Извините за коламмбур !
Собственно выставляю на продажу 4 шт. МР-79-9 ТМ "Барракуда(я сам их так назвал)"
За доноров взял 4 отборных переделки из ПМ, три ушастых и один с фигурной рамкой, все запчасти кроме возвратки и ствола ПМовские.
С каждым экземпляром проведен комплекс доробаток позволяющих использовать любые травматические патроны в калибре 9РА, пистолеты теперь больше всего любят Магнум для Инны с шариком 1 гр.
Про джоули писать не могу, кому интересно в личку.
А вот не полный список доводки:
1. Полная разборка со снятием самой <слабой> детали (детально описывать не буду, чтобы не ругались), но высверливать шплинт надо заводским способом с обратной стороны (желательно не шуруповертом) высокотвердым сверлом ф. 2,5-3 мм.
2. Разворачивание чока на 6,3 мм.(возможно только на последних пистолетах, выпущенных после середины 2009 года), в нашем случае это так.
На предыдущих нужно 6.7, иначе может дуть перед чоком, даже с учетом хорошей втулки в натяг).
Для этого процесса потребуются хорошие твердосплавные сверла (не с рынка)
д. 5,8 - 6,0 - 6,2 - 6,5 мм и ручная развертка (6,3 или 6,7).
Процесс лучше(и дешевле) делать на сверлильном станке и в опытных руках.
Можно и дома шуруповертом, но Вам потребуются не только двердосплавные сверла, но еще и три детали которые нужно заказывать у токаря. Выглядят они так:
Болванка д.15-20 мм, длинной 80-100 мм., с одной стороны до половины просверленной до диаметра Вашего ствола(чтобы очень плотно садилась), а с другой под диаметр сверла. Получается направляюший, с помощью которого сверло идет идеально ровно относительно ствола.
Итак, три-четыре детали, две-три под сверла и одна под ручную развертку на 6,3-6,7 мм.
Но дешевле все же доехать до хорошего слесаря со сверлильным станком.
Полировать ничего не нужно !!!
3. Отпуск детали при темп. 740 градусов по Цельсию, с помощью которого снимаем напряжение с зубов.
Я делаю так;
Газовая горелка + промышленный термометр с выносными датчиками.
Креплю два датчика на детали стальной проволокой, и нагреваю до нужной температуры.
Далее, не давая детали остыть(я заранее вставлял отвертку), специальной отверткой и молоточком, со стороны патронника забиваю постепенно эту отвертку между зубов, постоянно контролируя маленький и большой зубы снаружи.
Процесс считается выполненным, когда маленький зуб выпрямится, а у большого исчезнет острый кончик (загоризонталится).
После этого опять нагреваем деталь и даем ей остыть при комнатной тепературе (повторное снятие напряжения).
4. Далее разшарошиваем чок под втулку с наползанием.
Здесь я использовал высокотвердые металлические шарошки (конус и шар).
Сначала на глаз баз втулки, затем уже с надетой втулкой под ноль.
Втулку нужно постоянно поворачивать, иначе получиться криво.
Еще один очень-очень важный момент - нужно все обточить так, чтобы место перехода ствола во втулку не имело ни малейшего намека на зацеп, это очень сильно влияет на кучность стрельбы. Полировать место разворачивания можно, Вы его все равно потом завороните (оксидируете). Еще один важный момент - на месте перехода чока в <воронку> нужно после полировки, шарошкой снять фаску, грань должна быть острой.
После этого уже полировать ничего нельзя. И не забудьте при полировке <варонки> стараться не задевать чок внутри, это плохо скажется на куче и мощности.
5. А тут самое интересное - состав и свойства металла детали, у всех разное, все проверяли в лаборатории, на одних (выпуск 2008 года) ст.3, на других (выпуск осень 2009 года) ст.30 ! В общем, электродуговая сварка совсем не гуд для всех. Я пробовал и в среде аргона и автоматом и дуговой. Либо прожиг, либо плывет металл внутри детали, либо сварочный шов весь в раковинах, трещинах и порах !
Я не сомневаюсь, что есть мастера от бога и у них все получается отлично, но я таких не нашел:
Короче, рулит лазер ! У знакомого заварил все давленности лазером, за время сварки деталь нагрелась градусов до 70, рука терпит.
То есть прилегающий к сварочному шву металл не перегревался, (а значит нет натяжения, размягчения и напряжения металла вокруг шва). Плюс все время сварки мастер через микроскоп видит стенку насквозь, ни одной поры, трещины и материал можно выбрать любой. Мне после лаборатории заварили ст.30 . Получается полный монолит с деталью. Деталь получается как бы с вварными зубами, но полностью монолитная и исключающая заворот зуба.
6. Обтачиваем сварочные швы, кто с помощью токаря, кто хочет можно и в ручную.
7. Подгоняем втулку, у меня она от <Агрига>, качество проверенно временем не на одной сотне МРов.
8. Тем же лазером завариваем отверстие, которое у нас получилось в следствие полной разборки, обтачиваем, заполировываем и либо вороним(оксидируем), либо замазываем воронилкой, клевером или еще чем(но это временная мера, с оксидированием не сравниться).
9. Полируем до зеркала деталь (только снаружи) и втулку, затем либо вороним, либо мажем воронилкой. У меня после полировки деталь получилась полностью однородной, нет и следа что ее варили. И если варить не нержавейкой, то после воронения будет не отличить снаружи от стволика МР-471. При горячем оксидировании покрытие получается как на оружии выпущенном в пятидесятые (с голубым отливом и очень стойкое к истеранию)
10. Собираем все, ставим пружину с толщиной проволоки между ПМовской и Ижевской,
на переделках после середины 2009 г., она идет штатно. А ПМовскую после такой доводки ставить нет смысла, появляется вероятность задержки, что для травматического оружия совсем не гуд.
И получаем достойный резинострел, отечественного производства, узнаваемый и многими любимый ! Энергетику хроном мерил, но здесь писать не буду, нельзя да нет смысла. На техкриме (а именно его патроны рекомендует завод изготовитель) энергетика лишь на 10-12 % больше, но появляется возможность постоянно использовать самый-самый мощный патрон(в том числе и для тренировок), а это уже уровень служебных. У меня сейчас на моем пистолете настрел 15000 АКБС Магнум и 1000 АКБС Магнум для Инны и хрен его знает сколько КСПЗ, Техкрим и тд., никаких отклонений и намеков на износ нет, да быть думаю не может.
На четырех предтавленных экземлярах настрел по 8 патрнов, чтобы вывести СТП.
Перед воронением (горячим оксидированием) все пистолеты прошли серьезную полировку(уж не знаю какой там был класс чистоты, но выглядело как зеркало).
Ах да, цена за один экземляр - 40000 рублей.
Торг возможен, но только на пиво !
Вспоминаю как пару лет назад гонял в Ижевск к Смоллету за "отборным" !!! Отлистал за него с учетом догоги 30000 и это учетом все косяков производителя, сейчас настальгирую вспоминая это и покупая образцы поинтересней за 15000 в Москве.
Еще попрошу особо любопытных, писать свои вопросы в личку.
Здесь придерживайтесь правил раздела и форума !
Если есть интерес, звоните 8-985-920-25-71 Александр.
