Домашнее хозяйство
Тёплый пол (водяной). Поделитесь опытом.
Молекулярно сшитый полипропилен. Четвертый сезон- без проблем. Стыков нет, тк длину трубы вымерял маштабно- на миллиметровке. Металлопластик отсоветовали, сказали, что при высокой температуре расслаивается.Согласился.
quote:зимой , а летом?
-
Еще не пробовал. Будет лето, раскажу как оно.Про полипропиленовые трубы. Конечно и беспорно, металл обладает лучшей теплоотдачей чем пластик. Хотя пластик тоже отдает тепло, но как-то это все растянуто по времени. С металлом будет быстрее и эфективнее. Тем кто думает какие трубы устанавливать, необходимо обдумать это серьезно.
quote:Originally posted by HARON:
очень смешно. изнывать от жары, ставить кондиционер и греть помещение - что-б ноги не мерзли? я вот думаю на лето ковры стелить...
Если ж очень жарко - пол не будет холодным, теплый пол тогда можно и отключить. А так - я на кухне (там кафель без теплого пола) тоже стелю ковер...
quote:Originally posted by KosssT:
http://www.vantubo-service.ru/minipol/ Может для ванной и кухни такую систему надо?
Желательно, но дорого.
quote:А летом теплый пол не отключать. Ходить по теплому камню всегда приятно.
очень смешно. изнывать от жары, ставить кондиционер и греть помещение - что-б ноги не мерзли? я вот думаю на лето ковры стелить...
http://www.vantubo-service.ru/minipol/ Может для ванной и кухни такую систему надо?
quote:Originally posted by HARON:
зимой
А летом теплый пол не отключать. Ходить по теплому камню всегда приятно.
quote:Кафель считаю лучшим покрытием для теплого пола. Это лишь мое мнение.
зимой
, а летом?Паркетную доску отсоветовали ставить. Как коробится ламинат на теплых полах видел сам. Впечатляет. Эксплуатация всего год. Может что-то сделали не так при мотаже и заливке пола. Допустили ошибки. Может ламинат, не смотря на свою цену попал не качественный. Сейчас трудно сказать. Кафель считаю лучшим покрытием для теплого пола. Это лишь мое мнение.
quote:Но ведь делают так и что-то получается.
под паркет не видел, а под паркетную доску или ламинат - запросто. но - ставят дополнительные ковекторы, пусть и утопленные в пол под окнами - но ставят... дорого.
quote:Originally posted by HARON:
ничем, потому и теплоотдача низкая, а ни какая не нормальная. потому так сложно организовать только половое отопление радиацией
НУ это свойство вообще всех теплых полов.В принципе - конечно из металлических труб теплоотдача к подложке будет выше, но для металлопластика это будет точно так же, только более растянуто по времени. Мне вот всегда как-то стремно наблюдать проекты теплых полов под...паркет. Теплопроводность дерева крайне низка, и о какой эффективности можно вести речь. Но ведь делают так и что-то получается.
quote:ЧЕм так радикально отличается полипропилен от металлопластика?
ничем, потому и теплоотдача низкая, а ни какая не нормальная. потому так сложно организовать только половое отопление радиацией
quote:Originally posted by HARON:
в это никогда не поверю.
Почему нет... ЧЕм так радикально отличается полипропилен от металлопластика? ничем . Если все сделали правильно - то теплоотдача будет нормальная.
quote:Мне сразу сказали, металопластик в пол не ложить. Положили полипропилен. Стыки паял опытный монтажник. Опрессовку делать не стал
не нравился метпласт - есть полиэтиленовые
, опрессовку зря не выполнили. quote:Теплоотдача нормальная.
в это никогда не поверю.
Мне сразу сказали, металопластик в пол не ложить. Положили полипропилен. Стыки паял опытный монтажник. Опрессовку делать не стал. Залили второй слой. Вроде все нормально. Потерь давления нет. Теплоотдача нормальная.
Медь, думаю будет дороже значительно. Да и пропайка стыков, опять же. Думаю потребуется опрессовка системы.
Я применил "Хундайский" метапол, соединений, особенно в помещении бойлерной- котельной довольно много, трубы 32, 26, 16. Вроде пока не течет т-т-т-.
Пара соединений в местах наибольшего перепада температур текла сначала, подтянул и вроде нормально. Давление на уровне 0,5 -1 как и написано в инструкции к котлу. Есть клапан сброса на 3,5. Седьмой год - полет нормальный.
quote:Originally posted by Pavel_A:
Расстроил меня металлопластик. В пятницу заметил, что капает с трубы. Пригляделся, на трубе образовалась трещина 5 см длинной. Давление в трубе никакое, от силы 0,1атм и того нет (верхняя подающая труба в самотёчной системе). Отопление делал четыре года назад. В основном металл, но сдуру применил немного металлопластика.
Труба, которая лопнула китайская со швом. Знаю чо гавно, но ф40 других не нашёл, хотя фитинги под неё у меня были. И раньше монтаж такой трубой вёл, но все барыги в один голос кричали, что ф32 - самое большое что бывает. Остальные трубы хорошие, не китайские, бесшовные.
Сейчас проанализировал возникавшие проблемы.
Итак, в системе 77 соединений металл-метал и 14 соединений металлопластика. Труба ф40 вообще заебла, на ней 2 мухты и каждый год начинают течь. Первые 2 года начинали капать и другие соединения. Потом всё стабилизировалось.
Соединения металлических труб потекли при опресовке штук 5 из 77-ми. Устранил и забыл про них ТТТ.
Для себя делаю вывод - металлопластик гавно с большой буквы. Сталкивался со всеми, и с дешёвыми и с дорогими, 100% надёжности нет нигде.
Теперь боюсь его в пол бетонировать, лопнет нахрен и мучайся потом. К меди что-ли присмотреться.
Китайский металлопластик - штука опасная... У меня на доме сделал часть водопровода китайской трубой, ну не было другой тогда... Если из Henco трубы выдержали замерзание - эта разошлась по шву. Соединения на металлопластике ОБЯЗАТЕЛЬНО надо потом поджимать - очень чувствительны в перепадам температуры. Т.е. если отпление отключили - надо смотреть , не капает ли где. Потоком не пойдет, конечно, но вот капаить - может. Лечится подтягиваением гайки. Это обычно в первый год-два, потом этот узел не подтекает уже. Если же продолжает течь - надо разбирать, там скорее всего или порвали вторую резинку на фитинге при установке или недовставили трубу до упора и она не зашла за вторую резинку. А так металлопластик - не хуже остальных труб, медь , кстати, тоже лопается иногда , зависит от качества трубы.
Расстроил меня металлопластик. В пятницу заметил, что капает с трубы. Пригляделся, на трубе образовалась трещина 5 см длинной. Давление в трубе никакое, от силы 0,1атм и того нет (верхняя подающая труба в самотёчной системе). Отопление делал четыре года назад. В основном металл, но сдуру применил немного металлопластика.
Труба, которая лопнула китайская со швом. Знаю чо гавно, но ф40 других не нашёл, хотя фитинги под неё у меня были. И раньше монтаж такой трубой вёл, но все барыги в один голос кричали, что ф32 - самое большое что бывает. Остальные трубы хорошие, не китайские, бесшовные.
Сейчас проанализировал возникавшие проблемы.
Итак, в системе 77 соединений металл-метал и 14 соединений металлопластика. Труба ф40 вообще заебла, на ней 2 мухты и каждый год начинают течь. Первые 2 года начинали капать и другие соединения. Потом всё стабилизировалось.
Соединения металлических труб потекли при опресовке штук 5 из 77-ми. Устранил и забыл про них ТТТ.
Для себя делаю вывод - металлопластик гавно с большой буквы. Сталкивался со всеми, и с дешёвыми и с дорогими, 100% надёжности нет нигде.
Теперь боюсь его в пол бетонировать, лопнет нахрен и мучайся потом. К меди что-ли присмотреться.
Мой знакомый решил построить дом из новомодного материала, клеённый брус называется. Я осторожно попытался его отговорить от этой затеи. Но где там... Экологичность, красота обработанной древесины не требующей внутренней и наружней отделки - вот его аргументы в пользу клеённого бруса. Ну сказано - сделано. Построил. Большой, красивый дом получился. Огромных денег стоила работа. Прошел год. Приехал я к нему в гости. Он практически сразу, не скрывая от меня расказал о своей беде. Брус по углам повело. Через щели видно улицу. Жил бы в Сочи можно потерпеть, а то на Урале. Морозы за 30, обычное дело. Растроился мужик. Я как настоящий друг, не стал подливать масла в огонь. Что сделано не вернешь.
