Велосипеды.Помощь в выборе.

Браты, всем доброго субботнего вечера.
Собираемся с супругой покупать по велосипеду. Для лесных и городских поездок.У самого был Аист ещё в далеком детстве. Подскажите какие в среднем ценовом диапазоне можно взять. Опыта в выборе их не имею.

в среднем ценовом диапазоне можно взять. Опыта в выборе их не имею.

Author Trophy и Vectra. Мужской и женский соответственно.. . ввпрочем смотря что понимается под средним ценовым диапазоном. Для кого то 5 тыров а для кого то и 50....

10-15 тысяч. не больше.. .

Если на каждый то писал выше, если за оба то смотреть Стелсы.. .

А модели? Интересует для новичков, не горные, не профи(за такие деньги я думаю таких и не бывает). Но не китайщину дикую. А чтоб понадежнее были.

Мерида

Мерида

Если 15 тыров за оба то сомнительно.. . Какой тип вела интересует? Синглспид или со скоростями? Как вариант бюджетного Stels Navigator velodrive.ru . Есть и женская модел с низкой рамой. Тяжелый но впринципе надежный.. .

С скоростями конечно.

Город и лес - это, как бы, почти противоположные характеристики...
Объединяет их только одно - требования к маневренности (из этих соображений - диаметр колеса 26")
А дальше - всё разъезжается.

Город:
Твёрдое покрытие (будем считать, что идеально ровное)
Следовательно - лёгкий жёсткий фюзеляж практически впритык по росту (алюминиевая рама с прямыми перьями и стойками + жёсткая вилка с прямыми перьями), ширина резины 1.75 - 1.95 с мелким протектором и жёстким компаундом, и давление туда по 4кг. Будет очень лёгкая, шустрая и реактивная (в смысле скорости реакции) машина. В городе - скорость реагирования имеет определяющее значение. Ну и чтобы энергию зазря не растрачивать - чем меньше лишних упругих деформаций и никчемных амортизаторов - тем больше энергии затрачивается непосредственно на движение вперёд.
В городе отнюдь не лишние стационарные полные крылья (триплекс - два слоя поликарбоната, внутри металл, очень лёгкие и не подвержены деформациям).
Совершенно необходим по настоящему хороший свет и проблесковый маяк на хвосте (а то и дополнительная пара на стойках рамы) - в городе это основа безопасности.
Вот типаж городского байка:
atlaskamp.com

