Пластиковый ствол

Originally posted by brakhman:
Активированный уголь - это вообще не проблема при промышленном подходе. Он используется для противогазов и очистки воды. Выходит по 40-70 руб/кг.

Знающие люди как раз не рекомендуют использовать именно АКТИВИРОВАННЫЙ уголь. Для пороха - зачительно лучше "обычный", желательно даже "слегка недожжёный".

Originally posted by brakhman:
Оригинальный рецепт ружейного пороха (списано с коробки) 68/20/12. В нем относительно много горючего, но это в плюс сохранности ствола.

Это в т.ч. и в смысле "выхода газа" лучше - получается не СО2, а большей частью СО, но общий "выход газа" получается больше. Опять таки да, "восстановительная среда" лучше, чем "окислительная".. .

[QUOTE]Originally posted by vorobei:

Недожженный уголь еще проще - продается везде и всюду в хоз. отделах.

Надо попробовать и сравнить, тряхнуть стариной Но боюсь мы получим более медленно горящий порох типа шоколадного (артиллерийский вариант).

а какая миимальная толщина должна быть у "бумажного" проклеенного ствола?
при калибре 8-10 мм?(и кстати навеска пороха? цель -с достаточной силой выбросить дробинку или несколько))

так сказать есть у кого опыт?

а может лучше керамический ствол-лейнер вокруг которого толстостенный ствол из карбона на эпоксидной смоле? ну вроде как у Christensen Arms.. . zveroboy.ru zveroboy.ru

to Jeims:

Реальней капролоновый ствол и карбоновый лейнер

мне кажется ствол должен быть очень прочным и без нарезов а пуля мягкой и плотно посаженой. если при выстреле под давлением пороховые газы прорвутся в стык между пулей и стволом к следующему заряду быть беде. бедный гоп в ужасе побежит вызывать вам скорую. овчинка выделки не стоит (если в кустарных условиях).

Originally posted by serg-pl:
мне кажется ствол должен быть очень прочным и без нарезов а пуля мягкой и плотно посаженой. если при выстреле под давлением пороховые газы прорвутся в стык между пулей и стволом к следующему заряду быть беде. бедный гоп в ужасе побежит вызывать вам скорую. овчинка выделки не стоит (если в кустарных условиях).

Если говорить о конструкции а-ля "металл сторм", то выстрел должен представлять из себя пулю-патрон со стенками достаточной толшины и быть надежно запечатанным с открытой части. И еще.. . Пожалуй больше 3 пуль в одном стволе - это перебор. Оптимально -2. 4 выстрела на 2 ствола вполне зачотно

Тут всё от конструкции зависит. ИМХО сли порох не просто так насыпан, а в "капсулах", чтобы не так легко его было случайно поджечь - а только от электрокапсюля, что "в ей внутре", и конструкция пуль обеспечивает "не сдавливание" зарядов, то тут можно и побольше зарядов в ствол. Ну и опять же смотря подо что ты "маскируешь" тот ствол. Например, если под трость, то туда и десяток, а то и два, зарядов влезет...

Вот кстати о птичках, нашёл те "микролампочки накаливания". На 1,5 вольта, стоят в магазине радиодталей 7 рублей 90 копеек. Но магазин таки не из дешёвых...

Плохо, линий не видно - там фоном клетчатая бумага со стандартной клеткой - 5 мм. Но размер всё равно оценить можно...

Originally posted by vorobei:
Тут всё от конструкции зависит. ИМХО сли порох не просто так насыпан, а в "капсулах", чтобы не так легко его было случайно поджечь - а только от электрокапсюля, что "в ей внутре", и конструкция пуль обеспечивает "не сдавливание" зарядов, то тут можно и побольше зарядов в ствол. Ну и опять же смотря подо что ты "маскируешь" тот ствол. Например, если под трость, то туда и десяток, а то и два, зарядов влезет...

Вот кстати о птичках, нашёл те "микролампочки накаливания". На 1,5 вольта, стоят в магазине радиодталей 7 рублей 90 копеек. Но магазин таки не из дешёвых...

Плохо, линий не видно - там фоном клетчатая бумага со стандартной клеткой - 5 мм. Но размер всё равно оценить можно...

Если под трость можно и десяток при соблюдении перечисленных условий Куда только сопли(провода) девать. Если использовать пулю колпачок и более-менее цивилизованное заряжание в гильзе, то понятно что кол-во зарядов будет определяться длиной гильзы.
А лампочки просто замечательные. Так и хочется купить десятка два.. . для начала.

Пластик - фигня! будущее за деревянным оружием! Фиг кто опознает в полене супер-пупер автомат!

вспоминаются китайские деревянные пушки на 1 выстрел. И еще.. С поленом, в центре города Не ментов вызовут, а перевозку кащенскую

Не ментов вызовут, а перевозку кащенскую

Оно и хорошо, полечат, мозги вправят, и не надо уже будет никакого ствола!

ну не я это предложил

Originally posted by vorobei:

Вот кстати о птичках, нашёл те "микролампочки накаливания". На 1,5 вольта, стоят в магазине радиодталей 7 рублей 90 копеек. Но магазин таки не из дешёвых...

