НОЖ

Так нож такой и должен быть!На кой ляд в лесу инкрустация со стразами

Я тоже того же мнения, нож в походе обычно выполняет массу работы, нарезать продукты, консервы вскрыть-если надо, лапник, хворост нарубить, рогатулик для костра наделать, шпажек для рыбы, иногда даже землю поковырять, ну и в конце концов рыбу разделать (я больше рыбак чем охотник-охотник я еще начинающий), в будущем и дичь. И этот нож практически со всем справляется хорошо-испробовано .
я понимаю когда народ едит просто на пикник да еще и на машине, тогда можно для каждой задачи брать свой инструмент (я так и делаю 3-4 ножа, мачете, топор, саперная лопата и даже шампура с решеткой и мангалом). в походе 1, маскимум 2 ножа с собой. (хотя иногда все же хочется взять все )

Originally posted by sanchez:
Так нож такой и должен быть!На кой ляд в лесу инкрустация со стразами! ,чай не буржуи мы! .

Если имеются в виду мои упражнения, то это просто для души. Мои все ножи тоже простые. А сделать такой больстер или пятку с резьбой или скримшоу, так ножу это не мешает. Что касается клинка - функциональный, хорошей стали. Ручка - удобная. Но на ручку предпочитаю или дерево или бересту - тёплая, не скользкая, не перевешивает (как например костяная). А дерево или береста ещё и красиво.

Отличие от буржуя - он покупает, а я своими руками из подручных материалов.

вот что из фоток моих изделий на ноуте завалялось.верхний нож - клинок сабледела, второй - клинок матвеевский, третий клинок тоже сабледеловский. дамасск мозаика. ща еще три клинка дамасских одену - закину фоты.

Originally posted by sanchez:

Виталь,на первой фотке что за дерево на рукояти?Ножи правильные,руки тоже!

блин, забываю постоянно название пахнет оно если перестает, погреешь его и оно опять пахнуть начинает. не самшит, а как то по другому. как проснусь, человеку позвоню спрошу. он мне деревяшек дал на 4 ручки, чтоб я ему одел вот этот клинок. Спасиб за похвалы

Originally posted by sanchez:

Щас в поиске клинков именни "рыбьих"!мне не нужен готовый Филейник,ищу клинок,с обязательными условиями:нержа,длина до 20см клинка,толщина не более 3мм на обухе,узкий,не более 1.5см. ... . А найти не могу,чтоб с пересылом!

зайди к сабледелу и спроси у него. я думаю сделает . Сань вот тебе Клинки от Сабледела. на него стрела

Поначитался всего и хочу задать вот такой вопрос. Для защиты "ржавейки" предлагают отполировать до зеркала и мазать маслом, в крайнем случае салом. Вариант малоэффективный - охота, понимаете ли, ножны, сырость - условия (это по простому). Второй вариант - оксидирование, т.е. окисление поверхностного слоя для защиты от ржавчины.
Прошу совета. Нужен простой по составу и механизму процесс (без "вредностев", "многоэтапностев" и чтоб в течение часа и надолго). Кое что нашёл, но может у кого что-то поинтереснее сыщется?...
Буду премного благодарен, да и другие пользователи "ржавеек" смогут взять на вооружение.
Позже все наиболее простые и надёжные варианты выложу в начале темы.

Санчез, если никто не отважится. то выложу накопанные рецепты оксидирования. Сначала делаешь зеркало, а потом ещё и оксидируешь...
В ножевом отделе это накопал. А уважаемый Удод своей ШаХой на рыбалке регулярно крепкий чай помешивает - сверху танин садится и тоже предохраняет от "ржи". Он сам это писал.
Оксидирование симпатичнее выглядт и более стойко. Цвет ожно сделать от серого матового до синего блестящего. Позже всё выложу...

Что дубление предпочтительно растительное - тоже знаю.. . Почему и задумался о берестяных ножнах. Мастерской нет, мусора и запашков всяких хватает! Отложил до весны-лета, чтоб можно было на балконе или на даче это сотворить...

О том и речь! Отлично ведёт. Для этого и делают, чтоб была защита не только от воды. но и от соли и т.д. Наганы времён революции вначале так и оксидировали, а не воронили и до сих пор они сохранили цвет, хотя и в воде были, и тёрлись, и в морской воде и т.д., тоже самое во время войны так "воронили" оружие (точнее оксидировали). Быстро, дёшево, надёжно.
Вопрос в том, как качественно ты всё обезжиришь и насколько правильно сделаешь раствор и выдержишь время. И процесс всегда мжно повторить через несколько месяцев или лет.