Только тормоза я бы всё таки рекомендовал дисковые (лучше, конечно, гидравлику) - позволяют не зависеть от незначительных повреждений колёс, не говоря об эффективности. Если сравнивать ободные тормоза (V-Brake) и дисковую механику, то ободные тормоза - эффективнее и значительно легче.
Вес - один из главнейших параметров в велосипедостроении
Если машины по 14-15 кг занимают примерно один ценовой диапазон, то аппараты уходящие ниже 12 кг начинают стоить обратно пропорционально своему весу. Там всё сильно за сотню тысяч.
Оборудование (на примере Shimano) - от возможностей, но я бы не рекомендовал рассматривать технику с обвесом ниже уровня Alivio*
agbike.spb.ru
Грубо говоря, Acera - это для прогулочных и прокатных велосипедов (тяжёлая и дешёвая группа, рассчитанная на непродолжительную нерегулярную эксплуатацию, либо на полную замену раз в сезон при эксплуатации в прокате)
Alivio - самое начало чего-то поприличнее.
Начало серьёзной механики (не претендующей на минимилизацию веса машины, но таки куда лучше Alivio)
Дальше - спортивные группы.
Выше SLX я бы и вовсе не рекомендовал забираться.
И Боже Вас упаси от "трещётки" - задние звёздочки должны называться "кассета".
Всё просто - трещётка навинчивается на корпус втулки, и добрых 5см оси просто висят в воздухе, не опираясь на подшипик. К тому же - это устройство ассиметрично. Выводы - самостоятельно
Кассета - как детская пирамидка монтируется на фигурный барабан задней втулки, в котором расположен опорный подшипник) - нагрузка на ось распределяется равномерно.
Ну и разу уж я завёл про втулки - выбирайте втулки, оборудованные резиновыми пыльниками - будет значительно меньше геморроя с обслуживанием.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ - заплатите хорошему механику, не поленитесь.
Нехай набьёт не гигроскопичной влагостойкой смазки с широким температурным диапазоном MOBIL-1 (для сальников гребных валов или для подушек седельных тягачей - зелёной или синей) во втулки и подшипники рулевой колонки по самое не балуйся. Обязательно нужно смазать РЕЗЬБУ КАРЕТКИ (иначе через пару лет закиснет, если при заводской сборке посажена на сухую, как обычно, и закиснет намертво - придёт время менять.. . а опаньки.. . или будет гаденько похрустывать). Заодно с кареткой - переосадит шатуны и педали на ту же смазку. За шатунами, кстати, следует следить особо - обжимать их время от времени (если посадка на шлицах - рекомендую), а вот если посадка на конусный квадрат - напротив, не рекомендую протягивать регулярно. Только по необходимости (и это повлечёт перенастройку переднего суппорта). Также, следует смазать подседельныю трубу (не слишком обильно - просто чтобы исключить коррозию.. . да, - алюминий прекрасно окисляется).
На что ещё обратить внимание.. . пожалуй, на крепление руля - вынос руля должен обхватывать выходящий из рулевого стакана шток вилки. Это - залог надёжности (и малого веса).
Всё, что втыкается внутрь с длинным болтом и клином (как раньше) - весьма травмоопасно. К тому же - люди, привыкшие к вертикальной посадке, стремятся выдернуть руль повыше (что и является причиной поломок и травм).
Оптимальная посадка - под наклоном до 40% к горизонту, с опорой на руки и ноги - позволяет маневрировать всем байком целиком, равномерно распределяет нагрузку а колёса (это обязательное условие для "лесного" аппарата, в городе можно сидеть и повыше).
К тому же - вибрации гасятся руками-ногами (а не межпозвоночными дисками, как при вертикальной посадке).
Я бы рекомендовал воздержаться от выноса руля (вынос - это деталь между рулевой колонкой и рулём) изменяемой геометрии (есть и такие). Как показывает практика - человек один раз выбирает удобное положение (и жизнерадостно возит лишний килограмм.. . да лишние сочленения в таком важном узле - нежелательны). Лучше взять руль с подъёмом.
О седле - НЕ НАДО выбирать или докупать большой "диван". Всё, чего Вы добьётесь - это большего количества потёртостей по ленинским местам.
Просто не катайтесь в ХБ - намокает и пипец (в джинсах - особенно.. . эти шаговые швы... )
А вот прикупить велосипедки с "памперсом" - синтетические обтягивающие труселя с бесшовной амортизирующей и потоотводящей вставкой со стороны любимой тушки - это дело полезное (я бы сказал - обязательное). Их можно просто поддевать под любые другие штаны, не переживая за внешний вид.
Возвращаясь от труселей к железу - я бы не рекомендовал приобретать машины с планетарным редуктором во втулке заднего колеса (наши механики не любят, либо не умеют их обслуживать - на них нет запчастей и даже просто - спиц подходящей длины).

