Заточка режущего инструмента

выравнивание поверхности камней

yemz 08-01-2021 01:51

quote:
Originally posted by yemz:

Давайте лучше про выравнивание.


Цитируя сам себя, хочу реабилитироваться за тот оффтопик, что был ранее.

Есть что сказать, но я не торопился с отзывом.
Прошло полгода, прежде чем ...

Итак, алмазный брусок для выравнивания камней 250х70.
Куплен на "Алике", иначе - в Китае.
Цена вопроса - 1400 если округлить.

Внешне выглядит так.

Основа - пластик, внутри пустотелый, это понятно по постукиванию, звук глухой.

Во время эксплуатации возник вопрос, а зачем эта прорезь?

А вот зачем.

Шесть магнитов удерживающие пластину с алмазным слоем.

Толщина пластины.

Ну и итог по прошествии достаточного времени.
Могу порекомендовать к использованию.
Самая активная эксплуатация этого бруска пришлась на после новогодние дни.
Подходит для оперативного подравнивания грубых камней во время работы.
Как из карбида кремния, так и из оксида алюминия.
Сильно экономит время.
Учитывая что алмаз на гальванике, обязательно выравнивать камень под струёй воды, камень снизу!
Плоскость камней конечно получается не идеальной, на притире с порошком получается намного лучше, но для формирования плоскости спусков ножа вполне сгодится.
Камни которые я выравнивал.
Инф-Абразив ОА 120 экспериментальный, в продаже его нет.
Инф-Абразив КК 150-С (опыт-131Б) экспериментальный, в последствии Петроград КК 150.
Shapton PRO 320-1500
Gritalon F400

yemz 07-01-2021 01:14

Сергей, я не буду спорить.
Если захотите, то найдёте именно тот камень о котором я говорю.
Я не думаю что Draenert будет обманывать своих покупателей.
Стол Draenert Adler, камень Onix Marrone.
Правда с точным названием камня могу ошибаться, у оникса их много.

quote:
Originally posted by Sergej_K:

Известна Армения обсидианом.


Это точно.

Извините, но на тему камней больше отвечать не буду.
В этой теме это оффтопик.
Я и так заработал на парную.
Давайте лучше про выравнивание.

Sergej_K 06-01-2021 22:48

Андрей,из Армении можно привести оникс,только он не обязательно будет армянским камнем.Известна Армения обсидианом.
Такой расцветки может быть и мрамор.Но мрамор мягкий.
Зеленоватый оникс это из Пакистана.Это как раз рюмки,бокалы ,фужеры,вазы,шахматы и т.д. и все в футлярах.А обсидиан без упаковки.
Такой оникс и в Турции продают и выдают за свой..А в Москве в гостинице Севастопольской сами пакистанцы торгуют им.
И этот оникс весьма мягкий камень.Про оникс из Армении не слышал в в гугле не нашел.
Известны месторождения карлюкского мраморного оникса из Туркмении,мраморного оникса из Узбекистана. Образец карлюкского оникса у меня есть.
На Урале покупают малахит,но он весь заирский.
yemz 06-01-2021 21:34

quote:
Originally posted by Sergej_K:

Это не оникс.


Сергей, это оникс.
На рюмках, что я привёз из Армении похожий рисунок, только зелёного больше.
С ониксом сталкивался не раз, и отличить смогу.
Для меня оникс, как еловый сучок для столяра.
Камень на моих фото не твёрдый, легко шлифовался фестуловской наждачкой на финише.
Sergej_K 06-01-2021 14:51

quote:
Originally posted by yemz:

На фото оникс, тот ещё "подарок".



Это не оникс. Им обозвали скорее всего из полосчатости.
Если твердый то ,наверняка, халцедон .
Вишер 06-01-2021 12:29

Все ведь проще гораздо. Идём в строймаг со слесарной линейкой. Находим в строймаге ровную керамогранитную плитку(не проблема), проверяя плоскость линейкой. Плитку выбираем шершавую, с поверностью из гранитной крошки, обычно это гранитного цвета плитка. Далее порошок , вода и твердый , крупный камень, сносим торчащие из плитки крошки. Смываем, насыпаем нужный порошок и работаем. Такая плитка работает быстрее шлифовальной сетки.
Все знают , что инфабразивный ОА не подарок, за полмесяца я вырыл в нем яму в милим, попробовал на гладкой гранитной плите и понял , что это займет часов 12 работы. На керамограните потребовалось 2 часа с перекурами . ОА первых выпусков, на глубине миллиметр-два очень плотный и больше похож на керамическую кружку в разрезе, это хорошо тем , что он долго изнашивается, плохо тем, что долго выравнивать.
click for enlarge 1707 X 1280 193.7 Kb

Вот плитка, на которой выравниваю.

[IMG]https://forum.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/[/IMG]
click for enlarge 1707 X 1280 151.0 Kb
click for enlarge 1707 X 1280 113.9 Kb
click for enlarge 1707 X 1280 156.9 Kb на плитке для удобства лучше нарезать болгаркой канавки , как на фото. Канавки нужны для ускорения выравнивания боковых граней от следов пилы. Из множества вариантов остановился на таком. Можно отдельно нарезать на другой плитке.
На нижнем фото китайский природник, такой же прочный, как ОА. На плитке с порошком плывет мукой, как и камень ОА.
Как бывает, крупный порошок закончился, пришлось тереть на 400 м. Ожидал затяжного финала, однако оба камня за 2 часа выпрямил.
Ежегу понятно, что на такой плитке не сделать доводку на 600м или 1200 порошке, тут нужна гладкая плита, однако это д.р. история и Ярослав ее описывал, лучше уж никому не написать
click for enlarge 1707 X 1280 105.2 Kb
На фото выше сам камень и отпилок КК которым его чищу и навожу суспензию.
Почему ОА? Просто , как гвоздь, он заменяет мне 2-3 камня соседней гритности, износоустойчив невероятно. 2 камня КК м14см1 ушли в небытие в течение этого года, а ОА за 2 недели схудал на 1 мм, в то время, как при такой нагрузке камень КК худеет на 2-3.

yemz 15-11-2020 12:58

quote:
Originally posted by vovchiklj:

Черепашкой обрабатывали? А почему не свободным зерном? Было бы быстрее по Вашим словам?


Вы хотите подробностей?
В этой теме будет оффтоп, но я отвечу.
Конечно "черепашкой" с водой.
Свободным зерном только кристаллизация камня.

У меня не было нужды сделать идеальную плоскость на столе, всего лишь выровнять как есть. Да и притира такого размера нет в наличии, а если бы и был, то с головой у меня всё в порядке, ну и для обеденного стола прецизионная плоскость - нонсенс. Поэтому клеил и выравнивал абразивами по правИлам. "Черепашкой" работал с полировалкой (Festool) там обороты на низах не в сравнении с "болгаркой".
Почему не свободное зерно при выравнивании?
Да потому, что разлетится даже на низких оборотах и толку от него не будет. Как и не будет большого толку от "черепашки" при ручной шлифовке.
Алмазные губки, или алмазные шлифки намного эффективнее.
Кстати, обратите внимание как там нанесён абразив.
Поймёте почему так.

vovchiklj 15-11-2020 12:26

quote:
Изначально написано yemz:
Вы про свободное зерно или "черепашки" спрашиваете?
...

Разговор про "черепашки" был, конечно про них.

quote:
Изначально написано yemz:

...
Если про "черепашки", то имею небольшой опыт по работе с камнем, не только с натуральным.
...

Черепашкой обрабатывали? А почему не свободным зерном? Было бы быстрее по Вашим словам?

yemz 14-11-2020 22:20

quote:
Originally posted by vovchiklj:

А Вы диагнозы через монитор ставите или пробовали?


Вы про свободное зерно или "черепашки" спрашиваете?
Если про свободное зерно, то в этой теме я уже говорил про это.
Если про "черепашки", то имею небольшой опыт по работе с камнем, не только с натуральным.

P.S.
К сожалению, не получается загрузить фото.
Возможно чуть позже.

Извиняюсь что на Радикале.
На фото оникс, тот ещё "подарок".

oldTor 14-11-2020 21:05

Да ради бога, только по-моему это имеет реальный смысл, если нужно большой объём работ сделать и не с одним камнем + не в квартире, а уже не лето.
А чуть раньше в посте 1687 на предыдущей странице мы слышали что взбодрить ОА от гриндермана - всего лишь взбодрить - "отнимает лишнее время". Хотя это минуты 1,5-2 от силы, максимум 5 если камень очень твёрд (как Гриндерман предлагал "на заре" продаж) с зерном м100 и столярного типоразмера. А 220-й современный ОА от него - это вообще смешно говорить - раз плюнуть сделать. Полагаю, что и в случае с арканзасом - речь про один свой камень и всё, а посадить своему арку такую выработку, чтобы долго ровнять - это ещё надо умудриться. Т.е. как по мне - проблема больше надуманная а не реальная.
Полагаю, механизация ради одного арканзаса, с необходимостью делать это где-то, да ещё потом всё равно на притире работать чтобы довести камень - окажется ещё дольше и сложнее, чем сразу на притире поработать "не отходя от кассы" то бишь от рабочего места дальше, чем до ванной. Если заказ выровнять штук 30 кривых напрочь арков и за который заплатят - тогда другое дело. Просто закреплённое зерно, без механизации - опять-таки, учитывая погрешности геометрии носителей такового, желательность или необходимость оставлять припуск - это всё имеет смысл при серьёзной кривизне камня. А когда вся кривизна, скажем, в рамках такого припуска - то проще сразу на притире делать.
vovchiklj 14-11-2020 20:54

quote:
Изначально написано oldTor:

Я когда много лет назад возил и продавал арканзасы, иной раз в месяц не по одному десятку их выравнивал на КК на притире. Тоже проблем не было.


Хочет человек что то новое попробовать, почему нет?
Совет не дорогой, да и "черепашки" специально заточены под шлифовку камня.

Partizano 14-11-2020 20:44

quote:
Originally posted by vovchiklj:

И свободное зерно работает быстрее чем закреплённое.



И мелкое зерно бывает быстрее чем крупное, вот такой тоже есть момент.
oldTor 14-11-2020 20:36

quote:
Изначально написано yemz:
..
В своё время выравнивал их очень много, и проблем с КК не было.
..

Я когда много лет назад возил и продавал арканзасы, иной раз в месяц не по одному десятку их выравнивал на КК на притире. Тоже проблем не было.

vovchiklj 14-11-2020 20:29

quote:
Изначально написано yemz:
И свободное зерно работает быстрее чем закреплённое.
К тому же "черепашки" рассчитаны не только на работу с водой или без, но и на обороты в минуту.

А Вы диагнозы через монитор ставите или пробовали?

yemz 14-11-2020 20:12

quote:
Originally posted by vovchiklj:

И плоскостность камня после такой обработки чуть хуже чем на притире с КК.


И свободное зерно работает быстрее чем закреплённое.
К тому же "черепашки" рассчитаны не только на работу с водой или без, но и на обороты в минуту.
yemz 14-11-2020 20:07

quote:
Originally posted by darki83:

Всегда вырпвнивал свои камни порошком кк, но есть камни, которые на кк выровнить очень трудно, те же арки.


Три вопроса, а в чём сложность (или потеря плоскости) и какого размера арканзасы, а главное какие арканзасы?

В своё время выравнивал их очень много, и проблем с КК не было.
Пробовал и на алмазном бруске гальваники.
Брусок в "минус", по скорости выравнивания никаких преимуществ не заметил, опять вернулся на чёрный КК F60 - F120. Им и продолжаю грубое выравнивание твёрдых натуральных камней. Алмазные бруски и пластины в далёком прошлом, особенно учитывая ту кривизну, которая получается после их "выравнивания".

vovchiklj 14-11-2020 19:52

quote:
Изначально написано darki83:

...Есть какие способы обновить его поверхность, без лишнего достпвпния стекла и КК? Отнимает время. Если бодрить не кк, камень о камень (допустим f220) , ...

Так как Вы настойчивы, то вопреки Ярославу, я дам Вам, не совет готовый, а скорее направление куда посмотреть.
В строительных магазинах продаются алмазные шлифовальные диски на липучках, называются "черепашки".
Гонятся за дорогими не стоит, самые дешёвые для мокрой шлифовки.
В ЛеруаМерлен такие диски 200-300 руб.
Отрываете липучку и на эпоксидку клеите на твердое основание(достаточно жесткое, чтобы не прогибалось, как пример плитка керамогранита).
Получите примерно такое:
click for enlarge 960 X 1280 135.6 Kb

Можно порезать круг сегментами и приклеить их по площади прямоугольника.
Как подбирать зерно, не подскажу. Но явно грубее, чем зерно обрабатываемого камня.

Пробуйте, потом нам расскажите)

П.С. Не забудьте выровнять поверхность после наклейки с тем же КК на плитке или стекле(хорошие притиры не рекомендую использовать).
И плоскостность камня после такой обработки чуть хуже чем на притире с КК.

darki83 14-11-2020 12:54

Ясно, благодарю.
oldTor 14-11-2020 12:43

Можно, для чернового снятия массы при подравнивании совсем кривого камня. оставляя припуск на дальнейшее выравнивание на притире с порошком КК, ибо гальваника редко бывает ровная, а риску от неё тоже надо ещё вывести бесследно. А окончательная притирка на закреплённом зерне - не годится. Вообще об этом писали ранее уже много раз, и о том, почему не годится притирка на закреплённом зерне в виде окончательной - тоже.
Не так уж и трудно они выравниваются, а нужно это крайне редко. Освежение же ровного камня на КК - вообще ерунда при некотором навыке.
darki83 14-11-2020 12:33

Всегда вырпвнивал свои камни порошком кк, но есть камни, которые на кк выровнить очень трудно, те же арки. Вопрос можно выравнивать на Алмазный пластинах для быстроте и не скажется ли это на качестве поверхности камн, либо после алмазов нужно доводить на кк?
darki83 08-11-2020 22:35

Да, виноват, не кокретизировал. Брусок был f220 oa от гриндермана. В этом то и дело, что у меня было разных слуриков из разных материалов и ни один не взбодрил, даже веневский алмаз не помог! Помог опять же кк f60, но это дополнительное время...
oldTor 08-11-2020 21:20

Не суть, будет слурик грубее или сопоставим или чуть тоньше по зерну. Вопрос в соотношении истираемости взбадриваемого бруска и слурика, агрессивности работы структуры их.

Некоторые взбодрить можно абразивы друг об друга, а некоторые - нет. Для тех что на грубой связке - иногда прибегают к алмазной гальванической пластине, но это паллиатив - полученная расцарапанная поверхность твёрдого бруска, как правило не будет работать так однородно, как при нормальной притирке. Потому лично я подобный метод взбадривания не применяю в принципе. Равно как и выбивание суспензии из камня таким манером - считаю, что если камень сам суспензии не даёт - значит для него естественнее работа без оной. Либо надо выбрать камню или бруску иную притирку, в которой он более-менее длительное время способен отдавать суспензию.
Берите что у вас есть, да пробуйте. Это ответит на вопрос намного скорее чем пока мы тут выясним, о каком бруске на какой связке Вы говорите и найдёт кто-то у кого есть такой же, и кто подбирал слурики для его взбадривания. Вообще чтобы ответить на такой вопрос - по-моему очевидно, что информация хотя бы о том, что конкретно у вас за брусок нуждается в освежении - необходима. А то знаете ли, допустим F220 cуществует много - и все разные.

darki83 08-11-2020 21:12

В процессе заточке бывает, что камень выглаживается! Есть какие способы обновить его поверхность, без лишнего достпвпния стекла и КК? Отнимает время. Если бодрить не кк, камень о камень (допустим f220) , нужен слурик такой же или грубее взбадриваемого абразива?
Scalpel53 29-10-2020 22:33

quote:
Изначально написано FPSMurz:
И надолго её хватает?

Не, не надолго, особенно при работе с КК 60-120. Пару-тройку раз смыл-подсыпал, потом выкинул.

FPSMurz 22-10-2020 16:36

Спасибо!
Urchini 22-10-2020 15:59

Насколько я с ними общался, обложки пожестче и попрочнее. Пленка длч ламинирования- фигня плюшевая.
FPSMurz 22-10-2020 15:27

И надолго её хватает?
Scalpel53 22-10-2020 14:39

Я беру плёнку для рентгенограмм. Плоская, ровная, большая. Единственное, нужно выбрать сторону плёнки без пигмент.
FPSMurz 22-10-2020 13:44

Всем добрый день! Какие всё-таки используют плёнки на притирах или стекле при выравнивании камней? Обложки для переплёта, или плёнки для ламинирования? По ссылкам товаров для офиса это разные плёнки при одинаковой толщине. И на форумах одни называют их обложками, другие плёнками для ламинирования...
yemz 11-10-2020 19:33

Поделюсь своим опытом выравнивания камней 8х2 дюйма Spyderco Medium, Fine, Ultra Fine.
Не секрет, что эти камни продаются кривыми (лодочка).
Камни покупал Б/У, и предыдущий владелец пытался их выровнять. На фото ниже будет видна диагональная сетка, точнее её остатки на Ultra Fine. Этот камень кстати был самый ровный из трёх.
Начитавшись страшилок об их исключительной твёрдости и сложности в выравнивании плоскости, решил попробовать метод трёх плит (камней же три) и алмазный порошок. Именно порошок, а не пасту!
Посчитал, что работать камнем по камню будет быстрее по времени, плюс экономия дорогого порошка.

Выравнивать начал на порошке 60/40 купленным в "Сапфире" - https://www.sapphire.ru/vcd-289-1-921/goodsinfo.html
с небольшим количеством воды.
Тут главное не доверяться слепо маркерной сетке и постоянно контролировать процесс лекальной линейкой. На камне Fine, я не заметил как удаляя бугор нарыл небольшую яму в середине. Яму в итоге выровнял, а край бугра оставил. На фото этот камень в середине, с остатками маркерной сетки (два штриха).
Окончательное выравнивание всех камней и их доводка была на притире из кварцита. Порошка 60/40 ушло ровно 100 карат (20 грамм). Да, дорого, но зато быстро. На всё про всё, вместе с последующей доводкой двух камней начиная с Fine, ушло чуть больше четырёх часов. Считаю что не плохо, время для меня всё же дороже.
Доводку можно делать как алмазными порошками, так и карбидом кремния.
Карбидом кремния чуть дольше, зато бюджетнее.
Кромки смягчал алмазами DMT (последнее фото, не самое удачное), они у меня только для этого и остались.

Вот пожалуй и всё.
Ниже фото.
Комментировать там нечего, просто рутина.
Никакой хронологии или этапов выравнивания не делал, просто когда хотел, тогда и делал фото интересных для меня моментов.


Батёк 10-10-2020 20:41

Песок не пробовал - мне он кажется слишком крупным.
Но глина вполне годится для наведения суспензии.
oldTor 10-10-2020 11:26

Песок вполне годится если как-то отделять фракцию, ничего тут удивительного нет - до рубежа 19-20 вв. он постоянно применялся для этого. Т.е. до начала синтезирования в промышленных масштабах карбида кремния и электрокорунда. Правда, для шлифовки зеркал, к примеру, применяли продукт истирания мягких песчаников - так получалось, видимо, получать меньшими затратами более однородные фракции.
Сейчас это тоже применимо, но далеко не со всеми абразивами, в т.ч. их связками. Подавляющее большинство абразивов на связках "С" и тем более "СТ" - на песке выравнивать - дикая потеря времени. Природные камни многие тоже песком выровнять - рехнуться можно, в т.ч. и ... многие песчаники. Типа некоторых далморов и хиндостанов, не говоря уж о росзутеке. Что уж при том говорить о "производительности" песка по твёрдым кремнистым сланцам)

Так что при ограниченном наборе абразивов и на достаточно мягких связках - песок может сгодиться, но не более того. Если, конечно, нет под рукой парочки китайцев, причём с оплатой не почасовой а "за единицу выровненных брусков")
Но рекомендовать его для широкого спектра камней и брусков - точно не стОит.

И песок бывает очень разный. Как по составу, так и по форме. Речной - как правило имеет очень окатанное зерно, которое не режет, пока не расколется, а расколовшееся быстро тупится.
Тем более что песок часто не особо однороден и может как содержать частицы сильно более мягкие, которые разрушаются быстрее, что приводит к более скорому износу и более твёрдых частиц, а может содержать и наоборот - какой-то процент очень твёрдых, которые дробятся намного хуже основной составляющей. Что неизбежно отражается на однородности обработки.
Потому применение песка хотя и оправдано в некоторых случаях, но оставляет желать лучшего в производительности и однородности и не для любых абразивов подходит. Тогда как карбид кремния обладает совокупностью качеств, обеспечивающих успешную и производительную обработку наиболее широкого спектра заточных брусков и камней.

Zelfar174 10-10-2020 11:01

Я наверно сейчас вообще сбогохульствую...
Я вот для именно выравнивания камней КК не использую вовсе! На работе через сетку 0.2 просеваю обычный песок, и на нем прекрасно ровняю камни. Со стеклами тоже нашел свой фен-шуй. Достались мне по случаю три чугунные поверочные плиты. Штука отличная, но они шабреные, и наверняка дорогие чтобы прямо на них то ровнять. Поэтому сходил я в ближайший "стеклорез" и практически по халяве прикупил там стекол 250х250мм, по размерам плиты. Все. Кладу стекло на плиту, и вперёд и с песней!
Плита вот такая у меня.
click for enlarge 1920 X 1080 238.5 Kb
tvy61 09-06-2020 20:49

красиво
mrazi 09-06-2020 18:59

Наткнулся на просторах на фотографии карбида кремния в электронный микроскоп в разном масштабе, хочу поделиться (кликабельно).


click for enlarge 1024 X 768 160.3 Kb click for enlarge 1024 X 768 141.5 Kb click for enlarge 1024 X 768 110.5 Kb
click for enlarge 1024 X 768 97.5 Kb click for enlarge 1024 X 768 94.6 Kb click for enlarge 1024 X 768 95.4 Kb
click for enlarge 1024 X 768 88.3 Kb click for enlarge 1024 X 768 85.8 Kb click for enlarge 1024 X 768 64.3 Kb

Urchini 28-03-2020 14:16

quote:
Изначально написано tvy61:
я как то садил 3 мм стекло на керамическую плитку с помощью сетки из силиконового герметика, минусов не припомню, стекло отработало положенный срок

Герметик -это про выравнивание задней поверхности камня, про другое, не зеркало+гранит.

tvy61 28-03-2020 11:25

я как то садил 3 мм стекло на керамическую плитку с помощью сетки из силиконового герметика, минусов не припомню, стекло отработало положенный срок
Tras Krom 27-03-2020 21:28

Я однажды заморочился с герметиком.. Мерзость. Воняет, трясется, ну его. Сейчас бы взял глину для моделирования, положил бы камень на рабочую сторону и выровнял бы обратную сторону в подходящем «ящике».

Но проще нормальный камень купить.

tvy61 27-03-2020 12:44

Спасибо!
Человеку посоветовал взять, уже купил и уже ровняет
yemz 26-03-2020 21:10

quote:
Originally posted by tvy61:

Что думаете?


Подойдёт.
vlad-kram 26-03-2020 18:51

а почему оно может не подойти этот размер и для полноразмерных камней вполне подойдет
tvy61 26-03-2020 16:09

сегодня мне задали вопрос, решил с ним обратится к сообществу:
В Леруа продают небольшие зеркала, ну там 20х30, 30х30 и тд, получаем кусок стекла с готовой фаской.
Подойдет ли данное изделие для притирки на нем, небольших камней размера под Апекс. Я понимаю что зеркало тонкое, порядка 4 мм, но я предположил, что его можно положить на что то не прогибающееся, например на облицовочную керамо плитку. У меня однозначного ответа нет, кроме как "можно попробовать"
Что думаете?
yemz 12-03-2020 22:06

quote:
Originally posted by BaronPabloz:

Да, вы правы, я забыл указать цель меропрития.
Хочу сделать обратную сторону плоской для того, чтобы камень ровно стоял на столе, доводить ее как рабочую пока не планирую.


Тогда самое простое и наименее затратное - порошок КК и притир.
Они то у Вас точно есть, и покупать ничего не нужно.
Нужно только следить за количеством суспензии от снятого камня, она сильно мешает в работе порошка. Почаще смывать с притира и мыть сам камень.
Дело грязное, но стоящее.

На моём левантийце, с обратной стороны, тоже были следы от пропила.
Камень потвёрже Вашего, но выравнивался не сложно, да и обратная сторона оказалась рабочей. Залить эпоксидкой или силиконом всегда успеете.




boris65 12-03-2020 14:44

Все предельно ясно! Спасибо!!!
oldTor 12-03-2020 14:31

Там всё просто - все индиа, с корс до файн включительно, для работы в режиме наибольшей производительности, обеспечиваются шероховатостью сопоставимой с состоянием "из коробки", ну разве только мы аккуратно делаем радиусные фасочки, и выполнять это, как показала практика, наиболее актуально на порошке чёрного карбида кремния F60 (на котором и выравнивать эти абразивы наиболее актуально). Единственные исключения:
1) если очень хочется получить от индиа файн более тонкий результат, можно притирать на более тонких номерах, вплоть до F500 включительно, но минусы конечно есть - более скорая выглаживаемость и снижение абразивной способности. Однако на маленьком брусочке "для полевой правки" это может быть актуально, если обе стороны притереть по-разному. Для обычной работы - по-моему проще для более тонкой обработки просто взять более подходящий для этого абразив.
2) старые индиа с маркировкой "экстра-файн", они редки, но встречаются - у них средняя точка фракции не 35мкм., как у обычной файн, а 22мкм. Вот такую вполне можно притирать до F120 - F220. Либо, если опять-таки, хотеть более тонкой работы, но мириться с довольно быстрым выглаживанием и невысокой абразивной способностью - до F400 - F600.


В теме об индиа и кристолонах об этом несколько раз писал, но мне лень искать по страницам.
Вообще, помимо неудачной притирки, причиной ерунды с работой этих абразивов может являться неудачный выбор масла. Но про то, какие и почему использовать, я уж тут переписывать не буду, в профильной теме это есть, а тут будет оффтопом.

boris65 12-03-2020 14:21

quote:
Originally posted by oldTor:

а иногда - огромное. Например в случае с притиркой керамики или нортоновских брусков Индиа.



Ярослав,а подробнее про Индию можно пожалуйста, или носом ткните если уже писалось. Что-то никак я с ней не подружусь,не выходит каменный цветок(((.
oldTor 12-03-2020 13:00

quote:
Изначально написано tvy61:

зачем притирать камень КК или ОА если он уже выровнен?
Притирают природные камни, что бы придать ему нужную вам шероховатость (гритность) а камни выше названные уже имеют определенное зерно, может понадобится иногда "взбадривание" бруска, а так притирай не притирай, гритность останется той же..
Или вы что то другое имели в виду?

Да, вопрос задан совершенно непонятно. Я бы предположил, что речь про то, какой зернистости выбирать порошок для окончательной притирки. Чтобы не писать длинных портянок, подождём ответа, о каких конкретно абразивах, которые нужно притереть, идёт речь.

Я настоятельно протестую по поводу формулировки "нужную вам шероховатость (гритность)" - гритность - это зернистость.
Размер зерна камня никак от тонкости его притирки не меняется. А вот шероховатость - да. И характер её.

Искусственным тоже придают нужную шероховатость притиркой, просто в разных случаях она нужна разная и иногда она мало имеет значения, например когда речь об абразивах активно обновляющихся, а иногда - огромное. Например в случае с притиркой керамики или нортоновских брусков Индиа.

BaronPabloz 12-03-2020 12:24

quote:
Вопрос о трёх вариантах, и все разные.
Автору вопроса, прежде нужно определится что желательно получить на выходе.


Да, вы правы, я забыл указать цель меропрития.
Хочу сделать обратную сторону плоской для того, чтобы камень ровно стоял на столе, доводить ее как рабочую пока не планирую.

Решил попробовать вариант с силиконовой формой и эпоксидкой.
Для эксперимента выбрал другой, небольшой ножевой япнат. Закупил материалы.

click for enlarge 960 X 1280 156.8 Kb click for enlarge 960 X 1280 171.6 Kb

По результатам буду смотреть дальше, что делать с Нарутаки.

tvy61 12-03-2020 11:34

quote:
На сколько я понимаю,то выравнить камень,это не сложно. Сложнее притирать этот камень. Как должно притирать камень допустим КК или ОА???

зачем притирать камень КК или ОА если он уже выровнен?
Притирают природные камни, что бы придать ему нужную вам шероховатость (гритность) а камни выше названные уже имеют определенное зерно, может понадобится иногда "взбадривание" бруска, а так притирай не притирай, гритность останется той же..
Или вы что то другое имели в виду?
Евгений_Е 12-03-2020 08:57

Странно, когда я стоял перед таким вопросом, то склонялся к заливке не эпоксидной, а силиконовым герметиком. Тогда камень будет хорошо стоять на столе и не скользить.

Но в итоге, всегда выравнивал. У меня лишь один камень с эпоксидной, да и тот был куплен в таком виде - турецкий масляный в небольшом размере, был расколот, склеен и укреплен основанием из смолы. Сейчас использую как слурик.

------------------
Лучшее, что есть в жизни человека - это дружба с другими людьми. /Авраам Линкольн/

yemz 12-03-2020 12:03

quote:
Originally posted by Tenergy:

Смотрю парню никто отвечать не хочет, но тогда я попробую.


Вопрос о трёх вариантах, и все разные.
Автору вопроса, прежде нужно определится что желательно получить на выходе.
Что ближе, а рабочими могут быть все.

Я остановлюсь на выравнивании обратной стороны.

quote:
Originally posted by BaronPabloz:

Но тут есть опасение - а не треснет ли камень?



Треснуть может и в процессе эксплуатации камня, он не слишком твёрдый и легко даёт свою суспензию. При выравнивании всё может быть, зависит от конкретного камня, и это нужно видеть воочию чтобы советовать.
Особенно с какого порошка начинать выравнивать.
Удалить оставленный пропил на этом камне вообще без проблем.
Мне труднее было на байкалите, сообщение #100 по ссылке - https://forum.guns.ru/forummessage/224/997390-5.html
Только там совсем другой камень, и методы свои, и были советы в теме залить эпоксидкой, но зачем.

Нарутаки можно и на притире с порошком КК деликатно выровнять.
Вопрос ещё в том, а нужно ли?
Как правило, обратная сторона камня бывает не рабочей.
У меня на киита именно так.
Тем не менее камень толстый, и я обратную сторону сделал плоской.

Не знаю помог ли советом, но мне ближе третий вариант.
Вполне может оказаться что обратная сторона будет не хуже той, что с печатями. Это можно узнать только попробовав, а залить эпоксидкой - всегда успеете.


Urchini 11-03-2020 23:35

Можно без силикона сделать. Боковины и лицевую сторону тщательно закрыть пленкой, особенно боковины замотать от протечек. Далее нижнюю, заливаемую часть тщательно промазать жидко разведенной эпоксидкой кисточкой, чтобы равномерно и полностью закрыть слоем эпоксидки. Как я это делал: мешал основу с отвердителем, добавлял 646 растворитель и перемешивал. После того, как этот слой застынет, сделать из картона или чего-то подобного плотную опалубку по бокам и понемногу заливал бы подготовленной смолой, чтобы пузырей не было, слоями.
Далее шлифовка наждачками и полировальными пастами на бархотке.
Приклеивать к рредваритедьно залитому основанию != заливать основание на камне. Залитое прям на камне основание будет прочнее держаться и камень держать.
BaronPabloz 11-03-2020 16:52


quote:
Голосую за второй вариант. В силиконе сделать слепок нижней части камня, потом залить эпоксидной смолой получившуюся форму и далее ее приклеить к камню, потом боковые грани обработать , скруглить и вуаля.

Спасибо за идею, в варианте а эпоксидкой я как раз и думал о том, как же сделать "опалубку", а оказывается есть такое решение с силиконом.

Tenergy 11-03-2020 14:54

Смотрю парню никто отвечать не хочет, но тогда я попробую.
Голосую за второй вариант. В силиконе сделать слепок нижней части камня, потом залить эпоксидной смолой получившуюся форму и далее ее приклеить к камню, потом боковые грани обработать , скруглить и вуаля.
В качестве примерного (это не пособие) понимания процесса что и как - видео ниже. Спиливать - если опыта подобного мало или нет, то можно получить проблемы, деревянную коробку-штукатулку можно сваять, но проблему камня это не решит.
Все имхо.
Хорошего качества эпоксидку и силикон вроде продают в hobby-hand.ru, но плотно вопросом не интересовался 😎
Если пойдете путем своего второго варианта, сделайте потом миниотчет с фото о проделанной работе, лично мне это будет интересно.



BaronPabloz 10-03-2020 20:48

Всем привет.

Есть вопрос по выравниванию обратной стороны натурального камня.
Если тема поднималась, заранее прошу прощения за то, что не догадался как ее поискать. Ткине в меня ссылкой.

Достался мне небольшой япнат - Нарутаки.
Размеры 10.1 см ×7.8см, по высоте перепад: левая сторона - 2,5см, правая - 3,5см.
На лицевой стороне была выработана яма около половины миллиметра.
Ее выравнял без проблем на КК 600->800->1200. Штамы в процессе притирания безжалостно стер.

Теперь стал думать, что делать с задней стороной.
В процессе чтения инфы о камнях отметил несколько варинтов:

1. Сделать деревянную подставку-коробочку, если есть примеры изготовления прошу поделиться.
2. Залить для камня платформу из эпоксидки, опять же, если есть описание процесса буду очень рад.
3. Продолжить дело того, кто начал пилить камень до меня (на фото видно пропил, примерно 3мм в глубину). Но тут есть опасение - а не треснет ли камень?

Буду благодарен любому совету.
click for enlarge 960 X 1280 110.4 Kb click for enlarge 960 X 1280 140.1 Kb click for enlarge 960 X 1280 135.5 Kb click for enlarge 1280 X 960 141.8 Kb click for enlarge 960 X 1280 163.5 Kb

Mebius13 08-03-2020 22:12

quote:
Originally posted by Aleksey-183:

На сколько я понимаю,то выравнить камень,это не сложно. Сложнее притирать этот камень. Как должно притирать камень допустим КК или ОА???





для особо "одаренных", которые находясь в теме " выравнивание поверхности камней" ленятся прочитать тему, некоторые уважаемые форумчане создали конспект https://www.myabrasive.ru/foru...it=выравнивание
Aleksey-183 08-03-2020 21:17

quote:
Изначально написано Nikolay_K:
кстати, возвращаясь к алмазам и шкуркам,
надо заметить, что для того, чтобы выровнять перепад в 1мм
и более требуется довольно грубая шкурка или алмазный притир (DMT)

ибо тонкие слишком быстро забиваются
сточенным материалом

на практике хорошо работает зерно порядка 240 или крупнее
(лучше вместо шкурки брать сетку, она меньше забивается)

либо свободное зерно на плоском притире

для выравнивания водных камней от зерна не требуется быть тверже,
чем абразивное зерно камня
достаточно, чтобы оно было тверже связки
поэтому просеянный песок вполне подходит.