Вот РК остаётся голой! Но протереть РК или весь клинок? Ты в процессе поедания бочки селёдки нож будешь править не один раз.. . Так что РК будет, как король у Андерсена, который Ганс Христиан !
Сасреешь, пиши! Готов досрочно инфой поделиться.

Вопросов нет! Выкладываю!!! Без смайликов!

Существует несколько способов защиты "чёрной" стали от окисления (ржавчины).
Одним из наиболее простых и надёжных является ОКСИДИРОВАНИЕ.

Оксидированию подвергаются углеродистые и низколегированные стали. Значительное содержание легирующих элементов может повлиять на цвет окрашенной детали, чаще всего он становится ближе к красному.
Действие щелочных составов основано на окислении железа до оксида в щелочной среде. Они наиболее эффективны, но и самые агрессивные. Оксидные пленки получаются "радикально черного" цвета, устойчивы к истиранию, матовые или глянцевые в зависимости от содержания реагентов.

Вот несколько рецептов (цвет плёнки ЧЁРНЫЙ):
1. Едкий натр - 750, азотнокислый натрий - 175.
Температура раствора - 135 градусов С, время обработки - 90 мин. Пленка плотная, блестящая.

2. Едкий натр - 750, азотнокислый натрий - 225, нитрит натрия - 60.
Температура раствора - 140 градусов С, время обработки 90 мин. Плёнка блестящая.

3. Едкий натр - 500, азотнокислый натрий - 500.
Температура раствора - 140 градусов С, время обработки - 9 мин. Пленка интенсивная.

4. Едкий натр - 1500, азотнокислый натрий - 30.
Температура раствора - 150 градусов С, время обработки - 10 мин. Пленка матовая.

Навески реактивов растворяются в требуемом объеме воды при энергичном перемешивании. При этом происходит сильное разогревание раствора. Посуда должна быть стеклянной, керамической или из нержавейки. Если вы используете стеклянную химическую посуду, посмотрите, чтобы на ней были буквы "ТС", то есть термостойкая. Помните, что при нагревании чаще трескается толстостенная посуда из-за неравномерного прогрева по толщине стенок. Ни в коем случае не используйте алюминиевые или эмалированные кастрюли - сожрет.

Приготовленный раствор нагревается до кипения и туда помещается (только не голыми руками!) деталь. Контролировать температуру совсем не обязательно, главное - состав должен кипеть. Ждем положенное время, при необходимости подливая водички в раствор по мере выкипания оной (осторожно - состав при этом бурно вскипает!), вынимаем деталь, смотрим на ее цвет. Если он равномерный, насыщенный и без пятен, тщательно промываем деталь водой, просушиваем и смазываем нейтральным маслом. Лучше не стоит передерживать деталь в растворе, от этого портится качество оксидной пленки.
В принципе, эти составы многоразовые, приготовленного раствора хватит надолго. Если состав перестанет работать, добавьте еще едкого натра. Добавлять его лучше в виде концентрированного водного раствора, особенно если отсутствие эффективности состава выяснилось уже в процессе работы. Гранулы твердой щелочи, попадая на деталь, могут привести к пятнистой окраске.

Оксидирование селитрой (цвет плёнки ТЁМНО-СИНИЙ)

Детали оружия опускают в расплавленную кипящую селитру (калийную или натриевую) и выдерживают там до придания металлу очень красивого темно-синего цвета. Прилипшую селитру затем смывают горячей водой. Оксидная пленка держится очень долго.

Перед тем как подвергнуть поверхность детали какой-либо химической обработке, ее надо хорошо очистить (в некоторых случаях отшлифовать и отполировать), обезжирить, снять тонкую пленку окисла (декапирование). Если поверхность сильно замаслена, то лучше сначала промыть деталь каким либо органическим растворителем, для металлов можно порекомендовать практически любой из растворителей для масляной или нитрокраски, бензин, керосин, спирты (лучше чистый бензин или уайт-спирит).

Для пластмассы безопаснее использовать этиловый или изопропиловый спирт, но сначала необходимо на кусочке этого пластика проверить, не растворяет ли спирт пластмассу. Если растворитель не содержит следов масел (капните каплю растворителя на чистое стекло и дайте высохнуть, не должно оставаться маслянистой пленки), то на этом можно все и закончить, хорошо промыв деталь с мылом или стиральным порошком.