Лес:
Сильно пересечённая местность, начиная с грунтовок - "грейдеров", грунты сложные - от асфальта, до песочка, мягких торфяников и откровенных болот.
Если планируются долгие поездки с грузом - подход требуется особый.
Но в любом случае - лучше иметь раму, способную "обрабатывать" мелкие неровности. Для этого стойки и перья рамы должны иметь S-образную форму (при взгляде на раму сзади). Фюзеляж должен быть оснащён передним амортизатором (про задние амортизаторы вообще забудьте, если только не собираетесь гонять в горах или если не нажили межпозвоночных грыж и через то страдаете).
Передний аморт - дело серьёзное.
Нужно учитывать, что рама проектируется под определённую длину передней вилки.. . но это на будущее, если соберётесь менять (или если решите поставить аморт на раму, спроектированную под жёсткую вилку - помните, что это не самая хорошая идея).
Я бы рекомендовал искать аппарат с самым простым, но всё таки масляным амортизатором.
Только стальные пружины и открытые масляные ванны - ничего лишнего.
Воздушные амортищаторы сразу отметаем - сложно и недолговечно (и если пробьёт клапана или сальники - всё, отъездились).
Эластомерные амортизаторы - в них на штоки надеты пористые полимера, которые сжимаясь расширяются незначительно (не затирают, в итоге).
Такие вилки бывают довольно дорогими (или могут ставиться на дорогие модели), могут иметь массу регулировок (преднагрузку пружин и блокировку, например). НО эксплуатация при минусовых температурах - убьёт вилку.
Масляные амортизаторы требуют периодической замены масла (но это совсем-совсем просто), обычно имеют плавную регулировку скорости сжатия (или регулировки скорости сжатия и отскока), а также - могут иметь многие другие регулировки (что существенно усложняет обслуживание).
Самые надёжные масляные амортизаторы (за исключением некоторых откровенно провальных кризисных сезонов) производит фирма Marzocchi - изучите модельный ряд и цены, чтобы понимать порядок стоимости аппаратов с этими амортами.
Для любых загородных поездок (и весьма экстремальных в т.ч.) будет более чем достаточно переднего амортизатора с ходом до 100мм (более - уже перебор, лучше даже менее 100мм - просто снять вибрацию).
ЛЮБОЙ амортизатор требует тщательного внимания к единственной паре деталей - к сальникам. Ни в коем случае не следует растягивать обжимные пружинки. Помыть от грязи, дать высохнуть, брызнуть тефлоновой смазкой, пару раз качнуть вилку (чтобы смазка проникла внутрь сальников), насухо вытереть смазку. Всё.
Резина, соответственно - от 2.0 (но я бы не рекомендовал ставить "колбасы" более 2.10). Помните - чем больше объём покрышек - тем больше площадь контактного пятна, а следовательно - выше трение и труднее ехать.
Не гонитесь за "тракторным" протектором - это нужно в горах. В остальных случаях ездить на "тракторах" невозможно
Средний протектор в ведущей области, грунтозацепы по краям - оптимум для леса.
В конце концов, резину можно и докупить (т.е. при выборе аппарата - резина не имеет никакого значения).
Только при выборе резины следует помнить - чем легче маховик - тем легче крутить. Втулки могут весить по килограмму, лишь бы обода и резина были лёгонькими.

Касательно оборудования и некоторых других важных нюансов - с абзаца "Только тормоза я бы всё таки рекомендовал дисковые"

На "лесной" машине можно вполне комфортно перемещаться по городу (затрачивая лишне силы на преодоление трения резины, раскачку аморта и упругие деформации рамы).
На "городской" машине по лесу - это навряд ли.. . т.е. можно, но очень грустно.

Ну и "мужской" / "женский":
Я бы не рекомендовал приобретать открытую "женскую" раму
Просто попросите даму взгромоздиться на велосипед - в подавляющем большинстве случаев девушка ПЕРЕШАГИВАЕТ раму, а не проносит ногу спереди.
Зато надёжность замкнутого треугольника не вызывает сомнений.

О размерах.
Я говорил, что городской байк лучше брать "впритык".
ЗначиЦЦа так:
Перешагиваем раму, упираем носик седла в спину, тянем руль вверх - когда рама наглухо упрётся ТУДА - между полом и покрышкой должен поместить поребрик (или бордюр)
Более брутальных препятствий и экстремальных ситуаций, связанных с этим препятствием, Вам в городе не встретится.
Для лесного аппарата - вполне допустим зазор побольше - только без фанатизма! Поребрик + длина хода вилки - это макисмум. Иначе рама окажется слишком короткой и будет регулярно побаливать постоянно сгорбленная спина. А может и подседельный штырь согнуться (а однажды я видел как он ломается.. . бррр... )

Собственно, для выбора этого будет достаточно.
Удачи!