На сколько я понимаю,то выравнить камень,это не сложно. Сложнее притирать этот камень. Как должно притирать камень допустим КК или ОА???

yemz 07-03-2020 14:27

quote:
Originally posted by tvy61:

интересно.. нужно попробовать


Попробуйте, но есть одно "но"!
Маркер нельзя использовать на водных камнях!
Краска, или что там (?) не знаю, впитывается в камень по разному, и эта сетка не будет показателем. Здесь карандаш правильнее использовать.
Притиры, или масляные камни, маркерную "краску" не впитывают, и держат её на плоскости хорошо. Главное чтобы суспензии отработанного порошка было не много, ну и промывать притир и менять порошок вовремя, а иногда и освежить маркерную сетку не помешает.

Ещё одно замечание с прошлой страницы.

quote:
Изначально написано Алексаднр М:

Сейчас есть мысль воспользоваться ровной вашитой, как притиром для притира )). Если на влажный притир насыпать КК и не добавлять воды, в какой-то момент зерно липнет к вашите плотным слоем. Но надо конечно, следить за процессом.

Камень лучше оставить в покое, тем более если он ровный.
Возьмите ровное стекло вместо камня, дешевле будет.
Тем более что при выравнивании снашиваются обе притираемые плоскости.
Если ресурс камня не важен, тогда не имею возражений.

Воду добавлять обязательно!!!
Есть две причины.

Первая.
Раздробленное зерно превращается в пыль, даже на влажном притире.
Не всё зерно липнет.
Вы будете дышать этой пылью.
Лёгкие, как запчасть, в аптеке не продают.
Вторая.
Сухой порошок собирается в комки, распределить его по плоскости более менее равномерно не получится. С водой гораздо предсказуемо.
И P.S.
В воду лучше добавить немного жидкого мыла.
Суспензия из отработанного абразива, воды и поверхностного масла на камне, не будет липнуть жирной плёнкой на камень, да и выравнивание камня будет легче.

tvy61 07-03-2020 12:33

quote:
Маркер не так просто стереть.

интересно.. нужно попробовать
yemz 04-03-2020 21:12

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

достаточно карандашной сетки и пару взмахов на стекле с КК


Лучше маркером.
Карандаш быстро стирается полученной суспензией от измельчённого абразива. Маркер не так просто стереть.
Евгений_Е 04-03-2020 13:12

quote:
Originally posted by Алексаднр М:

Задумался над тем, можно ли с помощью стекла провести проверку дефектов плоскости, с помощью той же синьки или аналогов. Никто не пробовал? Хватило бы и лекальной линейки, но такой длины не имею.



достаточно карандашной сетки и пару взмахов на стекле с КК

------------------
Сто раз сразиться и сто раз победить – это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего – покорить чужую армию, не сражаясь. /Сунь Цзы/

Алексаднр М 04-03-2020 11:38

quote:
Изначально написано oldTor:
об этом чутка говорилось как-то, но это инфа не для новичков


Я как раз новичек с притирами, полгода активного использования. До этого много читал и готовился морально. Так вышло, что мне подогнали хорошую плиту, ровную. Не габро-диабаз, какой-то белый гранит, не такой плотный и однородный. Но с крупным зерном как раз, хорошо шаржируется.
К выравниванию самого притира ещё не подступал. Поверочных стальных плит не имею, метод трёх плит пока боязно и других плит нет. Впрочем и объёмы не большие, пока и так хватает.

Про мой опыт. Работаю с вылетом, по всей плоскости, стараюсь больше работать по краям. По началу переусердствовал, края и особенно углы стали заметно заваливаться. Когда притирал вашиту, сделал чуть больше акцент на центр притира, снял наметившийся горб. Сейчас так и продолжаю, подстраиваю акцент под места большего износа.
Сейчас есть мысль воспользоваться ровной вашитой, как притиром для притира )). Если на влажный притир насыпать КК и не добавлять воды, в какой-то момент зерно липнет к вашите плотным слоем. Но надо конечно, следить за процессом.

Задумался над тем, можно ли с помощью стекла провести проверку дефектов плоскости, с помощью той же синьки или аналогов. Никто не пробовал? Хватило бы и лекальной линейки, но такой длины не имею.

oldTor 04-03-2020 10:15

Получить плоскость на камне, подравниваемом на притире, имеющем износ в виде умеренной проплешины в центре можно, если соотношение размера притира, его площади износа и притираемого камня таковы, что можно работать либо на оставшихся ровными участках на краях притира и\или с вылетом за его границы - об этом чутка говорилось как-то, но это инфа не для новичков, а опытный человек и сам до неё доходит. Иначе куча народу решит, что можно на абы какой поверхности ровнять и получать плоское на кривом в любом случае))
Всё равно после определённого "порога" это уже становится как минимум неудобным и требует повышенного внимания. А когда ровняешь много всего и часто, и не особо мягкого, то, как по мне, лучше почаще подравнивать свои притиры - так и меньше напрягаться надо для получения плоскости, да и ресурс притира так лучше сохраняется и выравнивать его проще, чем если допускать его значительный износ. Да и расход порошка останется в рамках - чем кривее притир, тем больше порошка надо в каждую порцию, а деградирует он быстрее - ведь теряется как бы одновременная работа всего "слоя зерна".
Не говоря уже о том, что одно дело создать плоскость, а другое дело - довести её до высокой однородности - со многими камнями, особенно твёрдыми доводочными, для этого уже работой "по выступающим точкам" притира - недостаточно, нужна нормальная плоскость.

------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Алексаднр М 04-03-2020 01:29

quote:
Изначально написано yemz:
Из моего опыта, я бы не стал на грубом абразиве порошка карбида кремния работать на гранитном притире, очень быстро изнашивается, правды ради, притиры также легко выравниваются на грубых порошках от F60.
Для грубых порошков у меня либо стекло, либо кварцит.
Кварцит подходит под все порошки, вплоть до тонких.
Износ тоже есть, но стекло можно поменять, а кварцит выровнять, но сложнее чем гранит.

Видимо смотря какой гранит. И какие камни. Вашита, арки заметно влияет на притир, когда седла выводить надо. Впрочем, использовал вашиту для убирания неровностей гранита, обоюдный процесс.
Скорость гораздо выше, чем на стекле.

И ещё интересный момент. Плита уже не шибко ровная, на глаз едва заметна круговая впадина, не яма, а кольцо. Не знаю, как так вышло. Только на качество плоскости притираемых камней не влияет.
Почему так думаю? Проверяю не только угольником. Мне кажется более показательным, приложить друг к другу два камня,доведенные на этой плите. Идеально соприкасаются, стык ровный и одинаковый по длине, нет просветов. Даже странно, что о таком методе проверки притира не видел нигде информации, он кажется самим собой разумеющимся.
На счёт того, почему неидеальный по поверхности притир даёт хороший результат,думаю, из-за приличной длины и ширины камней. Апексного формата камни не пробовал. И вероятно, в среднем, вершины у него в одной плоскости все же.

skvater 28-02-2020 09:15

quote:
Originally posted by tvy61:

что скончалось мое стекло для выравнивания, хорошее было стеклышко 35х35, 12 мм каленое



Я пришел к сету стекол, 3 стекла - для 60/120, 240/400, 800/1200. Получаем 6 рабочих сторон. Естественно, к последнему стеклу самое пристальное внимание, периодически нужно его спускать на ступень вниз, а то стекло еще на одну ступень, а стекло 60/120 выкидывать. Так происходит смена стекол без полной их замены. При этом не обязательно иметь какие то толстые каленые стекла, достаточно обычных 5 мм. Естественно, мое ИМХО и мой опыт
Tenergy 27-02-2020 23:58

Пишут-то вкусно про притиры, вот и распирает меня периодически сорваться на заказ. С другой стороны за недорого мне нарезали стекла 25×35 cm 4 штуки с фасками и при моем скромном арсенале камней этого хватает надолго, плюс я использую пленку прозрачную для переплета толщиной 200 мкм и стекло еще дольше сохраняется. Короче, не знаю...и хочется и вечно колется 😉
yemz 27-02-2020 23:23

quote:
Originally posted by Tenergy:

Надо будет все-таки заставить себя попробовать где-то в Спб заказать для своих нужд хорошие гранитные притиры под крупные номера порошка КК, а стекло действительно оставить под освежение водников синтетических и тонкой доводки природников на порошке КК от 800 и выше.


Из моего опыта, я бы не стал на грубом абразиве порошка карбида кремния работать на гранитном притире, очень быстро изнашивается, правды ради, притиры также легко выравниваются на грубых порошках от F60.
Для грубых порошков у меня либо стекло, либо кварцит.
Кварцит подходит под все порошки, вплоть до тонких.
Износ тоже есть, но стекло можно поменять, а кварцит выровнять, но сложнее чем гранит.
Tenergy 27-02-2020 20:35

Надо будет все-таки заставить себя попробовать где-то в Спб заказать для своих нужд хорошие гранитные притиры под крупные номера порошка КК, а стекло действительно оставить под освежение водников синтетических и тонкой доводки природников на порошке КК от 800 и выше. Неоднократно читал здесь кучу хороших отзывов о гранитных притирах, а я, раз за разом 4 стекла 8 мм толщиной за углом вырежу в стекольной мастерской и в рюкзаке домой притащу, забывая про эту проблему надолго.
oldTor 27-02-2020 13:57

Да много кто пробовал, я тоже) тема-то старая, поднималась много раз на протяжении лет.
Главное что ровное, а что шероховатое - вот наоборот хорошо, сразу можно порыться в закромах и найти что-нибудь грубое и твёрдое, что пора бы подровнять (в т.ч. и например притирчик из гранита) - и вуаля, ничего специально сносить не надо, и так еле хватает этой начальной шероховатости для лучшей производительности для подравнивания грубых и твёрдых совсем брусков, типа карборундумов, кристолонов, индиа и похожих. А после них уже можно и что-то менее грубое и не такое твёрдое производительно подровнять, и на более тонких порошках, если надо, причём куда быстрее чем на стекле.
P.S. Ровная плитка с ячеистым рельефом, кстати, тоже хорошо идёт. Там есть свои особенности, но тем не менее. Жаль только быстро "уходят" эти ячейки. Для доводки камней это конечно непригодно, а для выравнивания - очень даже хорошо. В общем, полезно иметь стопку разных плиток, главное чтобы ровных. Иногда на большой плите (скажем со стороной 50-60см.) есть завалы по краям, но центр плоский - можно померять и очертить границу ровного и тоже применять.
tvy61 27-02-2020 13:47

Вчера понял я, что скончалось мое стекло для выравнивания, хорошее было стеклышко 35х35, 12 мм каленое и с шикарной обработкой торцов и углов.
Но всему рано или поздно приходит конец, яма в середине стала заметной..
Ну и как водится, была срочная необходимость выровнять пару камней КК на бланках от точилки. Найти или изготовить новое стекло дело не то что бы долгое, но и не моментальное. Поэтому я вспомнил о керамо-гранитной плитке в гараже. Размер 30х30. Принес домой, проверил плоскость, оказалась идеальной, но поверхность самой плитки слегка шероховатая, но совсем чуть чуть, снес шероховатость 3-мя видами шкурки, потом прошелся порошками КК, стала матово-гладкой.
В общем выровнял я свои бруски и результат и сама работа мне неожиданно понравились.
Не знаю сколько времени прослужит сей девайс, но стало интересно, кто то еще использует нечто подобное ??
tvy61 24-02-2020 15:55

Сегодня тестировал алмазы TS PROF, к грубому претензий нет, медиум работал вообще прекрасно, файн то же приемлимо, но вот когда поставил Вери Файн, то звук и тактильные ощущения были такими, что я было подумал, что лоханулся и воткнул в упоры медиум..
Что то явно мешало и задевало об РК..
В связи с этим вопрос. Как, чем и на чем, можно исправить эту ситуацию.
На стекле с порошком КК не рискнул пока, потому как алмаз на гальванике и думаю если просто выдрать зерна, то останется одна гальваника ))
??
Tenergy 20-02-2020 12:55

+100500
Добавить более нечего, Евгений все разжевал досконально!
Евгений_Е 20-02-2020 07:29

Вообще, я слежу за плоскопаралельностью только средних камней. Обдирочник использую для слесарки и точность углов мне там не так важна, главное поддерживаю плоскость, чтоб можно было работать по спускам. Формирование заточной фаски начинаю около 10 мкм, здесь важно иметь плоскопараллельность. С тонкими финишниками все совсем легко, они так медленно изнашиваются, что достаточно контролировать только плоскость на самых мягких из них.

Итого, самое сложное, это один раз сделать качественную геометрию на износостойких тонких брусках, например байкалит, туффит, арканзасы, яшма итд. Скорее всего эти камни будут взбадриваться иногда, а правиться по плоскости крайне редко.

Диапазон брусков от 28 мкм до 5 мкм обычно имеет самую большую нагрузку в работе. Самые износостойкие в моем ящике, Индия, софт и хард арканзасы. Но большинство камней приходится выравнивать значительно чаще, т.е приходится постоянно следить за плоскостью. Плоскопараллельность я проверяю не каждый раз, только когда угол начинает гулять на десятку градуса отмечаю для себя, что надо будет поправить. Стоит добавить, ответственные моменты я точу держа рядом гранитный маленький притир и каждый раз смывая шлам с бруска делаю несколько правочных движений.

Поддержка плоскости на обдирочных брусках, в моей заточке, похожа на фанатизм. Чаще всего я беру большую гранитную плиту (250*350 мм), сверху кладу брусок и точу, потом тут же правлю брусок и продолжаю. Притир получается как стол и я постоянно его использую для правки. Это очень сильно ускоряет общее время работы. На следующем бруске мне необходимо только убрать следы предыдущего, но нет завалов по краям. Особенно это заметно по большому пятну контакта, например по спускам.

------------------
Сто раз сразиться и сто раз победить – это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего – покорить чужую армию, не сражаясь. /Сунь Цзы/

Sergej_K 20-02-2020 06:10

quote:
Originally posted by Tenergy:

с выводом тонкого за край стекла



Именно так - за край притира.Поэтому когда видишь как некоторые "гуру"
учат, что надо края стекла скотчем обклеивать чтобы был буртик,то становится понятно насколько они в теме.
Выравнивание камня с выводом за края не только клин позволяет убрать,но и быстро убрать горб и т.д.
Tenergy 19-02-2020 22:16

Не уйти в клин помогает только замер толщины камня по углам и в 2-х точках каждой из длинных сторон с фиксацией замера до начала процесса выравнивания, во время и вплоть до его окончания. Да, это немного поначалу с непривычки геморройно за этим следить, но избавляться потом от запущенного клина еще хуже. Давно и по первости, я просто возюкал бланки с камнями от гриндермана по стеклу с порошком КК и думал этого достаточно, пока не получил первый ощутимый клин на каком-то. Замучался его выводить. Пошли волны на подводах у ножей при заточке, плавать угол, непонятный рез после заточки на апексе и прочие сопутствующие новичку проблемы, но благодаря этому я тогда начал серьезно изучать тему выравнивания и доводки камней и вникать во все нюансы.
С тех пор штангенциркуль электронный и уголок поверочный мои лучшие друзья при освежении поверхности моих полноформатных камней или изменению шероховатости поверхности камня под текущую задачу (с некоторыми сланцами так периодически балуюсь). К примеру , водный камень 1/3К suehiro после каждого использования немного на своей суспензии на стекле поправляю, камни КК на бланках от гриндермана после каждого длительного использования на стекле подравнивал как прочитать "отче наш". Это вошло в привычку - замер толщины, записал быстро карандашом, повозюкал, снял опять замеры и так до нужных равных значений с минимально допустимыми отклонениями. Кто-то это посчитает излишним действием каждый раз так делать, я иного мнения и серьезно отношусь к вопросу ровной поверхности и плоскопараллельности камней. Здесь Евгений чуть ранее (пост #1612) все четко и грамотно расписал, а я присоединяю свой голос к его опыту.
Ну а если клин появился, то именно в домашних условиях только сильное давление на толстый край камня, с выводом тонкого за край стекла и частая смена грубого порошка.
Sergej_K 19-02-2020 21:35

quote:
Originally posted by tvy61:

Мне кажется, что выравнивание самой плоскости абразивов мало у кого вызывает трудности, а вот речь в последних постах шла о выравнивании, когда камень сносился клином.



Так начинаете выравнивать плоскость и получается клин. Если камень твердый в клин уйти трудно,а если мягкий ,то в момент.
Или давление ,или за край.Другого ничего больше нет.Плоскошлифовальный это из области теории.
Евгений_Е 19-02-2020 21:18

Да,спасибо, уж сколько лет пользуюсь андроидом, но никак не привык к автоисправлению...

------------------
Сто раз сразиться и сто раз победить – это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего – покорить чужую армию, не сражаясь. /Сунь Цзы/

Tenergy 19-02-2020 21:11

Да я же аж 3 смайла поставил после, надо было видимо больше их налепить))
И Вы видимо хотели написать все-таки лЕкальные 😉
Евгений_Е 19-02-2020 21:04

quote:
Originally posted by Tenergy:

На правах альтернативы из народного выбора 😂😂😂


По твоей ссылке угольники слесарные, но рядом есть угольники лекальные с совершенно другой ценой. Сравнивать локальный инструмент со слесарным не корректно...

------------------
Сто раз сразиться и сто раз победить – это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего – покорить чужую армию, не сражаясь. /Сунь Цзы/

tvy61 19-02-2020 18:23

Мне кажется, что выравнивание самой плоскости абразивов мало у кого вызывает трудности, а вот речь в последних постах шла о выравнивании, когда камень сносился клином. И тут естественно начинаются некоторые трудности. Я соглашусь, что тут помогает более сильное давление, на ту часть, где потолще, либо вывод края камня за область того же стекла, там где тоньше.
Других методов при ручном выравнивании я не знаю. Может и есть такие, кто знает поделитесь.
Наверное самый простой, точный и быстрый способ это снять часть камня на каком ни будь плоскошлифовальном станке, но это же не вариант, не набегаешься
Tenergy 19-02-2020 17:46

На правах альтернативы из народного выбора 😂😂😂
https://www.wikselen.ru/shop/r...rad-slesarnyie/
RuChef 19-02-2020 17:05

На правах саморекламы. 1770 руб 200 мм класс 00
https://www.ru-chef.ru/product...zhevidnoy-formy

Tenergy 19-02-2020 13:15

Берите обычный угольник плоский слесарный (УП). Он имеет 2 рабочие стороны в отличие от других видов инструмента и все его стороны – плоские. Перед покупкой убедитесь, что на сторонах угольника нет фасок сточеных, ибо они мешают устойчивости угольника.
SHANs1960 19-02-2020 09:26

quote:
Изначально написано Tenergy:

Да ладно 🤔
10 секунд погуглил и вот сходу https://sib55.ru/shop
Возьмите там любой слесарный (главное НЕ берите столярный) уголок. Класс точности без разницы, длина уголка от 160 мм до 250 мм оптимальна для данного направления использования инструмента.
.

Спасибо! Заеду, посмотрю.Еще вопросик- уголок с широким основанием УШ годится? Или лучше УП?


Tenergy 18-02-2020 19:54

quote:
Изначально написано SHANs1960:
У нас в магазинах города нет.

Да ладно 🤔
10 секунд погуглил и вот сходу https://sib55.ru/shop
Возьмите там любой слесарный (главное НЕ берите столярный) уголок. Класс точности без разницы, длина уголка от 160 мм до 250 мм оптимальна для данного направления использования инструмента.
Пы.сы.
Стал править свое предыдущее сообщение и после оно пропало.
SHANs1960 18-02-2020 16:49

Спасибо! Будем искать.
oldTor 18-02-2020 16:42

Ну, в те времена, когда я покупал всё это, разница была меньше. Правда я не помню, где покупал. Вроде у какой-то оптовой конторы и потому выходило в принципе недорого.

Обычно пользуюсь вот таким, 160х100, мне обычно хватает, в т.ч. с камнями 200х70мм., столярного типоразмера (на фото он вообще на круге - проверял его):

Ну и "малютка" есть, вот такой, для чего помельче:

SHANs1960 18-02-2020 16:29

ЛД-200 кл. 0 -7 880,00, 1 кл.- 2 520,00. Ну не совсем чутка однако. Значит угольника будет достаточно? А какого размера у Вас угольник?
oldTor 18-02-2020 16:11

+100500
И необязательно именно лекальную линейку. Проверяя грубые бруски её кстати легко и повредить - не раз такое у знакомых наблюдал.
Я чаще пользуюсь поверочным угольником (ими тоже пользуются на просвет для проверки плоскостности, прикладывая по сторонам и диагоналям, как и лекальными линейками), хотя и линейки у меня есть, и лекальная и поверочная.
кл.1 или кл.0 - не принципиально для наших задач, но кл.1 чутка дешевле обычно. Заодно угольники такие иной раз попадаются из нержи, что полезно. Это тоже не принципиальный момент, но "мелочь, а приятно" с точки зрения сохранности их поверхности - ибо протирай не протирай, смазывай не смазывай, а всяко случается, ежели "совсем ржавучий".
Sergej_K 18-02-2020 16:02

Для наших целей класс точности не играет роли.Все лучше чем кто по сетке ориентируется.
250 мм будет достаточно.
Я на Ганзе две штуки покупал.Нашел через поиск.
SHANs1960 18-02-2020 14:39

Подскажите, пожалуйста, какого класса точности будет достаточно для лекальной линейки,для проверки плоскости? А также длину,производителя. И где лучше приобрести? У нас в магазинах города нет.
MAGoldberg 09-02-2020 14:57

спасибо!
Евгений_Е 09-02-2020 13:36

quote:
Originally posted by MAGoldberg:

да. в основном про апексный формат речь был. Тоже дошел до того, что стал давить в более толстом месте для исправления ситуации, думал, может быть есть какие то правильные алгоритмы на этот случай



Положите на апексный брусок сверху другой большой камень, например в формате 150*50*25, но ребром 150*25 на апекс. Обратите внимание, чтоб боковина бруска была ровная. Тогда можно будет нормально так давить на апекс, но при этом сам апекс не будет изгибаться. Главное, что можно будет удобно акцентировать давление на любом угле или ребре апекса. Я так делал, когда надо было для друга выровнять стопку брусков под апекс - просто взял чугунный притир, как раз по длине 150 и толщиной 20, наклеил со стороны апекса слой изоленты, чтоб ничего не поцарапать и ровнял. Именно выравнивание прошло почти мгновенно, не смотря на довольно сложные бруски - арканзасы, яшма, байкалит...

Удачи!

------------------
Сто раз сразиться и сто раз победить – это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего – покорить чужую армию, не сражаясь. /Сунь Цзы/

MAGoldberg 09-02-2020 10:16

quote:

9-2-2020 10:07
quote:
Originally posted by Евгений_Е:

Я беру самый грубый порошок и на нем ровняю камень, нажимая на толстый торец.


Или толстый край при выравнивании на притире .а тонкий за границей его.
Сетка нужна для того чтобы было видно стачивается ли там где нужно.
На камне горб-сетка должна стачиваться в этом месте и т.д..А на практике может быть иначе из-за разных причин:
-нет плоскости на притире
-не в том месте давление на камень или чрезмерное давление ,что на камнях апексного формата играет существенную роль-при нажатие на камень он выравнивается и идет стачивание всей плоскости ,а не горба



да. в основном про апексный формат речь был. Тоже дошел до того, что стал давить в более толстом месте для исправления ситуации, думал, может быть есть какие то правильные алгоритмы на этот случай
Sergej_K 09-02-2020 10:07

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

Я беру самый грубый порошок и на нем ровняю камень, нажимая на толстый торец.



Или толстый край при выравнивании на притире .а тонкий за границей его.
Сетка нужна для того чтобы было видно стачивается ли там где нужно.
На камне горб-сетка должна стачиваться в этом месте и т.д..А на практике может быть иначе из-за разных причин:
-нет плоскости на притире
-не в том месте давление на камень или чрезмерное давление ,что на камнях апексного формата играет существенную роль-при нажатие на камень он выравнивается и идет стачивание всей плоскости ,а не горба
Евгений_Е 09-02-2020 08:26

quote:
Originally posted by MAGoldberg:

Может быть задам дурной вопрос, прошу извинить сразу. Пользуясь стандартным методом выравнивая камней с порошком карбида кремния, убираю карандашную сетку. Плоскостность камня понятно соблюдается. Но как быть с плоскопаралельностью?
Видимо из-за огрехов в технике со временем на камне создается уклон по вертикали - померил штангельциркулем камни, до 1, 5 мм на некоторых.


Не знаю о каких камнях вы говорили, но на моих настольных, постепенно, тоже появляется подобная выработка. Я беру самый грубый порошок и на нем ровняю камень, нажимая на толстый торец. При каждой смене порошка проверяю толщину на всех углах и в 2-3 местах вдоль длинной стороны. Толщину помечаю на обратной стороне. Правда подобное выравнивание обычно случается после покупки камня, при использовании я быстрее реагирую.

Я часто использую костылек от Евгения и настраивая угол сразу замечаю не параллельность бруска. Поэтому постоянно слежу, по крайней мере на брусках, которые использую с костыльком.

При каждом выравнивании бруска я не проверяю штангелем, только лекальной линейкой...

------------------
Сто раз сразиться и сто раз победить – это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего – покорить чужую армию, не сражаясь. /Сунь Цзы/

Sergej_K 09-02-2020 05:01

quote:
Originally posted by MAGoldberg:

Пользуясь стандартным методом выравнивая камней с порошком карбида кремния, убираю карандашную сетку. Плоскостность камня понятно соблюдается.



С чего Вы так в этом уверены? Это заблуждение .Проверьте на плоскотность на лекальной линейке .
MAGoldberg 09-02-2020 03:00

Может быть задам дурной вопрос, прошу извинить сразу. Пользуясь стандартным методом выравнивая камней с порошком карбида кремния, убираю карандашную сетку. Плоскостность камня понятно соблюдается. Но как быть с плоскопаралельностью?

Видимо из-за огрехов в технике со временем на камне создается уклон по вертикали - померил штангельциркулем камни, до 1, 5 мм на некоторых.

GreyAlex 31-01-2020 17:02

Добрый день.

Может кому поможет, отвечаю на свой же вопрос.

Брусок алмазный заточной ПРОФЕССИОНАЛ (50х150 мм; Р300) ЗУБР 35715-02_z01

Алмазная пластина ЗУБР отлично подошла, сжирает керамику, стекло, шамот.
Минусы, ну плоскость тут никакая, это тонкий лист металла с алмазной крошкой, который наклеен или скорее прижат к горячей пластиковой подложке т.к. без прижатия, эта пластина начинает выгибаться. Но я ее прижал, шкурил изделие и был счастлив.

Можно попробовать снять пластину с пластика и посадить на винты по краям к доске, или приклеить нормальной ровной поверхности.

almedic 15-12-2019 02:15

Тут гляньте https://www.aliexpress.com/ite....30d72e0ehSaxO4

У этого же продавца есть алмазные пластины 9х3 дюйма от самых грубых.
Не дает вставить длинные ссылки.
Не реклама!

GreyAlex 14-12-2019 21:19

quote:
Изначально написано almedic:

Вот это вот [URL=https://www.ebay.com/itm/171334282252]https://www.ebay.com/itm/171334282252[/URL]
...

Спасибо со совет!

А варианты бюджетней есть?
Просто, керамика, не нож, тут попроще, и тут не выравнивать брусок для заточки)
Я рассчитываю в пределах 1000 рублей.
К примеру, есть идея взять 2 пластины зубр P200 по 241 рублю, отклеить основу и приклеить к некой поверхности.
А можно даже 1 пластину просто положить на толстое стекло *купил 1см толщиной для выравнивания брусков.

almedic 14-12-2019 11:36

quote:
Originally posted by GreyAlex:

Что можете посоветовать



Вот это вот https://www.ebay.com/itm/171334282252
приходили именно от этого продавца достаточно неплохие. Ровные. Такие же от китайских продавцов качеством похуже значительно.
Если класть на керамогранитную плитку, чтобы не прогибалась, то вполне хорошо работает.
GreyAlex 10-12-2019 11:15

Всем доброго утра.
Решил пока не плодить темы, а спросить в этой т.к. довольно подходящая)

Мне нужно приобрести алмазный брусок или пластину для шлифовки и выравнивания керамических изделий.

Зачем:
Мать занимается керамикой и часто использует шамотную глину, так вот, эта глина довольно крепкая и не быстро обрабатывается обычными брусками, зато, когда надо что-то исправить, или убрать крупные огрехи, всякие насадки из спеченного алмаза на бор машинку, этот шамот вместе с глазурью на нем съедают за секунды.

Логично, что алмазной пластиной или широким бруском, можно довольно эффективно обработать нижнюю часть изделия, чтоб она не была такой царапучей + сделать ее более ровной.
У меня есть напильник зубр с алмазным напылением, я им довольно быстро сгладил тестовый черепок, и даже глазурь содрал без вопросов.

Собственно, можете посоветовать какие-то проверенные ali ebay или даже у нас, изделия, чтоб они не гнулись особо, ну и не теряли все свое покрытие за пару применений?

Хотел взять во Все Инструменты Брусок заточной Профессионал (крупная зернистость, Р200, 50х150 мм) Зубр.
Но судя по всему, у всех их брусков с геометрией полный привет, пластина наклеена на пластик, который изогнут прям с завода. Сама пластина такая тонкая, что геометрию не держит. Разве что снимать ее, и класть на какую-то ровную поверхность.

Что можете посоветовать?)

yemz 09-10-2019 20:20

quote:
Originally posted by mans66:

Я не шахтёр.



Охотно верю.

Вот и мне смешно.
Раздробленный порошок остаётся между ячеек сетки, вместе с суспензией камня если таковая есть. Камень просто скользит по "лысой" основе сетки.
Чтобы продолжить эффективно работать, отработавшую сетку удаляем, и продолжаем работать на том что осталось на притире.
Я правильно Вас понял?
К чему такие сложности?


P.S.
Порошки у меня только абразивные, законы не нарушаю.

mans66 09-10-2019 05:22

quote:
Originally posted by yemz:

Покупать абразивные сетки, чтобы добыть из них свободное зерно, тем более уже раздробленное!


Я не шахтёр. Ваше предположения странное но весёлое. Заверяю Вас, что абразивная сетка покупается исключительно для выравнивания поверхности камней и подпольной добычей "свободного" зерна не занимаюсь

yemz 08-10-2019 20:44

quote:
Originally posted by mans66:

Да всё нормально, тоже выравниваю на сетке и не парюсь кто что скажет. Действительно сетка долго не живёт . А сколько остаётся свободного зерна после сетки сам в курсе. Ровняй и доводи до нужной тебе кондиции. КК с сетки прекрасно дробится. Так что вообще не вижу проблем и заморочек.



Покупать абразивные сетки, чтобы добыть из них свободное зерно, тем более уже раздробленное! Не проще сразу купить порошок нужной фракции?

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

Сетка дерет сланец, далее ее поднимаем, стираем горку снятого сланца и кладем обратно. При работе с порошком приходится выкидывать не раздробленное зерно по причине огромного количества шлама.



При работе с порошком нужно учитывать, что камни могут давать свою суспензию, которая обязательно будет забивать абразив.
От этого и рассчитывается нужное количество порошка, чтобы он сработал и не забился гущей от камня. Только опытным путём можно рассчитать сколько достаточно порошка, чтобы он не забился суспензией от снятого камня.

По поводу шума на грубом порошке.
Я пробовал в качестве притира использовать полиэтиленовую разделочную доску.
Шум раза в два меньше, порошок "живёт" дольше, но работоспособность падает.
Одно время хотел попробовать самозатягивающийся коврик по которому режут ножом, но всё не досуг.

Евгений_Е 08-10-2019 20:32

Плёнки для обложки при переплёте на пружины, вроде астролон. Посмотри в комусе...

------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

shapirus 08-10-2019 18:59

а о каких пленках речь?
Евгений_Е 08-10-2019 17:45

quote:
Originally posted by almedic:

На гранитном притире, не говоря уж о керамогранитной плитке или стекле, этот шум мешает и раздражает. Пленка значительно снижает уровень и переводит его в более мягкую ... форму... тональность... Рокочет, а не грохочет.


выше я писал про "Коврик барный черный 45*30*1см", отличная штука, поверх кладу гранитный притир толщиной всего 20мм и ощутимый звук только на порошке f60. Для 120 порошка уже достаточно прилично и жена не ругается находясь рядом. Без коврика резонирует весь стол. Еще ни разу не пожалел о его покупке.
Примерно такой:


------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

almedic 08-10-2019 17:36

Как для меня, то самый главный плюс использования пленки при выравнивании на грубых порошках -- отсутствие сильного шума, практически грохота, заглушающего даже телевизор. На гранитном притире, не говоря уж о керамогранитной плитке или стекле, этот шум мешает и раздражает. Пленка значительно снижает уровень и переводит его в более мягкую ... форму... тональность... Рокочет, а не грохочет.
oldTor 08-10-2019 14:17

фанерку ведёт от воды, и ещё надо найти плоскую и не прогибающуюся. Да и она в труху стирается.

Лично я предпочитаю гранитный притир - на нём при работе с грубым порошком, рельеф его, заставляет часть зерна работать полусвязанным, что производительнее только свободного и производительнее и однороднее, только закреплённого зерна.
Т.е. имеем часть свободным и часть полусвязанным. Для грубой притирки, гранит именно этим выигрывает у иных альтернатив стёклам.
Правда, при грубом выравнивании, ради продления ресурса притира, используют плёнки. Если скажем выравнивать твёрдые камни и бруски, то можно брать достаточно толстую плёнку, в которой зерно слегка "вязнет" и работает отчасти полусвязанным - я такой вариант в видео показывал с выравниванием нортон кристолон.
Вообще эта тема с плёнками довольно распространена - например на woodtools.ru обсуждалась в заточном разделе достаточно подробно одно время.
Олег (Botanic) тоже писал про плёнки, на майабразиве, правда он пробовал уже со средними, не особо грубыми порошками, а там уже нужность такого варианта, кмк, под большим вопросом, лично я и для грубой-то притирки редко использую плёнку, а для средней (или, тем более, тонкой) - вообще никогда, не понравилось.
shapirus 08-10-2019 14:09

при грубом выравнивании на порошках часто хочется, чтобы зерно не каталось свободно, а удерживалось на поверхности притира неподвижно, тогда съем, кажется, должен происходить быстрее.
есть какие-то варианты, чтобы так получалось? фанерку, что ли, использовать?
Евгений_Е 08-10-2019 14:06

Наверное еще и сама сетка бывает разной по связующему. Я использовал самую грубую и самую дешевую - вроде для выравнивания шпаклевки\штукатурки, но могу ошибаться...