Обезжиривание можно вести в щелочных водных р-рах. В основном эти р-ры содержат едкий натрий или едкий калий (NaOH или KOH), тринатрийфосфат (фосфат натрия 3-х замещенный, Na3PO4), соду (Na2CO3), силикат натрия (жидкое стекло, силикатный клей, Na2SiO3) и какое-либо поверхностно-активное соединение (например, ОП - 7). Силикат натрия обычно входит во все р-ры (10-50 г/л), т.к. является стабилизатором образующейся эмульсии масла в воде, а остальные соединения входят в разных сочетаниях. В составы для алюминия обычно не входит едкий натрий. Хорошо работают эти составы только нагретыми до температуры больше 60.С.

Один из рецептов, который наиболее прост и пригоден для всех случаев:
Силикат натрия (жидкое стекло, конторский клей, Na2SiO3) - 5-10 г
Кальцинированная сода (стиральная сода, Na2CO3) - 20-25 г
Препарат ОП - 7 5-10 г
Тепература 60-70.С, время обработки 5-10 мин.
Препарат ОП - 7 можно вообще не добавлять или заменить любым поверхностно-активным средством, я добавлял средство для мытья посуды. Для более активного действия можно добавить 20 г едкого натрия. Соду можно заменить вдвое большим количеством тринатрийфосфата.

Деталь простой формы можно обезжирить в горячем р-ре дешевого стирального порошка (50 г/л), а лучше использовать его кашицу, растирая ее по поверхности тряпкой или щеткой.
На хорошо обезжиренной поверхности вода должна лежать ровным тонким слоем, а не собираться в виде отдельных капель. После обезжиривания и непосредственно перед дальнейшей обработкой, деталь подвергают декапированию, т.е. снимают в кислоте тонкую пленку окисла. Для этих целей пригодны серная (конц. 30-50 г/л) и соляная (20-45 г/л) кислоты.

Для декапирования алюминия применяют азотную кислоту (10-15% р-р). Температура р-ра 20.С, время обработки 20-40 сек. Затем деталь споласкивают водой и сразу подвергают дальнейшей обработке.

Пассивирование - процесс образования тонкой и прочной оксидной пленки на поверхности металла с целью предохранения его от дальнейшего окисления (ржавчины). Для пассивирования применяются р-ры нитрита натрия (NaNO2) или хромового ангидрида (CrO3). Для сталей более предпочтительны нитритные р-ры.

Хорошо обезжиренные и протравленные детали погружаются с состав:
Нитрит натрия (NaNO2) 10-15 г/л
Кальцинированная сода (Na2CO3) 3-7 г/л
Температура р-ра 40-60.С, выдержка 10-15 мин., можно добавить какое--либо поверхностно-активное вещество, ОП-7 или любое другое.

Для меди и ее сплавов применяются хроматные составы:
Серная к-та 20-25 г/л
Бихромат калия (калиевый хромпик, K2Cr2O7) 80-100 г/л
Температура 45.С, выдержка 5-10 мин.
Вместо бихромата калия, можно использоват бихромат натрия (Na2Cr2O7).

Для серебра можно использовать р-р:
Бихромат калия (калиевый хромпик, K2Cr2O7) 10 г/л
Хромовый ангидрид (CrO3) 1 г/л
Температура 18-25.С, выдержка 1-2 сек. Затем промыть и высушить.
Фосфатирование - процесс создания на поверхности тонкой фосфатной пленки, защищающей от коррозии и имеющей хорошее сцепление с лакокрасочными покрытиями.

Цвет пленки на стали меняется от черного до серого, в зависимости от состава фосфатирующего р-ра, материала и условий обработки. Многие из подобных составов продаются в автомагазинах и называются "Автопреобразователь ржавчины" и т.п. Основным компонентом этих составов является фосфорная кислота. К подобным процессам относится "Способ Паркера".

2 наиболее простых рецепта для фосфатирования стали:

1.
Ортофосфорная к-та (H3PO4, плотность 1,41) 80-85 г/л
Цинковый белила, сухие (окись цинка, ZnO) 15-17 г/л
Нитрит натрия (NaNO2) 1,2 г/л
Тальк 1500-2000 г/л
Ортофосфорную к-ту, цинковые белила и нитрит натрия смешать в воде, затем в полученный р-р постепенно добавлять тальк до тех пор, пока не образуется кашица равномерной консистенции, пригодная для нанесения кистью или шпателем. Паста сохраняет свои свойства в течение 24 часов.