-Saper-
ок спасибо за информацию! очень подробное объяснение!))) вот такой подойдет для леса/города? market.yandex.ru

Лучше всего подойдет аист, он самый надежный А если серьезно, смотря как эксплотировать. Если кататся это одно, а ездить уже другое.. Тут разница в качестве деталей, отседа и ценник.
Давно также искал для себя и жены.. В итоге взял ей стелс, себе атом (таже мерида).. Вот шуму было, что мой легче.. А ей каждый раз чтобы на бордюр забратся нужно тягать 15 кг..

Них.. а себе многабукаф.. . Только на практике с этим фиг разберёшся
Но Мурза, диски, СЛХ и 15тр. несколько не совпадают в этой вселенной. А "профессионального механника" для начала ещё найти надо, некоторых на 5м подпускать нельзя.
Велик это конструктор - но если покупать, то "лего-совместимый", а не на совсем убогих комплектующих, которые если что потом не заменить на "чуть получше".
Это рама с креплениями и держателями под диски и с рулевой для вилки со штоком 1.1/8 (лучше жёсткую, аммортизационная за эти деньги будет муляжом 100%), руль с выносом 25.4 или 31.8 (мне больше нравиться), колеса (26" для нашего города с его хорошим и ровным асфальтом), с кассетой (это 8, 9 или 10 звёзд сзади), можно под дисковые тормоза "6 болтов" или может "центрлок" (потому что если будет хотя-бы дисковая механика, то впоследствии заменить на недорогую дисковую дисковую гидравлику будет несложно, а не придётся менять колёса и тормоза вместе, в случае Ви-брейков).
Ща пойду погуляю, потом допишу.
На самом деле нужно почитать тут: velopiter.spb.ru Лучше не создавать дурацких тем в стовторой раз, всё уже рассказано неоднократно.
Часть вторая.
В общем смотрим сначала обычную раму под колёса 26", хардтейл (мимо шняжных "ашан-двухподвесов" проходим сразу):
а). они бывают стальные, аллюминовые, скандиевые, карбоновые, (комбинированные аллю/карбон, в основном задние перья), титановые. И всё это бывает в разном качестве и цене. В данном случае кроме стальной и аллюминовой ничего больше не грозит . Если есть возможность приобрести хорошую! стальную раму, я бы взял её, она более мягкая. Но их довольно редко продают.
б). ростовка - смотрим длину подсидельной трубы - это чтобы нога на педали распрямлялась полностью при нормальной длине подсидельника. есть ещё один размер - ЕТТ - длина верхней трубы по центрам. От этого зависит посадка и вообще очень много.
в). технические моменты - смотрим рулевую: резьбовую нах (это где подшипники регулируются здоровыми гайками, из тоненького г-образного (во всех смыслах) выноса торчит болт, и им-же вся эта конструкция фиксируется), всякую экзотику типа 1 дюйм, 1.5 дюйма или вообще конусную туда-же.
выбираем стандартную 1.1/8 дюйма.
крепления тормозов - диски, ви-брейки, или то и другое вместе.
крепления под багажник и крылья (по необходимости). Можно посмотреть на диаметр подсидельной трубы - 31.6 (поменьше, полегче), можно 34.9, все остальные довольно редкие и лучше нафиг.
Наверное лучше что-бы все троса проходили по верхней трубе снизу, так получше и посимпатичней.
Вилка: жёсткая, "ригид" (стальная, титановая, карбоновая), "муляж" - на великах до 15 000 руб., более менее - в составе приличного велика и собственно нормально работающая именно вилка 8000-15000 за кантрийную (даунхильные и т.п. с ходом от 120 и выше за побольше).
Имеет смысл жёсткая вилка - от "муляжа" отличий будет не много , а вес меньше и никаких бесполезных! ТО делать не надо. Порекомендовал бы карбоновую, но это от 5000руб. Соответственно шток вилки 1.1/8 дюйма (под стандартную рулевую, которая должна быть в раме при правильном выборе )
Смотрим на крепления тормозов - так-же диски, ви- или то и другое. Крепление колеса - под эксцентрик (бывает под 15 и 20 мм ось).
На шток вилки, который будет торчать на несколько сантиметров из рамы надет вынос, который если мы всё правильно выбрали, будет затягиваться на штоке двумя болтами (и иметь соответственно правильный размер 1.1/8" с одной стороны, и 25.4 или 31.8 с другой, которая зажимает непосредственно руль). Лучше размер 31.8 ("оверсайз"), как более современный. Если немного не устраивает посадка, приобретаем в барахолке вынос с такими-же посадочными размерами, но другой длины и углом и всё улучшается. С дешёвыми тех. стандартами этот номер не пройдёт.
Часть три.
Колёса.. . втулки на насыпных подшипниках (придётся иногда перебирать, пихать новую смазку и регулировать зазор) и на обычных (ничего делать не надо, когда сдохнут подшипники заменить на новые). В данном случае насыпные без вариантов, нормальные от 5000руб и далее, до 50000. Так-же разделяются на "без крепления" и "для крепления тормозного диска" - с одной стороны будет стандартное посадочное место на 6 болтов (или что-то типа шестерёнки "центрлок", но ну её нафиг, также всякая экзотика 5, 4, 3 болта, это вообще не для всех). И + смотрим на заднее колесо - оно должно быть под кассету, т.е. звёзд должно быть 8,9 или 10. Если меньше это "трещётка", злая в ремонте штука, + вел будет на оборудовании не выше чего-то там, короче отстоя и заменить всё это даже на "немного получше" без замены половины велика (серъёзно) не получиться.
Профиль обода - двойной (скорее всего такой и будет) или одинарный, всякие мелочи, вроде пистонов для усиления места крепления спиц и т.д. Так-же если обод дисковый у него не будет дорожки для ви-брейков. Кстати ви-брейки постепенно (правда медленно) стачивают обода. В случае дисков просто меняем диск, стоимостью 300-500 руб, а тут новый обод, переспицовка, проще новые колёса сразу купить.