Мой опыт подтверждает выводы Андрея Соколова - закупать порошки КК для всех этапов и любых камней дешевле, а скорость выше.

------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

mans66 08-10-2019 12:32

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

Сетка дерет сланец, далее ее поднимаем, стираем горку снятого сланца и кладем обратно. При работе с порошком приходится выкидывать не раздробленное зерно по причине огромного количества шлама. При использовании сетки с водой, она почти мгновенно осыпается и получается, что сетку покупаешь ради этого вывалившегося зерна, а не ради собственно сетки. С твердыми брусками все намного сложнее - сетка осыпается сразу...


Конечно у Вас свой опыт я его и не оспариваю Просто сетка разная 60, 80, 120 и т.д.. Грей аланию так же ровняю на 180 сетке. Довожу на осыпавшемся зерне. С геометрией всё хорошо (для апексоедов это критично). Байкалит так же на сетке ровнял и доводил на осыпавшемся свободном зерне. Не претендую на истину иль ещё чего там

------------------
С уважением Сергей.

Евгений_Е 08-10-2019 10:38

Мои пробы сетки всегда давали завал по краям - сетка по краям задирается вверх, под ней заваливаются выпавшие зерна и выходит корыто с ощутимо большим пузом. На сетке имеет смысл драть, когда надо много снять, мягкие камни. В этом случае сетка не так быстро деградирует и ее можно использовать насухую. Сетка дерет сланец, далее ее поднимаем, стираем горку снятого сланца и кладем обратно. При работе с порошком приходится выкидывать не раздробленное зерно по причине огромного количества шлама. При использовании сетки с водой, она почти мгновенно осыпается и получается, что сетку покупаешь ради этого вывалившегося зерна, а не ради собственно сетки. С твердыми брусками все намного сложнее - сетка осыпается сразу...

Сам сетку не использую. Смысла в ней не вижу. Для мягких сланцев завел дешевый китайский рашпиль и им снимаю мясо с новых камней (обязательно сухих). Далее на притире с порошками доравниваю и довожу.

Недавно подравнивал левантийский камень напильником по металлу, одна сторона была новой, другую чуть пропитывал, точнее для проб намазывал маслом, но промыл. В итоге чистая сторона легко поддавалась стачиванию напильником. Легко - это условно, не легче например чугуна, но все же проще и быстрее порошка на притире. Вторую, имеющую чуть заметный оттенок от масла, но промытую и высушенную напильник брал так же легко, но не более минуты - за это время зубья сточились до половины...

------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

mans66 08-10-2019 09:00

quote:
Originally posted by yemz:

Разница есть.
Я хочу сказать не о завалах в отличии от порошка, а о затратах и характере работы.
Порошок, как и абразивная сетка "живёт" на твёрдых камнях примерно полминуты, дальше не работа, а ёрзание.


Да всё нормально, тоже выравниваю на сетке и не парюсь кто что скажет. Действительно сетка долго не живёт . А сколько остаётся свободного зерна после сетки сам в курсе. Ровняй и доводи до нужной тебе кондиции. КК с сетки прекрасно дробится. Так что вообще не вижу проблем и заморочек.

------------------
С уважением Сергей.

yemz 07-10-2019 21:08

quote:
Originally posted by tvy61:

да легко можно завалить, согласен, на любой плоскости можно завалить и я не вижу чем сетка, лежащая на стекле, так уж отличается от 60-го КК насыпанного на то же стекло..



Разница есть.
Я хочу сказать не о завалах в отличии от порошка, а о затратах и характере работы.
Порошок, как и абразивная сетка "живёт" на твёрдых камнях примерно полминуты, дальше не работа, а ёрзание.
Сетка продаётся по десять штук, учитывая что абразив с двух сторон, и пусть он будет рабочим хотя бы минуту, получаем 20 минут, округляю до получаса.
Арканзас, вашиту, яшму, байкалит, за это время не выровняешь.

Цена абразивной сетки 10 штук - 200 рублей (в среднем), цена порошка F60 чёрнго карбида кремния - 230 рублей за килограмм. Понимаю, что не все могут просто так купить абразивный порошок F60, поэтому добавлю ещё 300-460 рублей на пересыл, итого 690 рублей за килограмм порошка, притир конечно нужен, как и ровная поверхность для абразивной сетки. Даже с учётом почтовых услуг, порошок получается выгоднее, просто сколько по времени будет работать этот килограмм?
Конечно у всех по разному, но сможете его переработать за полчаса?
Пусть час?
Нет, за месяц?
Мне на полгода хватает минимум.
Включая выравнивание притиров, но в среднем год.

Теперь посмотрим с другой стороны.
Например, у меня нет арканзасов, вашит, яшмы, байкалита, и других твёрдых натуральных камней. Нет и твёрдых синтетиков, как водных так и масляных, которые нуждаются в серьёзном выравнивании поверхности.
Зачем мне покупать килограмм порошка F60, если можно и абразивной сеткой справиться?
Просто жизненное наблюдение.
Не навязываю никому свой печальный опыт в сравнении.
Я бы предпочёл порошок, так дешевле для меня, да и качество лучше.

Что касается сетки и порошка, у сетки есть подложка на которой закреплён абразив, у порошка только притир и вода.
Этим всё объясняется, в этом и разница.

almedic 07-10-2019 04:24

quote:
Originally posted by Sergej_K:

... и смотреть на просвет на плоскости седло или горб.



Без горба и седла простейшим образом заваливается на углы. С сохранением идеальной плоскости рабочей поверхности.
quote:
Originally posted by tvy61:

я не вижу чем сетка, лежащая на стекле, так уж отличается от 60-го КК насыпанного на то же стекло..



Сетка сама по себе часто неравномерная. Порошок жестко фиксирован, а не катается свободно.
Но, соглашусь, быстро снять глубокое седло на несколько миллиметров -- сгодится. Горб снимать на сетке не советую, завал в одну сторону почти гарантирован.
tvy61 06-10-2019 11:56

quote:
Originally posted by almedic:

Заваливается пресловутая "плоскопараллельность" влегкую.



да легко можно завалить, согласен, на любой плоскости можно завалить и я не вижу чем сетка, лежащая на стекле, так уж отличается от 60-го КК насыпанного на то же стекло..
Ну и само собой разумеется, что на сетке я выполнял только предварительное снятие "излишков". Дальше как все, стекло с порошками, притиры и т.п.
Хотя если честно, то уже очень давно ее не использовал и исходя из этого может и не годный совет дал ))
shapirus 05-10-2019 10:03

quote:
Изначально написано Sergej_K:

... и смотреть на просвет на плоскости седло или горб.При выравнивании движения и точки давления на камень разные.


а это тоже входит в "делать замеры"

я делаю примерно так: сравнял по углам, давя при выравнивании на нужные углы, затем вывожу плоскость. чаще всего сразу получается хорошо. если нет, итеративно подгоняем потом.

Sergej_K 05-10-2019 05:18

quote:
Originally posted by shapirus:

постоянно надо делать замеры.



... и смотреть на просвет на плоскости седло или горб.При выравнивании движения и точки давления на камень разные.
yemz 04-10-2019 22:53

quote:
Originally posted by shapirus:

ну так этот минус -- прямое следствие плюса, быстрой работы. не?



НЕ!
Скорость - не всегда качество!
Скорость съёма бывает обманчива!
Снимает агрессивно, но потом приходится возвращаться на несколько этапов назад.
Это только с опытом приходит.
В обдирке, при выравнивании камней, это основной этап.
Главное, это грамотно выровнять камень, потом только доводка, или устранение грубых рисок, а это уже намного легче и проще.

Очень твёрдые натуральные камни, синтетики, которые по твёрдости и связке, количеству абразива, можно приравнять к некоторым твёрдым натуральным камням, всегда выравниваю на порошках карбида кремния (КК) различных фракций.
Опыт в сравнении с алмазными пластинами на гальванике есть, но не в пользу алмазов. В итоге гальваника "лысая", вплоть до основания, а порошок ещё в достатке.
По скорости, это только сначала кажется быстро, пока гальваника ещё резучая.
С порошками (КК), скорость адекватна, а грязи больше, нужно мыть и смывать, это время, вот и кажется что алмазами быстрее, проще и легче.
Однако, всё обманчиво.

Недавно довелось выравнивать "масляный" камень засаленный в усмерть. Как не удивительно - японский. Там была просто корка из масла, снятого металла и отработанного абразива. Алмазам, наждачной бумаге, абразивной сетке - делать нечего. Результат всё равно был бы плачевный. К тому же, наждачная бумага и абразивная сетка очень сильно заваливают края камня, как бы не хотелось этого. Наверное поэтому, алмазы на гальванике большей частью уже подсевшие и не годные ни к чему, сейчас пылятся в глубине под ванной, да и абразивная сетка за ненадобностью там же, наждачная бумага нашла применение, а порошки карбида кремния покупаю килограммами по мере их расходования.

Конечно, снимать три миллиметра (или больше) с твёрдого камня работа серьёзная не только для алмазных пластин или порошков КК, в любом случае я выберу порошки, алмазами "наелся" досыта, больше не хочу.
Другое дело алмазные чашки и УШМ, тут алмазы вне конкуренции.

Ещё один фактор о котором мало говорят, это размер камней.
Например, один и тот же камень апексного формата можно легко выровнять алмазом на гальванике, и гораздо сложнее размером 8"х3" дюйма.
Это я знаю и по натуральным камням 8"х3 дюйма (арканзасы, яшма, байкалит). Ещё пример - Вашита. Выравнивал много, и вашита 8"х2" (любая) в сравнении с 200х80 отличается очень существенно.
Разница в три сантиметра по ширине, тормозит весь процесс как ручной тормоз.

Поэтому, давайте всё же указывать размеры камней которые выравнивали или хотите выравнивать!
На алмазной гальванике, наждачной бумаге, абразивной сетке.
Не все абразивные камни можно адекватно выровнять.
Для порошков КК разницы в размере камней нет, чем больше камень, тем больше порошка и размер притира, плюс прибавка по времени и расходу порошка, тут всё просто.

В заключении, что получается в итоге.
После притира и порошка КК получается самый лучший результат по плоскостности камня, а главное прогнозируемый и при желании редактируемый.
Порошок можно насыпать на притир в том месте, где желателен активный съём.

almedic 04-10-2019 18:05

Сетка грызучей алмаза гораздо. И осыпается неравномерней гораздо. И отклик он нее смазанный.
А так-то -- да, второй полюс. Поэтому всегда и предупреждаю. Нарывался, увы
shapirus 04-10-2019 18:02

quote:
Изначально написано almedic:

Уже говорил.
И не раз.
И в этой теме: Ничем так легко не испортишь камень, как абразивной сеткой. Заваливается пресловутая "плоскопараллельность" влегкую. Особенно если нужно снять много мяса. Нужно постоянно контролировать.



ну так этот минус -- прямое следствие плюса, быстрой работы. не?
ясное дело, что постоянно надо делать замеры.
almedic 04-10-2019 17:59

quote:
Originally posted by shapirus:

как вообще на них работать с длинными камнями (20 см и более), если размер самой пластины 20x20 см?



quote:
Originally posted by oldTor:

Как и на притире - с вылетом за края работать.



Только перед этим тщательно убедится, что на краях пластины нет задиров, заусенцев, конгломератов алмазного зерна.
Не только на китайских пластинах такое бывает. Даже на вполне себе именитых тоже. У меня, например, на пластине Лански с одного края такое было.
almedic 04-10-2019 17:56

quote:
Originally posted by tvy61:

я использую строительную абразивную сетку



Уже говорил.
И не раз.
И в этой теме: Ничем так легко не испортишь камень, как абразивной сеткой. Заваливается пресловутая "плоскопараллельность" влегкую. Особенно если нужно снять много мяса. Нужно постоянно контролировать.

oldTor 04-10-2019 17:53

Как и на притире - с вылетом за края работать. Так и износ равномернее, на притирах это позволяет удлиннить время от их подравнивания до следующего, очень существенно, чем брать бОльший и ёрзать по пятачку в серёдке. ЧТо касаемо износа алмазных пластин - точно так же. Мы ведь хотим получать наиболее равномерную шероховатость. Пластина конечно всё равно не настолько ровная, как правило, и требует оставлять припуск на дальнейшее чистовое подравнивание уже на притире, но хотя бы её износ поравномернее, да и меньшее пятно контакта всегда способствует более активному воздействию.
Не вижу никакой проблемы в этом, скорее наоборот, одни плюсы. Мне точно более крупную неохота, а в некоторых случаях хочется наоборот поменьше даже.
shapirus 04-10-2019 17:39

а кстати как вообще на них работать с длинными камнями (20 см и более), если размер самой пластины 20x20 см?

не бывает ли пластин побольше? (я не нашел)

oldTor 04-10-2019 17:18

На вашитах, ллин идвалах, чарнли - нормально. Я как раз и начал применять их, спиливая сёдла на старинных вашитах. Куда приятнее работёнка, чем старые масляные синтетические бруски ровнять) Грязи меньше) да и спиливается легче, чем какой-нибудь карборундум с окаменевшим маслом.
На арканзасах тоньше софтов, не пробовал вроде, не припоминаю таких выработок, чтобы пришлось брать что-то капитальнее просто притира с суспензией порошка чёрного КК F60.
shapirus 04-10-2019 17:02

а по твердым камням алмазные пластины как работают? арканзасы? вашиты?
oldTor 04-10-2019 14:50

Я нортоновскую года три назад пробовал - в принципе ничего, но мне не понравилось что она сыпется легко, причём не только на мягких, но и на твёрдых камнях. Алмазная пластина гальваника оказалась намного более долгоиграющей. Но, может быть нужно было лучше подбирать, я брал какую попало, так как в них не разбираюсь, к сожалению...
tvy61 04-10-2019 14:46

я использую строительную абразивную сетку, когда нужно "мяса" с камня снять, стоит не дорого, упаковками по 5 штук продают, разной зернистости есть..

Например такую: Шлифовальная сетка ЗУБР абразивная, водостойкая 115х280мм

Евгений_Е 04-10-2019 13:37

quote:
Originally posted by oldTor:

А на алмазных пластинах - с водой и регулярно смывать



Да, алмазные пластины очень быстро выходят из строя при выравнивании сланцев - они дают глинообразную грязь в огромном количестве и если сразу не смывать, то начинает быстро деградировать основа удерживающая алмазы - брусок стачивается между алмазами и теряет их...

------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

oldTor 04-10-2019 11:50

С водой. насухую - только спиливая металлическими рашпилями и грубыми напильниками "мясо", так как если добавлять воду или ещё что-то, то суспензия их сожрёт сразу. Также если полотном ножовки отпиливать кусок бруска или камня на слурик - только насухую, иначе кирдык зубьям почти моментально.
А на алмазных пластинах - с водой и регулярно смывать, иначе снятое будет слишком и забивать пластину (т.е. чистить\мыть всё равно придётся очень часто, щёточкой лучше), снижая её производительность, и пыль получается куда мельче чем от рашпиля, а значит - более лёгкая, летучая и вредная.
shapirus 04-10-2019 10:30

а как на этих алмазных пластинах лучше работать, насухую или с водой?
oldTor 22-08-2019 22:42

quote:
Изначально написано Евгений_Е:

Обычным напильником по металлу, только сухой камень и без воды. 3 мм гуанси снять, это считанные минуты...


+100500
Когда я ещё возил камни, до 2013 года, и в т.ч. гуанси, у меня на подравнивание таких вещей уходило довольно мало времени - грубое спиливал насухую китайским напильником, который не жалко, а иногда и рашпилем. именно снять "мясо" - легко. Только главное - именно насухую, иначе суспензия его затупит просто ужасно быстро.

quote:
Изначально написано shapirus:

хорошо только для "грязного" помещения. на кухне не катит. в идеале вообще на улице это делать. как ни крути, а грязи при работе с крупными порошками немеряно получается. с мелкими, от 320 где-то, уже нормально.

Такие вещи делаю на доске, положенной на ванну, уборка потом минимальна. На шкурку, правда не сыплю зерно - предпочитаю просто на плёнку, в т.ч. тут показывал - особой грязи нет, по крайней мере такого, чтобы летело по сторонам - точно нет, просто лучше брать порошка поменьше, и чаще менять его, а не добавлять к уже отработавшему, хотя иногда, под конец работы это разок можно сделать:

https://www.youtube.com/watch?v=LsZY4Y_33T8

Собственно, как можно наблюдать, грязь не появляется за пределами плёнки, лежащей на притире в процессе работы, а площадью она не сильно отличается от листа а4.
Т.е. тут такой же момент как и с заточкой на водниках - будет всё вокруг в грязи или нет - вопрос навыка и организации рабочего места, а не того, что применяется в т.ч. свободное зерно с водой.

shapirus 22-08-2019 21:42

quote:
Изначально написано Urchini:
Есть ещё вариант. Берётся грубая шкурка водостойкая, и на неё добавляется 60 кк чёрный. Расход большой, но дерёт очень быстро. Алмедик рассказывал, как так же вот делал на кристолоне корс тоже с 60 кк. Сам кристолон удерживает зерно полусвязанным и оно очень быстро работает.

хорошо только для "грязного" помещения. на кухне не катит. в идеале вообще на улице это делать. как ни крути, а грязи при работе с крупными порошками немеряно получается. с мелкими, от 320 где-то, уже нормально.
shapirus 22-08-2019 21:41

quote:
Изначально написано Евгений_Е:

Обычным напильником по металлу, только сухой камень и без воды. 3 мм гуанси снять, это считанные минуты...



вот это поворот.
обязательно попробую
Urchini 22-08-2019 21:31

Есть ещё вариант. Берётся грубая шкурка водостойкая, и на неё добавляется 60 кк чёрный. Расход большой, но дерёт очень быстро. Алмедик рассказывал, как так же вот делал на кристолоне корс тоже с 60 кк. Сам кристолон удерживает зерно полусвязанным и оно очень быстро работает.
Евгений_Е 22-08-2019 19:39

quote:
Originally posted by shapirus:

У меня, к примеру, лежит купленный когда-то на алиэкспрессе гуанси (или подобный), который я так и не попробовал в деле еще. Там надо с одной стороны снять дефектный слой толщиной на торце камня миллиметра в три, сходящий на нет к середине рабочей поверхности, а с противоположной надо снять где-то столько же для уведения расслоения в сторону торца (тем самым сохранить плоскопараллельность сторон и уменьшить общую толщину камня). Делать это на порошках я замучался и бросил это дело до лучших времен. А на пластине можно было бы попробовать. Или, может, на гриндере с пылесосом его, на подсевшей ленте? Надо бы попробовать и это.



Обычным напильником по металлу, только сухой камень и без воды. 3 мм гуанси снять, это считанные минуты...

------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

shapirus 22-08-2019 16:34

Ну в целом да, понятно, что идеальной плоскостности и не требуется. Задача таких пластин -- чисто мясо снять после покупки нового камня, если требуется.
У меня, к примеру, лежит купленный когда-то на алиэкспрессе гуанси (или подобный), который я так и не попробовал в деле еще. Там надо с одной стороны снять дефектный слой толщиной на торце камня миллиметра в три, сходящий на нет к середине рабочей поверхности, а с противоположной надо снять где-то столько же для уведения расслоения в сторону торца (тем самым сохранить плоскопараллельность сторон и уменьшить общую толщину камня). Делать это на порошках я замучался и бросил это дело до лучших времен. А на пластине можно было бы попробовать. Или, может, на гриндере с пылесосом его, на подсевшей ленте? Надо бы попробовать и это.

...или вообще не морочить голову и порезать его на слурики

oldTor 22-08-2019 12:29

quote:
Изначально написано shapirus:

я тут, когда смотрел на такие пластины, подумал о том, что раз там толщина 1 мм, так не стоит ли наклеить ли ее эпоксидкой на лист стекла такого же размера? прижать хорошенько грузом и дать так застыть.
бред, не бред?

Не знаю, не пробовал. Но честно говоря есть сомнения - выпрямить пластину стали просто под весом не получится, она ведь не просто кривовата, а, как бы это сказать.. упруго-кривовата, и будет постоянно пытаться вернуться в исходное состояние, а стекло придётся брать толстое, так как тонкое скорее всего будет изгибаться вместе с пластиной и повторять её кривизну в какой-то степени. Либо не приклеется достаточно ровно. Но - это предположения, утверждать не берусь.
В любом случае, даже подсевшая пластина оставляет такую шероховатость, что не оставив припуска, выводить потом такие царапины с камня\бруска начисто - себе дороже, а мягкие камни, способные к обновлению, которые ровнять легко и быстро - лучше вообще не пускать на закреплённое зерно. так что меня совершенно устраивает оставлять припуск.
Я бы и на плоской и не прогибающейся пластине его оставлял. потом когда ровняшь кривизну уже малую, начисто, хотя бы в остатках "седла" не надо выводить эти царапины. А ведь чем бОльше плоскость притирки - тем притирка медленнее, так что проще убрать царапины пока они только по краям, приходя к большому пятну тогда, когда их уже практически нету.
В конечном итоге это позволяет снимать хотя бы на сколько-то меньше, экономя и свои силы и ресурс выравниваемого бруска\камня.

shapirus 22-08-2019 12:20

quote:
Изначально написано oldTor:
Я бы порекомендовал вот такие - Олег всё про них написал по ссылке, в первом посте:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=3180#p3180


ага, посмотрим, спасибо

quote:
Изначально написано oldTor:[b] Сам пользуюсь 240 грит которая, разумеется оставляя при подравнивании на ней камней и брусков, некоторый припуск - так как пластина слегка гуляет по геометрии, с тем чтобы потом окончательно подровнять уже на свободном зерне карбида кремния.



я тут, когда смотрел на такие пластины, подумал о том, что раз там толщина 1 мм, так не стоит ли наклеить ли ее эпоксидкой на лист стекла такого же размера? прижать хорошенько грузом и дать так застыть.
бред, не бред?
oldTor 22-08-2019 12:15

Я бы порекомендовал вот такие - Олег всё про них написал по ссылке, в первом посте:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=3180#p3180

Сам пользуюсь 240 грит которая, разумеется оставляя при подравнивании на ней камней и брусков, некоторый припуск - так как пластина слегка гуляет по геометрии, с тем чтобы потом окончательно подровнять уже на свободном зерне карбида кремния. Мне досталась она уже подсевшая, но тем не менее продолжаю пользоваться, пока работает, и по моим впечатлениям, лысеет она куда как медленнее дорогих ДМТ-шных пластин, которые толстые и имеют преимущество по лучшей жёсткости, но теряют его из-за более низкого ресурса и из-за высокой стоимости.
Я на своей 240 грит даже подравнивал гранитные притиры - она и это выдержала. Обзор с фото в посте 47 по ссылке:
http://www.myabrasive.ru/forum...3&t=35&start=40

P.S. Иногда звучит вопрос - "а почему 240 грит а не грубее".
Я пробовал более грубые гальванически закреплённые алмазы и они показали меньшую производительность при создании более грубой шероховатости - т.е. выигрыша никакого нет, кроме того, мне показалось что они быстрее теряют первоначальную агрессивность работы - со свежей пластины при первом применении всегда слетают самые слабозакреплённые зёрна и это хорошо, так как работа очень неоднородна, но далее уже идёт "крейсерская скорость" достаточно долгое время, и вот мне показалось что у более грубых - она садится быстрее.

shapirus 20-08-2019 21:32

подскажите, если кто последнее время покупал и применял, какие алмазные пластины из продающегося сегодня на алиэкспрессе хороши для грубого выравнивания камней.
Шахимат 02-04-2019 18:14

quote:
Купил по случаю коврик для баров (искать "Барный коврик") - сушить бокалы.

Спасибо! Уже присмотрел в интернете, надо заказать
С уважением, Владимир
Евгений_Е 02-04-2019 10:58

Спешу поделиться отличной находкой для обустройства рабочего места при выравнивании камней.

Купил по случаю коврик для баров (искать "Барный коврик") - сушить бокалы.


Оказался очень удобен - вмещает много воды, отлично удерживает ее от разбрызгивания и вообще перемещения по лотку, пока лоток в горизонтальном положении вода скапливается кучками за счет поверхностного натяжения и кажется что воды совсем мало, пока не начинаешь выливать. Все пупырки жесткие и почти не гнутся, т.е притир лежит как литой и не качается. Звук заметно гасится. Ни разу не жалею о покупке и всем рекомендую. Выравнивал новый большой брусок из туффита, рабочее место осталось чистым, без брызг вокруг...

ps. Брал в магазине Метро, но можно найти дешевле.

------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

oldTor 21-02-2019 20:56

Если алмазное зерно застряло в камне, то камень от него спасёт только перепритирка - на более грубом или более тонком, как максимум, но на _свободном_ зерне. Что древесину что ещё угодно, можно потом хоть начисто стереть, но застрявшее надёжно в тонком камне алмазное зерно так не удалить.

quote:
Изначально написано LyapaDara:
Применение более тонкого порошка не гарантирует более тонкую притирку. Во Всяком случае не на каждом камне. К тому же есть методы (выглаживание), которые действуют эффективнее, чем применение более тонкого порошка.

Алексей прав - у некоторых камней, притирка на ещё более тонком зерне может спровоцировать вырывы фрагментов из поверхности - некоторые фанатеют от того чтобы притереть камень как можно тоньше, я много таких камней потом брал на пробы - чаще это ерунда и от оптимальной притирки данных пород и экземпляров камней - очень далеко.
Хотите более тонкую шероховатость - сгладьте камень по вершинкам его структуры курантом или об сам притир сильно разбавив суспензию или с чистой водой. Способ очень старый, о нём много писали.
P.S. Можно получить "почти что полированием" более тонкую поверхность, и даже не завалив геометрию камня - по принципу как делают шлифы и аншлифы камней для исследований - в принципе об том была речь в теме о тонкой доводке арканзасов - я в своё время увлекался этим.
На алмазном зерне _шаржированном_ (а не полусвязанном на каком-либо материале) в бумагу, положенную на гладкое стекло, можно получить более эффективное сглаживание и "скругление" вершинок структуры камня, но главное не переборщить - чтобы оставался некоторый рельеф, иначе камень работать вовсе не будет - всё-таки не аншлиф делаем, и не ради "чтобы зеркалило", а рабочую поверхность.
В далёком 2012 году писал об том:
https://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post204893938/

Подробнее о том, какая шероховатость поверхности _не заполированная вусмерть_ должна при том получиться - подробнее смотреть и читать можно в этой теме, посты 14-15:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1920005.html

Ещё недурно работает обработка тонким глинозёмом в виде паст Luxor 0,5мкм., например - можно нанести на камень, разбавить слегка олеинкой или маслом или ещё чем, чтобы зерно работало свободным и как следует проработать курантом, или довести что-то на этом камне, равномерно по всей его поверхности проходя. Недурно выходит, но это актуально для камней, которым не вредно воздействие масел и олеиновой кислоты.
На откровенных водниках, тем более суспензиатах - это в принципе, как по мне, не актуально и просто попытка переделать суть камня и его характер. А зачем тогда его, спрашивается, вообще было заводить. На твёрдых плотных чарнли, на яшме - недурно работает такой способ, да. Хотя не так часто создаёт оптимальную для работы поверхность, нередко выясняется что ей присущи всё те же отрицательные черты неоптимальной притирки - вообще, не всем далеко камням особо тонкая их подготовка - благо.
Как ни странно - в т.ч. особо твёрдым и однородным. Сколько уже было примеров с теми же япнатами твёрже 5+, что оптимум давала притирка... на F600 а не F1200 или тоньше. И суть тут в том, что чрезмерно гладкая поверхность может при прилипании фаски к камню в силу плоскостности обоих поверхностей и сопоставимой шероховатости, приводить к срыву частиц стали с РК и фасок, приводить к вырывам зерна из поверхности камня. Кроме того, если при том всё же есть абразивная работа - нет никакого отвода шлама и выдавленной резанием стали - как следствие, так как этому выдавленному надо куда-то деваться (это только любители точить "без грязи", как они это называют, и без СОЖ в т.ч., почему-то считают, видимо, что снятый металл и продукт истирания камня должны просто "улетучиваться") - капризная микрозаусенка, так как всё это не имея отвода, просто натаскивается на кромку и размазывается по фаске, маскируя предыдущие риски и мешая их удалить.
Т.е. предположение, что "чем тоньше довести тем будет лучше и тоньше обработка" - далекоооо не всегда верно, так как потеря однородности при ней в силу вышеуказанных причин и пр. - сводит на нет преимущества такой работы.
Кроме байкалита и некоторых арканзасов, ну ещё некоторых отдельных экземпляров некоторых пород, в частности камбриан грин, я особо и не назову примеров, когда это может быть не то что актуально, но и просто адекватно.

P.S.
А вообще тут есть ещё такой нюанс, что на одном и том же номере порошка можно притереть очень по-разному:
1) выбор притира
2) притирка ДО момента когда зерно только начало дробиться
3) притирка ПОСЛЕ, далее этого момента до деградации свободного зерна
4) с разбавлением суспензии разной степени отработанности с "продавливанием" её подушки до сглаживания вершинок структуры камня о поверхность притира или без этого
Это может показаться очень сложным, но практика решает - вот штук 50-100 брусков и камней выровнять и довести, и это становится легко управляемым процессом, который хорошо чувствуется и ощущается, можно выполнять очень разную подготовку поверхности, в рамках обычного набора порошков. Как по мне, для подавляющего большинства природных камней, с получением оптимальной притирки их поверхностей, достаточно порошков F600, F800, F1200 - остальное варьируется, скажем, выбором притира - стекло или гранит, или керамика, например, ну и в более мелких нюансах - уже собственно управляя процессом притирки, варьируя концентрацию и кол-во суспензии и умение вовремя остановиться или наоборот, работая до сглаживания камня "по вершинкам".

LyapaDara 21-02-2019 20:44

Применение более тонкого порошка не гарантирует более тонкую притирку. Во всяком случае не на каждом камне. К тому же есть методы (выглаживание), которые действуют эффективнее, чем применение более тонкого порошка.
lisman56 21-02-2019 20:38

Добрый день, камрады.
Теоретический вопрос:

есть камень, притертый до порошка f1200. Есть необходимость получить более тонкую обработку поверхности.

Какие шансы достичь успеха в получении более тонкой поверхности, если после f1200 перейти на стеклянный притир с алмазной пастой 1/0, а после дабы исключить шаржирование зерна пасты в камень "обработать" им брусок древесины?

Aleksander-Iskander 10-02-2019 19:35

.
pumpurumer 01-02-2019 20:08

по залипанию, из фактов:
залипало волнами, т.е. идет допустим 30 мм, а затем с нарастаюшей силой липнет, как пружина почти.

моя теория:
обе плиты имели неровности, как стиральная доска. когда верхние части волн друг над другом - все ок, затем волны противоположных плит попадают в нижние точки (тоже все хорошо), а затем когда из нижних точек пытаешься это сдвинут - происходит прилипание, за счет увеличения объема "каверны". т.е. по периметру контакт 99% по центру пока тоже, затем через сечение контакта по периметру происходит "герметизация", а за счет поступательного движения объем каверны пытается увеличится, но не может т.к. жидкость не сжимается и плохо расширяется (кипит, но у меня сил на это не хватит ).

click for enlarge 741 X 306 13.7 Kb

и чтобы не вводить в заблуждение - делаю поверочные плиты, не для притирки а для поверки.

Sergej_K 01-02-2019 15:40

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

допустим если такой вес будет лежать на 1 квадратном сантиметре, да еще с подсыпаном хорошим абразивом, то действительно сдвинуть будет не легко.



Если с хорошим подсыпанием,то тогда как вариант, воды мало.Но что то из-за этого соотношения
Sergej_K 01-02-2019 15:37

Я ранее говорил что на притире с мехприводом из рук вырывает даже апекс если что то не так с соотношение вода/абразив
Но точно мог бы сказать если бы в живую попробовал
Евгений_Е 01-02-2019 14:32

quote:
Originally posted by Sergej_K:

Много воды скорее всего



я думаю слишком маленькое общее пятно контакта, допустим если такой вес будет лежать на 1 квадратном сантиметре, да еще с подсыпаном хорошим абразивом, то действительно сдвинуть будет не легко.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Sergej_K 01-02-2019 14:25

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

По залипанию



Много воды скорее всего
Евгений_Е 01-02-2019 14:22

quote:
Originally posted by pumpurumer:

с чем сейчас экспериментирую:
приобрел 3 куска гранита, 300*300*50 мм. использовал мансуровский, полированный.



50 мм толщина, да еще почтительные габариты - это большой вес!
Мансуровский гранит мне лично понравился, единственный минус - у него износ повыше, чем у габбро диабаза.

По зилипанию и большой тяжести - рекомендую для начального выравнивания использовать брусок поменьше и выравнивать только на выступающих местах, остальные затрагивая исключительно подбирая свежее зерно. Регулярный контроль по лекальной линейке и вы сможете вчерновую подравнять плиту. Когда все три плиты будут достаточно ровными, что при их наложении будут касаться не в трех точках а на значительной плоскости, позволяющей двигать плиты - тогда можно переходить к выравниванию по методу трех плит.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

vovchiklj 01-02-2019 08:55

pumpurumer
Вот тема автора видео, на которого Вы дали ссылку.
Там присутствует человек с ником Artie, тоже троил плиты. К нему тоже есть смысл прислушиваться.

https://www.chipmaker.ru/topic/206791/

Sergej_K 01-02-2019 07:33

quote:
Originally posted by :

...приобрел 3 куска гранита, 300*300*50 мм. ...



Притиры больших размеров зачастую не нужны.Больше времени на их выравнивание и быстрее теряют плоскостность из-за выравнивания камней небольших размеров.
Привык к 250х250(чугун). Было достаточно для выравнивания бруска что то около 280х120 яшма и 300х80 арканзас -работал по диагонали с вылетом камня за притир.
С такими размерами брусков ,конечно, 300х300 было бы поудобнее.
Для апексов притир 250х250 большой -надо стараться работать по всей площади его чтобы сохранить плоскостность.
Для апексных размеров думаю попробовать 200х100
По крайней мере удобно выравнивать на одном из этапов-убирать горб.
Довожу бруски твердых камней на стекле разными движениями-плоскость уже не уйдет.
Мягкие камни даже на стекле с микропорошками теряют плоскостность ,особенно быстро апексного размера.
И на мягких камнях надо контролировать давление (силу и точку)на камень иначе получается или клин или теряем плоскопараллельность.
madmanz 31-01-2019 23:36

От научно-фантастических теорий, к повседневной практике и легкому разрыву шаблонов.