.

Помнится в детстве взрывал медные проволочки, подключая их к сети 220 в. Диаметры от 0,05 мм до 0,25 мм. При коротком замыкании они просто испарялись. Энергии выделялось достаточно, чтобы поджечь горючую жидкость - например одеколон
Роль сети может исполнить заряженный конденсатор фотовспышки. Стоимость выстрела снижается в разы. Единственный недостаток - большой промежуток между выстрелами (до 20 сек). При развлекательной стрельбе приемлемо. Фотовспышка может быть из одноразового фотоаппарата или мыльницы. Из плюсов - более надежный контакт. 300 вольт это не 1,5

Это всё хорошо, но только на перезарядку конденсатора самым мощным преобразователем потребуется несколько секунд. Если взять готовую вспышку, то секунд 10-20. Тогда как указанные микролампочки (или, соответственно, близкие им - предположительно - по параметрам электрокапсюли в патронах "Осы") могут от "обычной батарейки" (одного "пальчикового" элемента АА) срабатывать с тем же интервалом, с каким ты успеваешь нажимать на кнопку...

Но, таки да, делать самодельные "электрозапалы" из таких лампочек - большая тщатльность и аккуратность нужна, в домашних условиях трудно. Или же получатся ненадёжными. Но в промышленных условиях для "Осы" ведь делают, и ничего - надёжно получается.

Originally posted by vorobei:
самым мощным преобразователем потребуется несколько секунд. Если взять готовую вспышку, то секунд 10-20

Я честно это написал Для развлекательной стрельбы пойдет и для тренировочного варианта. Можно дело усугубить поставив 2 преобразователя. Они небольшие. У меня были от одноразовых фотоаппаратов, помещались в спичечный коробок.

[QУОТЕ]Оригиналлы постед бы андреы73:
[Б]Пластик - фигня! будущее за деревянным оружием! Фиг кто опознает в полене супер-пупер автомат![/Б][/QУОТЕ]
------

Ага, вез я как-то через таможню поленья, часа полтора мурыжили, в самолет последним зашел.. . Дык и во Франкфурте тоже почти час пытали: -нахрена мне эти поленья?

нахрена мне эти поленья?

От немцы - деревья не видели, что ли? А интересно, чем закончилось?

Originally posted by vid:
а какая миимальная толщина должна быть у "бумажного" проклеенного ствола?
при калибре 8-10 мм?(и кстати навеска пороха? цель -с достаточной силой выбросить дробинку или несколько))

так сказать есть у кого опыт?

Для мортирок калибром 20 мм толщина бумажного ствола используется примерно 2 мм, но это для звездок. Порох использовался на бертолетке место калийки, ее можно сварить из хлористого калия и хлорного отбеливателя белизна. Такой состав не требует настолько сильного измельчения как простой дымный, и его лучше не прессовать. Попытки использовать разную хрень типа сурикового и марганцового состава приводили к разрыву ствола.

Originally posted by Шекспир:

Для мортирок калибром 20 мм толщина бумажного ствола используется примерно 2 мм, но это для звездок. Порох использовался на бертолетке место калийки, ее можно сварить из хлористого калия и хлорного отбеливателя белизна.

Пойдет любой хлорный отбеливатель. Или даже хлорная известь, которую в толчки сыплют. Это простой способ синтеза, пригодный для массового выпуска.
Еще проще электролиз. Но в домашних условиях так много не сделаешь.

Про электролиз ваще-то не так все просто. Лучшее питание- комьпьютерный блок питания, так можно делать хлораты килограммами и весьма дешево, но сложно. Электроды постепенно разрушаются и засирают раствор. Можно использовать катод из нержавейи и графитовый анод(сварочные графитовые электроды). Но с гипохлоритами гораздо проще и быстрее, хотя и дороже. Один литр белизны упариваем в 3 раза, (не в эмалированной кастрюле, эмаль облезет) и добовляем 30-35 г хлорида калия(перекристализованного из профилитрованного раствора удобрения, а можно и нитрат), кипятим пока не начнут выпадать кристаллы, охлаждаем, потом в холодильник и осадок фильтруем через ткань. Получается берты в 2 раза меньше, чем хлорида. Если кристаллы крупные, измельчать тлчением только в невысушенном виде. Если есть хлорная извасть, то сначала из нее надо сделать гипохлорид натрия. Растворяем ее в водедо состояния густой жижи, отдельно берем стиральной соды 2/3 о хлорки и делаем из нее насыщенный раствор. Смешиваем эти две гадости и раствор через некоторое время фильтруем через ткань, хорошо выжимая осадок. Получаем мутную жидкоть, закрываем и отстаиваем ее. Сливаем жидкость через шланг(пойдет тубка от капельницы)а остаток опять профильтровываем через туалетную бумагу. С полученной жидкостью поступаем как с белизной.

[QУОТЕ]Оригиналлы постед бы андреы73:
[Б]
От немцы - деревья не видели, что ли? А интересно, чем закончилось?[/Б][/QУОТЕ]
------

В конце концов пропустили. Сказал, что я Папа Карло и собираюсь Буратину делать...