Kroker
у меня как раз Аист и был в далеком детстве))) одна скорость, складной.

до 15 тр все велы одинаковые

И помнить, что в сетевых гиперах хорошо продают яйца и картошку, но не велосипеды

velopiter.spb.ru Вот ничего велик в 18-ой ростовке (где-то 170(168) +/-), надо мерять и брать пока некупили.
Вот ещё ничего (за такие деньги): velopiter.spb.ru наверное на 175 где-то, Треки короткие какие-то.

Спасибо всем за советы. В итоге взяли по бюджетному Author. От Стелса почему-то все отговаривали

Originally posted by -Saper-:

Город и лес .....

Во как оказывается все сложно. А я, как дурак, всю Карелию на "Украине" искатал... .

Originally posted by den24:
И помнить, что в сетевых гиперах хорошо продают яйца и картошку, но не велосипеды

А что, Trek, продающийся в гипере будет медленнее такого-же, но их веломагазина? А если сравнить, к примеру, ВелоДрайв и Спортмастер, разве можно в Спортмастере купить тот же Трек нормальный, ведь он же не специализированный магазин, а широкого ассртимента, там велы рядом с масками для подводного плавания и ластами стоят, фи.. .

ну вобщемто да. в специализированных магазах и народ специализированный работает, а в спортмастере когда к ним новый вел пришлют будет грузчик кувалдой его соберать который до этого маски подводного плавания только видел.

Originally posted by Unforgiven:

А что, Trek, продающийся в гипере будет медленнее такого-же, но их веломагазина?