По ссылке ниже ролик о соревнованиях по снятию стружки с древесины, на которые собираются столяры и плотники современной Японии. Вполне наглядно можно увидеть как и чем разные мастера выравнивают абразивы. И, конечно, ассортимент абразивов. Воочию оценить "абразивную гигиену", подход к хранению и к транспортировке инструмента.

Канал местами у автора интересный и рассказывает он все на русском языке (или переводит).

https://www.youtube.com/watch?v=bYcmJe7REPU

pumpurumer 31-01-2019 23:25

с чем сейчас экспериментирую:
приобрел 3 куска гранита, 300*300*50 мм. использовал мансуровский, полированный.
приобрел порошок карбида кремния, был в городе в наличии набор f80,230,400,600.

сначала я попытался притирать плиту к плите, подлил воды, насыпал ф80 ближе к центру (попытался более-менее равномерно посыпать). попытался это притереть - фиг там, сил не хватает сдвинуть плиты, они прилипают в некоторых местах и все.
это к слову о прогибах и жёсткости. т.е. у меня не хватало сил чтобы сдвинуть плиты в определенный момент, а дальше или нижняя плита начинает двигаться по резине (сервисный стол), или рукам в перчатках больно.

затем посмотрел как доводят абразивные камни, решил попробовать на стекле.
взял стекло примерно 800*500, аналогично ф80 + вода. дело пошло, тоже тяжело в начале, но пошло.
каждую плиту тер примерно 15 минут, восьмеркой. устал как сволочь, реально тяжело в начале идет.
затем на краску проверил прилегание плит друг к другу - на всех плитах пузо (т.е. выпуклая сфера). на сколько понял эффект - абразив и материал вытесняется к краям стекла, и съем по краям больше, потому что там абразив есть а по центру нету (я его конечно протирал, но судя по всему мало).
после данной операции, тер плиту к плите - плиты терлись нормально, т.е. даже не вспотел. повторил поверку на краску - сфера осталась, но плошадь контакта увеличилась (порядка 60%), круг от центра.
плиты тер по схеме из этого видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=293&v=02Qm2c4cm4c - единсвенное, не понял смысла поворота плит, в ту и другую сторону (момент времени 8:29). в этом же случае угловая скорость и длина прохода по краям выше =; съем по краям будет больше. сам так не делал.
затем взял линейку лч-320, как смог нанес краску валиком на линейку и прикладывал к плите - прилегает везде. вариант два почему так - либо линейка прилегает к сфере, либо краски много.
завтра буду пробовать индикаторной стойкой по линейке ездить. только КМД у меня нету, но наверное я что-то придумаю вместо них.
затем остальные размеры порошка.

psnsergey 30-01-2019 15:34

quote:
Изначально написано Sergej_K:
Т.е. пересказываете видео из поста 1589

Чукча не смотритель, чукча писатель. Я даже не смотрел, а пересказываю в систематизированном виде содержание своих постов в этой теме, и бесед с Вами "почему А? - потому что Б и В! - а почему В? - потому что А и Г!" etc. Например, забавно Ваше "если склеиваете 5 стекол,то это 10 поверхностей,а в работе будет 2,т.е 8 поверхностей не будут использованы" после моего очевидного совета склеить один раз навсегда 4 стекла и дальше использовать на этом действительно ровном основании жертвенные стекла и плёнки превратилось в "А кто не использует?"

quote:
Изначально написано Евгений_Е:
Если применять этот подход на реальных брусках, которые в процессе работы получают на всех сторонах схожие выработки, то и результат будет приемлемым. Особенно, если такой подход используется только для оперативного подравнивания брусков в процессе работы

Точно. У меня для этого самых общеупотребительных брусков по 2 шт, чтобы именно друг по другу ровнять.
Sergej_K 30-01-2019 14:06

quote:
Originally posted by psnsergey:

Так, для практиков напишу по порядку. Что такое метод трёх плит и что такое не метод трёх плит. ....



Т.е. пересказываете видео из поста 1589
Евгений_Е 30-01-2019 12:07

quote:
Originally posted by psnsergey:

Так, для практиков напишу по порядку. Что такое метод трёх плит и что такое не метод трёх плит.



Все верно.
Действительно, что двумя двухсторонними плитами не всегда возможно получить идеальную плоскость на всех поверхностях. Например, если одна плита имеет горб с обеих сторон, а вторая яму с обеих сторон - мы получим в итоге полностью симметричные две плиты первая с симметричным горбом, вторая с симметричной ямой. Метод трех плит этого не допускает. Но если применять этот подход на реальных брусках, которые в процессе работы получают на всех сторонах схожие выработки, то и результат будет приемлемым. Особенно, если такой подход используется только для оперативного подравнивания брусков в процессе работы и не отменяет регулярного обслуживания с использованием притирочной плиты, лекальной линейки итд...

ps. При необходимости получить плоскость, например спуск клинка единой плоскостью до зеркала, я выравниваю спуск на самых грубых камнях и далее прохожу по всем необходимым зернистостям, но даже самый грубый камень регулярно (каждые несколько минут) подравниваю с контролем на лекальной линейке. Тогда появляется возможность получить плоскость очень быстро. Стоит на любом из брусков чуть упустить плоскость и придется возвращаться на пару шагов или долго исправлять на более тонком бруске. Особенно тщательно приходится поддерживать плоскость на самом грубом бруске, поскольку на нем обычно самая долгая работа, а плоскость уходит быстрее всего.

Но это про идеальную плоскость, обычно же при заточке это не требуется, достаточно чуть подправить и освежить поверхность и здесь реально помогает соседний брусок. Само собой если не делать это бездумно, а оценивать воздействие этих брусков друг на друга, на абразивную гигиену идт.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

psnsergey 30-01-2019 11:38

Так, для практиков напишу по порядку. Что такое метод трёх плит и что такое не метод трёх плит.
Классический "чугунный" метод трёх плит в основе крайне прост. Предположим для простоты, что плиты могут быть плоские, вогнутые и выпуклые. Вот у нас три плиты. И никакого инструмента для определения плоскостности. Тогда мы делаем такой финт ушами: контркопируем плиту 1 на плиту 2, или, как говорят, пришабриваем плиту 2 к плите 1. Для этого мажем плиту 1 тонким слоем краски и накладываем на плиту 2, затем пятна краски на плите 2 обрабатываем ручным резцом, именуемым шабером; это повторяем, пока краска не начнет оставаться практически на всей плите 2 частыми пятнами. Теперь плита 2 стала контркопией плиты 1: если плита 1 плоская, то и 2 плоская, если 1 выпуклая, то 2 вогнутая, и наоборот.
Далее контркопируем плиту 1 на плиту 3.
После этого у нас плиты 2 и 3 стали одинаковы. Теперь мы можем смазать плиту 2 краской и выяснить наконец, плоская она, выпуклая или вогнутая - приложить её к плите 3 и посмотреть на следы краски на последней. Если мы прикладываем друг к другу плоские поверхности - краска будет везде; если выпуклые - в центре; если вогнутые - по краям. То есть ошибки одинаковых плит 2 и 3 стали видны в удвоенном масштабе: если они были вогнуты на 50 мкм, между приложенными плитами в центре зазор будет 100 мкм. Метод трёх плит иначе и называется методом удвоения ошибок. Теперь нам остаётся только примерно одинаково снять материал на этих следах краски с обоих плит 2 и 3, т.е. пришабрить их _теперь друг к другу_: чуть сняли с пятен краски на плите 3, намазали 3 краской и мазнули по 2 и чуть сняли с пятен на 2 и т.п., пока они не станут... в идеале плоскими, но в реальности сложно снять одинаковое количество металла с плит 2 и 3... Но тем не менее теперь плиты 2 и 3 стали гораздо более плоскими; теперь можно к одной из них, например, к плите 2, пришабрить плиту 1 (теперь уже плиты 1 и 3 стали одинаковыми), и опять взаимно пришабрить плиты 1 и 3, которые теперь станут ещё более плоскими. И так далее.

Это было простейшее изложение, но тут есть две особенности, которые делают метод трех плит несколько легче в исполнении с гранитом и т.п. абразивно обрабатываемыми материалами (хотя сам, например, гранит снимать тонким, для точности работы, абразивом несколько сложнее, чем шабером чугун).

Первое: МТП позволяет идеально удвоить и эффективно устранить только ошибки большого масштаба. Предположим, что на первом шаге плита 1 была идеально плоская, за исключением небольшой выпуклости в верхнем правом углу. Далее она превратилась в одинаковые впадины в верхних левых углах идеально плоских плит 2 и 3, но когда мы прикладываем плиты 2 и 3 друг к другу, впадины оказываются не друг напротив друга: если смотреть на плиту 2, то впадина плиты 3 окажется сверху справа! То есть, ошибку-то мы увидим, но будем считать, что у плит 2 и 3 по две впадины и слева, и справа вверху. И соответственно при взаимном пришабривании снимем материал со всей плоскости плит 2 и 3, кроме этих двух областей. Например, на плите 2 впадина слева вверху станет вдвое меньше, но появится такой же бугор справа вверху. То есть, неплоскостность плит уменьшится всего лишь в 2 раза за итерацию. И то хлеб, конечно, 2^7 это уже 128 раз.

Второе: когда мы водим одной абсолютно плоской плитой, прилагая усилие в её центре, по второй плоской плите круговыми движениями со значительным вылетом, плиты приобретают сферическую форму, причем верхняя плита стремится стать вогнутой, а нижняя - выпуклой. (Кстати, если перевернуть плиты и уже вторую плиту водить по первой, они опять начнут приближаться к плоскости). Хотя практикам кажется, что это не так, потому что края нижней плиты подвергаются действию абразива лишь часть времени, а центр - всё время, но это ошибка, ибо есть ещё фактор давления, а давление приходится преимущественно на края нижней плиты (и на центр верхней, соответственно). Если у плит есть те самые мелкие неровности, они сошлифуются, так как единственные поверхности, которые сохраняют контакт во всех точках при перемещении в двух измерениях - это сегменты сферы; все несферическое будет сошлифовываться больше в местах, где наиболее отличается от сферы, и таким образом приближаться к сфере. Так до сих пор делают зеркала телескопов (кроме реально больших и серийных), а допуски на несферичность там - около 0,04 мкм! Именно поэтому можно особо не беспокоиться по поводу мелких неровностей притиров. Таким образом, мелкие неровности в случае притирания плит при полном их контакте не имеют места - только одна сфера на всю плиту. Это резко упрощает операцию как применения метода трех плит, так и вообще выравнивания плит по лекальной линейке.

Но принципиальной разницы между шабером и притиранием нет - базовый принцип такой же.

Я здесь не касаюсь проблем, связанных с прогибанием плит. Некоторые считают, что они неизбежны, но я полагаю, что что плита, что камень должны быть настолько жёсткими, чтобы при обычном их использовании их прогибы не влияли на их плоскость за пределами оптимума для них. Это вполне выполнимое условие в подавляющем большинстве случаев, кроме сверхбольших телескопов и тому подобных мегапроектов, потому что жёсткость пластины пропорциональна кубу толщины (если не пользоваться рекомендациями практиков просто складывать стекла, а клеить их); а жизнь это облегчает сильно. Разумеется, для притирания крупнозернистых камней особой плоскостности не требуется: катающиеся зерна выскребают связку, и нет особой разницы, на 20 мкм они её выскребут от линии вершин зёрен или на 40 при размере зерна 80 мкм, т.е. тут неплоскостность 20 мкм не особо критична. Однако на более мелких камнях такая неплоскостность помешает, прежде всего с точки зрения удобства и скорости работы. Разумеется, если у вас притир станет сферически вогнутым и камни выпуклыми (или наоборот), и вас это не напрягает - то никаких проблем. Но даже тогда нежесткость - плохо, ибо при этом сложно обеспечить равномерность обработки всей поверхности - равное давление на все участки. Конечно, можно притирать плиты дольше, чтобы проработать и места, на которые приходится меньшее давление, но это - повышенный износ, неравномерность обработки (разное усилие - разная шероховатость), потери геометрии (если шлифуем прогнутое или прогнутым, то оно изменит форму обратно или отшлифует не так, и потери времени. Можно давить руками и так, и этак, да. Но компенсировать искусством недостаток технологичности - плохой стиль.

Sergej_K 30-01-2019 09:38

quote:
Originally posted by psnsergey:

1. А не является ли сообщение "а вот... и поймёте" флудом?



Не является- чтобы на одном языке разговаривать вам надо на практике пробовать.
quote:
Originally posted by psnsergey:

2. А кто запрещает использовать одну подкладку под много жертвенных стекол?



А кто не использует?
quote:
Originally posted by psnsergey:

Только что выяснили, что керамогранит не ровный, и теперь "что можно ровного под стекло".




А вы не троллите ?
Кто выяснил что керамогранит неровный?Достаточной плоскостности чтобы применять
Спрашиваете почему именно керамогранит использую,отвечаю что можно применять то что есть ровного под рукой
И ,пожалуйста,если хотите продолжать разговор,то будьте добры ответить на вопросы в посту 1602 ,а не отмалчиваться.
psnsergey 30-01-2019 09:17

1. А не является ли сообщение "а вот... и поймёте" флудом?
2. А кто запрещает использовать одну подкладку под много жертвенных стекол?
3. На колу мочало, начинай сначала. Только что выяснили, что керамогранит не ровный, и теперь "что можно ровного под стекло".
Sergej_K 30-01-2019 09:05

quote:
Originally posted by psnsergey:

Как предотвратить скольжение - это, конечно, ОЧЕНЬ важно, если нет скотча.



А вот сравните на практике со скотчем и газетой и поймете почему без скотча.
quote:
Originally posted by psnsergey:

зачем именно керамогранит?



Да хоть что есть что можно ровного под стекло..
Все эти вопросы несущественны и ответы приходят на практике
quote:
Originally posted by psnsergey:

Склеивание повышает жёсткость плиты в кубе толщины



Об этом вы уже говорили.
Повторяться о том что это склеивание не играет никакой роли в деле выравнивания не буду,но интересно узнать сколько по времени на это ушло и увидеть фото,удалось ли не перепачкаться в клее и стоит ли овчинка выделки?Сколько ушло клея?
А также подсчитать:если склеиваете 5 стекол,то это 10 поверхностей,а в работе будет 2,т.е 8 поверхностей не будут использованы.
Очень выгодно если особо учесть если кто выравнивает твердые камни и керамику на стекле,на котором износ идет быстрее чем съем камня.

psnsergey 29-01-2019 13:53

quote:
Изначально написано Sergej_K:

Такой,что вы делаете не правильные выводы и переносите одно на другое ,например, МТП из чугуна шабрение и блеск на гранитные плиты.Кто нибудь ровнял шабрением + краска гранит?
В нашем случае вы перенесли результат работы притиров с механическим приводом на работу с ручным.
А есть большая разница как притираются плиты-вручную или с механическим приводом с круговым вращением притиров.
И ,когда я говорил,что керамогранит может быть основой под стекло между которыми нужно положить газету,то это не для того чтобы стекло не прогибалось как поняли вы,а чтобы не скользило.
Имеющие изначально неровности стекла не являются критичными для получения ровной поверхности камня и склеивание в пакет стекла не является обязательным условием для получения плоскостности.Это все из практики.


Ясен красен, что шабрением гранит не обрабатывают, однакож шлифованием - запросто. А принцип МТП для этих материалов одинаков - сюрприз! Ровняют, конечно.
Как предотвратить скольжение - это, конечно, ОЧЕНЬ важно, если нет скотча. Но тогда зачем именно керамогранит?
Критичными они являются, когда притираемые камни тонкие.
Склеивание повышает жёсткость плиты в кубе толщины, в отличие от просто прикладывания, когда это происходит в 1 степени толщины.
Разумеется, искусство всё превозмогает, можно и на неплоском притире получить довольно плоский камень, поворачивая и давя на него с учётом всех факторов. Вопрос только, зачем эти страдания, когда речь о технологии, а не об искусстве.
psnsergey 28-01-2019 18:44

1. Я для кого говорил о давлении на центр верхней плиты? Как-как будут при этом распределяться давления на соприкасающиеся поверхности?
2. То, что в пределах размера зерна зависимость "при прочих равных (!!! - давление, состав абразивной среды) какие поверхности чаще трутся - те больше срабатываются" - есть, я не спорю. Однакож телескоперы прогибы в единицы миллиметров получают, и не абразивами F4, а начинают этак с F40.
Sergej_K 26-01-2019 19:04

quote:
Originally posted by psnsergey:

ибо вогнутые днища плит просто не будут ничего касаться и не будет срабатываться вообще



Верно,в какой то момент не будут истираться-есть предел,но вначале будут из-за постоянного контакта по центру- это вручную как на видео про чугунные плиты-нижний притир неподвижен.
Если оба притира будут вращаться ,когда механический привод с круговыми движениями на оба притира или на один,то будет ВЫПУКЛОСТЬ на обоих-не забываем про угловые скорости=в центре истирание меньше.
Именно так у меня на ручном притире-вогнутость и притире с механическим приводом -выпуклость по центру.
Притир с механическим приводом-

Ручной притир-пока заметной вогнутой выработки по лекальной линейке на фото нет-круговых движений стараюсь избегать.Если проверить по бликам то есть легкая вогнутость.

По бликам-

Квадратный притир мне достался с прорезями
И вопрос к psnsergey ,опирающему на теорию(ее надо еще осмысливать)и практический опыт других:
Эти прорези можно или нет использовать при выравнивании камней и как?

Sergej_K 26-01-2019 18:56

quote:
Originally posted by psnsergey:

Ну вот какое имеет значение мой личный практический опыт?



Такой,что вы делаете не правильные выводы и переносите одно на другое ,например, МТП из чугуна шабрение и блеск на гранитные плиты.Кто нибудь ровнял шабрением + краска гранит?
В нашем случае вы перенесли результат работы притиров с механическим приводом на работу с ручным.
А есть большая разница как притираются плиты-вручную или с механическим приводом с круговым вращением притиров.
И ,когда я говорил,что керамогранит может быть основой под стекло между которыми нужно положить газету,то это не для того чтобы стекло не прогибалось как поняли вы,а чтобы не скользило.
Имеющие изначально неровности стекла не являются критичными для получения ровной поверхности камня и склеивание в пакет стекла не является обязательным условием для получения плоскостности.Это все из практики.
СергейКу 26-01-2019 18:37

Впервые реально и наглядно понял что такое "метод трёх плит" (в видео), спасибо!
psnsergey 26-01-2019 18:29

Тьфу. Ну вот какое имеет значение мой личный практический опыт? Есть он, но гораздо больший вес имеет теория и известная практика: люди веками водят два иллюминаторных стекла с порошком друг по другу и получают сферы, это на чем-то основано, а мнение чистого практика, считающего, что обе плиты получат вогнутость - нет, ибо вогнутые днища плит просто не будут ничего касаться и не будет срабатываться вообще - можете на двух тарелках проверить. Вообще, поищите по теме "сегменты сферы" - повторяться не буду.
Sergej_K 26-01-2019 17:46

Попрошу ,во-первых, панибратское обращение исключить .
Во-вторых,все ваши умозаключения только из просмотров "как делают зеркала для телескопов"?Или есть какой то личный практический опыт выравнивания?Именно исходя из собственного опыта я утверждаю что оба притира будут вогнутыми "при плотной круговой притирке"(вообще что понимать под плотной притиркой?")Почему вогнутыми я объяснил..
И,в-третьих,давайте без оценок и перехода на личности.
Sergej_K 26-01-2019 15:34

quote:
Originally posted by psnsergey:

Потому что мы точно знаем: при плотной круговой притирке плит получается сфера - если плиты изначально были идеально прямыми, выпуклая будет внизу, вогнутая вверху



Это как так?
Если плиты были изначально идеально прямыми то они обе будут вогнутыми.
По центру истирание будет идти всегда во время притирки,а по краям истирания будет меньше т.к. края одного притира будут выходить за края другого.
Sergej_K 26-01-2019 15:09

quote:
Originally posted by psnsergey:

При этом в МТП никаких линеек не используют - только сами плиты.

...про шабрение "на блеск" и "на краску" что-нибудь слышали?




Это была лишь только теория ?
quote:
Originally posted by psnsergey:

Но на практике это всё не нужно, достаточно 2 плит и для контроля - линейки,



О чем Ярослав и говорил.И выходит что на практике если с линейкой то это не МТП.
psnsergey 26-01-2019 14:39

quote:
Изначально написано vovchiklj:
он шабрит. При притирании камней сокращать количество шагов, на мой взгляд, не получится.

Получится. мы можем плиту 1 попеременно притереть к 2 и 3 так, чтобы добиться полного контакта 1-2 и 1-3, т.е. 2 и 3 станут контркопиями 1-й. После этого можно взаимно притереть 2 и 3 (часто меняя местами, которая сверху, которая снизу) - и они будут ровными, во всяком случае, в разы более ровными, чем вначале. Потом по одной из них надо притереть 1-ю (не взаимно притереть, а на краску определить неровности 1-й и снести их чем-то ещё).
От шабрения в принципе ничем не отличается.

Но на практике это всё не нужно, достаточно 2 плит и для контроля - линейки, ну или очень ровного зеркального стекла (я не так давно просто приложил несколько бросовых стекол друг к другу и обнаружил, что зазоры порядка 3-4 мкм, т.е. сама ровность около 2-3 мкм - вполне достаточно). Потому что мы точно знаем: при плотной круговой притирке плит получается сфера - если плиты изначально были идеально прямыми, выпуклая будет внизу, вогнутая вверху; если не идеально - то нижняя всё равно станет более выпуклой или менее вогнутой, а верхняя более вогнутой или менее выпуклой). И контролируя по лекальной линейке, мы можем просто поймать момент, когда обе плиты станут ровными (сфера будет бесконечного радиуса). Преимущество притирки перед шабрением в том и состоит, что при соблюдении примерно круговых движений верхней плиты с вылетом в треть размера получается сфера, её проще контролировать линейкой, не надо составлять всякие карты и т.п.

Sergej_K 26-01-2019 11:00

quote:
Originally posted by psnsergey:

А как это можно ещё понимать, как "контроль, но не по лекальной линейке"? Вы про шабрение "на блеск" и "на краску" что-нибудь слышали? При этом в МТП никаких линеек не используют - только сами плиты.



Слышать то слышал,но и только. Много вопросов.
Какие при этом точность и отклонения в результате у вас вышли? И поподробнее можно с фото процесс выравнивания по блеску и краске на основе вашего опыта именно на ГРАНИТНЫХ плитах? Заглублений при шабрении не было,все таки мягче чугуна?Какого размера были плиты и как быстро вышло?
Гранитные плиты можно шабрить как и чугун?

vovchiklj 26-01-2019 09:37

quote:
Изначально написано Sergej_K:
Это ваше мнение что не нужно не то и не другое,я о другой точке зрения-написано ведь ясно что метод основан на КОНТРОЛЕ при котором использование лекальной линейки недопустимо.
Если контролировать то как без линейки ? Это вот и есть хитрость которая мне неведома.
...

Понял, не сообразил сначала...
Вот слова - "...на копировании и контроле".
При методе трех плит первых два шага это Копирование 1 плиты на вторую и третью. То есть мы создаем две контркопии.
Третий шаг это Контроль. Мы складываем 2 и 3 плиту и получаем одинаковые ошибки, но умноженные на 2. Поэтому второе название метода - метод удвоения ошибки.
Тут человек видео снял, очень наглядно объясняет. Но во первых он упростил метод, во вторых он шабрит. При притирании камней сокращать количество шагов, на мой взгляд, не получится.

psnsergey 26-01-2019 04:22

quote:
Изначально написано oldTor:
Если Вы считаете, что я слишком вольно трактую понятие метода трёх плит, я, если угодно, готов назвать то, что делаю - "методом трёх камней", тем более, что я так ровняю именно камни, как заточные, так и гранитные, используемые в качестве притиров. И это известный метод.

О методе трёх камней можно в частности прочитать по ссылке, в посте 4:
https://forum.guns.ru/forum/224/1613555.html
Я практик и моя практика такова, что имея пару камней, каждый с двумя рабочими сторонами, лично я без особых затруднений получаю плоскости для работы, которые меня полностью устраивают, и которые проверяю по сторонам и диагоналям такими средствами, как поверочная линейка, лекальная линейка, поверочные угольники, в т.ч. с широкой "подошвой".



А-а! Этим методом сотни лет делали линзы и зеркала телескопов, получались сегменты сферы с отклонениями от сферичности около 10-9. Если давить на центр верхней плиты и водить ею по краям нижней, верхняя станет вогнутой, а нижняя - выпуклой, благодаря тому, что срабатываются больше центр верхней и края нижней. Просто Вы корректируете сферичность плоскостей до сферы бесконечного радиуса (плоскости) благодаря контролю линейкой и пр. Тоже метод, но это не МТП.
psnsergey 26-01-2019 04:14

quote:
Изначально написано Sergej_K:

Контроль и не использование лекальной линейки-как понимать?


А как это можно ещё понимать, как "контроль, но не по лекальной линейке"? Вы про шабрение "на блеск" и "на краску" что-нибудь слышали? При этом в МТП никаких линеек не используют - только сами плиты.
oldTor 26-01-2019 12:06

quote:
Изначально написано psnsergey:
Не понял. Как это достаточно двух для метода трёх плит?!!
Суть МТП - что мы одну поверхность копируем одинаково на две, а потом эти последние между собой сличаем, при чём погрешности первой поверхности предстают перед нами в удвоенном размере. Очевидно, что для МТП необходимо иметь возможность попарно сравнивать три поверхности, а этого в случае двух плит не добиться никак.

Если Вы считаете, что я слишком вольно трактую понятие метода трёх плит, я, если угодно, готов назвать то, что делаю - "методом трёх камней", тем более, что я так ровняю именно камни, как заточные, так и гранитные, используемые в качестве притиров. И это известный метод.

О методе трёх камней можно в частности прочитать по ссылке, в посте 4:
https://forum.guns.ru/forum/224/1613555.html


Я практик и моя практика такова, что имея пару камней, каждый с двумя рабочими сторонами, лично я без особых затруднений получаю плоскости для работы, которые меня полностью устраивают, и которые проверяю по сторонам и диагоналям такими средствами, как поверочная линейка, лекальная линейка, поверочные угольники, в т.ч. с широкой "подошвой".

Если это у кого-то не получается или противоречит тому, как тот или иной метод где-то указан или как трактуется - ничего не могу поделать.
Мне ответ дала практика - по крайней мере лично у меня - это работает. И не только у меня.

P.S. Недавно уже была дискуссия по этому поводу, если вдруг интересно, рекомендую почитать по ссылке, посты с 73-го по 92:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/2202462-4.html

Да, насчёт якобы отсутствия контроля линейками после выполнения притирки по методу трёх плит - рекомендую обратиться к специальной литературе, а именно, к книге "Отделка поверхностей измерительных инструментов" (Я.В. Оснас) и прочитать внимательно страницы 28-29.

Эта книга в свободном доступе есть в интернете, да и ссылки на неё уважаемый Дмитрич в этом разделе давал неоднократно и ещё годы назад.

quote:
Изначально написано Sergej_K:
...
Никаких хитростей и секретов нет. В выравнивании любого камня главное постоянный КОНТРОЛЬ и понимание того : плоскость выравниваемая седло или горб.Отсюда определение точек давления на камень и соответствующие движения.

+100500

Sergej_K 25-01-2019 22:53

Это ваше мнение что не нужно не то и не другое,я о другой точке зрения-написано ведь ясно что метод основан на КОНТРОЛЕ при котором использование лекальной линейки недопустимо.
Если контролировать то как без линейки ? Это вот и есть хитрость которая мне неведома.

[QUOTE]Originally posted by Crossraccoon:

Сергей, а ты вроде говорил, что с выравниванием яшмы есть какая-то очень хитрая хитрость
или это про распил было?
если про выравнивание было, ты уже открыл общественности эту хитрость или это секрет фирмы до сих пор?

[ВQUOTE]
Никаких хитростей и секретов нет. В выравнивании любого камня главное постоянный КОНТРОЛЬ и понимание того : плоскость выравниваемая седло или горб.Отсюда определение точек давления на камень и соответствующие движения.

vovchiklj 25-01-2019 22:12

quote:
Изначально написано Sergej_K:

Контроль и не использование лекальной линейки-как понимать?

Сергей, речь идет о методе трех плит.
Они там просто не нужны.
Контролировать...? Для общего понимания в процессе оно может и помочь, а может и запутать...
В конце работы без лекальной линейки при снятии карты поверхности - никак.

П.С. А и чуть не упустил, метод трех плит это самый начальный этап создания поверочных инструментов. Линейки делаются после, уже по плитам. Т.е. "их как бы еще нет"

Crossraccoon 25-01-2019 21:57

Сергей, а ты вроде говорил, что с выравниванием яшмы есть какая-то очень хитрая хитрость
или это про распил было?
если про выравнивание было, ты уже открыл общественности эту хитрость или это секрет фирмы до сих пор?
Sergej_K 25-01-2019 20:32

quote:
Originally posted by psnsergey:

МТП всегда был основан не просто на притирании, а на КОПИРОВАНИИ и КОНТРОЛЕ.



quote:
Originally posted by psnsergey:

Лекальной линейкой и прочими посторонними инструментами пользоваться по условию нельзя ...




Контроль и не использование лекальной линейки-как понимать?
vovchiklj 25-01-2019 20:13

psnsergey
Не спорьте, это бесполезно.
Тут просто не понимают от слова "вообще" о чем Вы говорите.
psnsergey 25-01-2019 18:57

А где я ошибаюсь? МТП всегда был основан не просто на притирании, а на КОПИРОВАНИИ и КОНТРОЛЕ.
Если не верите, просто нарисуйте два кривых бруска: один с обеих сторон одинаково вогнутый, второй конформно с первым (с тем же радиусом) с обеих сторон одинаково выпуклый. Притирайте. Лекальной линейкой и прочими посторонними инструментами пользоваться по условию нельзя. У вас же целых 4 поверхности. Но вы даже какой брусок вогнутый, а какой выпуклый, не определите.
Евгений_Е 25-01-2019 18:42

quote:
Originally posted by psnsergey:

Не понял. Как это достаточно двух для метода трёх плит?!!
Суть МТП - что мы одну поверхность копируем одинаково на две, а потом эти последние между собой сличаем, при чём погрешности первой поверхности предстают перед нами в удвоенном размере. Очевидно, что для МТП необходимо иметь возможность попарно сравнивать три поверхности, а этого в случае двух плит не добиться никак.



Вы ошибаетесь, имея две двухсторонних плиты можно использовать метод и на каждой полной итерации общая суммарная кривизна будет уменьшаться! Другое дело, что на каждой итерации будет идти 4, а не три притирки, т.е работы будет больше.

Ps. Если не верите - просто нарисуйте два кривых бруска и после притирки считайте, что стык будет по середине между исходными поверхностями.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Straykl 25-01-2019 18:38

Плиты две. Поверхностей четыре.

Выходит что и двух плит много)))

psnsergey 25-01-2019 18:27

quote:
Изначально написано oldTor:
Достаточно двух для метода трёх плит)
Я гранитные чаще всего так подравниваю, так как на каждом обе стороны рабочие.

Не понял. Как это достаточно двух для метода трёх плит?!!
Суть МТП - что мы одну поверхность копируем одинаково на две, а потом эти последние между собой сличаем, при чём погрешности первой поверхности предстают перед нами в удвоенном размере. Очевидно, что для МТП необходимо иметь возможность попарно сравнивать три поверхности, а этого в случае двух плит не добиться никак.
СергейКу 21-12-2018 21:56

Ещё раз повторюсь:
ПВХ для наших целей не годится (излишне мягок), нужно именно майлар-лавсан-ПЭТ... (ПЭТФ).
И этими нарезанными в размер А4, А3 ПЭТФами завалены все канцелярские магазины (интернет магазины) типа Комуса (выше я давал ссыль на один из них).
В поиск вбивать - "прозрачные обложки для папок", раздел типа "Расходные материалы для переплета и ламинирования/ Обложки для переплета"...
Обычно пачка на 100...200 листов за пачку - 1тыр +/-300руб. где-то...причем разные толщины там предлагаются. Это не ПВХ, это ПЭТФ.
Но можно и листами, потом нарезать, почему нет, если так больше нравится...
Даже можно найти именно лист ПЭТ-Г и именно из него нарезать, если не лень...

xJKx 20-12-2018 23:36

Дык то, что встречал, оно из ПВХ, обложки в смысле все эти. Их особо не отличишь, прозрачные да и прозрачные. ПЭТ обложки - это для термоламинирования, но там 2 слоя разных, один из них ПЭТ, есть и другие составы, нейлоновые, например. Но тут я не истина в последней инстанции =)
Мысль была в том, что ПЭТ по идее будет потверже ПВХ и на грубых порошках меньше срабатываться будет, то что тут обсуждалось, когда быстро вздуваются. Будет время и подвернется камушек под грубое выравнивание проверю мысль эту. В общем хотелось что-то гарантированно твердое.
Плюс эта пленка в слое полиэтилена, когда снимаешь - девственно чистая, без царапин, на стекло только так ложится.
Вопрос по поводу ее однородности по толщине из-за этих пятнышек, но думаю роли не сыграет. Камень выровнялся вноль, проверял лекальной линейкой.
То что стоит особо заморачиваться и фиг знает как доставать ее - не, наверно не стоит. Магазин не далеко от меня, по случаю купил. Плюс возможность нарезать под свои размеры тоже понравилась. Как-то так=)
СергейКу 20-12-2018 13:44

Да ведь вроде майлар, лавсан, ПЭТ (и прозрачные обложки для папок тоже. Из ПВХ это другие обложки - для тетредок, книг...) - всё это одно и тоже - Полиэтилентерефталат (ПЭТФ)- https://ru.wikipedia.org /wiki/...%BB%D0%B0%D1%82

Вот такие обычно используются, но только форматом А4, чего ж мучаться, в любом Комусе дофига лежит разной толщины таких "ПРОЗРАЧНЫХ обложек для папок" -

https://www.komus.ru/katalog/t...ovke-/p/129180/

Но можно конечно позаморачиваться поиском особого производителя какого, думая, что у него ПЭТФ имеет особые свойства, но это вряд ли существенно для наших целей...