К стати о теплых полах... У него тоже сделан теплый пол. Хорошо, конфортно. Несмотря на навевающий свежий воздух от углов.
Ощущение такое, как - будто находишся в зимнем лесу и при этом вполне тепло. Верхнее покрытие пола у него дорогой ламинат. Местами на стыках разошелся. Видны щели. Впечатление такое, что пол под ногами слегка проваливается, дышит. Прошел всего лишь год активной эсплуатации. Что будет дальше?Я не стал эспериментировать, сразу положил дорогой качественный кафель. Пока доволен, щелей нет. А теплоооо...!
quote:Originally posted by Pavel_A:
...Только не из оцилиндровки! Не гонись за красотой. Не практично.........Зато дёшево и быстро.
Ага... Сосед мой поставил дом из оцилиндровки - в первую же зиму чуть не замерз .Оцилиндровка дала щели с палец. Потом 3 года он дом каждый год конопатил. Теперь вроде как стало у него нормально...
...Только не из оцилиндровки! Не гонись за красотой. Не практично.........
Зато дёшево и быстро.
Почему теплый пол, почему не теплую стену? Если душ на 2-м этаже, тогда теплый пол будет греть еще и потолок 1-го этажа, а если душ на 1-м этаже, то поливина тепла будет пропадать. Душ и туалет на 2-м этаже имеет ище и другие преимущества. Да и вообще, такие сложности только ради того, чтобы было приятно втупить на теплый пол. В принципе, почему бы и нет, но это подразумевает высокий уровнь комфорта во всем жилище.
quote:Только не из оцилиндровки! Не гонись за красотой. Не практично. Делай из цельного бревна, не подсеченного... Если конечно, найдешь такие. Два века даю гарантии.
это дома в которых в два-три венца стены? мне нравятся
, но где искать бревна такого диаметра не представляю.два века - никому не надо, не все пол-века вытягивают...
Только не из оцилиндровки! Не гонись за красотой. Не практично. Делай из цельного бревна, не подсеченного... Если конечно, найдешь такие. Два века даю гарантии.
...Но, почему-то, чем больше увлекаешся всякой хренью для дома, тем больше задумываешся о простой избушке с печным отоплением. Вот такая у меня фиговина получается. Только у меня или еще у кого? ...
Тоже думаю. Построил бы деревянный из оцилиндровки 25 кв.м. и мансарду 15 кв.м., быстро, тёшево. В дом маленькую печку и электрообогреватель. А куда больше? Особенно если для дачного домика. Но сейчас максимализм, который проявляется везде. Если машина то джип, если дом, то трёхэтажный.
...C системой автозапуска? ...
Да, с автозапуском. И даже не за 75, а за 50 тыр, 4,5 кВт.
-
ГЫ! Тема плавно перешла в другое русло. Но, про теплый пол. Делайте, товарищи. Действительно вещь классная!
Просто, понятие современного загородного дома снабженного всеми современными благами цивилизации безгранично. Все упирается в толщину кошелька хозяина и его фантазии. Но, почему-то, чем больше увлекаешся всякой хренью для дома, тем больше задумываешся о простой избушке с печным отоплением. Вот такая у меня фиговина получается. Только у меня или еще у кого?
quote:Для себя планирую 12-ти вольтовую проводку для камер и ИК прожекторов, запитанную напрямую от аккумулятора, который будет подзаряжаться через контроллер заряда. И небольшой ИБП для видеорегистратора.
Если так сделать, то при отключении электричества первый отрубится регистратор с ибп, а через некоторое время камеры или наоборот это зависит от нагрузки. Не проще выбрать один источник питания для всего комплекса видеонаблюдения??
Я обычно ставлю ИБП, желательно смарт с возможностью добавления дополнительных Ак, к выходу его подключаю БП на 12в для камер и к этому ИБП естественно видеорегистратор. Если 220в отключают, система работает и пишет обстановку, по окончанию расчётного времени отключается если 220в не появилось в сети. Такого решения вполне достаточно для квартир и домов.
А по водяным полам очень интересно, думаю тоже такие сделать на даче, пол зараза холодный, хотя в районе головы может быть +30 
quote:Originally posted by Прохожий:
Не забудьте только, что 12-вольтовая проводка будет значительно толще, чем на 220 вольт - ток при той же нагрузке пойдет больше
Ну это естественно. Зато не будет потерь в ИБП.
quote:Originally posted by Прохожий:
например при 100 ватт лампочке на 220 вольт ток на нее идет 0,45 А, а при той же мощности на 12 вольт - 8,3А.
Ну так хачем ставить для аварийного освещения лампу 100 Ватт. У меня в доме сейчас висит на случай отключения электричества лампа от автомобиля 40Вт. Хватает вполне. Даже почитать можно. А при современных технологиях, 30-50 Вт светодиодной подсветки вполне хватит. Так что стандартный 2,5 мм.кв. провода вполне хватит.
quote:Originally posted by Pavel_A:
Офф топ
Любое приобретение полезное.
Для себя планирую 12-ти вольтовую проводку для камер и ИК прожекторов, запитанную напрямую от аккумулятора, который будет подзаряжаться через контроллер заряда. И небольшой ИБП для видеорегистратора.
В доме сделаю декоративную/аварийную 12-ти вольтовую подсветку в виде точечных светильников или светодиодного кабеля с питанием через БП и возможностью быстрого подключения к аккумулятору.А генераторы есть с автозапуском, в комплекте с ИБП будет вообще отличная автономная система. Но нужноли всё это для среднестатистического человека. ИМХО всё надо делать как можно проще.
Не забудьте только, что 12-вольтовая проводка будет значительно толще, чем на 220 вольт - ток при той же нагрузке пойдет больше. например при 100 ватт лампочке на 220 вольт ток на нее идет 0,45 А, а при той же мощности на 12 вольт - 8,3А.
quote:Originally posted by Pavel_A:
что-то около 5-ти киловатт за 75тыр.
C системой автозапуска?
quote:Originally posted by Harpushtak:
Генератор с системой автозапуска весьма дорог, ценник начинается от 150 тыр, как правило это стационарная электростанция.
В ценах особо не ориентируюсь, но предлагали установить газовый генератор (подключается к магистральному газопроводу), что-то около 5-ти киловатт за 75тыр.
Генератор с системой автозапуска весьма дорог, ценник начинается от 150 тыр, как правило это стационарная электростанция.
Офф топ
quote:Originally posted by Славин:
считаю ИБП полезным приобретением. А если в доме установлен видео регистратор с видеокамерами, то наличие ИБП просто небходимо
Любое приобретение полезное.
Для себя планирую 12-ти вольтовую проводку для камер и ИК прожекторов, запитанную напрямую от аккумулятора, который будет подзаряжаться через контроллер заряда. И небольшой ИБП для видеорегистратора.
В доме сделаю декоративную/аварийную 12-ти вольтовую подсветку в виде точечных светильников или светодиодного кабеля с питанием через БП и возможностью быстрого подключения к аккумулятору.
А генераторы есть с автозапуском, в комплекте с ИБП будет вообще отличная автономная система. Но нужноли всё это для среднестатистического человека. ИМХО всё надо делать как можно проще.
Про ИБП.
Сейчас есть девайсы с чистой синусоидой на выходе. Обмотка циркуляционного насоса греться не будет. Более того, прекрасно продумана защита от перепадов напряжения. По сути, ИБП выполняет роль стабилизатора напряжения.
В быту он может пригодиться не только как резервный источник питания, но и для питания критичных к качеству напряжения приборов. Я, покупая его руководствовался следующими идеями:
Запитать альтернативной проводкой компьютер, факс, принтер, проектор домашнего кинотеатра. У нас постоянно кто-то, что-то варит сваркой. Да и вообще в сетях полный бардак. Отключения краткосрочные от 2 до 8 часов -не редкость. В связи с этим, считаю ИБП полезным приобретением. А если в доме установлен видео регистратор с видеокамерами, то наличие ИБП просто небходимо. Иначе нет ничего проще вывести из строя всю дорогостоящую и в данном случае бесполезную систему наблюдения и фиксации. Да и вообще, уезжая из дома на работу есть уверенность, что ситема отопления не встанет. Все включится и переключится автоматически.