2.
Ортофосфорная к-та (H3PO4, плотность 1,41) 32-35 частей
Бутиловый спирт (бутанол) 2 части
Вода 63-66 частей
Температура р-ра 50.С, выдержка 20 мин.
Для алюминия можно применить составы:
Ортофосфорная к-та (H3PO4) 40-50 г/л
Фтористый калий (натрий, KF или NaF) 3-5
Бихромат калия (калиевый хромпик, K2Cr2O7) 5-7 г/л
Температура 80-90.С, выдержка 3-5 мин.
Для контроля качества оксидно-фосфатного покрытия опустить деталь в 5% р-р бихромата калия на 3-5 мин., появление лимонно-желтой окраски свидетельствует о хорошем качестве пленки. После нанесения пленки, поверхность промывают большим количеством воды и сушат при температуре не выше 60.С

Состав "Аллохром".
Монофосфат натрия (NaH2PO4 x H2O) 31,8 г/л
Фтористый натрий (NaF) 5 г/л
Бихромат калия (K2Cr2O7) 10,6 г/л
Соляная к-та (HCl) 4,8 г/л
Температура 18-19.С, выдержка 5 мин., промывка в воде в течении 10-15 сек., сушка при температуре 38-66.С

Раствор (при обработке стальных деталей) кроме очистки поверхности еще и фосфатирует ее (цвет плёнки СЕРЫЙ):
Соляная кислота - 150, ортофосфорная кислота - 100.Температура раствора - 50 С, время обработки - 10... 20 мин.

P.S. Мне больше нравится синий цвет! Себе буду делать так!!!

Нет, летом на улице! Пока просто выведу в зеркало, сделаю ручку, подгоню и положу под маслом. На охоту, если всё ж выберусь, то нож есть разделочный, а до следующего сезона всё сделаю. Всего два составляющих и 15 минут работы. Газовой горелкой нагрею и всё. Да и состав очень простой. Заодно кап поищу берёзовый пока. Ореха есть два кусочка (как раз на одну ручку накладную), но уж очень он тёмный. Пусть полежит. Летом по лесу похожу и ещё егерю дам задание, чтоб если увидит, то пусть пилит. Наберу разных, просушу и в путь. Как раз до осени. Спешить некуда.. . Если будет ещё "железка", то сделаю в бересте.

Сначала сварю дерево, а потом буду собирать - ручка-то накладная! Зачем мне железку варить.. . Варку имел в виду в солёной воде с дубовыми или ольховыми опилками. Первые дают коричневатую подкраску, а вторые красноватую. Буду пробовать и смотреть. А на последнем этапе думал покрыть воском пчелиным со скипидаром. Вобще добавка любой органической краски в меру - красиво. Даже ягоды черники дают приятный фиолетовый оттенок. Если переборщить, то он становится сине-серым. И делать буду в скороварке - под давлением.
Заодно и манок сделаю. Я ж писал тебе, что работает (приятелю собрали по моей схеме). Летом проверю с фотоаппаратом. Вроде уже и с блоком питания вопрос решил. Только это тема для "Манков", так что здесь просто инфы кусочек.

Originally posted by sanchez:

Пропитка будет более "глубокая" и главное,если варить бушь в масличке-на сутки сунь в морозилку нож с отполированым деревом...

Сань, хватает и 40-60 минут в морозилке, пока масло с воском разогреваются.

Фил писал " Для защиты "ржавейки" предлагают отполировать до зеркала и мазать маслом, в крайнем случае салом." сначала лучок пореж, потом сальца - и будет тебе счастье

Originally posted by fartovy777:

Фил писал " Для защиты "ржавейки"

Я когда-то "Опинели" и кухонники из углеродки древнеиндийским способом оксидировал - в проклятом америкосовском напитке -я имею ввиду "Кока-колу"и"Пепси-колу".Процесс простой,несложно повторить,цвет от серого до бежевого.Примитивно,но сердито.