Теоретически есть тип ПЭТ-Г (гликоль) в листах, якобы условно твёрже обычной разновидности "бутылочной" ПЭТФ, а стоит ли это того, а не из него то (ПЭТ-Г) и делаются "прозрачные обложки для папок"?

xJKx 19-12-2018 23:35

Всем привет.
Тут несколько раз проскакивала информация про пленки на стекле. Плюс где-то еще по форуму была ссылка на соседний, где рассказывается о ПЭТ пленках veritas. Тут же в основном говорилось о ПВХ обложках для папок. Покопался в чем отличия - ПЭТ, насколько понял, ощутимо прочнее, есть несколько видов его. Плюс майлар - грубо говоря это ПЭТ чуть хитрее приготовленный. Но майларовые пленки чёт только рулонами да для промышленности продаются. А вот ПЭТ нашел, листовой, правда самый тонкий 0,3 мм. Листами на 2,5*1,25 м в магазине Remex на Варшавке, что-то в районе 350 рублей всего. Нарезал под размер своего стекла 20*30 см, получилось чуть больше чем дофига. Плюс в том, что нарезать можно как хочешь, и под маленькие притиры и под большие. Был смешной казус, когда только получил ее, она в рулоне, пленка и такая, матовая, ногтем пошкрябать можно. Расстроился, а она оказалась с обоих сторон ламинирована простой полиэтиленовой пленкой, как защита. Полиэтилен когда сдираешь - под ним глянцевая, гладкая, фиг поцарапаешь.На стекло наклеил прям так, насухо, как на экран мобильного по принципу. хрустит так прикольненько. Пробовал притереть суехиро 3000 - оч понравилось - тихо, аккуратно, стер пол миллиметра камня, чуть поматовела и все. Смутила только одна мелочь - пятна по краям, как будто неровность по толщине или пылинка какая под стеклом, фиг знает..
Есть еще 0,2 мм немекий в гугле ищется "пэт 0,2 мм листовой" но там магазины только в будние, не удобно мне. Наверно они предпочтительнее были бы.
На первых двух картинках видно, что она в пленке. а так гладкая, блестючая.
click for enlarge 960 X 1280 92.7 Kb
click for enlarge 1280 X 960 109.7 Kb
click for enlarge 1920 X 1202 100.9 Kb
click for enlarge 1707 X 1280 130.8 Kb
Sergej_K 27-11-2018 18:57

Все камни,в т.ч. синтетику,выравниваю на КК .
потом несколько движений на шамотном кирпиче и нет проблем.
oldTor 26-11-2018 10:14

Вот в июле прошлого года, уже один участник раздела задавал вопрос о проблемах, якобы из-за карбида кремния, на япнатах.
И в результате выяснилось, что дело вовсе не в нём, топикстартер в этом убедился.
Предлагаю прочитать ту тему, всего две странички:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/2131890.html

Чиркать что-то в камне может, причём и в синтетике и в натурале, и причин тому может быть довольно много - от неудачной притирки при которой происходят вырывы зёрен агломератами из камня, до выпирания полимерных разрыхлителей связки, перенасыщенных застрявшими в них частицами снятой стали, а также - подрасплав связки и пр. и пр.
Некоторые синтетики могут себя вести неадекватно и давать паразитку в т.ч. и просто из-за применения их не по тем сталям, на которые они рассчитаны, хотя некоторые синт. водники в принципе весьма своеобразны и на мой взгляд, не соответствуют требуемому качеству.
Например, меня в своё время удивили некоторые подобные особенности у водников сигма - мне они не понравились, писал с фото-примерами вот тут - можно увидеть, как снятый металл "кучкуется" на структуре водника:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=225

И вот ещё ситуация с другой сигмой с фотопримерами, опять-таки:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=228

В общем, причин не такой, как хочется, работы камня, может быть множество, и обвинять карбид кремния без тщательного выявления причин и оценки состояния поверхности камня и того, как он работает в его текущем состоянии, не стоит.

Батёк 26-11-2018 12:37

quote:
Originally posted by yemz:

Ну разве что пористый Soft или Hard



Да, речь об этих камнях, в них есть жёлтые прожилки, куда, видимо и забивается КК, но для грубых камней это некритично.
А вот то, что тонкие японские водники начали подозрительно "цвиркать", это меня напрягает.
Мне кажется, что КК хоть и хрупкий, но не деградирует, и даже в измельчённом виде остаётся острым.
Я смотрю на японцев, что они не заморачиваются с абразивной гигиеной - все камни в одной лоханке. Понятно, у них КК нет.
Ладно, всем откликнувшимся спасибо, понаблюдаю ещё.
yemz 25-11-2018 23:37

quote:
Originally posted by Boss28:

Увы, но проверить плоскостность лекальной линейкой не получится. Она единственно, что может - показать отступление измеряемой поверхности от линии.


Андрей, всё верно, но лекальной линейкой можно проверить линейность в нескольких местах плоскости, вдоль, поперёк, по диагонали.
От этих замеров и складывается плоскость.
Понимаю что не идеальная, но достаточная для притира, для того, чтобы выравнивать на такой плоскости камни.

quote:
Originally posted by Батёк:

Повезло урвать пару небольших кусков бордюрного камня.
Бордюры сейчас делают гладкие, ровные.
Старые камни с глубоким седлом на бордюре хорошо выравниваются.


Камни с глубоким седлом хорошо выравниваются не только на бордюрном камне. Главное не на чём, а чем.
Имею ввиду голову и руки.
Иными словами, понимаете что делаете, и руки растут из плеч.
P.S.
Искренне поздравляю.
Урвать "поребрик" - дорогого стоит.
quote:
Originally posted by Батёк:

И ещё, я бы не советовал выравнивать камни на порошке КК, кроме каменей из КК.
КК нехило внедряется в камни из ОА и природники (даже арканзасы), и делает камни непригодными. имхо


И наоборот, я советую выравнивать камни только на карбиде кремния!
За всё время что я работаю с порошками, а извёл их не один килограмм различных фракций, исключая только F800 и F1200, внедрение если и есть, но Ярослав об этом уже сказал, а про арканзасы и другие твёрдые камни, хотелось бы увидеть это внедрение. Ну разве что пористый Soft или Hard.
Ещё больше мне интересно, как порошок КК, например F120, внедряется в байкалит или яшму, и остаётся там при доводке после порошка F800.
Батёк 25-11-2018 22:45

Как хотите. Значит, мне показалось. Камни и порошки из КК я больше не использую.
oldTor 25-11-2018 22:32

КК хрупок и именно потому, применяется при притирке.
И если не делать крупных скачков, неадекватных, если не продавливать суспензию сразу "до притира", не загонять зерно в камень давя сразу и сильно, сообразовывать размер зерна для окончательной притирки и рельеф+зернистость камня, то всё что могло внедриться, прекрасно рассыпается и выходит оттуда где застряло, при притирке на следующем номере порошка или собственной суспензии притираемого камня.
Мягкие водники из ОА тоже не проблема - их притирку завершают на их собственной суспензии, что приводит к раздроблению и удалению того зерна КК, которое могло застрять.
Никаких проблем с шаржированием КК в арканзасы нет, равно как в яшмы, байкалиты, LI, СG, СF и пр.
Нет такой проблемы и даже с вашитами и софт-арканзасами нормального качества, хотя если очень постараться, то в их структуру загнать зерно можно, но далее, в процессе дальнейшей притирки, оно дробится и уходит.
Но это уже вопрос техники притирки и выбора\шага порошков, концентрации суспензии.
Результаты притирки на КК, если она выполнена правильно, дают нужную однородность поверхности без подобных косяков. Проверено многолетней практикой уймы опытных заточников и по практически всем известным брускам и камням, с тщательным контролем результатов.
Если у Вас постоянно КК застревает в камнях, что в мягких, что в доводочных твёрдых - весьма рекомендую перепроверить технику притирки и подход к абразивной гигиене при смене порошков, а также провести ревизию состояния притиров и их качества в целом.
Батёк 25-11-2018 22:07

Повезло урвать пару небольших кусков бордюрного камня.
Бордюры сейчас делают гладкие, ровные.
Старые камни с глубоким седлом на бордюре хорошо выравниваются.

И ещё, я бы не советовал выравнивать камни на порошке КК, кроме каменей из КК.
КК нехило внедряется в камни из ОА и природники (даже арканзасы), и делает камни непригодными. имхо

oldTor 25-11-2018 21:49

У меня поверочная 60см. лежит без дела, в основном пользуюсь поверочными угольниками более скромного размера. Если проверять на просвет не только по сторонам, но и по диагоналям, в нескольких местах, то контроль за плоскостностью достаточен, я не наблюдаю проблем с подобной проверкой.
Boss28 25-11-2018 19:40

Увы, но проверить плоскостность лекальной линейкой не получится. Она единственно, что может - показать отступление измеряемой поверхности от линии.
Использую пару лекальных линеек типа ЛД - с одной гранью длиной 200 и 320 мм - ЛД-200 и ЛД-320. 200 - для камней помельче, 320 - для крупных. Так удобнее производить замеры.
Sergej_K 07-11-2018 02:08

60 см взял бы,но дороговато.
Для стационарного применения на просвет .И можно притир проверить.
vovchiklj 06-11-2018 22:55

quote:
Изначально написано Sergej_K:

...
...Недавно смотрел 60 см длиной.Стоит 4200.У самого метровая.

Да куда такая... 20-30 см за глаза.
И лучше ЛД искать. Можно и бу

Sergej_K 06-11-2018 19:38

Ну если нет толстого стекла,то и не надо.
Кладете несколько один на другой и тот же результат.
Кривизна на стекле не будет сказываться кардинально на плоскосности выравниваемого бруска.Немалую роль будет играть техника движений.Это все с опытом работы.
Для контроля плоскостности лучше взять лекальную линейку.Недавно смотрел 60 см длиной.Стоит 4200.У самого метровая.
vovchiklj 06-11-2018 19:23

Alexiel
Вы написали, собрались выравнивать камни. Забыли указать форм фактор камней и для каких целей. Вы потом на этих камнях КМД собрались доводить? Я в том плане, зачем Вам такая точность на плоскость.
Боитесь гранита, пользуйтесь чугунными притирами. Они еще лучше доводят твердые камни
СергейКу 06-11-2018 18:34

Закалённое стекло неплохо так взрывается иногда, шрапнель достаточно мелка получается. На своём опыте опробовано. Причем некоторые успевали донести до мешка с мусором, а вот мне не повезло. Так что проще пользовать простое стекло или же стекло с лавсан-пленками.

Вероятно что стекломастерские бывают разные, у меня стекло показывали и я выбирал какое хочу и по каким размерам с какого конца, какие фаски и т.д. ...

Alexiel 06-11-2018 18:30

quote:
Изначально написано ilia - -:
Я что то упустил? Гранитные плиты и радиация??? Не могу найти связь...

Обзор дозиметра https://survivalpanda.livejournal.com/70936.html
Измеряют гранит по гамме показывает 0.42 мкЗв/час при норме в около 0.15: https://img-fotki.yandex.ru/ge...3d46e856_XL.jpg

Гранит на набережной Петербурга 0.5 мкЗв/час:
https://shkolazhizni.ru/world/articles/65610/
https://shkolazhizni.ru/img/content/i125/125414_medium.jpg

Отдельные пятная в граните имели до 2 мкЗв/час: https://ura.news/news/1052341457

quote:
Изначально написано anakhoret:
альфа...5мм пробег-там даж шкуру нипрабьёт

Дело в том, что шкура только снаружи.
anakhoret 06-11-2018 18:10

quote:
Изначально написано ilia - -:
Я что то упустил? Гранитные плиты и радиация??? Не могу найти связь...
тама именно бета,не на всех гранитах канешн. https://www.youtube.com/watch?v=mjptQbWfHTk а альфа...5мм пробег-там даж шкуру нипрабьёт

ilia - - 06-11-2018 17:55

Я что то упустил? Гранитные плиты и радиация??? Не могу найти связь...
Alexiel 06-11-2018 17:40

quote:
Изначально написано oldTor :
И всё выравнивается в домашних условиях.


С оговоркой - при наличии стальной поверочной плиты, которая еще больше, чем притир. Как говорится, решение одной проблемы порождает другие. Такую плиту надо сначала где-то достать. И потом непонятно как с ней быть, когда она просядет. Я могу ошибаться, но мне казалось, что поверочные плиты не предназначены для использования в качестве притиров, по ним можно только что-то выставлять или проверять другие поверхности при помощи краски. Все, нашел, это уже обсуждалось прямо на той же 65-ой странице.
Для себя делаю вывод - метод трех плит и контроль лекальной линейкой и щупами. Щуп 0.06мм - притир на грубые работы, щуп 0.02мм - на тонкие.

quote:
Изначально написано СергейКу:
Ну а что мешает со своим волшебным угольником прийти в стекольно-зеркальную мастерскую и там всё померяв выбрать нужный бугор?


Стекольные мастерские в основном делают предметы на заказ по размерам заказчика. Не факт, что у них будут в наличии готовые изделия нужной толщины/размеров. Также я не уверен, что закаленное стекло можно впоследствии разрезать в размер.

quote:
Изначально написано anakhoret:
свою я проверял дозиметром-ничего не фонитЪ.


Я, конечно, не дока в данных вопросах, но вроде как фон дает радон, который является конечным продуктом распада того, что внутри камня. Радон же сам распадается через альфу. А на картинке измеряется бета. И как я читал на специализированных форумах, несмотря на наличие соответствующего режима, бытовые дозиметры не способны мерить альфу, т.к. там стоят слюдяные (в основном) датчики, которые предназначены для измерения гаммы. Но даже если бы они и могли мерить альфу, длина пробега частиц настолько мала, что исследуемый объект надо подносить вплотную к поверхности датчика, а т.к. мы имеем дело с газом, то этого сделать невозможно. Казалось бы, тогда и излучение не страшно, но все меняется, если газ попадет в легкие.
Евгений_Е 06-11-2018 16:45

Многократно писал, но мне не лень еще раз сказать:
- Нет никаких проблем в использовании всей поверхности стеклянного притира, включая края. Можно притирать камни с вылетом на треть за пределы притира. Можно использовать края в два-три раза дольше, чем середину. Тогда, при выравнивании брусков само стекло всегда будет ровным.

При выравнивании камня, всегда ясно что камень касается стекла всей плоскостью. После этого прикладываем линейку к бруску и проверяем какая у него поверхность. Если бугор, значит мы вырыли яму по центру стекла, если яма, значит мы мало используем середину стекла. Далее дорабатываем на нужном месте, не забывая использовать и другие части притира. Не зацикливаемся при притирке на одни восьмерки, в том числе используем прямые движения вдоль, поперек и по диагонали. В итоге получаем ровный камень и заодно поддерживаем стекло в плоском состоянии.

Возможно это на первый взгляд кажется сложным, но стоит привыкнуть к такому использованию стекла и вы будете выкидывать стекла только после уменьшения их толщины до совсем маленьких значений, когда стекло прогибается под собственным весом...

Про гранитные притиры, я полностью согласен - очень удобно! Расходуются медленно, большая толщина, прочные. Использую притир из облицовочной плитки толщиной 20 мм. Один притир для оперативного использования - 250*10, второй 250*300. Большой только для выравнивания в сложных случаях, по водным камням дающим суспензию его даже не вытаскиваю...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

СергейКу 06-11-2018 16:07

Ну а что мешает со своим волшебным угольником прийти в стекольно-зеркальную мастерскую и там всё померяв выбрать нужный бугор?
Всё равно стекло очень быстро деградирует на ККЗ\ККЧ потому с бугром дольше прослужит на пару выравниваний, нет?...
oldTor 06-11-2018 15:04

пост 1445 на стр. 65 - показывал как выравниваю свои гранитные плитки, обычные облицовочные, не такие уж большие и тяжёлые - и их достаточно даже для крупных камней. И всё выравнивается в домашних условиях. А если редко применять, то хватит выравнивания не как мне - на года три без подравнивания, а на намного дольше.
И вместо стальной плиты - можно то же делать на гранитной же или по методу трёх плит - не такой уж геморный метод, если представлять себе процесс. Ну в первый раз будет долговато, но всё требует хоть какого-то навыка.
anakhoret 06-11-2018 13:49

есть поверочные гранитные плиты.свою я проверял дозиметром-ничего не фонитЪ.
click for enlarge 960 X 640 90.5 Kb
Alexiel 06-11-2018 12:30

Пытаюсь приступить к выравниванию камней. Но по ходу возникают сложности.
Заказал стекло, стекло взял каленное, чтобы меньше изнашивалось. И потолще, чтобы уменьшить деформации при работе. Думал взять зеркало, но у них толщина меньше.
И тут думаю, дай стекло проверю. Беру угольник слесарный 100*60 и щупы. К моему неописуемому удивлению щуп 0,1мм с легкостью прошел под угольником. Т.е. на длине 100мм на стекле яма в как минимум 0,1мм. Как так?
Взял второй угольник, приложил два угольника друг к другу - просветов нет. Прикладываю к стеклу - яма 0,1мм.
Получается, что стекло в утиль.
Далее. Угольником 100*60 ничего не промерить, т.к. он маленький. Заказал УШ 250*160. Кто не знает, обычно угольники поставляются законсервированными - в герметичном пакете с маслом. Этот же угольник пришел без пакета вовсе, просто в упаковке. Т.е. магазин продает б/у по цене нового. Из веселого - на угольнике следы ржавчины, потертости и выцарапанная буква "Й". Все бы ничего, но он был кривой - не прошел тест, когда чертят две линии с переворотом. Плюс у него в месте стыка площадки с телом угольника была явно ощутимая ступенька. Сдал угольник обратно, заказал в другом месте - пришел тоже вскрытый - и тоже кривой и со ступенькой. На этом этапе покупать новые угольники стало страшно. Думаю в сторону лекальных линеек, но угольник с площадкой в хозяйстве намного полезней.
На данный момент нашел следующий выход из ситуации: я использую сдвоенный t-track (алюминиевый профиль) в качестве лекальной линейки. Проверял его только угольником 160*100, так что гарантировать ровность не могу, но слышал, что алюминиевый прокат очень точный.
Есть еще идея использовать подвижный штатив с индикатором и совершая произвольные перемещения по стеклу смотреть на показания индикатора (далее дам ссылку на видео).
Алюминиевым профилем проверил все стекла и зеркала в доме: стеклянная полка ссср незакаленная - яма по центру и по одной из диагоналей, зеркало ссср незакаленное - ямы с одного из краев, зеркало овальное ссср незакаленное - горб по центру до 0,2мм, стекло закаленное новодел - тоже горб по центру. Горбы, кстати, легко определяются - кладешь профиль и он начинает крутиться от малейшего прикосновения.
В связи с недостаточностью данных, я не могу сделать однозначный вывод: это у старых стекол была несовершенная технология изготовления, что они все кривые? Новые стекла кривые потому что их повело при закалке? Новые зеркала ровнее, чем новые стекла? Это проблема стекол в целом или это проблема одного конкретного производителя?
Как альтернатива - можно использовать гранитные плиты, но у них масса недостатков. Они громоздкие и тяжелые, для один раз в месяц поправить камни они нецелесообразны. Они газят радиоактивными изотопами и по хорошему их нужно держать в хорошо проветриваемом помещении, а главное - технология их производства не гарантирует плоскости. Вот видео в пример (смотреть со второй по пятую минуты):
https://www.youtube.com/watch?v=uZhybdaqTwE
Во-первых, в этом видео показан метод измерения неровностей поверхности при помощи индикатора и штатива. А во-вторых, ютубер рассказывает, как технология изготовления плит допускает получения идеальной сферы большого радиуса на поверхности.
Также следует отметить, что существует метод трех плит, по которому можно все выровнять, но в реальности в домашних условиях со стеклом и гранитом больших размеров это неподъемные задачи.

Подводя итог, с учетом всего вышесказанного у меня два вопроса:
1. Какое стекло/зеркало заказывать, чтобы с максимальной вероятностью получить ровную поверхность?
2. Как лучше проконтролировать, что поверхность ровная?

Евгений_Е 27-10-2018 22:46

Выравнивал со всех сторон на грубой порошке.
Sergej_K 27-10-2018 19:18

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

я просто использовал притир как груз с плоской стороной.



У камня была не выравненная сторона которая приклеивалась к чугуну?
quote:
Originally posted by volneb:

Когда им давишь - брусок не изгибается.



При склеивании брусок выпрямится если притир ровный.
Когда выравненный брусок апекса приклеивают к алюминиевому бланку,которые почти все изогнутые,то камень ведет.Много раз это проверено.
Я выравнивал партию,штук 30,керамики после станка.Там бруски были закреплены на столе ,а сверху план-шайбой по ним проходили.Ко мне пришли с плоскостью вертолетом.Возможно,таким способом и получилось бы,но надо одну сторону,которую приклеивают к столу,выравнивать.
volneb 27-10-2018 18:37

Интересная мысль относительно прижима бланка сверху. В принципе, за отсутствием чугунного притира, можна использовать брусок для ручной заточки, размеры те же, только вес поменьше будет.
Я сегодня притирал чарнли форест плюс к этому надо было еще сделать плоскопаралельным, а отклонения по толщине были около 1 мм. Чтобы 5 мм стекло не прогибалось, склеил скотчем пакет из 3 штук, не идеально, но намного лучше чем одно стекло. Притирал на прозрачных пластиковых обложках для брошюривания.
Евгений_Е 27-10-2018 17:44

quote:
Originally posted by Sergej_K:

Это притир сверху?


Нет, я просто использовал притир как груз с плоской стороной. Когда им давишь - брусок не изгибается. Т.е на большой плите с порошком КК, все как всегда, положил сверху брусок туффита маленькой толщины - для апекса и прижал сверху чугунным бруском с наклеенной между бруском и чугуном изолентой. Двигал камень прямо чугунным бруском. Изолента отлично удерживала сцепление чугуна и бруска. Туффит не вылетал и легко ездил по притиру. Держа в руках большой и удобный чугун с закрепленным (зажатым) снизу тонким бруском - было легко нажимать, не возникало изгиба бруска и можно было легко прижать на угол или на сторону, чтоб стороны были плоскопараллельными. Хотя, я не особенно выдерживал плоскопараллельность...

ps. Я не пользуюсь апексом, поэтому редко сталкиваюсь с такими тонкими и мелкими брусками. Когда я его доводил понял, что пальцами прижимать не удобно, легко завалить на сторону, прижим маленький для стадии обдирки. Вот и попробовал прижать большим бруском. По сути, можно сказать я взял удобную и несгибаемую ручку, которую легко двигать и прижимать.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Sergej_K 27-10-2018 17:25

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

Далее взял чугунный брусок 150*50*20, оклеил боковину изолентой и поставил на брусок. Далее с нажимом дополнительно к весу самого чугунного прижима давил на брусок и притирал.



Это притир сверху?
Есть такой станок для выравнивания поверхности плитки из камня,когда алмазная план-шайба сверху.Но ее опускают плавно,чтобы сначала выступающие над плоскостью части стачивались.Если давить с силой то поверхность бруска под давлением выпрямится.
При использовании станка ,про который выше писал, выравниваемые бруски с одной стороны (которая будет на столе лежать)уже должны быть ровными.
Евгений_Е 27-10-2018 16:08

quote:
Originally posted by darki83:

А что можно использовать в качестве такого притира?



стекло 250х350х8 мм не прогибается, хотя кладу его на микрофибровую салфетку. Сейчас, заимел в хозяйстве гранитную плиту - толщина 20 мм. На нее можно нажимать совсем без опасений.

Перешел на гранит, поскольку иногда приходится много притирать и стекла у меня просто стачиваются. Когда толщина становится менее 4 мм выкидываю. С уменьшением толщины приходится использовать более деликатно. Стекла 8 мм были в хозяйстве от старых полок, а более толстые стекла продают совсем дорого. Гранитная плита стачивается значительно меньше стекла.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

darki83 27-10-2018 15:48

А что можно использовать в качестве такого притира?
Евгений_Е 27-10-2018 13:36

Однажды меня попросили провести выравнивание десятка бланков для точилки из туффита. Рельеф и неровность поверхности была в диапазоне 0,5 - 1,0 мм. Само собой взял порошок черного КК f60, но не тут то было - если не давить и аккуратно выравнивать, то на первый бланк ушло больше 40 минут и я решил, что это слишком. Далее взял чугунный брусок 150*50*20, оклеил боковину изолентой и поставил на брусок. Далее с нажимом дополнительно к весу самого чугунного прижима давил на брусок и притирал. Выравнивание заняло по 2-3 минуты на каждый брусок. Смена порошка на притире каждый брусок. Далее более тонкие порошки по той же технологии. Итого, если есть не прогибаемый притир и несгибаемый брусок, то на грубых этапах довольно удобно давать дополнительное давление. Финиш был на f600 но уже без давления...

Это мой опыт и возможно найдутся несогласные, но на выравнивание и доводку всех брусков, после выравнивания первого, потребовалось еще около 40 минут. Проверка всех брусков по лекальной линейке.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Sergej_K 27-10-2018 05:33


quote:
Originally posted by darki83:

Кстати при выравнивании стараюсь вообще не давить, вожу абразив под собственным весом!



Это смотря какой камень,размеры и выравнивание или доводка.Если это твердый камень,то с такой техникой результата не будет.
darki83 27-10-2018 01:39

Кстати при выравнивании стараюсь вообще не давить, вожу абразив под собственным весом!
ilia - - 26-10-2018 23:30

quote:
Изначально написано darki83:
Сетку карандашную заметил смывает вода, особенно, если долго притираешь! Борайды Т2 ровнял и гриндермановские из оа!

Наносите маркером водостойким

darki83 26-10-2018 22:26

Сетку карандашную заметил смывает вода, особенно, если долго притираешь! Борайды Т2 ровнял и гриндермановские из оа!
Sergej_K 26-10-2018 20:59

Я не меняю ни траекторию камня,ни положение.
Регулирую нажимом.Чаще проверять.
Botanic 26-10-2018 20:41

замерил, оценил, куда нажим чуть сместить и в какой степени - поработал,
замерил, сменил положение камня\траекторию,
и т.д.
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=3768#p3768
Почаще менять положение камня, траекторию и т.д.
darki83 26-10-2018 18:34

Может кто знает, как сохранить равномерность при выравнивании? А а то у меня было раз так, что плоскость идеальна, смотришь в торец одна сторона немного наклонена! Вроде давление оптимальное и равномерно делаешь усилие на всю поверхность камня, а получается так?! Особенно это получается с камнями на бланках!
Sergej_K 27-09-2018 07:27

quote:
Originally posted by SolosOhotnik:

А если выпускать за пределы стекла то как лучше двигать камень чтобы перпендикулярную плоскость не завалить?




Может завалиться если и не выпускать.Но для твердых камней это особо не актуально-это надо еще постараться.А вот при выравнивании мягких надо быть осторожным.
SolosOhotnik 26-09-2018 16:58

Спасибо
volneb 26-09-2018 16:34

Работать нужно то выходя, то возвращаясь, хаотичными, по возможности, движениями. Если у вас все же получится горб посредине, то его легче вывести просто сильнее прижимая по центру. Это все надо пробовать, с опытом все будет получаться. Но, повторюсь, постоянно надо проверять, что у вас получается. Поработайте одними движениями, посмотрели что получилось, подумали хорошо или нет, попробовали по другому, опять посмотрели что получилось
SolosOhotnik 26-09-2018 16:20

А если выпускать за пределы стекла то как лучше двигать камень чтобы перпендикулярную плоскость не завалить?
volneb 26-09-2018 16:02

Первый способ - это давить сильнее на сторону, которая толще. Еще можна выпустить за край стекла (или что там у вас вместо притира) сторону, которая тоньше, а работать, соответственно стороной потолще. И в первом, и во втором случае, нужно постоянно следить за результатами работы, так как есть возможность перестараться
SolosOhotnik 26-09-2018 14:25

Подскажите как создать хорошую плоскость на арканзасе с одной стороны он толще на 1мм чем с другой. Прочитал пол этой темы так и не нашел ответ на вопрос как создать ровную плоскость, давить на ту сторону которая толще ? или еще какие-то магические действия существуют?
oldTor 11-06-2018 10:36

Да, вполне, должно работать эффективно. Но тут уж Вам судить на практике о том.
TaPXoBu4 11-06-2018 08:10

Ярослав, притер по вашему совету немецкого до кк600. Слурик притер одну сторону на 320, другую на 400. Так нормально?
oldTor 31-05-2018 11:40

Успехов!

Нормально, пойдёт вполне, с суспензией и не в особо тонкой притирке. По крайней мере по не особо зверским сталям и не "болеющим" конского размера карбидами.

Обычные углеродки и нержи, низколегированные инструменталки - нормально должно быть.
Вот я делал как-то обзор, правда о правке бритвы, на подобном сланце после бельгийца, оставляющего поверхность сопоставимую с суэхиро нью-серакс 3000:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=218

Вот тут, пост 27 - после заметно более грубого бельгийца, на опять-таки подобном же сланце делал финиш стамески:
http://www.myabrasive.ru/forum...6&t=44&start=20

Поверхности этих сланцев имели шероховатость, полученную от применения на них их собственной суспензии.

TaPXoBu4 31-05-2018 11:40

quote:
Хотя опять-таки тут ещё вопрос, что за микрофаски и на каком этапе делать. Одно дело после очень тонкой заточки и шириной 20-40мкм., а другое, создание фаски шириной до 0,2мм. и после относительно грубоватой заточной фаски.
ну после #3000 синтетика нормально же будет прорабатывать? Офтоп уже конечно, но все таки...
TaPXoBu4 31-05-2018 11:37

Благодарю, будем пробовать и посмотреть.
oldTor 31-05-2018 11:27

это не настолько твёрдый и жёсткий сланец, чтобы мог очень долго сохранять разность работы достаточной, чтобы имело смысл притирать по-разному разные стороны, как по мне. Постепенно в силу применения суспензии да и даже работая на чистом, эта разность нивелируется. Но такие вещи лучше решать для себя лично каждому на собственном опыте, так что лучше попробуйте. в конце-концов притирать его легко, отчего бы не попробовать.
Всё равно рано или поздно многие приходят к тому, что каждый камень оптимален в каком-то одном режиме его применения и в нём наиболее удобен конкретному пользователю. Но выбрать этот вариант, исходя из своей манеры работы, обрабатываемых сталей и пр. - лучше самостоятельно перебрав варианты.
Если затачиваете стали достаточно лёгкие для этого сланца, то может быть для создания и проработки микроподвода - да, вариант.
Но на более-менее твёрдых и с высокой лигатурой, скорее всего ему и в той и в другой притирке может не хватить жёсткости и твёрдости. Вот прорабатывать микрофаску - да, но создавать - не всегда. Хотя опять-таки тут ещё вопрос, что за микрофаски и на каком этапе делать. Одно дело после очень тонкой заточки и шириной 20-40мкм., а другое, создание фаски шириной до 0,2мм. и после относительно грубоватой заточной фаски.
TaPXoBu4 31-05-2018 11:17

Плюс сторону "600" можно будет использовать как с маслом, так и с водой с суспензией, правильно?
TaPXoBu4 31-05-2018 11:17

quote:
Изначально написано oldTor:
Не помню, пробовал ли я немецкий с маслом, но по аналогии с другими сланцами сходной плотности, с маслом будет в зависимости от притирки просто бОльший контраст между работой в разной притирке - после 1200 совсем тонко и скорее всего в "доводочном режиме", а после 600 - возможно будет давать довольно агрессивную пилку на кромке и довольно активный съём. Но это предположение по аналогии - надо проверять.

Значит можно одну сторону притереть на 600 для доводки фаски после синтетика #3000, а вторую - на 1200, для микроподвода. Имеет такой вариант право на жизнь? ))

oldTor 31-05-2018 11:13

Не помню, пробовал ли я немецкий с маслом, но по аналогии с другими сланцами сходной плотности, с маслом будет в зависимости от притирки просто бОльший контраст между работой в разной притирке - после 1200 совсем тонко и скорее всего в "доводочном режиме", а после 600 - возможно будет давать довольно агрессивную пилку на кромке и довольно активный съём. Но это предположение по аналогии - надо проверять.
TaPXoBu4 31-05-2018 11:06

quote:
Изначально написано oldTor:
Такой шаг делать смело делать.

Слурик полезно иметь притёртым погрубее, иначе будет трудновато натирать суспензию. Иногда на слурике делают пропилы, чтобы лучше натирался, когда выгладится. Я правда так не делаю - либо освежаю слурик (а поскольку он именно для наведения суспензии и на нём самом работа не ведётся, то можно освежать его и на закреплённом зерне), или натираю его узкими гранями - пятно контакта меньше, соответственно натирается быстрее. Т.е. по сути главное слурику сгладить острые грани и углы, чтобы не царапать камень-основу и не сколоть ненароком краешки, а с остальным можно обходиться довольно небрежно.
Если используете этот сланец на ножах, ане бритвах, то можно и притиркой на F600 тщательной ограничиться, а потом уже наводя суспензию слуриком, первые разы делать это как можно равномернее, мелкими круговыми движениями прорабатывая как бы весь основной камень, и получится как бы притирка на его собственной суспензии. Это несколько грубее первые разы будет чем если притереть до F1200 и потом уже наводить с более грубо притёртого слурика, но вполне актуально, ведь при постоянном применении суспензии слурика, поверхность так и так помаленьку придёт в определённое состояние именно обработанное свободным зерном этой породы.



Вывод:слурик оставляю "как есть"; если выбираю заточку с суспензией - хватит кк600, иначе, при работе с маслом есть смысл притереть на 1200, правильно?

oldTor 31-05-2018 10:51

Такой шаг можно делать смело.
Слурик полезно иметь притёртым погрубее, иначе будет трудновато натирать суспензию. Иногда на слурике делают пропилы, чтобы лучше натирался, когда выгладится. Я правда так не делаю - либо освежаю слурик (а поскольку он именно для наведения суспензии и на нём самом работа не ведётся, то можно освежать его и на закреплённом зерне), или натираю его узкими гранями - пятно контакта меньше, соответственно натирается быстрее. Т.е. по сути главное слурику сгладить острые грани и углы, чтобы не царапать камень-основу и не сколоть ненароком краешки, а с остальным можно обходиться довольно небрежно.
Если используете этот сланец на ножах, ане бритвах, то можно и притиркой на F600 тщательной ограничиться, а потом уже наводя суспензию слуриком, первые разы делать это как можно равномернее, мелкими круговыми движениями прорабатывая как бы весь основной камень, и получится как бы притирка на его собственной суспензии. Это несколько грубее первые разы будет чем если притереть до F1200 и потом уже наводить с более грубо притёртого слурика, но вполне актуально, ведь при постоянном применении суспензии слурика, поверхность так и так помаленьку придёт в определённое состояние именно обработанное свободным зерном этой породы.
TaPXoBu4 31-05-2018 03:11

Ещё вопрос: есть немецкий сланец и слурик из него же, слурик притерт на кк400-500. Если притираю камень на кк1200 - стоит ли до такой же гритности доводить слурик, или оставить как есть?

