем и реагирует с горючими материалами и восстановителями.
Нитрат калия - это очень распространённый компонент разных видов пороха. Чёрный порох - серый или чёрно-серый порошок, представляющий из себя смесь 75 % нитрата калия, 15 % угля и 10 % серы. Нитрат калия - азотное удобрение богатое калием, что необходимо для роста некоторых растений."
ВИКИПЕДИЯ.
Не стал бы экспериментировать.
Во первых температура кипения выше температуры отпуска клинка. То есть отпустится еще сильней чем есть . А индийский и пакистанский дамаски и так не отличаются высокой твердостью.
Во -вторых : не сможете проконтролировать процесс визуально и можете получить поверхность изъеденную ,как червяком.
Ну и про пожароопасность забывать не стоит.
Уж ,если хотите заворонить ,попробуйте лучше "ржавый лак" сделать.
Володя, так у меня не дамасск, а ШХ15. Тогда советуйте, только не "ржавый лак".
Самое простое- спрайт. Только нагреть его и дать отстояться,чтобы пузырьков не было. Основным вкусовым инградиентом спрайта является ортофосфорная кислота
Травит в серый цвет. А вообще из хорошо закаленной ШХ можно попытаться вытянуть рисунок ,как на булате. Хлорное железо,потом легкая шлифовка,опять ХЖ опять шлифовка и так несколько раз. Если ШХ закалена выше 60 ед , рисунок от булата неотличим.Нет, где-то 58-60. Можно попробовать заказать. А ортофосфорная у меня есть и есть ZnHPO4 - Фосфорнокислый цинк.
А как она ведёт себя при такой твёрдости? Не очень ли хрупкая?
Володь, скинь здесь подробно рецепт, как из ШХ15 булат "делать". Многим интересно будет.
quote:А как она ведёт себя при такой твёрдости? Не очень ли хрупкая?
Я закаливал до 61-62. Спуски делаю практически в 0.Проблем с выкрашиванием не было. Но я ,таки ,кую вручную и на древесном угле. На свойства это основательно влияет.
Насчет фосфорнокислого цинка,не знаю, не слышал,чтобы им травили. Кстати при травлении основное условие-хорошее обезжиривание, иначе получатся пятна.
Нашел интешересные данные по гальванике:
quote:Электролит-бисульфат натрия 250-300г в 1л воды t-20,емкость стеклянная.Катод-листовой свинец,анод -деталь,l-70-80мм,время-40-50мин.Плотность тока-1-1,5А/дм2-аккумулятор.Загружать и выгружаеь-под током.Деталь промывают иопускают на 15-20 мин в 5-10%водный раствор анилинового красителя(порошок для окраски ткани).Цвет от красителя.
И отзыв:
quote:На днях воронил несколько клинков - один из 65г и два из ШХ15 гальваникой. Обезжиривал просто: протер несколько раз ацетоном и все. Клинок из 65г заворонился на ура, ровно, красиво, прочно, а вот с клинками из ШХ15 не все так гладко. Во первых долго, во вторых все время неровно, причем на одном вообще какая-то крапина пошла, типа мелкой сыпи. Никак не могу вкурить, это что, нужно тщательней очищать перед воронением или это особенности металла (ШХ15 поустойчивее к коррозии, может поэтому и окисляется потуже)?
Т.е. человек получил эффект булата и растроился
quote:причем на одном вообще какая-то крапина пошла, типа мелкой сыпи
quote:Originally posted by BOBSS:
Т.е. человек получил эффект булата и растроился
Вот ты и попался! Не-е-ет! Ты не металлург!!! Всё очень просто. Клинок не был дошлифован, просто заглажен, возможно и с помощью ГОИ. И на гальванике всё вылезло. Объясняю. Нахимичили сталевары - не раскислили нормально металл и в нём на всю глубину появились маленькие пузырьки. На прочность не влияет, но вот на вид... Он их и выявил!