Чего не сделает "сам" бензогенератор. Вещь хорошая, но только тогда когда выйду на пенсию, буду сидеть дома, и караулить подобные ситуации. Научить кого-то, это из области фантастики. Сам то порой фигеешь, сколько всего надо знать и учитывать в своем доме. Поэтому приходится искать пути, хоть что-то автоматизировать.
quote:Originally posted by Pavel_A:
А как определили что в половину? Может зима теплее была.
Ну,во первых по счётчику и ежемесячным платежам.
Во вторых,при запуске циркуляционного насоса уже через 5 минут температура в доме начинала заметно повышаться.Приходилось уменьшать подачу газа на котле.А если пропадал свет, то батареи моментально становились холодными и приходилось идти в котельную,открывать кран "байпасса" и увеличивать подачу газа. Ну, и как же тут может быть одинаковый расход?
quote:Originally posted by Pavel_A:
Т.о. работает прирывисто. Если стоит насос, то горелка горит правктически постоянно, но слабым пламенем. Таким образом средний расход будет примерно одинаковым.
При работе насоса,"подача" и "обратка" имеют не такую высокую разницу в температуре,как при "самотёке".Набрав ёе,котёл тоже отключается.Т.е. всё как обычно.
quote:Originally posted by Alex Chasnyk:
Подтверждено практикой. Ещё на старом АОГВ 29. Достаточно было вставить в обратку насос,как расход газа упал на половину.
А как определили что в половину? Может зима теплее была.
По-моему КПД, что с насосом, что без практически одинаковое. А оцущение снижения расхода возникает потому, что при самотёчной системе циркуляция медленная, и теплоноситель на входе и выходе имеет большую разницу в температурах. Поэтому котёл выставляют на повышенную температуру, он быстро нагревается, при большом расходе газа и останавливается. Т.о. работает прирывисто. Если стоит насос, то горелка горит правктически постоянно, но слабым пламенем. Таким образом средний расход будет примерно одинаковым.
quote:Originally posted by HARON:
спорно. такое утверждение не противоречит постулатам физики?
Подтверждено практикой. Ещё на старом АОГВ 29. Достаточно было вставить в обратку насос,как расход газа упал на половину.
quote:При термосифонной системе львиная доля КПД уходит на то,чтобы "толкнуть" воду наверх. Установка циркуляционного насоса снижает затраты газа в половину.
спорно. такое утверждение не противоречит постулатам физики?
quote:Originally posted by Pavel_A:
Самотёчная система нам в помощь.
При термосифонной системе львиная доля КПД уходит на то,чтобы "толкнуть" воду наверх. Установка циркуляционного насоса снижает затраты газа в половину.
quote:Самотёчная система нам в помощь.
ага в помощь. посчитайте затраты на устройство и всю ее геморойность. обратите внимание на производителей котлов - иногда указывают гидравлическое внутреннее сопротивление, иногда прямо пишут - не для гравитационных систем.
quote:Originally posted by Pavel_A:
Можно проще. В подвале костры разжёг, дым в окна, а в доме тёплый пол. И никакого электричества
Так отапливали зАмки. В подвале размещали кухни с огромными печами, а в перекрытиях между этажами монтировали решетки и тепло поднималось до самых верхних этажей.
quote:Originally posted by Прохожий:
Тогда для Вас метод решения проблем - печь-голландка из 19 века.
Можно проще. В подвале костры разжёг, дым в окна, а в доме тёплый пол. И никакого электричества
quote:Originally posted by Прохожий:
А при методе котел+ водяное отопление - все равно без электроэнергии никуда.
Самотёчная система нам в помощь. Про насос частники узнали только лет 15 назад, до этого у всех была естественная циркуляция.
Вот тёплый пол согласен, надо насос, либо делать короткие секции (по 2-3 метра) большого сечения. Но с самотёчным тёплым полом комфорта не достичь.
quote:с самодельным котлом сложил и топи дровами из ближайшего леса. А с современными системами с климат контролями большая вероятность остаться без тепла надолго, если не будет денег.
с таким подходом - и дом не нужен, за кражу леса в казенный определят - тепло, сухо, кормят... санаторий, ёпт!
quote:Originally posted by Pavel_A:
Я всё же сторонник энергонезависимой системы.
Что бы, в случаи чего (денег не будет за газ и свет платить и т.д.), поставил дровяной котёл или печку простенькую с самодельным котлом сложил и топи дровами из ближайшего леса. А с современными системами с климат контролями большая вероятность остаться без тепла надолго, если не будет денег.
Так что все эти инверторы и генераторы хорошо, но может быть недостижимо при некоторых обстоятельствах.
Тогда для Вас метод решения проблем - печь-голландка из 19 века. НЕ требует электроэнергии, долго сохраняет тепло в помещении и топится дровами. Обычно ставили 1 печь на 2 комнаты и на зиму часть дома просто закрывали, чтобы не отапливать. А при методе котел+ водяное отопление - все равно без электроэнергии никуда.
Я всё же сторонник энергонезависимой системы.
Что бы, в случаи чего (денег не будет за газ и свет платить и т.д.), поставил дровяной котёл или печку простенькую с самодельным котлом сложил и топи дровами из ближайшего леса. А с современными системами с климат контролями большая вероятность остаться без тепла надолго, если не будет денег.
Так что все эти инверторы и генераторы хорошо, но может быть недостижимо при некоторых обстоятельствах.
quote:Originally posted by Harpushtak:
По стоимости равняется или больше , чем сам котел.
Да.Мы,кстати, в той теме с вами общались. Ну,может,ещё кому-то будет интересно ознакомиться.
По стоимости равняется или больше , чем сам котел.
quote:Originally posted by Harpushtak:
у меня то есть генератор, а вот ИБП не хватало
Позволю себе запостить ссылку на тему об ИБП. forummessage/89/734
Выходит,тот ИБП,который можно использовать для резервного питания системы отопления,получается очень небюджетным(((.
quote:Originally posted by Alex Chasnyk:
Я ещё добавил в этот контур один из двух полотенцесушителей.Плюс в нём есть свой тэн с терморегулятором и возможность работат летом самостоятельно,без полов.
Дельное замечание. Учту.
quote:Originally posted by Прохожий:Не-а, это мотив для покупки генератора. ИБП не подходит, обо сам энергию не вырабатывает. И прямая зависимость подключаемой мощности от емкости АКБ. Если хотите , чтобы в доме хоть где-то горели лампочки, работал холодильник и что-нибудь еще кроме насоса котла - ИБП надо ставить размером с шкаф... Учитывая, что отключения света у нас все-таки еще ЧП, а не правило - на мой взгляд достаточно генератора киловатта на 2-4.
Я не про себя, у меня то есть генератор, а вот ИБП не хватало ибо переключения в щитке делать, в сарай бежать , заводить, дома не каждый день , женщины как обычно с техникой не дружат, а тут как никак фора более чем на сутки в плане отопления. А так да, котел останавливается, через полчаса уже чувствуется понижение Т, через 4 часа в доме около 10С, если на улице -20, есть некомфорт.
quote:Originally posted by Pavel_A:
.
Настаёт летний сезон. Отключаем газовый котёл, пенекрываем краны на входе в систему тёплых полов и получаем неазвисимые тёплые полы с электрокотлом.
Не знаю, есть ли смысл в этом электрокотле, но на всякий случай пусть будет. Один ТЭН стоит копейки, если не пригодится, ну и бог с ним.[/B]
Я ещё добавил в этот контур один из двух полотенцесушителей.Плюс в нём есть свой тэн с терморегулятором и возможность работат летом самостоятельно,без полов.
quote:Originally posted by Pavel_A:
Про толщину стяжки понял - 50-80мм над трубами.
А какой толщины термоизоляцию делать?Хватит ли 10мм фольгированного пенопрорилена? Или надо больше делать?
Вполне. Есль ещё термоотражающая плёнка.Можно постелить поверх.На ней нанесена сетчатая разметка,удобно при прокладке труб.
quote:Про толщину стяжки понял - 50-80мм над трубами.
не "над", а в сумме
quote:Originally posted by Pavel_A:
Про толщину стяжки понял - 50-80мм над трубами.
А какой толщины термоизоляцию делать?
Сейчас у меня перекрытие 200мм толщиной из керамзитобетона между подвалом и домом. Подвал отапливаемый (не сильно, но всегда будет положительная температура. Сколько класть изоляции на перекрытие?
Хватит ли 10мм фольгированного пенопрорилена? Или надо больше делать?
Я думаю, хватит, мне устроители теплых полов говорили примерно так. Только обязательно фольгированный, фольгой к теплому полу.
quote:Originally posted by Alex Chasnyk:
Ух,а чего такой большой? Из каких соображений?