Originally posted by volkodlak:

в проклятом америкосовском напитке -я имею ввиду "Кока-колу"и"Пепси-колу"

такое тоже есть соса сола творит чудеса а мы её пьём

sanchez Сань, я тебе там в личку отписал. вышлю тебе брусок этой деревяшки в подарок . деревяха очень тёплая. а отпилы оставь, они запах ураганный дают, типа сандалового дерева. как притихнит аромат - погрей несколько секунд хоть над зажигалкой и опять запахнет

с Заварочным чайником - тема!!!

Сижу, драю ШаХу до абсолютного зеркала. Уже не первый вечер, поскольку всё исключительно вручную, а до абсолюта ещё далеко...
И тут пришла в голову мысль: "А нужно ли это?" ШХ15 очень ржавучая и её надо будет защищать. А значит это зеркало только для сфотать-показать и потом заоксидировать. Эту-то я добью, дело принципа! А на будущее ржавучие стали буду работать так: 1000-ной довёл(20/14 микрон), ГОИ прошёл и стоп!!! Дальше оксидирование...

У меня до этого были (и есть) ножи из быстрорезов и мех. ножовок. Их куда легче довести до зеркала. Там основное - это ободрать верхний слой, т.е. шлифануть поверхность, а остальное делается само-собой. Главное не торопиться с переходом на следующий номер зерна.

Ещё совет. По мере приближения к финишу шаг перехода от зерна к зерну надо уменьшать, особенно, если работаешь руками (легче получить результат, да и вообще чище работа и быстрее идёт).

Таким образом финишная плировка до зерна 1/0 микрон нужна только для малоржавеющих сталей или нержавейки, которые не защищают другими покрытиями.

P.S. Написал и пошёл "добивать". После 1000 достал остатки 10- микронки алмазной - и.. . о чудо! Я получил зеркало! Даже без ГОИ. Наверное надо останавливаться всё ж на "десятке". Потом уже ГОИ.
Вот РК буду полировать 7/5-5/3-3/2. Где-то была 1/0, но не нашёл...

Ещё дополнение. Вручную процесс очень трудоёмкий и, если делать хотя бы 4-5 ножей в месяц, то без маленького гриндера или ленточной шлифмашины с набором необходимых лент, делать нечего. Это если делать 5 ножей в год и есть на это время, то можно и ручками потереть.. . Да и то, нужно иметь в виду, что клинок готов и его надо только располировать и одеть в ручку. Если же это поковка, то без электроинструмента делать нечего (как минимум хорошее точило и болгарка)+ разные камни.

Originally posted by sanchez:

это уже поток!Делать надо только в те дни,когда вдохновение!

Потому и делаю только для себя, только руками и не больше 3-4 ножей эдак лет в 7-10 - по мере необходимости. И наличия этого самого вдохновения...

Лежали б у меня в загашнике штук 20 разных клинков, то можно было бы под вдохновение что-то и сваять.. . А так только когда нужно, тогда и начинаешь что-то искать. Несколько лет лежали и куски рога и несколько берёзовых капов отлично высушенных, без трещин, да всё некуда было пристроить. А понадобилось, так найти не могу...

Originally posted by sanchez:

Вот мне щас Виталя пришлёт полешку классную!

Сань, я тебе еще и венге брусок положу, так что придется два делать

ну тогда ченить другое положу

А я буду всё отечественное ставить: клиночек - рассейский, кап берёзовый - тоже из Подмосковья. По весне, как в лес войти можно будет, ножовку в руки и вперёд на поиски.. . Других капов в наших краях не встречал. А вообще-то буду брать всё, что попадётся.

Саня, ты сделай "щепочки" из можевельника и в ножны вдоль клинка закрепи. После рыбы и прочего нож достаточно холодной водой помыть. Через 10-15 минут в ножнаж от сталюки будет только можевельником пахнуть. Для этого и твой кривой сгодится.

Originally posted by sanchez:

А Виталя мне вообщето корень можжевельика(Я угадал!) слать собирается... у меня он кривой и тощий,а там аж на целую рукоять!

Сань вот тебе фоты твоего брусочка

Почитал про разные ножи, подержал тоже разные .
сейчас думаю любой нож подойдет под понятие охотничий.
Я помню прошлый год складенчиком за 200 рублей разделали двух лосей , никто не взял ножи на охоту.

Хороший нож это острый нож .

Мне при покупке понравился вот такой модель "Рысь" Ворсма , сталь достаточно закаленная(как сказали промышленный дамаск ХМ! ) , поначалу сделал фаску потоньше , начал крошится от ударов по кости. сделал потолще - отлично держит . носик два раза ломал по глупости, использовал как рычаг.
Покороче мне даже больше нравится при разделке .
Минус один ржавеет слегка.