Originally posted by Шекспир:

1)Про электролиз ваще-то не так все просто. Лучшее питание- комьпьютерный блок питания, так можно делать хлораты килограммами и весьма дешево, но сложно. Электроды постепенно разрушаются и засирают раствор. Можно использовать катод из нержавейи и графитовый анод(сварочные графитовые электроды).
2)Если есть хлорная извасть, то сначала из нее надо сделать гипохлорид натрия. Растворяем ее в водедо состояния густой жижи, отдельно берем стиральной соды 2/3 о хлорки и делаем из нее насыщенный раствор. Смешиваем эти две гадости и раствор через некоторое время фильтруем через ткань, хорошо выжимая осадок. Получаем мутную жидкоть, закрываем и отстаиваем ее. Сливаем жидкость через шланг(пойдет тубка от капельницы)а остаток опять профильтровываем через туалетную бумагу. С полученной жидкостью поступаем как с белизной.

1)Да, БП компа неплохо будет работать Сила тока большая, напряжение подходящее. Смесь опять же подогревать не надо.
2) Я бы сделал так: взял бы хлорки, смешал бы с сульфатом калия (удобрение) чтобы не заморачиваться пополам, налил бы воды из расчета .. . ну что -нибудь литр на килограмм смеси, нагрел бы это при помешивании до 70-80 град. (дисмутация гипохлорита калия), можно больше, но вонять будет. Потом оставил бы, не прекрашая нагревать смесь в покое для того, чтобы муть и нерастворившиеся реактивы ушли вниз. А дальше аккуратно слил бы прозрачную часть. С ней поступил бы как обычно - в холодильник, упаривание, в холодильник. Остатки реакционной массы можно фильтровать, но только быстро, пока не остынут.

В конце концов пропустили. Сказал, что я Папа Карло и собираюсь Буратину делать...

Кстати про дерево. Мой приятель, конструктор на ИОЗ-е рассказывал, что им пришло письмо от одного "самаучки". Так он на полном серьезе предлагал конструкцию деревянного автомата! С чертежами, расчетами и пр. Так что, кадров в нашем отечестве хватает.. .

Originally posted by Шекспир:
Не-а. я в детстве со спичками долго извращался, ничего путеваго не получил. Во первых, набо 5-6 коробков, замучаешься обдирать, во вторых надо очень тонкое запальное отверстие. иначе все через него выйдет, маленькое сделать трудно, и может незагореться. Да и вообще сила слабоватая.

Толкающая штанга с двигателя трактора С-100 : длина 400мм, калибр приблизительно 7мм, толщина стенки 2мм, Самый мощный поджиг который у меня был (будучи старшеклассником). Работал на спичках отлично - строгал одну коробку на выстрел. Отверстие (запальное) делал в два этапа : сначала напильником , до максимального утончения стенки , затем дюбельным гвоздем пробивал аккуратное отверстие...
В общем , пыжевал ой да ну, и аккумуляторный свинец досылал с обрезкой лишнего кромкой самого ствола (пульки получались цилиндрической формы).. . Год с лишним эксплуатации и не одного отказа и эксцесса .. . сосновые брусья 100мм - 120мм прошивал просто. Один раз выстрелил в столб забора ( швеллер N20) - осталась увесистая вмятина хорошо видная с тыльной стороны( пула расплескалась полностью)
Вот вам и слабые спички

А, если уж про самопалы.. . Мы им казенную часть делали так: в "ложе" крепили болт, к головке болта прокладку из спичечного коробка, а к прокладке подгоняли ствол и гвоздями его прижимали. А запальное отверстие - треугольным напильничком на казенном срезе ствола делали.
Удобно, если не зажглось - вынуть ствол и выбить заряд.
А вот для более гломурных устройств, с кой-какими нарезами и многоразовым использованием, серка не годится, т.к. в ней абразив какой-то. Да и слабенькая она.

Верно .. . треугольный напильник, это позволяло притромбовать немного серы над запальным отверстием, до установки запальной спички... . конец казенника я оставлял как у штанги сферическим, просто делал вмятины зубилом на парах сантиметрах казенной части и заливал все свинцом ... . если бы произошел отказ, пришлось бы все выжигать на огне...
Нюанс один - надо серу , перед пыжеванием , хорошенько утрамбовывать , а это черевато последствиями - ,шомпол может вырваться из твоих рук и улететь вверх как ракета , хорошо , если мимо твоей челюсти

Кстати, да. Потому шомпол лучше из дерева - от пружинит, с ним такое не бывает.

Вечер добрый Всем. Есть не плохая книжка "Занимательная пиротехника"

В первой части книги описано более 1400 составов и соединений, представляющих основу ракетного топлива, осветительных, самовоспламеняющихся, зажигательных, метательных, инициирующих, сигнальных, трассирующих, дымовых, воспламенительных, и имитационных пиротехнических средств. Особое внимание уделено технике безопасности.

Кому интересно можно скачать с рапиды rapidshare
Очень понятно и подробно описанно как что делать и чего делать не стоит.