Реже насос в скважине включается.
Про толщину стяжки понял - 50-80мм над трубами.
А какой толщины термоизоляцию делать?
Сейчас у меня перекрытие 200мм толщиной из керамзитобетона между подвалом и домом. Подвал отапливаемый (не сильно, но всегда будет положительная температура. Сколько класть изоляции на перекрытие?
Хватит ли 10мм фольгированного пенопрорилена? Или надо больше делать?
quote:Originally posted by Pavel_A:
Возможно. Но 200вт на 2 кв.м. это 5 кВт часов в сутки - 450р в месяц, если будет постоянно включён. А бегать с бубном включать, только когда мыться собираешься, ждать пока нагреется как-то не хочется.
Хотя ньюанс, как быстро прогреется электрический пол? Если в течении пяти минут, то его можно запараллелить с освещением. Пришёл в душь, включил свет, и пол начал греться. Пока помылся пол уже тёплый. Только сомневаюсь, что 200 Вт подогреют 2 кв.м. пола за несколько минут.
Не прогреет быстро. У теплого пола большая инерция. Электрический теплый пол надо включать постоянно. Впрочем там же есть регулятор и постоянно он не греется, так что 200 ватт на 24 часа - такого не будет, будет намного меньше. Ну даже если у Вас напортачат и так глубоко положат теплый пол, что греть придется постоянно - сумма за эл.энергию даже по-максимумму не так уж и велика( конечно лишних денег нету , хотя поход в магазин "купить что-нибудь к ужину" вызовет расход на большую сумму, чем тут). При этом не забудьте - водяной теплый пол тоже не из космоса энергию берет - его наличие увеличит расход топлива на котле. ОПять же летом - котел топить еще жарковато, а в ванной пол уже холодный.
Повторю - у меня в квартире в ванной постоянно включен электрический теплый пол 2 м2 - особого увеличения расхода электроэнергии не заметил.
quote:Originally posted by Dr.Kozlovskiy:
Думаю, что теплый пол лучше электрический. В ванной площадь небольшая, да и целый день м.б. не надо греть. Есть тонкий нагреватель - полоски фольги в пленке. Покрытие пола Aquastep.
Возможно. Но 200вт на 2 кв.м. это 5 кВт часов в сутки - 450р в месяц, если будет постоянно включён. А бегать с бубном включать, только когда мыться собираешься, ждать пока нагреется как-то не хочется.
Хотя ньюанс, как быстро прогреется электрический пол? Если в течении пяти минут, то его можно запараллелить с освещением. Пришёл в душь, включил свет, и пол начал греться. Пока помылся пол уже тёплый. Только сомневаюсь, что 200 Вт подогреют 2 кв.м. пола за несколько минут.
Думаю, что теплый пол лучше электрический. В ванной площадь небольшая, да и целый день м.б. не надо греть. Есть тонкий нагреватель - полоски фольги в пленке. Покрытие пола Aquastep.
quote:Originally posted by Славин:
- Совершенно верно. Сам вскоре догадался в чем проблема, но решить её регулировками не удалось. Даже, полностью перекрывал теплый пол, улучшения были незначительно. Возможно, где-то имеют место быть теплопотери. Буду искать. Но самое главное, после вмешательств всистему отопления, она перестела работать самотеком. Это плохо. Дело скорее все в том, что на первом этаже в связи с установкой теплого пола были заменены все трубы на полипропилен постоянного диаметра. Вся обратка запутана и заведена воедино с теплым полом. Как бы все по науке делалось
А зачем Вам так нужен самотек? У меня он в принципе не запланирован был.Точнее - одна ветка на 2-й этаж может работать в режиме естественной циркуляции, что дает возможность избежать закипания котла (не выкидывать же дрова из топки) в случае отключения электроэнергии (было уже, проверил - работает).Так что ставить всю систему на естественную циркуляцию - на мой взгляд, нет никакой необходимости.
quote:Originally posted by Harpushtak:
на НГ 2 недели не было света ( у меня с перебоями по несколько часов каждый день, а у соседей именно 2 недели в потемках), мотив для покупки ИБП?
Не-а, это мотив для покупки генератора. ИБП не подходит, обо сам энергию не вырабатывает. И прямая зависимость подключаемой мощности от емкости АКБ. Если хотите , чтобы в доме хоть где-то горели лампочки, работал холодильник и что-нибудь еще кроме насоса котла - ИБП надо ставить размером с шкаф... Учитывая, что отключения света у нас все-таки еще ЧП, а не правило - на мой взгляд достаточно генератора киловатта на 2-4.
HARON, спасибо за объяснения про подмешивание воды.
Вчера, когда ушел с форума сам догадался и придумал схему, теперь все сомнения развеялись.
Ещё раз вводные.
Дом отапливается газовым котлом с настенными радиаторами. Теплый пол нужен только в ванной, на части кухни и в коридоре. Цель не обогрев, а комфортность для ног.
Делаю три контура (ванная, кухня, коридор). Подключаю их к коллекторам с кранами, что бы можно было регулировать и перекрывать по отдельности. Коллекторы подключены к смесительной камере/котлу через циркуляционный насос. В систему устанавливается маленький (несколько литров) гидрокомпенсатор, насос и группа безопасности (на схеме не показана). В смесительную камеру подаётся вода из котла, а выходит через регулируемый термостат.
Как работает.
Насос гоняет теплоноситель по контурам полов через смесительную камеру. При понижении температуры ниже заданной, открывается термостат, через который вытекает остывший теплоноситель в обратку системы отопления, а на его место приходит горячая вода из котла.
P.S. Не знаю пока конкретных моделей термостатов, возможно его прийдётся поставить не на обратку, а на вход, но суть дела это не меняет.
Настаёт летний сезон. Отключаем газовый котёл, пенекрываем краны на входе в систему тёплых полов и получаем неазвисимые тёплые полы с электрокотлом.
Не знаю, есть ли смысл в этом электрокотле, но на всякий случай пусть будет. Один ТЭН стоит копейки, если не пригодится, ну и бог с ним.
quote:мотив для покупки ИБП?
я не к тому - нужен или нет ибп
. удивляет, как быстро у некоторых падает температура в жилище. и второе - небольшой декоративный камин вполне справится с отоплением большой комнаты и хоть как-то поддержит тем пературу в помещениях, можно и НГ достойно встретить.quote:Originally posted by HARON:
у вас часты отключения продолжительностью более 3 суток?
на НГ 2 недели не было света ( у меня с перебоями по несколько часов каждый день, а у соседей именно 2 недели в потемках), мотив для покупки ИБП?
quote:Originally posted by HARON:
и зачем этот ресивер, а тем более на холодном чердаке?
Ресивер нужен для того,чтоб на чердак не мастырить ничего.Если в системе нет давления, то как,скажем,спустить воздух? Если ресивера нет,то делают расширительный бачок с включением в верхнюю точку подачи.ИМХО,анахронизм. Сейчас ресивер можно купить на любом рынке и не морочить голову с выносом бачка.
quote:Видимо,эта система не имеет ресивера
и зачем этот ресивер, а тем более на холодном чердаке?
quote:Originally posted by HARON:
зачем расширительный бак выносить за пределы обогреваемых помещений?
Видимо,эта система не имеет ресивера,следовательно,расширитель поднят на высоту.
не тема - а сборище мифов!
есть простое правило - в помещение надо подать столько тепла, сколько из него улетучивается. без разницы - конвекторами или через полы посредством радиации, впрочем в последнем случае комфортная температура ниже, как следствие экономия ресурсов или-же ташкент. все ибп и генераторы - здорово, только так-ли необходимо? у вас часты отключения продолжительностью более 3 суток? зачем расширительный бак выносить за пределы обогреваемых помещений?
quote:Originally posted by Славин:
Но самое главное в самотеке - это сечение подающей и обратной трубы, а также заданный уклон. Что и было лихо ликвидированно.
Ну,здесь один выход - насос!
quote:Originally posted by Славин:
Либо менять котел на более мощный. Оччень жаль. И не хочется этого делать.
А количество секций в радиаторах расчитывали,относительно отапливаемой площади каждого помещения или повесили "как оно было из магазина"?
quote:проблема,кмк,в том,что вода выбирает себе более легкий путь для циркулирования и идёт по нижним контурам.