И еще: из тонких фракций кк есть только 600 и 1200. Можно ли делать такой шаг при притирке, или все же стоит приобрести кк800?

TaPXoBu4 18-05-2018 11:25

Спасибо вам за помощь и советы.
Евгений_Е 18-05-2018 11:02

quote:
Originally posted by TaPXoBu4:

Есть такой вопрос: есть три ножевых финиша - яшма, немецкий сланец, туффит.



В направлении темы:
немецкий сланец - выравнивается и притирается довольно легко, пока фракция абразива крупная или сравнима с размером наибольших зерен бруска. Другими словами, снять мясо с бруска не составит проблем. Если будет желание доводить брусок на тонком порошке КК 1000-2000, скорость катастрофически падает, суспензия из серозеленой становится почти белой. Начинается резка зерен.
Туффит занимает среднее положение. Конечно, это твердый сланец и его довольно сложно доводить и выравнивать, поскольку работа идет во много раз медленнее, чем по мягкому сланцу. С другой стороны, один раз выравниваете, а далее пользуетесь ровным бруском. Возможно захотите чуть его взбодрить или довести потоньше, но снимать мясо вам не придется.
Яшма один из самых твердых и сложных в выравнивании и доводке брусков. По моему мнению, яшма выравнивается сложнее плотных арканзасов и из натуральных брусков я могу ее сравнивать только с байкалитом, а из синтетиков с вакуум плотной керамикой. Во время заточки, сточить яшму вам не удастся, поэтому выравнивание яшмы будет лишь один раз. В доводке, яшма будет требовать редкого но регулярного взбадривания, поскольку стремится потихоньку выглаживаться. Взбадривание яшмы - отдельный разговор, если ее чуть пройти на тонком порошке, то она начинает активно работать, но не долго. Рекомендую яшму взбодрить на двух предыдущих порошках, чтоб часть "лунок" была чуть глубже других. Тогда яшма будет работать значительно быстрее, а выглаживаться медленнее.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

oldTor 18-05-2018 10:25

Яшма - стали вплоть до тех у которых ванадия до 4-5% +- поправка на термичку, сланец немецкий - лучше для обычных углеродок и нержавеек, ну низколегированных инструменталок - некоторые пользуются обычными водными сланцами на высоколегированных сталях и потвёрже, но лично мне не очень нравится. Туффит - лучше посмотрите тему по нему, меня он не сильно впечатлил и я не стал заниматься изысканиями по поводу пределов его эффективности. Зато по нему подробно писали другие, в т.ч. Евгений Е.
Из наиболее универсальных камней с достаточно повторяемыми характеристиками, и которые относительно несложно найти, и работающие по наиболее широкому спектру сталей, я предпочитаю чарнли форест, ллин идвал, арканзас и байкалит.
Вообще это в данной теме оффтоп, лучше посмотрите темы конкретно по интересующим Вас камням - там достаточно есть обзоров и отзывов по их работе.
TaPXoBu4 18-05-2018 02:37

quote:
В этой теме это уже всё многократно обсуждалось и в темах по конкретным камням тоже.
А уже после того, как финишный камень тот или иной выбран и соответственно притёрт, определяют место, которое он занимает в сете, и с какими камнями "рядом" и по каким сталям он будет актуален.


Ярослав, вы не подскажете, для каких сталей, какой из этих трех камней предпочтительнее?
oldTor 17-05-2018 11:56


Вопрос в том, какая притирка или диапазон притирок адекватен для конкретного камня. Притереть-то можно как угодно, и получить в т.ч. хреновый результат.
Яшма - варианты от F600 до F1200, отдельный недурной вариант притереть до F1200 и спуститься после этого на F600 одну порцию отработать.
Немецкий сланец (если это то, что я думаю) - опять-таки от F600 до F1200,
Туффит актуально притирать очень тонко - F1200 - F2000, так как в притирке не особо тонкой он работает недостаточно однородно, много паразитки.

А вообще, оптимальная притирка выбирается так, чтобы камень максимально длительное время работал без существенной деградации поверхности, и при том работа его была максимально однородна.

В этой теме это уже всё многократно обсуждалось и в темах по конкретным камням тоже.
А уже после того, как финишный камень тот или иной выбран и соответственно притёрт, определяют место, которое он занимает в сете, и с какими камнями "рядом" и по каким сталям он будет актуален.

Если делают иначе, потом часто начинаются вопросы "а почему камень такой плохой\не работает\работает грубо\выглаживается слишком быстро\ и пр. и пр.

Bardad1970 17-05-2018 11:18

Да хоть на 1000 фракции. Тут вопрос в другом - с какого камня на финиш уходить собираетесь.
TaPXoBu4 13-05-2018 03:22

Доброе утро. Есть такой вопрос: есть три ножевых финиша - яшма, немецкий сланец, туффит. Из сталей лучше трамы проф мастера и опинельки сэндвика ничего нет. На какой фракции кк должны быть притерты эти камушки?
Евгений_Е 24-04-2018 09:58

quote:
Originally posted by TaPXoBu4:

Уважаемый Евгений_Е говорит, что туффит раскрывается после доводки на КК f1200



Спасибо!

Немного поясню свое мнение.
Туффит хорошо работает и после притирки f600 и после f2000. Другое дело, что на грубой (600) притирке, брусок несколько выглаживается по мягким нержавейкам, а так же глухо засаливается при работе без сож (насухую). В притирке f600, брусок способен давать паразитную риску.

После притирки f2000 брусок тоже не очень интересен - начинает скрипеть или свистеть при заточке насухую или с водой. Скорость ощутимо падает, а тонкость работы не прибывает. Самая оптимальная притирка для доводки сталей 57-61 hrc, по моим наблюдениям, это f1200.

Но стоит обратить внимание, что я очень уважаю туффит на стадии работы по микрофаске. Другими словами, после заточки в одну фаску, я делаю несколько движений с явным повышением угла на туффите. Далее эти клинки я десятки раз освежаю только по этой микрофаске на туффите. Например, когда я использовал на кухне х50crmov15, то еженедельно делал доводку всех ножей на туффите. Работа была только по микрофаске и я делал 10-20 движений на каждую сторону, сменял стороны после каждого движения. При таком поддержании кухни, ножи еженедельно после минутной доводки резали волос от 1 см любой частью. Мельчайшие изъяны на кромке, неизбежно появляющиеся на кухне, постепенно копились и раз в полгода я полностью перетачивал ножи - опускался до м10 (1000 по японским).

Для притирки туффита, начиная с поверхности f200, я бы рекомендовал любой шаг и любые зернистости, но с уменьшением шага на последних этапах. Финиш бруска, я рекомендую - 1000 для твердых сталей и 1200 для сталей около 60hrc.
Пример используемых порошков: 400-800-1000-1200 или 320-600-800-1000, хотя бы 320-600-1000-1200. Такую рекомендацию я могу дать исключительно для туффита. Остальные бруски можно доводить с большим шагом на финише.

ps. Сам я не экономлю на количестве фракций КК для притирки. Обычно, для твердых брусков, которые не дают суспензию на чистом матовом стекле, я использую максимальное количество фракций. Общее время доводки, при таком подходе, снижается. Например для брусков яшмы, твердых арканзасов, байкалита и туффита, я использую 60-120-220-320-400-600-800-1000-1200 начиная с нужного зерна. Порошки f60 и f120 я беру из черного КК, а остальные зеленого. Порошок f2000 использую крайне редко, поскольку чаще всего он оказывается избыточен.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

TaPXoBu4 24-04-2018 09:11

quote:
Изначально написано skvater:

Я бы после 220 использовал 320, потом 600 и 800

Уважаемый Евгений_Е говорит, что туффит раскрывается после доводки на КК f1200

skvater 24-04-2018 08:58

quote:
Originally posted by TaPXoBu4:

туффит начинает после доводки на порошках КК от тысячи и выше



Глупости, это зависит от того, какой камень идет перед ним. У меня такой сет с туффитом для заточки простой кухонной нержи: F120-320-600-1000-туффит (доводка F800). Именно в этом сете, такая доводка будет оптимальна по моим наблюдениям. Выводит риску после F1000 очень быстро и дает приличного качества острую кромку, медленно выглаживается
quote:
Originally posted by TaPXoBu4:

выровненный и доведенный продавцом, скажем, на КК f220



Я бы после 220 использовал 320, потом 600 и 800
TaPXoBu4 24-04-2018 03:37

Доброго времени суток, форумчане. Есть брусок туффита, выровненный и доведенный продавцом, скажем, на КК f220. Знающие пишут, что работать туффит начинает после доводки на порошках КК от тысячи и выше. Такой вопрос - какой сет порошков для доводки использовать, 320-400-600-800-1200 или хватит и 320-600-1200 (400-800-1200)?
Евгений_Е 26-12-2017 11:56

quote:
Originally posted by nakayamastone:

Просвятите - как, после покупки невыровненного бруска - вы снижаете его стоимость?


странный у вас вопрос, я разве писал, что занимался снижением стоимости после покупки? Я просто покупал дешевле, поскольку покупал не инструмент, а полуфабрикат - заготовку, позволяющую сделать инструмент.

Кстати, похожая опция есть и в магазине ру-шеф.

click for enlarge 963 X 752 178.9 Kb
click for enlarge 987 X 768 178.9 Kb

----------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

almedic 26-12-2017 11:43

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

Зеленый (грубых фракций) так не может, даже по мягким сланцам он дробится.



Именно поэтому работает быстрее, особенно на твердых камнях. Проверено неоднократно на байкалите, яшме, арканзасах.
Даже обдирать керамику на зеленом круге быстрее.
Sergej_K 26-12-2017 09:15

Включайте мозги и не задавайте глупых вопросов.
При покупке бруска его покупают по его стоимости,а не по заниженной.
Давно ли стали продавать выравненные бруски?
Бруски из-за бугра выравненные?
Сунгари седло/горб 5 мм это еще не минимум.
Выравнивание это дополнительная опция.
Выравненный апекс яшма у меня это бесплатная опция.
А это вообще перл для знатока русского
quote:
Originally posted by nakayamastone:

как после покупки не выровненного бруска - вы снижаете его стоимость?



И пользуйтесь поиском.Тогда узнаете что говорил по этому поводу Дмитрич.
nakayamastone 26-12-2017 08:27

При покупке невыровненного бруска - его покупают по уже сниженной, продавцом стоимости.
--
А при вравнивании камня - стоимость какмня не снижается, а только повышается...

Пишите по-русски

Sergej_K 25-12-2017 23:16

quote:
Originally posted by nakayamastone:

Просвятите - как, после покупки невыровненного бруска - вы снижаете его стоимость?



Своим трудом и усердием.Это когда есть выбор.Не выравненный дешевле.
И да,Евгений,выровнял яшму ? 250х80
Честно говоря особого выбора не было ,т.к. у меня нескоро это бы получилось.
nakayamastone 25-12-2017 22:48

quote:
Изначально написано Евгений_Е:
С другой стороны, я зачастую покупаю бруски без выравнивания с целью снижения их стоимости.

Просвятите - как, после покупки невыровненного бруска - вы снижаете его стоимость?

Евгений_Е 21-12-2017 09:09

quote:
Originally posted by Vito_S:

Тратите несколько кг порошка КК фракции f60 в год? Что вы с ним делаете?


я много общаюсь с Дмитрием Копчуком, беру у него на пробы разные новые образцы и тестирую. Обычно бруски лишь приблизительно ровные и приходится потратить на приведение их в порядок довольно много времени и сил. С другой стороны, я зачастую покупаю бруски без выравнивания с целью снижения их стоимости.

Но я полностью с вами согласен! При обычном использовании брусков, для поддержания их в рабочем состоянии, этот порошок может потребоваться лишь для взбадривания самых грубых брусков. Если приходится выравнивать бруски на этом порошке, то бруски используются неверно и их необходимо чаще подравнивать более тонкими порошками...


------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

skvater 21-12-2017 08:43

F60 очень быстро уходит, к тому же 100 грамм этого порошка по объему это очень немного. Я бы посоветовал 60 и 120 купить сразу по килограмму (если заниматься заточкой на постоянной основе). 800 и 1200 расходуются очень экономно, тут и по 100 грамм хватит
Sergej_K 21-12-2017 03:22

quote:
Originally posted by Vito_S:

Имея в парке около 30 камней, я за 2 года не сумел использовать полностью 100 гр пузырёк.



100 гр. за два года?!
Вам надо всего лишь хорошую лекальную линейку. Ну еще может это объясняется теми допусками плоскостности которые Вам приемлемы.
Vito_S 21-12-2017 01:56

Тратите несколько кг порошка КК фракции f60 в год? Что вы с ним делаете? Покупаете камни сотнями с ярковыраженной седловидностью?)))) Имея в парке около 30 камней, я за 2 года не сумел использовать полностью 100 гр пузырёк. Самые ходовые у меня фракции f400 и f600.
Евгений_Е 20-12-2017 09:51

quote:
Originally posted by almedic:

Поэтому пользую его крайне редко. Вполне хватает, даже при сильно неровном камне, начинать с зеленого 100.


У меня есть черный КК f120 и зеленый КК f120. Неоднократно сравнивал, черный в несколько раз медленнее дробится, т.е дольше работает. По мягковатым сланцам, черный приходится смывать, когда снятого шлама уже слишком много и работа прекращается. Добавление воды не помогает и проще все смыть и насыпать новую порцию. Зеленый (грубых фракций) так не может, даже по мягким сланцам он дробится.

При выравнивании твердых камней, черный карбид кремния так же показывает значительный прирост производительности за счет более редкой смены зерна. Там, где зеленый нужно менять через минуту работы - черный выдерживает три и более. Такое малое время работы обусловлено моей любовью к большим брускам, т.е размер бруска относительно притира огромный...

ps. так-же, хотелось бы попробовать тонкие микропорошки из черного КК. Знаю, что существует вплоть до долей микрона, но не знаю где купить в розницу, т.е малым количеством. Если зерно f60 я свободно трачу несколько кг за год,  то f2000 за пару лет я потратил около 10 гр и еще столько же раздал...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

skvater 20-12-2017 08:57

Я использую F60 для наведения грубой шероховатости на обдирочных 120 брусках, после этого порошка бруски работают очень агрессивно (существенно работу ускоряет)
almedic 19-12-2017 16:05

Поэтому пользую его крайне редко. Вполне хватает, даже при сильно неровном камне, начинать с зеленого 100.
skvater 19-12-2017 15:52

У меня F60 черный КК бешено дробится (работаю без надавливания), через 15 секунд он уже похож на F120, через минуту это уже типа F220
almedic 19-12-2017 15:43

Порошок карбида кремния F60 или F100 на широком (3 дюйма) Кристалон-корс -- вот это эффективность!
Пробовал, когда пришлось выравнивать достаточно кривую яшму.
Но порошок, конечно, срабатывается стремительно.
skvater 19-12-2017 15:18

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

Но я не знаю насколько это будет работать!



Я только могу предположить, что эффективность будет не лучше, чем у F60. А так да, для интереса можно попробовать
Евгений_Е 19-12-2017 15:15

quote:
Originally posted by skvater:

F30 это 600 мкм, куда такой размер? А так, порошки есть даже F16



точнее, f30 это от 1мм до 0,6мм. 600 мкм это минимальный размер зерна фракции.

Вообще, для задачи подравнять мягкий сланец, я иногда беру довольно грубые инструменты. Делая из обломка сланца натирку, могу для превоначального выравнивания и придания хоть какой формы, схватить обычный рашпиль по дереву или терку для гипсокартона. Думаю, для этих задач может подойти и очень грубое зерно.

Но я не знаю насколько это будет работать! Необходимо пробовать и там уже решать - нужно или нет, подходит или нет...

Выше я писал лишь о том, что хочу попробовать, т.е хочу приобрести немного на тесты...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

skvater 19-12-2017 14:55

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

F30



F30 это 600 мкм, куда такой размер? А так, порошки есть даже F16
Евгений_Е 19-12-2017 10:50

quote:
Originally posted by volneb:

Использую время от времени гранатовый песок фракции 250/200 мкм. Он, если так можно сказать, более круглый, не такой агрессивный как карбид кремния, но, в то же время, и более твердый. То ли в силу круглой формы, то ли в силу действительно большей твердости. Поэтом более "долгоиграющий" и деликатнее, чем карбид кремния, но и чуть медленнее.



Очень интересно, Спасибо за наблюдения!

Я уже давно ищу случай попробовать такой песок. Дело в том, что для значительного съема мягких камней, этот песок может оказаться намного продуктивнее черного КК самой грубой фракции.

И еще о фракции, я использую самый крупный F60, но знаю о существовании более грубого зерна. Очень интересно опробовать черный карбид кремния F30 и F40. Грубее f30 наверное уже не получится использовать...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

volneb 19-12-2017 10:03

Использую время от времени гранатовый песок фракции 250/200 мкм. Он, если так можно сказать, более круглый, не такой агрессивный как карбид кремния, но, в то же время, и более твердый. То ли в силу круглой формы, то ли в силу действительно большей твердости. Поэтом более "долгоиграющий" и деликатнее, чем карбид кремния, но и чуть медленнее.
Достался мне на шару практически: позвонил в фирму, которая занимается поставками этого песка для гидрорезок, девушка с приятным голосом сказала, что пробная партия (это 2 кг), у них бесплатная, "Если хотите, заплатите сколько считаете нужным". Так что обошлось мне 2 кг в 140 гривен (где-то 280 рублей), включая доставку.
oldTor 19-12-2017 09:38

Sergej_K:
+100500
Sergej_K 19-12-2017 08:59

Сетка нужна не для контроля плоскостности.
Проверяю плоскостность на лекальной линейке на просвет и наношу сетку которая служит у меня для того чтобы понять где происходит "съем" камня.
Допустим на плоскости камня горб .Вот и смотрю во время шлифовки убирается горб или то что не надо.Горб может быть изначально и посредине и ближе к торцам бруска.И от того что на плоскости :горб или седло и будут зависеть у меня движения и точки давления на камень.
darki83 18-12-2017 23:43

Пока точу на чапексе, но и тренируюсь одновременно на камнях.
oldTor 18-12-2017 22:42

уход сетки - ничего не гарантирует. Карандашная легко вымывается свободным зерном, и не обязательно там, где больше сняли - например наоборот, где меньше прижато и больше свободного зерна, а маркерная - может неравномерно впитываться по глубине и от того, тоже не может ничего гарантировать.
Сетка годна только для очень приблизительного подравнивания, когда надо оценить степень кривизны и её характер - где выпукло, где вогнуто, где отдельные "ямы", а где выступы.

Регулярно надо проверять поверочным угольником или лекальной либо поверочной линейкой по сторонам и диагоналям на плоскостность.
А когда регулируете плоскопараллельность - надо бывает и разметить по боковинам, где до какой метки снять, и тоже - проверять регулярно, и штангенциркулем и поверочными уголками на просвет и пр.
Ориентируясь только на "сетки" и их уход - можно напрочь всё перекосить и спохватиться только потом. Собственно, полагаю у Вас так и произошло, если для невооружённого взгляда нарушена плоскопараллельность.
Влияет или нет на заточку - это Вам виднее - откуда нам знать, насколько всё криво и какими приспособлениями для заточки Вы пользуетесь или затачиваете вручную?
Иногда плоскопараллельность не важна, иногда критична.
darki83 18-12-2017 16:49

Бывало пару раз, когда ровнял камень, в итоге плоскость получается ровная (сетка вся ушла), а визуально, когда смотришь на торец камня одна сторона немного выше другой! Что к этому приводит, как устранить и влияет ли это на заточку?
Sergej_K 28-11-2017 13:39

Зн
quote:
Originally posted by JonVic:

0,1мм плоскошлифовальный снимет легко, а вот Ваш любимый фрезерный не сможет - ему миллиметры подавай...



Это не та проблема чтобы её обсуждать.
JonVic 28-11-2017 13:24

quote:
что человек начитавшись Ваших советов озадачится поиском плоскошлифоваоьного станка,а потом восьмерками тут же ее убьет.

Зачем передергивать! - я говорил что нужно комбинировать движения!
0,1мм плоскошлифовальный снимет легко, а вот Ваш любимый фрезерный не сможет - ему миллиметры подавай...
А в чем извините меня сложность найти плоскошлифовальный станок? Где есть фрезер там есть и он, правда если это серьезное производство, а не частник на базаре.
И дело даже не в чистоте поверхности(хотя она существенно отличатся), но и плоскостности конечной железки. И Вам повезло, что Вы обращаетесь к фрезеровщику 6-го разряда, он Вам не наделает ступеней скоростной фрезой...
Sergej_K 28-11-2017 12:34

quote:
Originally posted by JonVic:

Так это не я утверждал, просто процитировал с Вашего поста..



Где тут написано что у меня?
quote:
Originally posted by Sergej_K:

у большинства в ходу движения восьмерками?



Я не вижу разницы в выравнивании плоскости притира что на фрезерном станке,что на плоскощлифовльном.
Мои слова были к тому ,что человек начитавшись Ваших советов озадачится поиском плоскошлифоваоьного станка,а потом восьмерками тут же плоскость убьет.
JonVic 28-11-2017 12:11

quote:
В общем - всё хорошо в меру

Так и я про это!
quote:
Давайте без догадок.

Так это не я утверждал, просто процитировал с Вашего поста...
Sergej_K 28-11-2017 11:52

quote:
Originally posted by JonVic:

Я считаю такое движение вредным для притира, если это Ваше любимое движение!



С чего такое умозаключение о моем люьимом движении?Давайте без догадок.
Движения восьмеркой считаю допустимым только на микропорошках,но и то ими не пользкюсь.
quote:
Originally posted by JonVic:

камень сразу начинает прилипать к стеклу, т.е. нужно приложить значительное усилие чтоб сдвинуть его с места и это как раз и есть первый звоночек ямы в притире



Это звоночек о том что что то не так с пропорциями вода/порошок.Яма здесь ее при чем.
quote:
Originally posted by JonVic:

Притирать камни на чугуне вообще считаю излишеством



Что на это сказать? Тут недавно товарищ утверждал что притиры и порошок не нужны,достаточно алмазной шкурки для выравнивания камней.
oldTor 28-11-2017 09:52

quote:
Изначально написано JonVic:

Я считаю такое движение вредным для притира, если это Ваше любимое движение!
Притираемый камень должен двигаться по всей плоскости притира(видео Вадим1959, пост 1438 считаю в корне не правильным), с выходом за его границы - под всей плоскостью имею ввиду - что не должно быть областей на притире которые получают больше абразивной нагрузки, чем остальные его области.
Например при постоянных восьмерочных движениях середина получит в два раза больше выработку чем края...

Я не совсем согласен. Оно, это движение - нужно. Но совершенно необязательно ему быть превалирующим. Неоднократно говорил, и в т.ч. в видео, как полезно бывает попритирать стеклянный притир, чтобы оценить, как перемещается суспензия под ним при каких движениях.
Ну, и, вылет за края притира можно делать и при движении "восьмёрка\бесконечность". Не могу сказать, что у меня они превалируют, но используются, так же как и все иные.
В общем - всё хорошо в меру)

JonVic 28-11-2017 08:15

quote:
учитывая что у большинства в ходу движения восьмерками?

Я считаю такое движение вредным для притира, если это Ваше любимое движение!
Притираемый камень должен двигаться по всей плоскости притира(видео Вадим1959, пост 1438 считаю в корне не правильным), с выходом за его границы - под всей плоскостью имею ввиду - что не должно быть областей на притире которые получают больше абразивной нагрузки, чем остальные его области.
Например при постоянных восьмерочных движениях середина получит в два раза больше выработку чем края...
Аналогично и притираемый камень должен двигаться равномерно всей плоскостью без постоянных прокручиваний его вокруг оси...
Вернемся к видео Вадим1959 - можно заметить что камень сразу начинает прилипать к стеклу, т.е. нужно приложить значительное усилие чтоб сдвинуть его с места и это как раз и есть первый звоночек ямы в притире - камень своим краем выдавливает воду и абразив из ямы и прилипает к стеклу. Такой же эффект можно наблюдать на новом стекле, если у него есть небольшая волна...
quote:
Не все камни можно довести на микропорошке на чугуне

Притирать камни на чугуне вообще считаю излишеством(есть веритасовские хоны из низкоуглеродистой стали, которых не жалко), а вот довести на нем большую плоскость широкой стамески, обрезного ножа... милое дело, хоть и трудозатратно, но результат того стоит...
Sergej_K 27-11-2017 14:08

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

а после фрезерного станка не на пару часов, а на сколько?




На одинаковое число часов работы.В больше степени зависит от техники выравнивания отдельно взятого индивидуума.
quote:
Originally posted by Nikolay_K:

И вообще --- как фрезеровка может улучшить ситуацию?
( по-сравнению с обработкой на плоскошлифовальном станке )

ведь обычно она даёт более грубую по шерховатости отделку
и такая поверхность менее устойчива к истиранию
по работе с суспензией...



Фрезеровка нужна для выравнивания притира,а шероховатость притира будет одинаковой что после фрезерного что после плоскошлифовального станков после недолгой работы с порошком.
quote:
Originally posted by Nikolay_K:

И ещё --- правильно ли я понимаю, что тут речь идёт
о восстановлении плоскостности чугунного притира?



Или...
quote:
Originally posted by JonVic:

металлических пластин



quote:
Originally posted by Nikolay_K:

И ещё --- какой у нас тут подразумевается критерий годности притира?



Тут все,как я понимаю, сугубо индивидуально,кто то и обычной линейкой проверяет плоскостность и выставляет потом ролики .
У меня критерий,когда уже тратиться значительное время на выравниваеие,скажем так раза в 3-4 более чем после фрезеровки сразу.

Не все камни можно довести на микропорошке на чугуне: ББВ,водники и т.д. на стекле притираю.

oldTor 27-11-2017 10:03

quote:
Изначально написано Nikolay_K:

И ещё --- правильно ли я понимаю, что тут речь идёт
о восстановлении плоскостности чугунного притира?
( просто выше речь шла и о каменных притирах... и хочется оградиться от путаницы, внести ясность )

И ещё --- какой у нас тут подразумевается критерий годности притира?
Какое отклонение от плоскостности считается критическим?
20мкм? 50мкм?


Я писал про гранит и сталь, чугунного у меня нет.
Для меня критерий годности - для сторон для грубых порошков и чернового выравнивания - 40-60мкм., для притирки "начисто" - отклонение в 20мкм. При некотором навыке и при таком отклонении, притереть некоторые камни так, чтобы получить плоскость без просветов по сторонам и диагоналям при проверке поверочным угольником, на притираемом камне, если он не особо крупный - удаётся. Если соответственные щупы пролезают - ещё могу попользоваться немного, если прямо очень срочно что-то подровнять, но уже, конечно, знаю, что пора выбрать время и привести притир в порядок.

oldTor 27-11-2017 09:58

quote:
Изначально написано shapirus:

ну если их есть хотя бы три штуки одинаковых, то сами понимаете, на чем их можно ровнять

Достаточно двух для метода трёх плит)
Я гранитные чаще всего так подравниваю, так как на каждом обе стороны рабочие.
Но вот тут не уследил вовремя и уже было слишком криво, решил к стальной плите прибегнуть ещё.
Ну а износится плита - придётся на плоскошлиф отдать, видимо.

Nikolay_K 27-11-2017 08:03

quote:
Originally posted by Sergej_K:

Потом,точность шлифовки после плоскошлифовального станка и выравнивания бруска надолго ли,у
читывая что у большинства в ходу движения восьмерками?

На пару часов работы.



что-то я тут не понял...

а после фрезерного станка не на пару часов, а на сколько?

И вообще --- как фрезеровка может улучшить ситуацию?
( по-сравнению с обработкой на плоскошлифовальном станке )

ведь обычно она даёт более грубую по шерховатости отделку
и такая поверхность менее устойчива к истиранию
по работе с суспензией...

И ещё --- правильно ли я понимаю, что тут речь идёт
о восстановлении плоскостности чугунного притира?
( просто выше речь шла и о каменных притирах... и хочется оградиться от путаницы, внести ясность )

И ещё --- какой у нас тут подразумевается критерий годности притира?
Какое отклонение от плоскостности считается критическим?
20мкм? 50мкм?

Sergej_K 27-11-2017 07:41

Мне помогает фрезеровщик 6 разряда.На поверочной плите одна плоскость.
И отсутствие плоскопараллельности пластин не играет никакой роли при выравнивании.
Потом,точность шлифовки после плоскошлифовального станка и выравнивания бруска надолго ли,учитывая что у большинства в ходу движения восьмерками?
На пару часов работы.
Работаю по всей плоскости притира 250х250 не забывая края его.
Для Апекса это большой размер в плане сохранения плоскостности.
JonVic 27-11-2017 07:23

Плоскопараллельность металлических пластин - только после плоскошлифовальных станков, и съем меньше и точность выше... фрезеровка тут не поможет...
Sergej_K 27-11-2017 03:43

Или отдать фрезеровщику.
shapirus 27-11-2017 02:09

quote:
Изначально написано oldTor:
Ну что поделать - надо же на чём-то их ровнять)

ну если их есть хотя бы три штуки одинаковых, то сами понимаете, на чем их можно ровнять
oldTor 26-11-2017 22:53

По-моему это вполне очевидно. Но, учитывая, что я на этой ровнял за редчайшим исключением только притиры, а это приходится делать редко, то ресурс у неё в таком качестве получается довольно высокий. Ну что поделать - надо же на чём-то их ровнять)
shapirus 26-11-2017 21:49

quote:
Изначально написано oldTor:
Да, стальную поверочную плиту можно, разумеется, заменить и другим притиром, подходящего размера.

не лишне еще будет упомянуть, что поверочная плита перестает быть таковой в случае использования ее в качестве притира. она же изнашивается, а восстановить исходную плоскостность задачка еще та.
Nikolay_K 26-11-2017 17:27

quote:
Originally posted by oldTor:

Пока что, всё вами посоветованное - из разряда вредных советов, "как лучше не делать".



Mic L: бан на 2 месяца за дезинформацию (откровенно вредные советы).

oldTor 26-11-2017 16:57

quote:
Изначально написано Mic L:

Я могу Вам посоветовать алмазный порошок с Алиэкспресс, которым вы выравняеете всё, хоть гранит вместе с мрамором)

Прежде чем советовать такой подход, удосужились бы выяснить, нет ли у того, кому советуете, камней, в которые алмазное зерно шаржируется.
Или хотя бы оговорили этот момент.
Кстати, есть и водные камни, которые в зависимости от степени увлажнённости, приобретают отклонения от геометрии своей в сухом состоянии. И это ещё одна причина, выравнивать их замоченными также, как при подготовке их к работе на них. Это так, к сведению.

Давать советы, конечно, не мешки ворочать, но это подразумевает определённую ответственность за свои слова.
Пока что, всё вами посоветованное - из разряда вредных советов, "как лучше не делать".

Sergej_K 26-11-2017 09:51

quote:
Originally posted by Mic L:

Плоскость камня становится ровной в хороших руках.



Это до того момента пока на хорошей лекальной линейке не проверите на просвет.
yemz 26-11-2017 01:25

quote:
Originally posted by Mic L:

Нашел наждачку тканевую с оксидом алюминия.


О плоскостности камня можно не волноваться, её не будет.

quote:
Originally posted by Mic L:

Шлифует камни кк без воды, режет как масло, сильно не давить, хватает на 2 раза.


Тут нужно упомянуть какие камни "режет" как масло. Я могу Вам предоставить камень, который Вы "устанете" выравнивать на наждачной бумаге вне зависимости от основы, и он не будет выравниваться так быстро как Вы думаете.

quote:
Originally posted by Mic L:

Для справки начинающим, при шлифовке порошком и наждачкой на сухую нужно одевать респиратор.


Порошком карбида кремния на сухую?
Это что то новое в подготовке плоскости камней для последующей работы на них. Мне здоровье дороже.
Поэтому, предпочитаю рекомендовать всё же "мокрый" метод.
А респиратор, это только иллюзия.
Как и вода, которая обязательно найдёт свою дырочку.
Думать о здоровье нужно смолоду, потом уже поздно.
Satan Klaus 24-11-2017 11:36

Фото не вставляется. Опишу словами: Брусок светло-серого цвета подковообразной формы, монолитный. Связка рыхлая. Кристаллы визуально раза в 4 крупнее, чем на венёвском 20/14.
Satan Klaus 24-11-2017 11:29

quote:
Изначально написано Tergos:
Принесли мне советский алмазный брусок, водный. Маркировки, разумеется, не сохранилось. Форму он потерял довольно прилично. С одной стороны седло, вторая засалена дико. Как ему вывести обратно плоскость и убрать засаленность?


Не такой случайно? Я доводил на каменной плите без всяких порошков (их просто не было). Он свою суспензию даёт, на ней и доводил.

click for enlarge 1552 X 1163  97.8 Kb
oldTor 24-11-2017 10:18

"порошок и притир не нужны" - это ровно до того, как выясняется, что от огромного количества достаточно твёрдых и плотных камней, добиться шкуркой нормальной однородности и качества поверхности, сообщающей камням\брускам возможность работать эффективно и опять-таки, однородно - невозможно, как и вообще закреплённым зерном.
На протяжении лет сколько уже народу потом обнаруживали это. Или, начинали винить камни и бруски в недостаточно качественной работе - не быстрой и не чистой. Но да - есть абразивы с такой совокупностью характеристик, которым шкурка сгодится. Если конечно удаётся получить ещё и нормальную геометрию на ней, и устраивает расход шкурки. По одному листу на каждый камень - ну-ну)))))))))) В частной какой-то ситуации это возможно, но переносить этот подход на всё многообразие абразивов - не получится. Это очень ограниченный опыт и подход.
Есть как достаточное количество брусков и камней, которым даже и шкурка не нужна - был бы притир - стекло или гранит или ещё что гладкое, ровное, на чём они легко подравниваются на собственной суспензии, и это куда лучше шкурок и дешевле, если подправлять своевременно, так и огромное количество брусков и камней, работая с которыми, притир со свободным абразивным зерном - совершенно необходим.
Но конечно, не имея опыта с разными абразивами или имея низкие требования к качеству их поверхности и качеству их работы соответственно, трудно оценить разницу.
Евгений_Е 24-11-2017 09:46

quote:
Originally posted by Mic L:

Пробовал порошок кк на стекле, пришел к выводу что это геморрой ненужный.



Я понимаю, что в отдельном случае, по некоторым мягким брускам, шкурка может быть достаточно эффективной.