Дак в там то и дело, что Треков да Мерид не осталось поди в гиперах, одни царапаные ашанабайки, да макеты горных велосипедов из кроватного железа с которых мерчандайзеры даже не утруждают себя снять картонную упаковку.
А видели бы вы как они у них хранятся - без коробок, навалом на паллетах.
У мастерской в велоцентре в Автово на услуги по досборке и настройке(насколько вообще применим этот термин к данным поделкам из консервного железа) есть даже отдельная колонка в прайсе.
А Спортмастер в последние годы окончательно скатился до откровенной "китайщины" под своими брендами: Аутвенчер, Демикс и конечно же чудесные велосипеды Нордвэй и Штерн))).
В моём понимании замечательный бренд Кона на российском рынке благодаря этим бравым ребятам загнулся окончательно.

Среди моделей Автора есть с шимановской планетаркой - обратите внимание. Очень ничего так.

У мастерской в велоцентре в Автово на услуги по досборке и настройке(насколько вообще применим этот термин к данным поделкам из консервного железа) есть даже отдельная колонка в прайсе.

Кстати да, и не только там. Скорее для того что-бы этот хлам к ним не волокли.
Ну а "Авторы" у ТС не самый плохой выбор для начала. Их дилеры на "Велооткрытии" подогнали микроавтобус с бананами и раздавали совершенно бесплатно . В принципе и мастерская от их конторы, в "Спорте", не самая плохая.

взяли Трофи и Унику. Унику супруге, кстати очень понравилась, легкий вел(алюминий же) по сравнению со стальным трофи. Буду иногда отнимать покататься))
Ursvamp
что за планетарка?

Originally posted by sp47:

что за планетарка?

Планетарная передача. Никаких шестеренок и висячих муфт, переключается прямо на ходу и под нагрузкой, выбор четкий дискретный, от грязи защищена, есть возможность тормозить педалями. Для пересеченки имхо самое то.

Вот посмотрите, этот - 7 скоростей. Еще возможен вариант с шимановским же генератором и фарой.

Планетарка штука интересная. Одна беда, если уж сломается, то сломается). Правда, она довольно надежная.. . даже не знаю. Ну это лирика, все равно в указанный бюджет никак не влезает)

И на длинных спусках планетарки горят.

Originally posted by Unforgiven:

И на длинных спусках планетарки горят.

Ну, ребята, на вас не угодишь.. . Был у мну в детстве орленок с одноступенчатой "планетаркой" , и хоть бы хны ему - а как только не пытал.

А что не горит на длинных спусках? Чем тормозят профессионалы?

Сегодня наблюдал в магазине какой-то немецкий велик с планетаркой в 8 скоростей за 20000 руб. Тормозить ей нельзя. В инете такой велик тухаря на 3 дешевше минимум.

[QUOTE]Originally posted by Ursvamp:

Ну, ребята, на вас не угодишь.. . Был у мну в детстве орленок с одноступенчатой "планетаркой" , и хоть бы хны ему - а как только не пытал.

А что не горит на длинных спусках? Чем тормозят профессионалы?

Сегодня наблюдал в магазине какой-то немецкий велик с планетаркой в 8 скоростей за 20000 руб. Тормозить ей нельзя. В инете такой велик тухаря на 3 дешевше минимум.[/QUOTE

Одноступенчатая передача это не планетарка. В планетарке внутри втулки много-много шестеренок есть, которые при спуске, то бишь движении с крутЯщимся колесом, но неподвижными педалями крутятся с офуенной скоростью, потому сильно нагреваются, раскаляются и плавятся

Originally posted by Ursvamp:

Вот посмотрите, этот - 7 скоростей.

А в хайрезе есть, а то это как-то сильно ужат. Детали передачи не рассмотреть...

Originally posted by VPetrov:

А в хайрезе есть, а то это как-то сильно ужат

Есть в 4K. И в 3D. Как вариант - с запахом.

Главное тупо горники не бурите, особенно двухподвесы. Блин, едет так медленно шо пипец. Я на кроке 30 раз обогнать успею.