- Совершенно верно. Сам вскоре догадался в чем проблема, но решить её регулировками не удалось. Даже, полностью перекрывал теплый пол, улучшения были незначительно. Возможно, где-то имеют место быть теплопотери. Буду искать. Но самое главное, после вмешательств всистему отопления, она перестела работать самотеком. Это плохо. Дело скорее все в том, что на первом этаже в связи с установкой теплого пола были заменены все трубы на полипропилен постоянного диаметра. Вся обратка запутана и заведена воедино с теплым полом. Как бы все по науке делалось
. Но самое главное в самотеке - это сечение подающей и обратной трубы, а также заданный уклон. Что и было лихо ликвидированно.quote:Проблему можно решить установкой кранов на подачу разных уровней и установкой коллектора на полы. Так можно будет регулировать подачу,один раз выставить,а после этого регулировать температуру на котле,с предустановленным распределением по дому.
Конечно же, все это хозяйство смонтировано, работает, поддается регулировкам. На первом этаже 4 отапливаемых зоны. С регулировкой прибавить-убавить нет проблем. Но, в целом система потребления килокаллорий тепла увеличилась в разы. При выборе котла необходимо было серьезней произвести расчеты по запасу мощности. Отапливаемая площадь - 200м.кв., прибавило к нему вместе с полом еще 80м.кв. Котел жуковского производства, напольный, мощностью на 250 м.кв. Не справляется. Выход вижу такой:
Теплый пол отключить от контура отопления и приспособить отдельный для полов источник тепла.
Либо менять котел на более мощный. Оччень жаль. И не хочется этого делать.
quote:Originally posted by Marik:
Это гидрокомпенсатор в системе водоснабжения... к отоплению отношения не имеет.
Ух,а чего такой большой? Из каких соображений?
quote:Originally posted by Harpushtak:
Может потери какие? Например подложка-утеплитель пропускает.
А почему тогда второй этаж не греется? Нет,тут проблема,кмк,в том,что вода выбирает себе более легкий путь для циркулирования и идёт по нижним контурам. Потому,надо распределить циркуляцию,дать больше "наверх". Или компенсировать эту несогласованность насосом.
quote:Originally posted by Alex Chasnyk:
А для чего второй ресивер? ТОт, который на фото голубого цвета? Уж больно объём велик.
Это гидрокомпенсатор в системе водоснабжения... к отоплению отношения не имеет.
quote:Originally posted by HARON:
как это выглядит, что спрашивать?
Вот например http://www.electro-mpo.ru/card23036.html
Может потери какие? Например подложка-утеплитель пропускает.
Проблему можно решить установкой кранов на подачу разных уровней и установкой коллектора на полы. Так можно будет регулировать подачу,один раз выставить,а после этого регулировать температуру на котле,с предустановленным распределением по дому.
quote:Originally posted by Славин:
ташкент! Даже в оттепели приходится убавлять. НО, получил серьезные промахи с выбором котла по мощности. Теплый пол забирает гораздо больше, чем я думал. В результате полюс холода поменялся. Теперь холодно на втором этаже.
не хотелось бы смеяться, но похоже проблема широко распространена...
у меня у свояка в доме за 15 мультов - ТО ЖЕ САМОЕ
quote:Originally posted by Harpushtak:
Да,насчет ИБП для котла сам думаю после новогодних отключений
Отдельная тема есть по этой проблеме. Так и не нашли оптимального решения. ИБП -дорог сам по себе и не долго тянет. Генератор прожорлив. А в холоде сидеть ещё хуже.
Да,насчет ИБП для котла сам думаю после новогодних отключений, бензина в генераторе не менее 100л сжег, но этот дрендулет еще раскочегарить надо переключить ввод и т.д. С ИБП проще конечно.
А насчет баланса системы тоже такая же песня была, когда после включения пола дальняя батарея на первом этаже холодела чуть не до 0, придавил обратку в ванной ( на фотке даже видно под насосом) и все заработало, для ТП сечение совсем маленькое надо, меньше чем сечение трубы D16, насос все равно протащит.
quote:Originally posted by Славин:
Теплый пол забирает гораздо больше, чем я думал.
Естественно! В термосифонной системе львиная доля КПД идёт на циркуляцию.А что, вставить насос с бай-пасом такая проблема? У него и потребление не велико.Но, для полов нужен отдельный насос+термоголовка+коллектор. ТОгда не будет тех проблем,что вы описАли. И всё это абсолютно не дорого по сравнению с теми затратами, которые вы уже понесли.
Система теплого пола без цикуляционного насоса работать не будет! В чем убедился сам. К сожелению, как я не желал, а схитрить не удалось. Хотя, монтажники, которые монтировали теплый пол, уверяли, что система должна работать самотеком. Что касается отопления дома, то подача воды идет через второй этаж, а отбор на теплый пол, сделан почти сразу на выходе из котла.
Не все мне нравится, что сделано. Но самое главное достигнуто. На первом этаже всегда было жутко холодно. Теперь - ташкент! Даже в оттепели приходится убавлять. НО, получил серьезные промахи с выбором котла по мощности. Теплый пол забирает гораздо больше, чем я думал. В результате полюс холода поменялся. Теперь холодно на втором этаже. Если на улице минус 25 - все, каюк.
Регулировки не помогают. Котел надрываясь, без остановки греет воду, с трудом дотягивая до 85 градусов. Газу сжигается- страшно смотреть на счетчик. Если отключили энергию (а сейчас это модно) - все! Пипец может случиться по полной! Пришлось решать и эту проблему. Изучив все возможные варианты автономного электро снабжения загородного дома, остановил свой выбор на Источнике бесперебойного питания в комплекте с тремя аккамуляторами. Сие удовольствие стоило -23тысячи рублей. В результате - в случае Ч.П., на циркуляционный насос мощностью 100Вт, в течении 30 часов будет подаваться напряжение 220 вольт. Система полностью автоматизированна. Не требует вмешательства хозяина. Хорошо то хорошо, да сколько же необходимо денег на разные Гаджеты, без которых дом не дом?ээээээээээээ сколько понаписанно то !! всё проще
у "Harpushtak
posted 25-1-2011 13:46 " примерно на полу правильно . у меня такой же утеплитель + труба металопластиковая 16 + стяжками к полу . труба цельная бухта 50 метров просветы между трубами примерно в ладонь шириной .
идёт всё последовательно от радиаторов затем тёплый пол затем полотенцесушитель затем насос (грундфус) а вокруг него байпас с обратным клапаном . в кухне две паралельные ветки - два радиатора и теплый же пол . ветка радиаторов в кухне независимая и церкулирует без насоса .
насос нужен по любому . я им температуру регулирую ибо у меня котёл на минимуме стоит - когда жарко выключаю насос .
расширительный бачок на чердаке в утеплённом ящике . герметичный с клапаном на повышенное давление от которого перелив на улицу (шел в комплекте с котлом)
в кухне ветку тёплого пола не включал пока - там погреб под ним . хоть и термоизолирован изрядно но нафиг - и так дома жарко .
подпитка от водопровода - у меня там давление выше чем клапан держит - потекло за окном из перилива - значит полная система .
работает всё гут !! мне нравится . полы греет замечательно
quote:Originally posted by Harpushtak:
Это под водопровод наверное, с насосной станции.
Ну,у меня два гидрофора и ни один такого ресивера не имеет. Объём,если на глаз, около 100 литров.
quote:Originally posted by Harpushtak:
если его открыть и головка хапнет воздух из помещения, то температурный режим нарушится.
Есть ещё одно свойство "батарейных" термоголовок. Они "залипают" в каком-то положении. У меня на радиаторах сезон "прожили".Дорогие они...А пришлось все выбросить и поставить обычные термокраны.ПРоблем нет.
quote:Originally posted by Alex Chasnyk:
Термогловка нужна не такая,как ставится на радиатор,а с выносным "датчиком".
Тоже верно, чтобы она чувствовала температуру в помещении, а не в закрытом боксе под ревизионным люком, но я приспособился и к этому варианту, просто долго настраиваться пришлось, люк постоянно закрыт и ясное дело , если его открыть и головка хапнет воздух из помещения, то температурный режим нарушится.
quote:Originally posted by Alex Chasnyk:
А для чего второй ресивер? ТОт, который на фото голубого цвета? Уж больно объём велик.
Это под водопровод наверное, с насосной станции.
Marik
А для чего второй ресивер? ТОт, который на фото голубого цвета? Уж больно объём велик.
C пластификатором раствор как густое масло становится, очень удобно лить, а жесткой смесью трубу замуровывать я даже не представляю как.
quote:Originally posted by HARON:
добавку в раствор для теплых полов лил не везде, разницы не заметил.