У меня лишь один совет, если встретится брусок, который будет непозволительно медленно выравниваться на шкурках или вообще не будет заметно влияние шкурки на брусок, вспомните о порошке КК на стекле. Я уверен, что ваше отношение к притирке на КК изменится до общепринятого.

ps. Чтоб притирка на КК не выглядела слишком сложной, достаточно организовать рабочее место, позволяющее удобно притирать, быстро разворачивать все необходимое и легко убраться после притирки. Если подойти с умом, то нисколько не сложнее, чем со шкуркой...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Tergos 03-11-2017 14:58

спасибо. буду пробовать.
oldTor 02-11-2017 16:14

Алмазные бруски, если только там не гальванически закреплённое зерно, выравниваются таким же манером - притир и свободное зерно карбида кремния.
Чтобы засалка не мешала притирке, в воду с порошком КК добавляется чуть моющего средства или мыла.
Tergos 02-11-2017 15:54

Прошу тапками не кидаться, лучше ссылками, если этот вопрос уже поднимался.

Вводная такая: Принесли мне советский алмазный брусок, водный. Маркировки, разумеется, не сохранилось. Форму он потерял довольно прилично. С одной стороны седло, вторая засалена дико. Как ему вывести обратно плоскость и убрать засаленность?

Тему полистал, обсуждают в основном доводочные камни, а тут зерно крупное, обдирочное.

oldTor 07-08-2017 19:21

Сначала думал, куда лучше этот обзор - может в тему о притирах..
Но потом, подумал что описываемый опыт больше связан с выравниванием камней, а не более традиционных, нежели мои гранитные, притиров. И потому, посчитал, что лучше его разместить тут:

Для выравнивания камней и брусков, я пользуюсь уже года три или более, гранитными притирами, сменившими у меня стёкла. Стекло использую редко, оставив парочку для тонкой доводки природников, и то не всех и не всегда.
Когда я перешёл к практике притирки абразивных брусков и камней с "вылетом" за границы притира (на фото ниже), стало удаваться дольше сохранять геометрию такового - одна гранитная плитка не ровнялась уже пару лет, а львиная доля камней и брусков, выравнивалась всё это время, именно на ней:

Но вот пришла пора её немного подровнять, и заодно решил подровнять ей и вторую сторону, а также одну из сторон ещё одной гранитной плитки, поменьше.
Как я это делаю и с применением каких средств - решил написать.

Собственно, в качестве притира, мне оказалось достаточно гранитных плиток довольно скромного размера, а значит и веса, что позволило вручную выравнивать их на стальной поверочной плите:

Как и при притирке абразивных брусков и камней, для гранита я чаще всего применяю порошки карбида кремния.
Однако, когда надо предварительно снять совсем уж много, а также скруглить грани "начерное" - я применяю грубую алмазную пластину (240grit):

Это начало работы по подравниванию малой гранитной плитки - она имела сильную выработку, потому решил "мясо" снять на алмазе - в седловине видны царапины от вершинок отдельных зёрен алмаза - это показатель, что снято уже почти достаточно, чтобы переходить далее на притир со свободным зерном - я не дорабатываю до полной однородности поверхности на алмазной пластине по одной простой причине - они сами далеки от плоскостности, как правило, и дорабатывать на них до однородности - весьма большая вероятность завалить геометрию уже краёв выравниваемого объекта и потерять плоскопараллельность его. Потому я считаю необходимым оставлять припуск. Достаточно доработать так, чтобы седловидность стала ещё раза в два поменьше, визуально, и переходить на притирку на свободном зерне.
Но сначала нужно ещё скруглить грани, начерно. Для этого, алмазная пластина также прекрасно подходит - собственно, делается это также, практически, как скругляют грани при выравнивании абразивных брусков и камней - тут я взял плитку одной рукой, так как в другой был фотоаппарат, а брать следует двумя, но принцип, я думаю ясен - удерживая за один край плитку (или брусок), выполняем практически такие же движения, как при "полоскании" кромки затачиваемого инструмента, когда убираем щербатины с кромки или выполняем технологический барьер:


Эти движения можно сравнить с "маятником" - вот три фото с разным положением плитки в процессе скругления грани:

Поскольку алмазная плита имеет закреплённое зерно, полезно ещё, скругляя грани, перемещать плитку по пластине и продольно - чтобы не было совсем уж явно нарезанной риски на гранях - чтобы потом было быстрее уже на свободном зерне на притире, сделать поглаже.

Буквально за несколько секунд работы на алмазной плите для каждой грани, получается как-то так:

Надо отметить, что основная моя рабочая гранитная плитка, не потребовала снятия "мяса" на алмазной пластине, я сразу начал ровнять её на поверочной стальной плите - это я к тому, что если не доводить свои притиры, равно как и камни и бруски, до серьёзного износа, то алмазная плита может вовсе не потребоваться. Хотя в хозяйстве её иметь полезно - например обрабатывать торцы стеклянных притиров.
Да, отдельно отмечу - ни в коем случае нельзя пробовать добавлять свободное зерно на алмазную плиту! Так её ресурс будет угроблен сразу - связка пострадает и алмазы повылетают. И давить на неё нельзя - всё должно происходить под собственным весом обрабатываемого объекта и не более того.

Но вернусь к работе собственно на поверочной плите. Фото далее, сделано в процессе выравнивания - после отработки первой порции порошка чёрного карбида кремния F60 - он дольше зелёного работает на крупных фракциях. По степени матированности, хорошо видно состояние геометрии выравниваемого объекта, и это диктует даже такие "мелочи", которые совсем не мелочи, как то, сколько и где положить порошка карбида кремния следующей порции:

Как можно видеть, я насыпал немного порошка так, чтобы при начале притирки, он обрабатывал наиболее выступающие участки притираемого объекта, и работать следует начинать мелкими круговыми движениями, дабы масса порошка не скопилась сразу под впадиной в выравниваемом объекте.

Поскольку порошки этой фракции не летучие - можно позволить себе аккуратно сыпать их даже на сухой притир, добавляя воду позднее.
А вот с тонкими фракциями этого делать категорически нельзя - они уже довольно летучие, и категорически запрещается допускать их попадание в дыхательные пути!

На следующем фото, дальнейшее состояние гранитной плитки в процессе выранивания на той же фракции карбида кремния - как можно видеть, поверхность уже намного более однородна:

Хотя притирка идёт на грубой фракции и тактильно определить однородность обработки несложно, тем не менее - важно регулярно мыть притираемый объект, дать ему обсохнуть (это будет быстрее, если мыть в горячей воде) и проверять поверхность поверочным угольником или лекальной линейкой, либо каким-либо другим эталоном. Причём делать это не только вдоль краёв, но и по диагоналям.

После порошка F60, я ещё подровнял на порошке F100, на чём закончил. Более тонко притирать не вижу смысла - главное вывести геометрию, а далее, поверхность притиров будет сама меняться, в зависимости от того, на каких порошках я буду выравнивать и притирать бруски и камни на них. Само собой, не стоит притирать на тонких порошках на притире, выровненным столь грубым порошком - целесообразно, сначала, подровнять на нём более грубые бруски, и постепенно создать нужную шероховатость, для притирки более тонких абразивов на более тонких фракциях порошка карбида кремния.

Я потратил на подравнивание двух сторон одного гранитного притира и одну сторону другого - менее двух часов, и это позволит мне года на 3-4 забыть об этой проблеме, если я буду работать на притирах, равномерно прорабатывая всю их площадь, тем самым, поддерживая их геометрию в порядке.
Нужной плоскостности я добился, по сторонам и диагоналям поверочный уголок демонстрирует хороший результат - просветов нет

Собственно, всё вышесказанное справедливо и для грубого этапа выравнивания и притирки абразивных брусков, особенно крупнозернистых и на твёрдых связках.

Да, стальную поверочную плиту можно, разумеется, заменить и другим притиром, подходящего размера.
После работы её следует тщательно отмыть с щёткой и мылом, дать высохнуть и вытереть насухо, а в идеале, ещё и протереть бензинчиком или ацетоном, дабы как можно больше снизить вероятность появления на ней коррозии.

oldTor 07-08-2017 17:55

Очень много написано про притирку абразивных брусков и камней, доводку их поверхностей. Однако, всё чаще задаётся вопрос - а как восстанавливать шероховатость абразивных брусков на твёрдых связках, склонных к выглаживанию и не отличающихся активным обновлением поверхности?
Мне как раз потребовалось освежить пару брусков Рижского абразивного завода, и я решил сделать мини-обзор по этому вопросу.
Собственно, всё довольно просто.
Необходимо взять достаточно крупное зерно карбида кремния, и лучше - чёрного. Не секрет, что чем крупнее зерно карбида кремния, тем меньше оно успевает поработать при притирке эффективно - крупнозернистые порошки зелёного карбида кремния вообще практически не живут в процессе притирки на них. Более тонкие фракции успевают поработать дольше, и уже с F220, скорость дробления и динамика деградации режущей способности что целых зёрен, что раздробившихся - куда более подходящая.
Чёрный же карбид кремния грубых фракций, дробится медленнее и дольше успевает поработать, а стоит дешевле.
Некоторое время назад я стал пользоваться порошком чёрного карбида кремния зернистостью F60 и он доказал свою полезность.
Производительность его весьма высока, что и неудивительно - зёрна имеют большое количество граней с острыми углами:

Если зелёный карбид кремния этой фракции, практически сразу дробится "в пыль", то при притирке на чёрном, можно успеть проследить и за тем моментом, когда зерно становится условно "в два раза мельче" и продолжает работать, истираясь до нерабочего состояния, раза в полтора-два дольше.

Притирку абразивных камней и брусков, целесообразно разделить на два этапа - первый, это выравнивание. Второй - придание бруску или камню, нужной шероховатости.
Поскольку зерно карбида кремния обладает способностью хорошо дробиться, на нём нетрудно выполнять и тот и другой этапы. И не только притирая бруски и камни тонко, но и восстанавливая шероховатость достаточно грубую, для сообщения бруску прежней производительности работы.
Опять-таки, в силу дробления порошков карбида кремния, на одной и той же фракции, можно восстанавливать "грубость" брусков различной зернистости и структуры.
Сегодня я восстанавливал поверхность брусков м40 и м28 из электрокорунда 24а на керамической связке:

Фото сделано в процессе работы, можно видеть на притире изменившую цвет воду, от связки бруска, с зерном карбида кремния, ещё не успевшим истереться и деградировать, при том, оно уже стало мельче, чем в своём исходном состоянии. Вот фрагмент этого фото, поближе - частицы карбида кремния прекрасно заметны:

При притирке важно помнить о следующих моментах:
1) брать порошка не слишком много, в идеале "слой" порошка должен быть равен "толщине" фракции - т.е. зерно в один слой. Даже при таком раскладе, можно варьировать насыщенность и консистенцию суспензии.
2) при смене порции порошка не досыпать в отработку свежее, так как это снижает производительность зёрен, а смывать отработку с притира и только тогда брать свежую порцию
3) не давить - по трём причинам:
а) это ускоряет раздробление зёрен и ведёт к их более скорой деградации, они не успевают поработать толком
б) трудно обеспечить всегда равномерное давление во всех точках и получить хорошую геометрию или не угробить имеющуюся
в) при чрезмерном давлении, особенно под конец работы на порции порошка, легко начать сглаживать и сшибать вершинки зёрен бруска о поверхность притира

4) контролировать процесс - важно остановиться вовремя.

Контролировать процесс освежения поверхности удобно тактильно - работая на столь грубом зерне, это особенно просто, проводя подушечкой пальца или ногтем по поверхности обрабатываемой и, скажем, боковой, сравнивая шероховатость и "агрессивность" поверхности. Тут главное не переработать, проверять следует почаще.

Мне на одной и той же фракции порошка, удалось получить нужную мне поверхность - ровнее заводской, и аналогичную по шероховатости, что на бруске м40, что на бруске м28. Всё получилось оперативно и как нельзя лучше:

Да, следует не забыть о необходимости скругления граней брусков - это легко сделать на отработавшей порции порошка - при столь малом пятне контакта, даже отработанного зерна для этого хватит, зато и грани будут чуть глаже, чем основная рабочая поверхность.

skvater 05-05-2017 08:16

quote:
Originally posted by Sergej_K:

Стачивать ту часть где толще.При выравнивании сильнее давить на нее.Другая часть можно чтобы при выравнивании была не над притиром.



Да, так пробовал, выравнивал туффит, у которого рабочая плоскость была под сильным наклоном относительно основания. Сначала сточил наклон, потом все подровнял. Но времени на это уходит туча, туффит - довольно твердый камень
Sergej_K 05-05-2017 12:24

quote:
Originally posted by Серж_Л:

Хотел уточнить по поводу применения керамических, гранитных, керамогранитных плит. Читал, что их предпочтительнее применять для притирки твердых плотных камней.
Какую лучше использовать и почему? Какие есть особенности?
Керамическую и керамогранитную раздобыть - не проблема, а вот как быть с гранитом?



Они предпочтительнее потому что меньше износ притира.Поэтому лучше керамогранит.
На стекле быстрее появится яма.
Главное раздобыть притир с ровной плоскостью.
Но только на стекле смог довести без царапок некоторые мягкие камни.
quote:
Originally posted by Серж_Л:

И еще, каким образом добиться плоскопараллельности камня?



Стачивать ту часть где толще.При выравнивании сильнее давить на нее.Другая часть можно чтобы при выравнивании была не над притиром.
skvater 04-05-2017 15:36

Вадим1959, Нанива с "W" пишется
Вадим1959 04-05-2017 09:59


Серж_Л 09-09-2016 20:16

Благодарю за ответ. В целом с технологией притирания камня на стекле я знаком. Хотел уточнить по поводу применения керамических, гранитных, керамогранитных плит. Читал, что их предпочтительнее применять для притирки твердых плотных камней.
Какую лучше использовать и почему? Какие есть особенности?
Керамическую и керамогранитную раздобыть - не проблема, а вот как быть с гранитом?

И еще, каким образом добиться плоскопараллельности камня?

almedic 09-09-2016 18:26

quote:
Originally posted by skvater:

отклонения в 0,8 мм по толщине для финишного камня не допустимы (это касаемо апексного формата)



Позвольте спросить -- почему?
Что за странные суеверия об обязательной необходимости "плоскопараллельности"!
Это ж не станок, где механически движется часть и любые отклонения никак не компенсируются. Если изменения равномерные, поверхность камня не волной или не завалена в один угол, то чхать на отклонения. В конце концов их можно легко компенсировать зажимом камня или регулировкой самого штока.
skvater 09-09-2016 15:48

quote:
Originally posted by Серж_Л:

Посоветуйте, пожалуйста план действий.



для этого дела хорошо бы чугунный притир (или стальную поверочную плиту). Но если нет, то можно и на стекле. Так как камень из-под пилы, то вначале на одной стороне стекла притираете на 320 порошке до убирания следов распила. Далее переворачиваете стекло и притираете на 800 порошке, после этого можно промыть стекло и довести на 1200. Вот с плоскопараллельностью сложнее, но придется камень сделать одинаковой толщины, ибо отклонения в 0,8 мм по толщине для финишного камня не допустимы (это касаемо апексного формата)
Серж_Л 09-09-2016 14:19

Добрый день.
Подойдет ли такой метод для доводки байкалита?
Камень из под пилы. На одной стороне сняты фаски, но довольно большого радиуса и не одинакового по длине камня. Размеры примерно 150х50х20.

И еще бланк апексный. Фаски так же сняты с одной стороны, и то же большого радиуса и не одинакового по длине камня. Так же Плоскости не параллельны. С одной (длинной) стороны толщина больше где-то на 0.8 мм.

Раньше не доводилось выравнивать природники. Посоветуйте, пожалуйста план действий.
Порошки КК имеются.

oldTor 31-08-2016 14:53

quote:
Изначально написано almedic:

Обратная сторона керамогранитной отделочной плитки тоже неплохо. За счет имеющихся выступов съдает просто яростно.

+100500
Единственное, я умудрился быстро ушатать две такие на допотопных просто дико твёрдых карборундумах на плотнющей керамической связке.
Для менее экстремальных по твёрдости и плотности брусков, очень удачное средство оперативно снять "мясо", и имеющее вполне приличный ресурс, благо для грубого снятия начерно, лёгкая потеря геометрии этими плитками - некритична - начисто уже подравниваю на гранитном притире или стекле.

almedic 31-08-2016 03:10

quote:
Originally posted by Serge Ant:

По поводу "если надо снять много мяса". Кирпич годится для синтетиков, для более серьёзных камней лучше бетон



Обратная сторона керамогранитной отделочной плитки тоже неплохо. За счет имеющихся выступов съдает просто яростно. Поэтому ровнять лучше плоскость с ямами и буграми. Ребра можешь и не уследить.
Serge Ant 30-08-2016 21:56

По поводу "если надо снять много мяса". Кирпич годится для синтетиков, для более серьёзных камней лучше бетон (тротуарная плитка, например). В данном случае убирались значительные сколы на рёбрах. click for enlarge 1920 X 1079 252.6 Kb
basp07 30-08-2016 12:18

60й порошок, вроде, по ощущениям,гребет быстрее наждачной бумаги.
oldTor 30-08-2016 11:25

Ну да, а то часто получается недопонимание. Вот и я Женю не понял - порошки до 120-го с давлением - одно дело, для грубого и примерного выравнивания, а у меня самый часто востребованный порошок с 220-го начинается, а более грубое выравнивание я делаю на старом корундовом круге или керам. плитке, либо, вот, пробовал абразивную сетку - расход правда неприличный, но довольно быстро. А когда геометрия уже сформирована вчерне с допуском до 1мм., то тут уже, ради плоскопараллельности сторон, аккуратности - уже не давлю, а особо крупные и тяжёлые камни и под собственным весом размалывают зерно куда быстрее, чем оно успевает сделать своё дело..
Serge Ant 29-08-2016 17:02

На мой взгляд, название темы несколько провокационное. ИМХО. Я бы разделил "выравнивание камня" и "доводка поверхности", как разделяются ремонт (обдирка), заточка и доводка инструмента. На этапе выравнивания я и грубым полтавским алмазом на весу пользуюсь, что в корне противоречит самому понятию "геометрия". Быстро горбы сбить - милое дело.
Евгений_Е 28-08-2016 22:34

quote:
Originally posted by oldTor:

Некоторые абразивы бесполезно притирать с давлением выше его веса - свободное зерно деградирует быстрее, чем успевает поработать. Хотя с некоторыми абразивами и на определённом зерне при определённом пятне контакта, давить больше при выравнивании - вполне невредно а иногда и полезно.


В описанным мной случае с сильным давлением на камень, я описывал конкретный случай грубого изменения геометрии у Байкалита на стекле с песком кк чёрного F60. Думаю, эта информация пригодится на твердых и плотных брусках при грубой обработке (байкалит, туффит, яшма, арканзас итд). Нажим позволил снять 3 мм на большей площади за время снятия 0,5 мм без нажима. При этом действительно кк дробится за полминуты и ежеминутно заменялся. Здесь многократно давалась информация, что давить нельзя, поскольку зерно мгновенно дробится, так я проверил, что при этом расход порошка одинаковый на единицу снятого камня. Дробится быстрее и работает быстрее, все одинаково быстрее, даже устаешь быстрее.

Но когда я доводил камень на тонких порошках, так же попробовал давить и сразу начала уплывать плоскость. Короче на 120 порошке уже не давил, нельзя...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

almedic 28-08-2016 16:22

quote:
Originally posted by NikVir:

Я бы выбрал два.240 и 600.



На 100-м править геометрию, все же, лучше и быстрее.
100-220\240-600 для апексных (особенно китайских) достаточно. Если появятся более тонкие камни, то желательно еще и 800.
Komimort 28-08-2016 16:06

quote:
Изначально написано MA88:
Подскажите по выбору пороша КК. Есть несколько китайских камней: 180, 400, 800, 1200, 2000, 3000. Нужно ли для них покупать 5 разных порошков: 100, 240, 400, 600 и 1200 или же можно обойтись меньшим количеством?

Если апексного размера камни и изначально ровные, то хватит, если нет, то 100, 240, 400/600 - для синтетиков хватит. Тонкие камни можно без порошка притирать после выравнивания.

NikVir 28-08-2016 15:38

Я бы выбрал два.240 и 600.
240 подправить геометрию по быстрому.
600 подправить "шероховатость" на камне до приемлемого.
-
Далее всегда можно притереть другим камушком полноценным сверху, теми же китайскими 1200,2000,3000
MA88 28-08-2016 13:36

Подскажите по выбору пороша КК. Есть несколько китайских камней: 180, 400, 800, 1200, 2000, 3000. Нужно ли для них покупать 5 разных порошков: 100, 240, 400, 600 и 1200 или же можно обойтись меньшим количеством?
oldTor 27-08-2016 13:09

quote:
Изначально написано almedic:

Зерно катается под камнем. Закрепленное зерно режет и сдирает. Повозите нож по лежащей на столе керамической трубке и потом по ней же, но закрепленной.

Позволю себе заметить, что немаловажно взаимодействие зерна с шероховатостью что притира, что притираемого объекта, равно как и типа зерна и метода его закрепления - шкурки на основе КК и на основе ОА, да под разные задачи - сильно отличаются и удержанием зерна и связкой и скоростью деградации зерна.
Да, часто на закреплённом быстрее "снять мясо", вчерне. Однако бывает что некоторые абразивы куда быстрее обработать на свободном - опять-таки слишком велико разнообразие ситуаций, чтобы считать что один что другой подход - аксиомой.

Единственное, что я считаю аксиомой - что последние этапы притирки абразивов, лучше вести на свободном и максимум сочетании свободного и связанного абразивов, но не чисто на закреплённом.

oldTor 27-08-2016 13:03

quote:
Изначально написано Евгений_Е:

3. Аксиома, что давить при притирке нельзя не подтвердилась! Если давить на брусок во время движения 5 - 10 кг сверху, то зерно деградирует быстрее. Если не нажимать сверху, то в несколько раз медленнее. Я замерил сколько нужно зерна КК черного 60 для снятия 0,3 мм первым и вторым методом, получилось одинаково! Если быть точным, то при нажиме выходит чуть меньше зерна, почти на 5%, но я думаю на более долгую работу до смены зерна. Завершал ориентируясь по звуку и виду - вязкости шлама. Когда режущие зерна полностью уходят в шлам, а под бруском перестаёт хрустеть - менял зерно. В оптику сравнивал размер сработанных зерен, чуть грубее F220, но много тоньше F120.
4. Если давить, скорость возрастает в 2-3 раза, главное не жалеть и менять зерно.


Спасибо за информацию!

По давлению я бы отметил кое-что. Обычно притираемые абразивы имеют значительно меньшую площадь, и вопрос выбора давления обусловлен не только скоростью его работы и деградации, но и степенью завала геометрии камня.
Также и интенсивность работы зерна зависит не только от его размера но и от притираемого абразива - плотности, рыхлости и пр.

Некоторые абразивы бесполезно притирать с давлением выше его веса - свободное зерно деградирует быстрее, чем успевает поработать. Хотя с некоторыми абразивами и на определённом зерне при определённом пятне контакта, давить больше при выравнивании - вполне невредно а иногда и полезно.
Если под притиркой подразумевать получение определённой шероховатости и конкретной геометрии, то можно назвать требования к неизбыточному давлению - аксиомой.
Но если говорить о частностях, например грубом "формовании" будущего бруска или убирании катастрофического с точки зрения геометрии, износа притираемого абразива - то конечно, стОит вносить коррективы.

так что я бы не заморачивался что на выведение аксиом, что на их опровержение - это всё же задача для целого исследования, со сбором статистики на многих и многих абразивах.
Постепенно, и благодаря твоей информации, кстати, читая тему можно составить в голове определённую картину и понять тенденции в притирке разных абразивов, на разных этапах притирки, при прочих переменных.
И главное, по-моему, что тут вырисовывается - что нет универсальных рецептов, обмозговывать происходящее в реальном времени, корректировать при необходимости и вовсю пользоваться накопленным опытом и применять его гибко - единственный залог успеха.

g65t5 27-08-2016 12:57

quote:
Изначально написано Пал/Бор:

В магазинах Сапфир от кг каждой фракции.

В Питерском сапфире от 200 грамм продают

Евгений_Е 27-08-2016 10:04

Довелось мне выравнивать большой брусок Байкалита. Можно сказать не выравнивать, а задавать форму, поскольку сделав одну плоскость и вторую параллельно первой, вторая занимала 2/3 поверхности и была необходимость снять ещё 5 мм. Полный размер 255*92 мм...

Это долго, тяжело и требует много порошка кк. Но зато я сделал несколько выводов поскольку постоянно проверял работу лекальной линейкой и штангелем:
1. Карбид кремния чёрный F60 в три раза быстрее КК F100
2. КК черный 120 медленнее дробится, чем КК зелёный 120, но зелёный работает быстрее и на одинаковом количестве того и другого снимается одинаковый или сравнимый слой. Преимуществ одного перед другим по расходу я не заметил. Зелёного берёшь меньше и чаще меняешь. Затраты времени и порошка одинаковые. Единственно, чёрный дешевле.
3. Аксиома, что давить при притирке нельзя не подтвердилась! Если давить на брусок во время движения 5 - 10 кг сверху, то зерно деградирует быстрее. Если не нажимать сверху, то в несколько раз медленнее. Я замерил сколько нужно зерна КК черного 60 для снятия 0,3 мм первым и вторым методом, получилось одинаково! Если быть точным, то при нажиме выходит чуть меньше зерна, почти на 5%, но я думаю на более долгую работу до смены зерна. Завершал ориентируясь по звуку и виду - вязкости шлама. Когда режущие зерна полностью уходят в шлам, а под бруском перестаёт хрустеть - менял зерно. В оптику сравнивал размер сработанных зерен, чуть грубее F220, но много тоньше F120.
4. Если давить, скорость возрастает в 2-3 раза, главное не жалеть и менять зерно.
5. Расход стекла по объёму примерно в 4 раза превышает объем снимаемого Байкалита.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Пал/Бор 27-08-2016 07:06

quote:
Originally posted by MA88:

Буду теперь искать.



В барахолке АвтоПриз. На Первомайке. В магазинах Сапфир от кг каждой фракции.
almedic 27-08-2016 06:52

quote:
Originally posted by basp07:

все грани зерна работают.



Зерно катается под камнем. Закрепленное зерно режет и сдирает. Повозите нож по лежащей на столе керамической трубке и потом по ней же, но закрепленной.
basp07 27-08-2016 06:07

quote:
Originally posted by almedic:

Originally posted by skvater:

Свободное зерно работает гораздо быстрее, чем закрепленное на поверхности наждачки



Вроде бы аксиома в заточном: все грани зерна работают.
almedic 27-08-2016 01:14

quote:
Originally posted by skvater:

Свободное зерно работает гораздо быстрее, чем закрепленное на поверхности наждачки



Нуууу... как бы... сомнительно. Чище -- да. Качественнее -- да, меньше возможность завалить геометрию или довести участками. Но быстрее, все же, закрепленное зерно. То же самое можно видеть при шаржировании притира -- работает столь быстро, что только гляди.
skvater 26-08-2016 22:28

Свободное зерно работает гораздо быстрее, чем закрепленное на поверхности наждачки
Happy Buccaneer 26-08-2016 22:03

я тут пытался взбодрить и подравнять гриндермановский кк120 на диске наждачной бумаги для большой болгарки. более-менее внятный результат получил только на Р36. а на свободном зерне Р60 хватает за глаза
MA88 26-08-2016 21:47

quote:
Поработайте им, если абразивная способность не упала, то и отлично

В том-то и дело, что абразивная способность упала. Попробую вернуть ее на песке.

quote:
Ага, притерли и шкурку, и камень. Чтобы камни не выглаживались их взбадривают на свободном зерне карбида кремния.

Понял на своей ошибке. Карбид кремния найти поблизости не удалось. Буду теперь искать. Сейчас под рукой есть только песок.
Komimort 26-08-2016 21:35

Ага, притерли и шкурку, и камень. Чтобы камни не выглаживались их взбадривают на свободном зерне карбида кремния.
skvater 26-08-2016 21:33

quote:
Изначально написано MA88:
Выровнял сейчас камень ADAEE зернистостью 180 на наждачной бумаге зернистостью 100. Поверхность камня стала более гладкой на ощупь, чем была раньше. Примерно как на таком же камне, но зернистостью 800. Так и должно быть или я что-то не так сделал?

Лучше на сводобном зерне и стекле выравнивать. Поверхность камня подровнялась - это нормально. Поработайте им, если абразивная способность не упала, то и отлично

MA88 26-08-2016 21:08

Выровнял сейчас камень ADAEE зернистостью 180 на наждачной бумаге зернистостью 100. Поверхность камня стала более гладкой на ощупь, чем была раньше. Примерно как на таком же камне, но зернистостью 800. Так и должно быть или я что-то не так сделал?
almedic 23-07-2016 15:20

quote:
Originally posted by Ahasverus:

Могули я чёрным арканзасом, притётрым на КК1000 дополнительно повозить поверхность Котикуля для улучшения шерховатости?



эээ... "улучшения шероховатости"... Вы хотите шероховатость уменьшить или увеличить?
Если увеличить степень "гладкости" котукула, то это натиранием котикула на аранзасе получится.
Только ненадолго (если бельгиш не супертвердый). В отличие от арков и сланцев, бельгиш выглаживание долго не держит. Как и натураляпоны, котикул дает свою суспензию, которая быстро нивелирует чрезмерное выглаживание.
Ahasverus 23-07-2016 09:31

Хочу улучшить выравнивание Бельгийского Котикуля для финиша бритвы.
Котикуль притёрт на КК1000. КК1200 нету в наличии.

Могули я чёрным арканзасом, притётрым на КК1000 дополнительно повозить поверхность Котикуля для улучшения шерховатости?

kuznec123 18-07-2016 12:45

Притир то есть стекло у меня новый 400*300*8,бортики не делаю,дело наверно в движениях
Евгений_Е 17-07-2016 23:55

quote:
Originally posted by kuznec123:

Здравствуйте,не как не могу ровно довести байкалит,довел уже на 1200 кк, работал восьмеркой,круговыми движениями, вдоль камня, но все равно прикладывая лекальную линейку обнаруживаю по краям небольшие просветы, что делать как доводить ?
С уважением к сообществу.




1. Проверь притир на котором притираешь. Если есть выработка посередине - будет результат как у вас.
2. При использовании тонкого стекла, оно всегда прогибается по середине.
3. При использовании стопки тонких стекол суспензия затекает между ними по краям и края поднимаются.
4. При работе на стекле с бортиком, середина вырабатывается мгновенно.
5. Движение бруска по кругу без его вращения относительно притира вырабатывается середина, а при движениях вдоль оси бруска со значительным размахом - стачиваются концы.

Рекомендую Притирать на толстой стекле с вылетом бруска за пределы притира на четверть размера. Три четверти времени притирки делать акцент на зонах вдоль краев притира. Тогда можно забыть о выработке стекла.

Например, если у меня перестаёт получаться плоскость, я сразу проверяю притир и работаю на выступающих местах. Хотя уже давно не замеряю, выходит само. Последнее стекло уже живёт 10 месяцев регулярного использования только одной стороны. Размер 300*250*8 мм.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

oldTor 17-07-2016 23:33

Мне сильно помогло понять отчего и как не выходит плоскостности при притирке, когда впервые притирал... стеклянный "брусок"\притир.
Вот через него было отлично видно, как именно и при каких движениях, консистенции и количестве порошка КК с водой, как зерно где под притираемым работало. Весьма рекомендую! Очень пожалел, что не получил этого опыта раньше - многое становится понятно, как оно происходит и на что обращать внимание.
kuznec123 17-07-2016 23:26

Спасибо будем еще практиковаться )))
Nikolay_K 17-07-2016 23:13

quote:
Originally posted by kuznec123:

Здравствуйте,не как не могу ровно довести байкалит,довел уже на 1200 кк, работал восьмеркой,круговыми движениями, вдоль камня, но все равно прикладывая лекальную линейку обнаруживаю по краям небольшие просветы, что делать как доводить ?



меньше давить.
больше думать.


Nikolay_K 17-07-2016 23:08

quote:
Originally posted by Serge Ant:

Некоторые камни при давлении прогибаются.



На самом деле ВСЕ КАМНИ ПРОГИБАЮТСЯ.

особенно тонкие.


Serge Ant 17-07-2016 22:32

Некоторые камни при давлении прогибаются. Ставите пальцы на края - края стачиваются быстрее. С тонким чарнликом намаялся: подбирал точки постановки пальцев, так, чтобы плоскость получилась...
kuznec123 17-07-2016 22:11

Здравствуйте,не как не могу ровно довести байкалит,довел уже на 1200 кк, работал восьмеркой,круговыми движениями, вдоль камня, но все равно прикладывая лекальную линейку обнаруживаю по краям небольшие просветы, что делать как доводить ?
С уважением к сообществу.
Nikolay_K 15-07-2016 03:06

quote:
Originally posted by Dmitry_Kopchuk:

какие допуски кривизны плоскостности допустимы для любителей заточного дела?


зависит от зерна и вида камня.

Чем твёрже камень и чем тоньше его зерно --- тем меньше допуски на отклонение от формы и тем тоньше должна быть доводка.


Для грубоватых и мягких камней это уже не так важно.

Dmitry_Kopchuk 15-07-2016 12:09

Стал остро вопрос о выравнивании камней и подготовки оснастки для притирки.
Видел многих специалистов, которые в силу своего мастерства(тактильных ощущений, концентрации и мн.др.) легко и уверенно заставляли работать камни с небольшой седловиной. А вот какие допуски кривизны плоскостности допустимы для любителей заточного дела? Под любителями заточного дела я понимаю тех людей, которые могут затачивать инструмент до строгания волоса.

Например, довожу брусок, фиксирую на стойку, прикладываю лекальную линейку, беру щуп.... Отсюда и вопрос-какой допуск?

Евгений_Е 27-05-2016 16:22

quote:
Originally posted by Feltegel:

Интересно кварцевый песок вместо КК можно использовать?


Осторожно, пыль от кварцевого песка намного более летучая, чем от карбида кремния. Желательно не оставлять шлам высыхать, а сразу смывать.

Хотя, я очень рекомендую смывать вообще все микропорошки со всех инструментов и поверхностей, а хранить в герметичной таре.

ps. Купил в рушефе порошок КК 2000, расстроило, что внутри банки порошок чуть комками, наверное думал подмок, вот и комкуется мелкими шариками - бусинками. А по прошествии времени наоборот начал радоваться. Порошок скорее не слипшийся от влаги, а наверное на каком то статическом поле слипшийся. На притире или пальцами невозможно пощупать комки - чистый порошок. Но при насыпании практически нет облачка. Как это получилось, специально или случайно, я не знаю.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Nikolay_K 20-05-2016 20:21

quote:
Originally posted by Feltegel:

Интересно кварцевый песок вместо КК можно использовать?


да, можно.

для "мягких" камней типа японских он работает.