Originally posted by Fil55:

Других капов в наших краях не встречал

Есть кап 10летней выдержки . есть бруски из такого капа . При шлифовке отливают перламутром, особенно после лакировки.

Мяса много на рукояти. как беременный смотрится. лично моё мнение.

Originally posted by fartovy777:

Мяса много на рукояти

у меня рука широкая . пальцы как сосиски. ГГ! Нож под руку выбирал .

Самое главное чтоб самому нравилось.

Originally posted by Zeiteberait:
Почитал про разные ножи, подержал тоже разные .
сейчас думаю любой нож подойдет под понятие охотничий.
Я помню прошлый год складенчиком за 200 рублей разделали двух лосей , никто не взял ножи на охоту.

Хороший нож это острый нож .

Мне при покупке понравился вот такой модель "Рысь" Ворсма , сталь достаточно закаленная(как сказали промышленный дамаск ХМ! ) , поначалу сделал фаску потоньше , начал крошится от ударов по кости. сделал потолще - отлично держит . носик два раза ломал по глупости, использовал как рычаг.
Покороче мне даже больше нравится при разделке .
Минус один ржавеет слегка.

У тебя ж ворсмовский дамасск. Хорошие у них ножи!

Есть кап 10летней выдержки . есть бруски из такого капа . При шлифовке отливают перламутром, особенно после лакировки.

Э, нет! Лакировать не надо! Просто пропитать. Под лаком игра не та. Проверено. Когда не лакированый, то под разным углом света волокна по разному играют.

Могу только сказать, что такая рукоять будет то, что надо! Прочная, красивая.. . Вот и я постараюсь поискать кап на рукоять. Мне под два ножа надо. Один-то береста, а вот второй хочу в кап одеть.

Что касается формы рукояти, то мне импонирует скос от середины вниз. Вначале думал, что неудобно, а подержал и теперь пару вот этих ножей сделаю именно так, благо, что оба силовые, разделочные.

Originally posted by Fil55:

Вот и я постараюсь поискать капна рукоять.

могу выслать , выдержаный годами. денюг не надо.
У меня брат мебель делает на заказ. унего этот кап идет на ручки ,поделки.

Буду благодарен!
Сейчас железюку руками возжаю, в зеркало. Видел много ножей здесь, но все "недоезженные". Мой под определённым углом блестит, а я хочу в "ноль", чтоб под любым блестел. Но это больше для себя, поскольку всё равно оксидировать, зато отработаю методику ручной полировки.

Егерь молчит, надежда тает, вот и занимаю себя.. . А заодно и полезное дело.

Originally posted by Fil55:

Буду благодарен!

как к брату поеду захвачу он в 16 км от меня.
сообщу в пм или на почту .

Спасибо!

Вспомнил, что был кусочек красного дерева - дощечка толщиной милиметров 15. Небольшая. Если на ручку не хватит (накладную), то можно было бы проставки из неё вырезать. Как всегда - как надо, так фиг найдёшь!

Аньтиресно получаца.. . Вчера с водой и 10-микронкой получил зеркало. Сегодня вторую сторону решил пройти ею же, но с маслом - ровный мат с намёком на зеркало. Буду дальше смотреть, с другим номером.. . Похоже чистый блеск возможен либо с мокрым камнем, либо с пастой ГОИ. По крайней мере японцы свои мечи только на мокрых камнях в зеркало выводили.

Originally posted by Fil55:

либо с пастой ГОИ

читал что спастой гои бывают оказии... . полируешь полируешь, а тут бац какойто кусочек по крупнее в ней оказался и царапка получилась. лучше пастой алмазной.

Над без усилия, тогда даже царапка настолько поверхностная. что этим же войлоком и выведешь. А лучше финиш делать матерчатым кругом и многих кусочков в кубышку сшитым. Верх у него сосвсем рыхлый. Наносишь ГОИ и на дрель или точильный станок. Но это самый-самый финиш.

Сначала круг с пастой надо прогнать.. .

Тоже вариант, но для финиша лучше нарезать много-много х/б кружков, сшить, одеть на ось движка, сверху пропитать ГОИ и вперёд!!! Сами удивитесь качеству финиша. Вот здесь никаких зёрнышек и царапушек!