Ну, я соблюдал технологию и лил везде,поэтому не могу сказать,как бы было без пластификатора. Но рабочие, которые делали стяжку были поражены,насколько пластичным был раствор и как приятно было с ним работать. После заливки стяжку выдержал 4 недели. Трещин нет. Покрытия такие: керамо-гранит,линолеум на самовыравнивающейся смеси. С линолеумом эффективность выше.
quote:что толщина стяжки ТП должна быть около 8 см,иначе может быть непрогрев(слишком толстая) или "температурная зебра" (слишком тонкая). При заливке стяжки в раствор необходимо добавлять пластификатор. Вот, вроде всё. Если есть ещё какие вопросы -пожалуйста,с удовольствием отвечу.
подкорректирую
5 см стяжки при шаге труб 10см достаточно. но чем стяжка толще - тем лучше, в гараже около 17см - равномерный прогрев, стабильная температура. добавку в раствор для теплых полов лил не везде, разницы не заметил.
Приветствую,камрады. Я тоже обладатель тёплых полов. Немножко дополню,т.к. почти всё что сказано до меня верно. И так, тёплые полы очень эффективны как низкотемпературный обогреватель. Если сравнить их по эффективности с радиаторами, то от ТП эффект есть уже при 36 градусах температуры теплоносителя(кстати,это их оптимальная температура,выставляется термоголовкой),а в радиаторах температура должна быть гораздо выше.
Насос циркуляционый нужен обязательно,как и коллектор -удобно регулировать температуру в разных помещениях. Термогловка нужна не такая,как ставится на радиатор,а с выносным "датчиком".Т.е. заполненная керосином. Датчик в обратке,головка на входе подачи коллектора ТП. Так, ну и ещё добавлю, что толщина стяжки ТП должна быть около 8 см,иначе может быть непрогрев(слишком толстая) или "температурная зебра" (слишком тонкая). При заливке стяжки в раствор необходимо добавлять пластификатор. Вот, вроде всё. Если есть ещё какие вопросы -пожалуйста,с удовольствием отвечу.
Упс. Ещё на счёт трубы хотел сказать. Если выбираете металлопласт, то там руба идёт в бухте под давлением. Края трубы завёрнуты,как тюбики зубной пасты. Когда кончик разрезаешь,она делает "пшик". Как бы,гарантия от протечек.
quote:да, можно даже такой, который вставляется в розетку - там тоже есть до 10А
такие у мну есть - в инструкции написано 10А, а ниже красным - не подключать утюги, бойлеры, электродвигатели
quote:Или доп реле поставить с контактами на 16А.
как это выглядит, что спрашивать?
Или доп реле поставить с контактами на 16А.
quote:Originally posted by HARON:
мне на бойлер 2квт достаточно просто установить стандартный таймер? скоро лето, горячая вода штаны снимет
да, можно даже такой, который вставляется в розетку - там тоже есть до 10А
А вот сам котел и система подготовки воды горячего водоснабжения...
quote:Регулирую таким образом.
но это будет работать только при постоянно работающем котле и стабильной температуре.
quote:Originally posted by Pavel_A:
Допустим так.Тперь ситуация. Мороз -40, котёл кочегарит на максимуме, насос на максимальной скорости. Подача 90гр, обратка 60гр, а в полы надо 40 подать. Что с чем мешать?
Ничего мешать не надо, вот так у меня разведены теплые полы. От красного вентиля до синего ни одного соединения.
Регулирую таким образом.
Во первых выбором скорости нагнетающего насоса (это общая регулировка, а во вторых поджимая вентиль на входе (красный) и щупая около синего вентиля можно задать необходимый ток воды в трубе. Сильнее подожмешь - полы будут холоднее и т.д.
quote:Фитинги жутко дорогие, за инструмент залог- полная его стоимость (25000р+1000р в сутки), причем пресс убитый в хлам, пришлось его ремонтировать самому, а потом скрывать следы ремонта, чтоб претензий в случае чего не было. На металлопласте вышло бы тыщи в 3.5, на на полипропиллене 1.5-2. Но зато там надежность чувствуется. Труба 18х2.5 доверие внушает, по сравнению с жиденьким металлопластиком.
я думаю если стоимость еще увеличить - внушать доверие ого-го как будет
. с чего там фиттинги должны быть дорогие? труба на малых радиусах не гнется - чуть больше расход на те-же фиттинги, ну и диаметр от 18 - что не так и мало. сантехникам система нравится из-за простоты и скорости монтажа. quote:Originally posted by Прохожий:Прессовые соединения на металлопластике тоже могут течь. У меня часть сети была смонтирована на прессовых соединениях - потекли как миленькие на 2 атм , после того, как труба остыла до 0 градусов...Просто брак оказался на фитингах
очень интересно про брак на фиттингах
. проблемы возникают когда труба одного производителя, фиттинги другого, или труба соответствует фиттингам - а голова обжимки другой системы, они ведь разные quote:Все просто - купил на DIN -рейку таймер включения китайский, он так-то до 10А должен держать, но котел 5 КВт
мне на бойлер 2квт достаточно просто установить стандартный таймер? скоро лето, горячая вода штаны снимет
quote:Originally posted by HARON:
можно подробнее - что это и как?
Все просто - купил на DIN -рейку таймер включения китайский, он так-то до 10А должен держать, но котел 5 КВт, Ток будет больше, значит нельзя включать прямо. Котел подключил через автоматический пускатель Snеider на 40А, управление пускателем - выход таймера. на таймере 8 режимов выключения-выключения нагрузки по часам (варианты по дням недели, и т.п.). Теперь электрокотел у меня включается в 11 вечера и выключается в 7 утра, и еще дополнительно на 1 час в 13 часов дня и и в 18 часов - это для того, чтобы трубы не переохлаждались в морозы и не потекли где-нибудь(просто для страховки). Система работает уже 2 года, все нормально (тьфу 3 раза ).
Есть коллекторы с "встроенными регуляторами",например:
http://lubluteplo.ru/good/131865
quote:Originally posted by Gogy:
все остаьные контура перекрываешь и насос всей мощностью давит один контур.
Есть насосы Грюндфос с автоматической регулировкой по протоку или по давлению или автоматом мощность сбрасывает, если сопротивление протока возросло, например все краны закрыты, в общем настроить как угодно можно, сам таким пользуюсь.
quote:Originally posted by Gogy:
все остаьные контура перекрываешь и насос всей мощностью давит один контур.
Есть насосы Грюндфос с автоматической регулировкой по протоку или по давлению или автоматом мощность сбрасывает, если сопротивление протока возросло, например все краны закрыты, сам таким пользуюсь.
quote:Originally posted by Pavel_A:
Допустим так.
Тперь ситуация.
Мороз -40, котёл кочегарит на максимуме, насос на максимальной скорости. Подача 90гр, обратка 60гр, а в полы надо 40 подать. Что с чем мешать?
Не получиться тут мешать. Подаете везде 90, как на батареи, но на контурах должеы стоять регуляторы. Краны или термоголовки. У меня каждый контур на подаче и на обратке имеет по крану. Выставил положение в котором нормальная комбинация теплоотдачи от пола и от батарей и все.
Можно контура перекрывать по отдельности, удобно при обслуживании, или например при необходимости избавиться от "завоздушивания" в каком либо контуре - все остаьные контура перекрываешь и насос всей мощностью давит один контур.
quote:через таймер и пакетник.
можно подробнее - что это и как?
quote:Originally posted by HARON:
фишка еще и в том, что разницы для пользователя никакой - ни в цене, ни в надежности.
Насчет Упонора не скажу, а вот KAN ( аналог) пипец какой дорогой. Летом переделывал систему отопления в новостройке ( заказчик просил, мне пофиг было на нормы), а собрано все было на KANe, так вот перенос радиатора на балкон ( там убрали оконный блок, утеплили балкон и радиатор разместили на балконе, плюс еще 2 радиатора в комнатах заменить на биметалл вместо страшных типовых, так вот стоимость одного только материала без учета радиаторов ( фитинги , труба, инструмент под залог) вылезла что-то под 10000р(!) Фитинги жутко дорогие, за инструмент залог- полная его стоимость (25000р+1000р в сутки), причем пресс убитый в хлам, пришлось его ремонтировать самому, а потом скрывать следы ремонта, чтоб претензий в случае чего не было. На металлопласте вышло бы тыщи в 3.5, на на полипропиллене 1.5-2. Но зато там надежность чувствуется. Труба 18х2.5 доверие внушает, по сравнению с жиденьким металлопластиком.