Ну почему не брать. Вот только что после 2х часового тестирования в говнах ржевского лесопарка - результат приятно удивил. Также хорошо и по асфальту. А гонять то на них никто не собирается

Есть ещё вариант, взять "салют" за "хрен знает бесплатно", и радоватся. Можно его перекрасить, добавить всяческих изысков, и будет всяко круче (а главное надежней) чем всякое фуфло на данный момент в магазинах..
Если серьезно, не парься.. Купи "начальники", а дальше .. (если приколит) уже переходи на нормальные велы..

Originally posted by Kroker:
Есть ещё вариант, взять "салют" за "хрен знает бесплатно", и радоватся.

Особенно радостно будет ехать в горку, по лесу или по говнам

Originally posted by Kroker:
Можно его перекрасить, добавить всяческих изысков, и будет всяко круче (а главное надежней) чем всякое фуфло на данный момент в магазинах..

Если говорить про нормальные бренды, а не чудеса китайской промышленности, то это, мягко говоря, не совсем так.

Originally posted by Kroker:
Если серьезно, не парься.. Купи "начальники", а дальше .. (если приколит) уже переходи на нормальные велы..

Когда в 30 км от дома отвалятся педали или сломается напополам руль (реальные случаи, со знакомыми случившиеся), много раз пожалеешь, что когда-то 5 тыр сэкономил

Особенно радостно будет ехать в горку, по лесу или по говнам

ути пути.. в детстве все ездили на подобных велах и радовались

Когда в 30 км от дома отвалятся педали или сломается напополам руль (реальные случаи, со знакомыми случившиеся), много раз пожалеешь, что когда-то 5 тыр сэкономил

а нафига для обкатки так далеко ездить? Обычно ломается в первые дни..
Конечно лучше купить ляс за 25 штук, проехать пару раз, а потом поставить в корридоре на вечный прикол..
Хорошо я давно жене взял стелса за не дорого (новый)Несколько раз выехали в парк, а потом он лет 5 простоял в корридоре, пока я комуто тут его не отдал за 1.5 штуки..
Себе я взял тогда атом (за 7 штук) дойсих пор жив и здоров.... Учитывая что я не только по парку гонял.. Конечно много чего сменил с тех пор, но я вполне доволен..

ути пути.. в детстве все ездили на подобных велах и радовались

В детстве ни выбора не было, ни информации.

а нафига для обкатки так далеко ездить? Обычно ломается в первые дни..

А в чём прикол на транспорте, пусть даже велосипеде, на 5-10 км ехать?

Конечно лучше купить ляс за 25 штук, проехать пару раз, а потом поставить в корридоре на вечный прикол..
Хорошо я давно жене взял стелса за не дорого (новый)Несколько раз выехали в парк, а потом он лет 5 простоял в корридоре, пока я комуто тут его не отдал за 1.5 штуки..
Себе я взял тогда атом (за 7 штук) дойсих пор жив и здоров.... Учитывая что я не только по парку гонял.. Конечно много чего сменил с тех пор, но я вполне доволен..

Атом ведь нормальный, и 7 штук - вполне адекватная цена (по крайней мере, была лет 7 назад), если речь не про двухподвес идёт. Планировать надо адекватно: если для раз в год покататься, то проще, наверное, где-нибудь в прокате брать.

sp47
дай ссылки какие конкретно купили ..

есть графитовая смазка, недорогая, подойдет ли она для смазки всех звньев, в тч и цепи?
(обычно какуюто аерозоль юзаю с тефлоном, но мб графитовой лучше?)

Только если возьмёте цепь и сварите её в миске с этой графиткой. И снаружи насухо потом оттереть. Я аэрозоль Мотул использую, смазка для цепей мотоциклов офф роад. Она зелёная такая, сначала затекает внутрь, а потом, когда растворитель испаряется, густеет. А так никто не пришёл к однозначному решению, что лучше. Можно хоть отработку заливать, только часто. И цепь изнашивает в первую очередь песок в звеньях, его оттуда надо убирать. Бутылка 0.5 с широким горлом (типа от чая нести), 100 мл бензина, изобразить шейкер и так три раза