Кстати - по электрическим нагревателям различного рода - пока есть разница в тарифе дневном и ночном - можно включать их ночью по таймеру. У меня так сделано включение электрокотла - через таймер и пакетник.
quote:Originally posted by HARON:
фишка еще и в том, что разницы для пользователя никакой - ни в цене, ни в надежности.
Насчет надежности конечно трудно судить. У самого систему смонтировал, опрессовали, все ОК - нигде ни капли. а пришла зима, трубы остыли до 0--5 градусов и "привет" - закапало то тут то там. Металлопластик оказывается сильно усаживается от температуры. Впрочем в большинстве случаев вылечилось просто подтяжкой гаек, а вот пресс-соединения пришлось переделывать.
quote:жаль у нас таких труб не было, когда монтировал систему - они конечно дороже металлопластика, но надежнее намного.
фишка еще и в том, что разницы для пользователя никакой - ни в цене, ни в надежности.
quote:Originally posted by Harpushtak:
Не, я не про металлопластик, к нему кстати очень негативно отношусь как к основной магистрали, хотя в полу в ванной залит именно м\п , но без соединений в стяжке. В новостройках сейчас активно используют шитый полиэтилен типа UPONOR или KAN, там все надежно на 100500%, все залито стяжкой , гарантия 25 лет, инструмент правда для запрессовки от 25000р стоит, но это не беда
Вот с Упоноровскими новыми трубами - да, соглашусь. Знаю эту систему, там по-другом запрессовывается все, соединения совсем не так идут (их, насколько знаю, даже крутить можно - герметизация не нарушится ). жаль у нас таких труб не было, когда монтировал систему - они конечно дороже металлопластика, но надежнее намного.
quote:Originally posted by HARON:
не там не головка, там подмешивается горячая вода. грубо - насос качает теплый пол по кругу, как только температура теплоносителя падает - добавляет горячего и вновь качает по кругу.
Мы про обычную термоголовку говорим, которую на радиаторы ставят, а Вы про узел подмеса
quote:Originally posted by Прохожий:
Прессовые соединения на металлопластике тоже могут течь. У меня часть сети была смонтирована на прессовых соединениях - потекли как миленькие на 2 атм , после того, как труба остыла до 0 градусов...Просто брак оказался на фитингах. заменили, конечно, бесплатно - а если б это было в бетоне...
Не, я не про металлопластик, к нему кстати очень негативно отношусь как к основной магистрали, хотя в полу в ванной залит именно м\п , но без соединений в стяжке. В новостройках сейчас активно используют шитый полиэтилен типа UPONOR или KAN, там все надежно на 100500%, все залито стяжкой , гарантия 25 лет, инструмент правда для запрессовки от 25000р стоит, но это не беда
.quote:Термоголовка реагирует
не там не головка, там подмешивается горячая вода. грубо - насос качает теплый пол по кругу, как только температура теплоносителя падает - добавляет горячего и вновь качает по кругу.
quote:Originally posted by Pavel_A:
Почитал. А как термоголовка работает? Она ставится на выходе и термостат закрывает обратку при достижении заданной темрературы?
Термоголовка реагирует на изменение температуры воздуха и механически перекрывает поток воды. У меня стоит на входе, но думаю, что никакой разницы нет, нивелируется регулировкой самой головки. Но опять же повторю, у меня один небольшой контур, на большие и или на несколько желательны узлы подмеса, но это уже совсем другие цены.
quote:Originally posted by Harpushtak:
Гайки в бетон вообще запрещено укладывать, только прессовые неразъемные соединения.
Прессовые соединения на металлопластике тоже могут течь. У меня часть сети была смонтирована на прессовых соединениях - потекли как миленькие на 2 атм , после того, как труба остыла до 0 градусов...Просто брак оказался на фитингах. заменили, конечно, бесплатно - а если б это было в бетоне...
quote:Originally posted by HARON:
по-правильному? подмешивающая группа со своим насосом, перепускным электроклапаном и датчиком температуры.
Допустим так.
Тперь ситуация.
Мороз -40, котёл кочегарит на максимуме, насос на максимальной скорости. Подача 90гр, обратка 60гр, а в полы надо 40 подать. Что с чем мешать?
quote:Originally posted by Harpushtak:
Почитайте мой пост с фотками. Если контуров много, то и узел подмешивающий желателен, а если один и не большой, то термоголовки за глаза хватит.
Почитал. А как термоголовка работает? Она ставится на выходе и термостат закрывает обратку при достижении заданной темрературы?
quote:Originally posted by :
а как поджать гайку, замурованную в бетон ?
У меня не будет никаких соединений в бетоне залито. Выведу концы в подвал и там уде буду соединять.
quote:Originally posted by Прохожий:
( а как поджать гайку, замурованную в бетон ?
Гайки в бетон вообще запрещено укладывать, только прессовые неразъемные соединения.
quote:Originally posted by Pavel_A:
Сначала так и хотел. А потом подумал, а что я теряю, если сделаю водяной? На отоплении экономлю. Насос копейки стоит, по сравнению со счетами за электроэнергию на тёплый пол. Если свет отключат, что водяной не будет работать без насоса, что электрический. А основное отопление будет от самотёчной системы. Потечь труба без соединений не должна, давление ведь будет не высокое, максимум 2 атм. Да и если потечёт, соседей нет, никого не зальёшь. Единственное опасение, что труба забьётся накипью, но это лет через 20, где гарантия, что через 20 лет электроподогрев не сгорит.
НУ конечно в своем доме проблема протечки будет только в расходе теплоносителя. Я в своем в трубы залил не воду, а антифриз. Его упускать довольно накладно (зато и не замерзнет )и вдобавок он более текуч, чем вода. Кстати и отложений в трубах от антифриза не будет вообще. Трубы текут не от высокого давления, а от коррозии и если это металлопластик - от появления неплотности в фитингах ( а как поджать гайку, замурованную в бетон ?) или от старения пластика и появления трещин (кстати - гнуть трубы под водяной пол надо будет осторожно - могут появится трещины, лучше воспользоваться пружиной для сгибания металлопластика). Понятно, что данное действо произойдет далеко не сразу, но тем не менее... Гарантии , что электроподогрев не сгорит - конечно никакой, хотя у меня теплый пол в ванной уже непрерывно работает 8 лет. В общем - прикинув трудоемкость работ я решил отопление сделать водяным (антифриз) с батареями повышенной теплоотдачи, в параллель электрокотел, опять-таки водяной , а в ванной теплый пол - электрический. Кстати электроэнергии он жрет не так много, как ожидал.
quote:Originally posted by Pavel_A:
Вот новый вопрос, как регулировать температуру полов (пустить в них воду температурой 40гр, а не 90 как в батареях)?
Почитайте мой пост с фотками. Если контуров много, то и узел подмешивающий желателен, а если один и не большой, то термоголовки за глаза хватит.
quote:Вот новый вопрос, как регулировать температуру полов (пустить в них воду температурой 40гр, а не 90 как в батареях)?
по-правильному? подмешивающая группа со своим насосом, перепускным электроклапаном и датчиком температуры.
quote:Originally posted by HARON:
это, извините, херня. не пытайтесь уложить трубы якобы только там где надо.
А что неправильно?
У меня цель - что бы ногам было тепло в ванной, на кухне возле плиты и мойки. Греться помещения будет настенными радиаторами.
Вот новый вопрос, как регулировать температуру полов (пустить в них воду температурой 40гр, а не 90 как в батареях)?
Значит так. Сделал я у себя в ванной частного дома теплый водяной пол. Ванная 2х4 вытоса потолков 2.7м. Труба Pex d16 50м в стяжку 10см, подключил сначала напрямую вместо батареи, которая раньше там стояла, не пошел кровоток , котел настенный с насосом не потащил через него воду, пришлось ставить отдельный насос на ванную ( пол-полотенчик), сначала душил температуру вентилем- отрегулировать не возможно, потом стал подумывать про узел подмеса, но цена от 12000р отбила всякие дальнейшие помыслы, в итоге поставил обычную термостатическую головку, поймал положение и уже несколько месяцев туда не заглядываю. В ванной комфортно, пол хорошо теплый, иногда чуть прохладней становится, но общая температура воздуха стабильна- около 27С.
quote:У меня была идея, правда нереализованная - это часть обратки пустить в теплый пол по металлопласту. По теории должно работать. Всю обратку пускать нельзя, слишком холодная вода будет приходить в котел (в характеристиках котла эти температуры обозначены).
я так от бедности делал. работает, какая-то циркуляция есть и без насоса - но ее недостаточно для отвода мощности котла, правда и котел избыточной мощности. теплые полы не сильно понижают температуру носителя - мала тепловроводность. если для котла критична рабочая температура - простейшая подмешивающая группа, котел всегда на рабочей температуре, а в системе заданная.
У меня была идея, правда нереализованная - это часть обратки пустить в теплый пол по металлопласту. По теории должно работать. Всю обратку пускать нельзя, слишком холодная вода будет приходить в котел (в характеристиках котла эти температуры обозначены).
Так как вы планируете в помещениях ставить не только теплые полы но и радиаторы - то это реализуемо.
На трубе обратки, между подключение входа в теплый пол и выхода надо поставить полнопроходной шаровый кран и им регулировать поток.
Где-то так.
quote:Originally posted by Pavel_A:
Единственное опасение, что труба забьётся накипью
с чего бы это? надо водоподготовку делать в любой системе
quote:Originally posted by Прохожий:
Намного проще сделать теплый пол электрический где надо ( ванная, туалет, может кухня) и включать-выключать его когда надо.
Сначала так и хотел. А потом подумал, а что я теряю, если сделаю водяной? На отоплении экономлю. Насос копейки стоит, по сравнению со счетами за электроэнергию на тёплый пол. Если свет отключат, что водяной не будет работать без насоса, что электрический. А основное отопление будет от самотёчной системы. Потечь труба без соединений не должна, давление ведь будет не высокое, максимум 2 атм. Да и если потечёт, соседей нет, никого не зальёшь. Единственное опасение, что труба забьётся накипью, но это лет через 20, где гарантия, что через 20 лет электроподогрев не сгорит.
quote:Еще не уверен, что по теплому полу вода потечет самотеком...
очень маловероятно. но - выделить ветку под полы. есть ток - работает все, нет - циркуляция лишь через ветки с низким сопротивлением.
quote:Распределитель по контурам? Это типа коллектора что-то?
У меня будет 3 участка с тёплым полом.
-Ванная 6 кв.м. , будет висеть радиатор и теплый пол на площади 2кв.м. (примерно 10 метров трубы).
- Кухня 20 кв.м. , будет висеть радиатор и 3кв.м. тёплого пола (15 метров трубы).
- Коридор 7 кв.м. радиаторов не будет, будет 7 кв.м. тёплого пола (42 метра трубы)
Т.е. получается минимум 3 отдельных контура с регуляторами. Вот ещё думаю, может коридор разделить на 2 контура или не обязательно?
это, извините, херня. не пытайтесь уложить трубы якобы только там где надо.
Обратите внимание на следующие моменты.
1. Летом будет холодно от плитки, т.к. контур отопления будет отключен. Для этого в ванной комнате теплый пол и полотенцесушители подключил в контуре горячей воды (тоже идет циркуляция). Общая площать метров 16.
2. Температура теплоносителя для теплого пола около 40-45 градусов, для батарей 90. Во всяком случае в толковых котлах есть такая установка. Но она глобальная "на весь котел", проблема решается или индивидуальными насосами на контура или регулировой по потока в каждом контуре при помощи кранов.
3. По длине и количеству изгибов не критично, но очень длинный контур будет прогреваться не равномерно. Оптимально, когда один контур обогревает 20- 25 м2, сугубо из практики.
4. Насос должен обеспечивать циркуляцию нужного объема на средней скорости.
5. Самотеком может и потечет,скорее всего нет, но тепло не будет, т.к. естественной циркуляции для теплого пола не хватит.
Отказался при строительстве дома от водяного теплого пола по следующим причинам :
1. Сверху на теплый пол в комнатах дерево - тепловпроводность низкая, эффективность снижается в разы, а кафелем везде укладывать - не нравится.
2. Возможны протечки в трубах, а трубы в бетоне - фиг найдешь и устранишь.
3. Надо обязательно принудительную циркуляцию - насос.
4. Намного проще сделать теплый пол электрический где надо ( ванная, туалет, может кухня) и включать-выключать его когда надо.
quote:Originally posted by Муханик:
нужен циркуляционный насос и распределитель по контурам
quote:Originally posted by Marik:
Еще не уверен, что по теплому полу вода потечет самотеком...
Насос естественно будет.
Распределитель по контурам? Это типа коллектора что-то?
У меня будет 3 участка с тёплым полом.
-Ванная 6 кв.м. , будет висеть радиатор и теплый пол на площади 2кв.м. (примерно 10 метров трубы).
- Кухня 20 кв.м. , будет висеть радиатор и 3кв.м. тёплого пола (15 метров трубы).
- Коридор 7 кв.м. радиаторов не будет, будет 7 кв.м. тёплого пола (42 метра трубы)
Т.е. получается минимум 3 отдельных контура с регуляторами. Вот ещё думаю, может коридор разделить на 2 контура или не обязательно?
А какой толщины пенопласт использовать? И какой толщины стяжку заливать?
quote:Originally posted by Marik:
Еще не уверен, что по теплому полу вода потечет самотеком...
+1
Прогреется, укладывайте вдоль. От стен можно отступить по метру.
quote:Originally posted by HARON:
там сплошь изгиб получается - навиваете с шагом 20см до центра и в обратную меж труб. длину точно не превысите, не те площади
У меня на коридор длина получается около 50 м. Он прогреется по всей длинне? Или лучше сделать несколько коротких петель?
Обратите внимание на мощность котла. У меня 600 кв метров, так котел брал 90 квт - с 30% запасом.
Еще не уверен, что по теплому полу вода потечет самотеком...
все так, как
quote:написал, только нужен циркуляционный насос и распределитель по контурам. контур приблизительно 100 метров.Originally posted by HARON:
HARON
quote:Цель - исключительно подогреть пол, а не помещение. Хотя в коридоре, возможно откажусь от радиаторов в пользу тёплых полов
греешь пол - греется и помещение. отопление только за счет пола - дорого и труднореализуемо.
quote:1. Какое правильное устройство пола (снизу вверх: перекрытие, гидроизоляция, термоизоляция, трубы, стяжка, плитка), какие материалы применять?
я так клал: на перекрытие пленку (не обязательно), по периметру компенсационную ленту, потом пенопласт, (наверх можно металлизированную бумагу), армосетку, к ней трубы стяжками, заливается цементным раствором, поверх плитка, можно и ламинат-паркет положить.
quote:2. Материал труб? Медь вроде дорого склоняюсь к металлопластику. Какой нужен диаметр
можно металлопласт, можно полиэтилен... 16-18мм
quote:количество изгибов3. Если делаю металлопластиком соединения бетонировать не буду. Какой максимальной длинны можно сделать трассу в полу (длина одной секции), количество изгибов?
? там сплошь изгиб получается - навиваете с шагом 20см до центра и в обратную меж труб. длину точно не превысите, не те площади quote:4. На каком расстоянии должны проходить трубу, что бы пол был равномерно тёплый?
10, макс 15... при 20 уже нога чувствует разницу.
quote:5. Как класть трубы что бы не образовывались воздушные пробки (под уклон,
по барабану.
Планирую отопление в частном доме. Отапление - природный газ. Система будет энергонезависимая. Насос будет, но без насоса всё будет работать самотёком. (Это главное условие на случай МП).
Основное отопление будет обычными батареями. Но, жена жалуется, что в ванной от плитки холодно и на кухне от плитки холодно. Напрашиваются тёплые полы. Цель - исключительно подогреть пол, а не помещение. Хотя в коридоре, возможно откажусь от радиаторов в пользу тёплых полов. Сначала хотел электрические, теперь решил сделать водяные.
пререкрытие - керамзитобетонная стяжка. На неё буду укладывать трубы и заливать бетоном.
Появились вопросы.
1. Какое правильное устройство пола (снизу вверх: перекрытие, гидроизоляция, термоизоляция, трубы, стяжка, плитка), какие материалы применять?
2. Материал труб? Медь вроде дорого склоняюсь к металлопластику. Какой нужен диаметр?
3. Если делаю металлопластиком соединения бетонировать не буду. Какой максимальной длинны можно сделать трассу в полу (длина одной секции), количество изгибов?
4. На каком расстоянии должны проходить трубу, что бы пол был равномерно тёплый?
5. Как класть трубы что бы не образовывались воздушные пробки (под уклон, по уровню, пофигу)?