Евгений_Е 20-05-2016 17:58

Для мягких камней можно, сланцы на производстве так и обрабатывают, задавая грубую форму.
Для твердых камней, когда твердость камня и песка схожи, эффективность будет очень низкой.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Feltegel 20-05-2016 17:01

Интересно кварцевый песок вместо КК можно использовать?
дядяКраб 24-04-2016 18:15

Я,полагаю,надо учитывать твердость и легкость выделения собственного зерна. Кинг я не имел ввиду,его "прогнуть" -еще постарайся,а вот
камушки (в продаже КК-с полным клеймом)...ориентируешься по тем ,что есть,и БАХ!-на днях ровнял "СМ"(на ряду с твердым натуралом) - откатился аж до 100-го порошка,пока срезал царапки,а камушек почти,как хороший 1000-к работает.
Брал по номиналу камня,который легко ровнялся "на себе",работал тоже
приятно,но зерна давал,в работе,гораздо обильнее,что сильно расширяло
возможности-учитывая проблемы с водой.
almedic 24-04-2016 14:12

quote:
Originally posted by osiso:

моего тысячнека зерно КК, где то 600



Где-то 320 максимум. 600 для таких водников уже слишком мелкий.

Даже так: японский 1000 -- это примерно 15 мкм. Стало быть нужно порошок М28 (F400) или даже М 50 (F240).

osiso 24-04-2016 13:33

Спасибо, например для моего тысячнека зерно КК, где то 600?
oldTor 24-04-2016 12:24

При текущем подравнивании после 3-4-х использований - ни на каком. Просто ранее замоченный, как перед работой, камень, притирается на матированном стекле с собственной суспензией, которую быстро выделит. При своевременном подравнивании, на это уходит от полминуты до 3-х минут. Это наиболее экономичный и разумный вариант обслуживания искусственных водников подобного типа.

Если же ровняете редко, получили серьёзную выработку (до чего лучше не доводить дело и действовать, как я сказал выше), то на фракции с зерном в раза два грубее, чем в воднике. А под конец, опять-таки "причесать" поверхность, на его собственной суспензии, чтобы точно не осталось царапин и борозд от зерна карбида кремния. Буквально минуту или даже меньше на это надо.

osiso 24-04-2016 11:25

Подскажите на каком номере порошка КК. можно подравнивать камень Кинг Хипер 1000, на стекле?
oldTor 21-04-2016 10:58

quote:
Изначально написано Mebius13:
Где-то обсуждалось, но не смог найти.
Есть возможность взять гранитные полированные плиты (что-то около 25х40х2 см), которые идут на отделку фасадов. Насколько они подойдут для притирки?
Есть разных цветов, от светлого до черного, если это имеет значение

Я уже пару лет на гранитных плитках выравниваю камни. Подойдёт.
Лучше, естественно, брать такие, у который структура наксидку помельче и поплотнее.
Я на них ровняю и с карбидом кремния, и керамику на разведённых алмазных пастах тоже. Хотя для керамики лучше керамический же притир. Но в любом случае, гранит подойдёт и "уходит" он медленнее стекла, а притирка попроизводительнее, видимо, потому, что зерно КК больше работает как полусвязанное вкупе со свободным.
Единственно, для тонкой притирки на фракциях типа F800 - F1200, полезно всё-таки иметь стёклышко.

basp07 17-04-2016 08:15


quote:
Originally posted by Mebius13:


16-4-2016 10:33 профайл Mebius13 пожаловаться модератору Редактировать сообщение Цитировать
Где-то обсуждалось, но не смог найти.
Есть возможность взять гранитные полированные плиты (что-то около 25х40х2 см), которые идут на отделку фасадов. Насколько они подойдут для притирки?



Пробовал накладывать строительную крупную наждачку на керамогранит и выравнивать водники с водой, с доводкой легонечко,на суспензии- результатом доволен.
Интересна эта тема:https://forum.guns.ru/forummessage/224/495247-62.html
в наработках пределов применяемых КК при выравнивании,где все без излишеств.
Feltegel 16-04-2016 12:22

Об этом я ранее и написал, что чистота полировки поверхности камня на плёнке от 400КК и выше - гораздо интереснее чем на стекле.
Я на 1200КК доводил котикул ( впечатление что завершал полировку камня на родной суспензии жёлтого котикула). Расход КК на плене МЕНЬШЕ чем при финише на стекле. Абразив работает совсем по другому.
На стекле бывает залипание при работе на 1200КК, были пару раз царапины( думал ещё два прохода и камень готов, залип дернул и поцарапал. Опять все заново выравнивать царапину).
Евгений_Е 16-04-2016 11:22

Под крупнозернистые порошки, мне очень понравилось использовать керамическую плиту для пайки из сапфира. Плита слегка пористая и на ней отлично удерживается крупное зерно. Но я не использую на ней зерно мельче F120, хотя сама плита выглаживается и на ней можно оперативно использовать тонкие абразивы, скорость работы падает (в сравнении со стеклом). Керамическая плита с крупным абразивом быстрее, чем стекло.

По пленке, заметил еще одну странность. Пока еще не достаточно тестировал, но уже уверен, что на пленке тонкие порошки (F1200 и F2000) работают заметно тоньше, чем на стекле. Правда я не делал чистый тест, брал новую пленку, выводил маленький и твердый брусок на F1000 затем F1200 и в заключении F2000. Каждый раз тестируя работу после притирки и контролируя на отражение под углом. Результат после F2000 был сильно тоньше, чем в предыдущие разы на стекле.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Катанаев Стас 16-04-2016 10:42

гранитные плитки надо выбирать с линейкой. Большинство плит идет волнами, хотя отполированы и не видно.

По поводу цвета: у пятнистого с крупным зерном могут присутствовать каверны. Лучше плитки из мелкозернистого - поверхность лучше.

Mebius13 16-04-2016 10:33

Где-то обсуждалось, но не смог найти.
Есть возможность взять гранитные полированные плиты (что-то около 25х40х2 см), которые идут на отделку фасадов. Насколько они подойдут для притирки?
Есть разных цветов, от светлого до черного, если это имеет значение
Feltegel 16-04-2016 07:54

Здесь необходимо соблюдать понимание следующих факторов:
1. Сохранить поверхность стекла, чтобы потом не ровнять его и не перепритерать ( я стекла после 100кк не ровняю, когда подвытерлось выбрасываю на мусорку). Тогда да, пленку клеим и вперёд.
2. Если интересен процесс более эффективного выравнивания камня - чистое стекло.
Не получится и стекло сберечь и быстро камень в порядок привести.
На стекле 100 КК работает шустрее. Приходится чем-то жертвовать.
Евгений_Е 15-04-2016 21:20

Я использовал как основу гладкое не матированное стекло и работал по всей поверхности 250*350мм.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Mebius13 15-04-2016 21:11

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

У меня плёнка 180мк и 60 зерно чёрного кк не протерло дырку за час.



видно я на грубом зерне давлю, вот и грызет)))
Евгений_Е 15-04-2016 21:00

У меня плёнка 180мк и 60 зерно чёрного кк не протерло дырку за час. Но плёнку решил не хранить и сразу выбросил. Поскольку плёнка вдвое тоньше зерна, износ по центру считаю не существенным. Но по привычке работаю по всей плоскости и предполагаю, что износ достаточно равномерный.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Mebius13 15-04-2016 20:49

По личному опыту... пленка только с 120 КК, 60 КК слишком грубое, у меня, или насквозь "прогрызает", или чеканит пленку до такой степени, что она превращается в корыто, с углублением по центру, где идет основная работа.
Думаю, что деградация пленки от абразива также зависит от ее толщины.
Начиная с 400 КК мне удобнее ровнять на стекле.
Евгений_Е 15-04-2016 20:40

100 зерно терпимо, а 60 делает на плёнке царапины и по бокам остаётся подрезанная вертикальная часть с высотой много выше зерна! При прохождении бруска она вроде не мешает, но шлам не получается вымывать добавлением воды и шлам отправляется в утиль с целым зерном под струей воды...

При необходимости снимать толстый слой, я использую 60 и 100 зерно для создания плоскости, а потом начиная с 120 выхаживаю до необходимой шероховатости...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Feltegel 15-04-2016 20:09

100 зерно и стекло прилично вытерает, пленку явно будет рвать.
На мой взгляд с 400 зерна и выше будет оптимально стирание пленки и шлифование поверхности камня. До 400 КК лучше на стекле.
Евгений_Е 15-04-2016 19:10

Выравнивал недавно мягкий камень, было необходимо снять несколько мм. Использовал самое грубое зерно и плёнку на стекле.

Заметил проблему, грубое зерно режет плёнку и закапывается в неё, для шлама остаётся меньше места. По сравнению с твердыми притирами приходится чаще менять зерно и промывать плёнку.

Расход зерна увеличен, больше вспомогательных работ и больше общее время выравнивания.

Вывод: больше не буду использовать плёнку с 60 зерном, а может и с 100 тоже.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Feltegel 15-04-2016 17:36

Попробовал пленку в деле - очень удобная штука. Большое спасибо форумчанам за рацпредложение!!!!
Happy Buccaneer 06-04-2016 02:34

А самоклеющаяся пленка ПВХ 85 мкм подойдет?
Евгений_Е 05-04-2016 11:19

quote:
Originally posted by almedic:

Вершинки на плитке сведены выравниванием на этой плитке камней на грубых фракциях.
Плитка ровная в меру: с 50-сантиметровой железной линейкой во всех направлениях отсутствуют просветы.
Но имеются впадинки, в которых задерживается КК и поэтому стрёмно переходить на более тонкую фракцию на том же притире.
Поэтому и задумался о сохранении поверхности в чистоте.



Я думаю, это отличная основа для плитки. Осталось только подобрать способ крепления пленки. Если плитка достаточно прочная на изгиб, возможно стоит подвернуть пленку под плитку с небольшим натягом и закрепить скотчем с обратной стороны.
Я пробовал пленку на керамической плите для пайки, использовал сторону, на которой обычно работаю зерном F60, т.е сторона имеет очень выраженную шероховатость. Можно сравнить с новой шкуркой Р100 плюс поры. Пленка отлично держится на поверхности и не сдвигается даже без предварительного смачивания. Но размер пленки А3 и этой плиты 200х300мм не очень дружат. Поэтому не использую...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

almedic 05-04-2016 09:59

Вершинки на плитке сведены выравниванием на этой плитке камней на грубых фракциях.
Плитка ровная в меру: с 50-сантиметровой железной линейкой во всех направлениях отсутствуют просветы.
Но имеются впадинки, в которых задерживается КК и поэтому стрёмно переходить на более тонкую фракцию на том же притире.
Поэтому и задумался о сохранении поверхности в чистоте.
СергейКу 05-04-2016 09:53

На не очень гладких поверхностях плиток/стёкол плёнка на воде держаться не будет, тогда её можно фиксировать чем то типа скотча по краям. А так впадинки/бугорки на плитках бывают и более 1 мм, смотря что за плитка...
Евгений_Е 05-04-2016 09:16

Я бы посоветовал немного притереть плитку, чтоб убрать с неровностей вершинки. Если поверхность уже ровная, но например пористая, то конечно можно.

Самое главное в притире для камней - плоскость, которую мы копируем на камень. Плёнка - дешевый расходник, для экономии времени на правку плоскости притира.

По моему опыту, найти в пачке плитки керамогранита одну плитку с нормальной плоскостью невозможно! Вся пачка имеет одинаковый дефект - яма, скручивание, уточен угол. Следующая почка такая же, дефект другой. Теоретически существует целая пачка с идеальной плоскостью...

Если брать плитку, стоит взять три и выровнять их методом трех камней.

Ps. Экономия на выравнивании плоскости притира обернется усложнением или невозможностью добиться плоскости на бруске.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

almedic 05-04-2016 08:12

А можно ли использовать пленку на не очень гладких поверхностях? Типа шершавой плитки. По идее -- должна нивелировать не очень большие впадинки и поры.
СергейКу 04-04-2016 21:56

Я приклеиваю водой на поверочную гранитную китайскую плиту типа А4 - без проблем клеится на воду, ещё и фиг отдерёшь. (нужно шпателем прикатывать сильнее тогда или стекло мыть или стекло должно быть не матированным...)
А есть ещё гранитный камешек в размере 1/3 от А4 (подобрал - переходы отделывали на/под Сахарова- полы /тонкодисперсный гранитик/), довел на А4 притире с плёнкой и довожу на таком гранитике камни для бланков апексных, удобно. плёнка А4 режется ровно на 3 части, ещё и экономия! Очень удобно - ноу-хау!!!
Всё таки притёртый камешек мне больше нравится чем бьющееся стекло.
Вот особо тонкие фракции ККЗ - может нужно и без плёнки пользовать... на стекле если. Всё таки - 0,2мм это 200 микрон... и не факт что толщина у пленки не плавает при том....
Пользуюсь плёнкой толщиной 0,2мм.
Евгений_Е 04-04-2016 20:55

quote:
Originally posted by СергейКу:

Раньше уже обсуждалось



Спасибо, но я еще не прочел вообще весь форум. Очень много информации. Видел упоминание о пленке на предыдущих страницах. Решил поделиться своими впечатлениями.

По приклеиванию на воду, у меня не получилось. Читал выше про мыльную воду, решил так и поступить. А вы приклеиваете на матированное или гладкое стекло?

ps. Из своей практики, я решил делать больше ступеней по доводке брусков. Особенно твердых. Как пример, после 600 зерна на яшме нужно будет работать в несколько раз дольше на 1200, чем если добавить 800 и 1000. Для мягких брусков, можно и нужно прыгать с предложенной вами схемой.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

СергейКу 04-04-2016 20:28

Раньше уже обсуждалось - плёнка к стеклу/притиру "приклеивается" простой водой, а воздух из под плёнки (пузыри) выгоняется типа шпателем резиновым (можно просто рукой). Держится. Проверено.

Грани, углы убираются твёрдым синтетиком, а на плёнке с КК - дошлифовываются.

Сколько используется плёнок (номеров гритности ККЗ)- столько и нужно (с прогрессом в 2 раза где-то, например 120 - 320 - 600 - 1200).

Грубые пленки для ККЗ - 60...120 грит быстрее срабатываются на выкидыш.

Средние/тонкие пленки с ККЗ держатся дольше и их можно "опускать" по гритности "вниз".

Евгений_Е 04-04-2016 19:45

Пробовал пленки для переплета A3. В целом понравилось, далее подробно:

Пленка была больше по размеру, чем лист стекла 8мм. С каждой стороны свисало около 2 см.

Крепил пленку по прочитанному здесь методу на мыло. Но не стал с вечера, а хотел сразу. Взял мыло (чуть влажное, т.е не хрупкое) и без усилий нанес на стекло сетку с клеткой около 5 см. Слегка влажной рукой протер сетку - чуть размазал и приклеил пленку. Оказалось достаточно нескольких движений по сдвиганию пленки относительно стекла и пленка залипла. На отрыв легко, а сдвигается со значительным усилием. Даже хорошо, когда пленка начинала сдвигаться, было понятно, что давно пора добавить воды.

Тестировал на притирке разных больших брусков. Очень понравилось, что свисающие края не дают стекать грязи на стол. зерно не уходит со стекла а съезжает на свисающие края и перестает работать. На грубых стадиях очень удобно уехавший абразив подвинуть в центр и продолжить. Под пленку вода совсем не затекает. Смывал шлам отклеивая пленку от стекла и приклеивал обратно без дополнительного намазывания мылом. Когда случайно увлажнил пленку с обратной стороны, просто протер ее влажным полотенцем и приклеил. На много более влажная пленка приклеилась нисколько не хуже.

Использовал зерно от F60 черного КК до F2000 зеленого КК.

60 зерно очень сильно царапает пленку. После него, наверное, пленку больше нельзя использовать либо использовать только для этого зерна. Пленка становится не матированной, а именно изрезанной с заусенцами итд. По сравнению со стеклом, скорость и удобство сопоставимо. Думаю, при притирке большого и тяжелого бруска одной пленки хватит на пару часов, потом будет дырка...

F100, F120 эти два порошка всегда использую вместе, сначала один, потом другой. Так исторически сложилось, что мне досталось 100 в десять раз больше, чем 120, поэтому и делаю упор на 100 зерно. Работа на пленке отличная. Заметно царапанье пленки, но в основном все же матирование. Работать стало тише, скорость не упала, меньше вопросов с изменением геометрии притира. Вообще, я почувствовал, что притир, точнее пленка не так быстро изнашивается, как паяльная доска или стекло. По крайней мере на 100 и 120 зерне. Да и не так жалко эту пленку.

F220, F320, F400 На этих порошках все более чем штатно. Начал париться с качественным приклеиванием пленки, но потом бросил это занятие. При достаточном количестве жидкости пленка стоит на месте. Небольшие пузырьки воздуха под пленкой (выглядят как блинчики с размером до 10 мм) не мешают притирке. Их количество и нерегулярное расположение не дает измениться геометрии бруска. Возможно, они растекаются под бруском. Доводка под лекальную линейку без проблем. Если на 100 порошке было подозрение, что зерно стало дольше работать не разрушаясь, то на этих фракциях я в этом убедился. В суспензию из абразива и воды подмешивается немного пленки. Видимо она мешает истираться абразивным зернам друг о друга. Хотя, может сама пластичность позволяет вдавливаться абразиву в пластик. Количество пластикового шлама совершенно точно меньше, чем стеклянного во много раз.

F600, F800, F1000 Все штатно, очень похоже на стекло. Пленку уже больше не мыл под струей, а просто поливал из распылителя и протирал одноразовым полотенцем. Матирование пленки очень аккуратное, движение бруска стало очень скользящим - значительно более скользящим, чем на стекле. Даже на довольно густом абразиве можно работать. Момент, когда воды становится мало понятен заранее и пленка отлично удерживается на стекле на чуть влажной и мыльной прослойке. Новую пленку клеил как бы раскатывая рулон. Получилось без пузырей. После работы пленка получила явно выраженные изгибы на краях стекла и стала неплоской. Стекло как бы выдавило пленку вверх. Этот эффект был заметен на всех фракциях абразива, но до этого момента я не сильно парился с качественной приклейкой пленки. Как ее клеить в следующий раз пока не решил. Все пленки клеил одной стороной. Решил, что так будет точнее. Сложилось впечатление, что пленка отлично отмывается от зерна КК. Хотя на 1000 раздробленном зерне я уже совсем не уверен. Наверное, правильно заводить под каждый номер порошка свою пленку. На этом зерне износ пленки незаметен. Думаю, пленку можно будет использовать очень долго. Особенно, если во время притирки корректировать места на которых работаешь, чтоб компенсировать неравномерный износ.

F1200, F2000 Странные ощущения. Когда воды много, камень плавает и все сходно со стеклянным притиром. Когда воды немного, очень отчетливо чувствуется работа абразива. Сложно сравнить, я никогда не использовал тонкие шкурки с маслом или даже с воском, но наверное это должно быть похоже. С одной стороны есть восковое сопротивление, с другой плавное движение без залипаний и главное при отсутствии хруста (какой хруст на такой фракции), пальцами ощущается сопротивление абразива. Сложно сравнить, но сложилось впечатление, что на пленке такие абразивы работают медленнее, чем на стекле. Если сравнивать со стеклом, при достаточном количестве воды, на стекле на этой фракции всегда по мере деградации абразива и/или выглаживания поверхности бруска, абразив начинает уходить с притира за края. По этому моменту всегда определял, что пора останавливаться и проверять работу. На пленке абразив распределяется тончайшим слоем и не уходит в сторону. По крайней мере во много раз меньше, чем на стекле.

Вывод:
1. использовать пленки очень удобно. Наверное, можно даже не обрабатывать края стекла или просто сбить грубым бруском ребра, чтоб не порезаться и все.
2. скорость работы не упала, а зерно стало работать значительно дольше.
3. стало значительно тише. При переходе с грубых на тонкие порошки, всегда становится тише. Теперь это наступает раньше. На зерне 60, все равно громко!
4. необходимо экспериментировать со способом наклейки пленки на стекло. Скотч дешево, но имеет толщину. Клей для повторного монтажа 3М дорого и не хочется. Возможно попробую старинные рецепты не высыхающего клея на основе канифоли и масла или просто нанести канифоль для увеличения сопротивления на сдвиг.
5. не понятно, сколько необходимо пленок для всех используемых номеров порошков. Как их хранить.
6. Не понравилось наведение на бруске радиусов, а главное скругление вершин углов. Эти операции на грубых фракциях сильно царапают пленку. Возможно, стоит предварительно навести грубые радиусы или фаски алмазной пластиной, а потом уже их выхаживать.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Nikolay_K 22-02-2016 12:39

тема про ВЫРАВНИВАНИЕ а не про чистку и взбадривание поверхности.


вижу, что никто уже не хочет придерживаться исходной темы,
поэтому закрываю.

SokolovVA 21-02-2016 22:28

Я чищу паралоном.
Komimort 21-02-2016 21:58

Индию я стараюсь чистить прямо в процессе работы - добавляю масла и протираю ветошью (хорошо подходят старые джинсы).
Евгений_Е 21-02-2016 10:59

Спасибо за развернутый ответ!

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

yemz 21-02-2016 12:59

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

Поэтому вопрос, а чем быстро и удобно почистить и/или взбодрить масляные камни.
Примеры камней, о которых идет речь: тонкая индия, тонкий кристалон



Евгений, прежде всего India Fine и Crystolon Fine это не тонкие камни.
Извините что умничаю, но не хочу чтобы у новичков читающих эту тему сложилось впечатление что у Norton есть тонкие синтетические масляные камни. Тонкие масляные камни у Norton только натуральные.

Теперь по теме Вашего вопроса.
Начну с Crystolon потому как проще отвечать.
Сrystolon Fine (8х3х1/2) у меня не засаливается вообще.
Его достаточно промыть даже после продолжительной работы (об этом чуть позже), и не важно с чем работаешь, мягкая сталь или хорошо закаленная. Камень практически остаётся таким как и новый после ухода (промывки) за ним.

Вот с камнями India несколько сложнее.
Чем я только не пробовал их чистить от засаливания, а они к этому склонны кроме Coarse, но лучшим всё же оказалось притирать на КК, и это только в самых запущенных случаях. Вот уже примерно год, как я взял за правило промывать грубые масляные камни когда вижу что уже наступает тот момент, когда засаливание или обильная суспензия начинает мешать нормальной работе. Камни Crystolon и India мою в горячей воде (как только терпят руки) с жидким мылом. Первые отмываю от суспензии камня и масла которая начинает мешать, вторые от засаливания и от обильной черноты. Иногда с маленькой щёткой для обуви, где щетина в перемешку с латунной проволокой, или щёткой с жёсткой щетиной. После промывки вытираю камень насухо. Не нужно бояться что промывка горячей водой с мылом может помешать дальнейшей работе с маслом, главное хорошо вытереть. Занимает эта процедура минуту, и эффект положительный.
Когда всё же нужно почистить камень, а это как правило в конце работы на нём и то не всегда, то я использую Cillit Bang для душа (пенка в аэрозоле), или Cillit для снятия налёта и ржавчины. Всю грязь удалить конечно не получается, но большую часть удаётся. Главное не забыть что камень "отмокает" с химией, и потом промыть его обильно с водой и мылом. Периодически камни India нужно взбадривать, и это можно совместить с их уходом от въевшейся грязи.

P.S.
Эта тема про выравнивание камней.
Про масляные камни Norton есть отдельная тема, поэтому лучше будет продолжить разговор в теме https://forum.guns.ru/forummessage/224/1200089.html .

Komimort 20-02-2016 18:50

quote:
Изначально написано Евгений_Е:
Напомню свой вопрос выше, кто и чем пользуется для чистки и взбадривания масляных камней?

тонкая индия, тонкий кристалон - они еще с завода уже пропитанные или мягкий арканзас


Гальванические алмазные пластины. КК на гранитной плитке со смесью масла и керосина.

MSharab 20-02-2016 16:58

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

ps. Применим ли БОДРИД для этих целей?



Категорически нет. в БОДРИДе белое зерно 7 мкм на очень мягкой связке. Он очень шустро чистит гриндермановские апексы (лично пользую) от 400 до 1000. На грубых камнях, по очевидным причинам, не эффективен.
Евгений_Е 20-02-2016 16:48

Напомню свой вопрос выше, кто и чем пользуется для чистки и взбадривания масляных камней?

Я использую порошки карбида кремния на стекле, обычно с фейри. Но это не так удобно, как использование нагур на водных камнях. Поэтому вопрос, а чем быстро и удобно почистить и/или взбодрить масляные камни.

Примеры камней, о которых идет речь: тонкая индия, тонкий кристалон - они еще с завода уже пропитанные или мягкий арканзас - он на воде вообще неудовлетворительно работает, ему обязательно нужно масло.

Пробовал пемзу с мылом, но расход пемзы неудовлетворительный, куска со спичечный коробок, на индии хватит на пять раз, если не меньше.

ps. Применим ли БОДРИД для этих целей?

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

MSharab 20-02-2016 16:37

quote:
Originally posted by oldTor:

Для 1000 по Fepa на умеренно твёрдой или тем более мягкой связке - царапки уже есть.



Спасибо. Не замечал - видимо нехватка опыта. Есть вариант, как исправить. Будем работать дальше.
oldTor 20-02-2016 10:13

quote:
Изначально написано vlad-kram:
все эти пемзы и мелки для грубых камней и ножей,не проще взять нагурку ,которая будет работать практически на любых камнях и однородно,допустимо и для заточки бритв,тот же слурик бельгийца или аото на камнях до 5к будет не только избавлять от засаленности,а помогать работать камню,даст новое качество.имхо конечно,наши люди не ищут легких путей

Проще. и лучше.
Но я так понимаю, задающему вопрос надо было "здесь и сейчас" как-то почистить камень подручными средствами.
А так конечно - я за нагура или слурик - они куда лучше и щадяще чистят достаточно тонкие водники, чем кстати и dressing stone. Вон к камню Kasumi 3000\8000 идёт dressing stone в комплекте - так он царапины оставляет и на 3000, не говоря уж о 8000.

quote:
Изначально написано MSharab:
Возьмите БОДРИД у Гриндермана - шикарный композит для чистки. Пяток движений и готово. Как только его сделали (искали другое), и выяснилось, что он для чистки - супер, перестал пользоваться порошком на стекле.

Для японских водников, в частности для суэхиро - если для 1000-ника бодрид нормально подходит, если не передавливать, то 3000 сторону уже не стОит им чистить - царапины оставляет. Для водника такой зернистости это недопустимо.
Я попробовал на гриндермановских брусках и успел на некоторых борайдах, и на некоторых водниках - касуми, суэхиро, масахиро.
Для брусков от 400 до 800 - самое то.
Для 1000 по Fepa на умеренно твёрдой или тем более мягкой связке - царапки уже есть. Их можно не заметить сразу, но когда начинает брусок засаливаться при работе - сразу видны бороздки от бодрида - т.е. брусок уже работает наведённой шероховатостью "напильником" больше, чем собственно своей структурой. Такая поверхность способна посадить задиры на кромку и в целом, работает менее однородно.
На японских водниках - для 1000-ников нормально, но для 3000 уже не подходит - от 1000 и до хоть 16000 грит - нет ничего лучше нагура - тэнзё или медзиро. Ну или слуриков японских природных камней или сланцев, не слишком твёрдых.
Освежать же японские водники с подравниванием их геометрии, можно и без порошка КК, если своевременно притирать их, замоченные, разумеется, предварительно, на матированном стекле, граните или ином притире с их собственной суспензией - они её достаточно выделяют.

vlad-kram 20-02-2016 09:15

все эти пемзы и мелки для грубых камней и ножей,не проще взять нагурку ,которая будет работать практически на любых камнях и однородно,допустимо и для заточки бритв,тот же слурик бельгийца или аото на камнях до 5к будет не только избавлять от засаленности,а помогать работать камню,даст новое качество.имхо конечно,наши люди не ищут легких путей
Max32 20-02-2016 05:51

quote:
Originally posted by oldTor:

подчистить можно и кусочком мела, только вот в нём иногда камушки попадаются.



Не так давно натыкался на упоминание "меловЫх" автомобильных ароматизаторов. Например, Eikosha. Эдакая консервная "банка", крышки вскрываются за кольцо. А в центре - меловая шайба. На ощупь структура однороднее и твёрже школьных мелков. Запах из неё выветривается месяцами. В планах - испытать.
Alexandrro 20-02-2016 02:50

Не знаю натуральную пемзу нашёл дома или нет, но вроде всё оттёрлось и ничего не поцарапалось
Оттёр ещё до того, как тут написали что синтетическая пемза это плохо и жёстко.
В общем, вроде всё хорошо )

Спасибо за дешёвый, подручный и действующий совет )

MSharab 19-02-2016 18:35

Стеклом я пользуюсь для грубых камней. БОДРИД - для 400-1200.
Евгений_Е 19-02-2016 17:55

quote:
Originally posted by MSharab:

перестал пользоваться порошком на стекле.



Не понял, вы имеете в виду, что перестали пользоваться порошком на стекле, чтоб почистить и взбодрить камень?

Просто я использую порошок для многих задач. Как пример, иногда нужно слегка взбодрить тонкий камень, при этом стачивая возможно имеющиеся в нем крупные агломераты зерен или чуть взбодрить брусок, до очень тонкого состояния после чрезмерного выглаживания. Здесь мне не всегда подходят даже нагуры. Ну, и конечно выравнивание бруска.
Бодрид, как я понимаю и слышал по отзывам, это отличная замена нагур для очистки не слишком мелких камней.
На клинке, обязательно прикуплю себе такой...

У меня сразу по выравниванию и взбадриванию дополнительный вопрос. А можно ли какими нибудь нагурами взбадривать и подчищать масляные камни? Как пример, мягкий арканзас, тонкую индию или тонкий кристалон. Бывает при работе на них мягковатыми сталями забиваются, заливать все маслом не нравится, так и остаются забитыми до притирки. Можно ли использовать бодрид для них? Или можно, но только один раз, а потом уже будет "бодрить" только с маслом...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

MSharab 19-02-2016 17:41

Возьмите БОДРИД у Гриндермана - шикарный композит для чистки. Пяток движений и готово. Как только его сделали (искали другое), и выяснилось, что он для чистки - супер, перестал пользоваться порошком на стекле.
Евгений_Е 19-02-2016 17:14

quote:
Originally posted by Alexandrro:

Пемза это то чем пятки от грубой кожи чистят? ))


Да, она самая...
Но бывает и искусственная, техническая пемза (не знаю правильного названия, но из нее делают блоки), вот искусственная далеко не всегда мягкая, точнее она значительно более царапучая и мягкие камни ей не обработать. А на практике, попробуй чуть смочить водой или лучше с мылом и с краю попробовать потереть, если брусок не стачивается и не царапается, то можно смело натереть весь брусок и смыть водой. Примерно как кастрюлю мочалкой...
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
oldTor 19-02-2016 16:54

Снятый металл может начать активно ржаветь и в процессе заточки, обычно это заметно тем, что он в суспензии и в бруске начинает рыжеть.
Может интенсивность засаливания просто из-за активности съёма камнем этой стали, может лишнего и не давите.
Пемза... она разная очень. Плотная - классная вещь для очистки, а вот рыхлая, которая последнее время продаётся - жестковата, можно и поцарапать камень, тем более она сыпется легко. А ещё под видом пемзы какую-то искусственную пропитанную чем-то гадость иногда продают.
в принципе, подчистить можно и кусочком мела, только вот в нём иногда камушки попадаются.
Alexandrro 19-02-2016 16:29

Вроде бы не давил сильно. Может самую малость минимальное давление, только чтобы нож не под собственным весом ходил. Без фанатизма.
Но засорился моментально, хотя и за ту минуту брызгал водой минимум три раза.
Мне кажется на ноже был небольшой налёт ржавчины(или окисления), может это он так быстро слизался и застрял.


Пемза это то чем пятки от грубой кожи чистят? ))
Должна где-то быть.

А кроме неё из подручных средств домашних ничем больше не отчистить от подобного засорения?

Евгений_Е 19-02-2016 15:39

Для не самых тонких камней, как бюджетный вариант можно использовать пемзу. Я пробовал натуральную старую пемзу, как нагура для заточки, она не годится, а как очиститель бруска - очень даже. Но это скорее временный подручный способ. В моем случае, пемза исчезала на глазах. Если есть дома кусок пемзы, можно попробовать, на ваших камнях, я думаю, пемза будет работать хорошо.

ps. Рекомендации о использовании пемзы, взял из рекомендаций к алмазным брускам.
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

oldTor 19-02-2016 15:02

Замачивать на час нет никакой нужды - обычно на упаковке указано сколько замачивать (насколько помню, на моих суэхиро нигде не было указано более 10 минут, но могу не точно помнить), но если вода жёсткая а дома низкая влажность, может понадобиться чуть больше времени, но, как правило, 12-15 минут максимум. До момента как перестали идти пузырьки и ещё + пару минут. Индикатор - на вытащенном "на сушу" камне, вода на поверхности его стоит а не сразу впитывается. При явной засаливаемости, удобно добавлять воду пульверизатором (ну вот для комнатных растений например или взять пшикалку от использованной бутылки с чистящим или моющим средством типа "мистер мускул". Слишком сильная засаленность обычно следствие чрезмерного давления - "вдавливаете" шлам в поверхность камня. Нормальное засаливание на таких водниках - когда чуть потёр пальцем, и оно вышло - плавает в водичке на поверхности камня. Но, в зависимости от стали, могут быть варианты. Верно выше сказано - поддерживайте некое количество воды и суспензии на поверхности камня, слишком густую суспензию и большое количество шлама, почаще смывайте и всё будет в порядке.
"dressing stone", искусственная нагура, натуральная нагура или просто кусочек однородного известняка - будет очень к месту, чтобы в процессе работы подчищать засаливаемость.
Если камень чрезмерно забился, легко подправить и геометрию поверхности и убрать засаливаемость на матированном стекле. Если делать это регулярно, после каждых 3-4 применения, то будет достаточно буквально от полминуты до полутора +- и прибегать в полнометражному, серьёзному выравниванию камня вовсе не придётся.
vlad-kram 19-02-2016 15:02

quote:
Изначально написано Alexandrro:
Купил камень Suehiro SKG-27 , двухсторонний 1000-3000.
Это первый мой опыт по заточке ножей. Сегодня пробовал заточить нож на 1000-й стороне. Нож серии Tramontina Carbon (углеродка).

Камень вымочил в воде около часа, затем приступил к процессу.
Уже через минуту камень как бы забился (следы металла по всему камню).
Попытался его отмыть, но никак. Камень весь в чёрных следах от металла (как забитая наждачка что ли), и они не оттираются.
Не знаю влияет ли это на функции камня, но чисто эстетически не очень.

Так и должно быть? Как отмыть это дело?
Моющее не помогает так же.


немного суспензии любой нагура и засаливаться не будет.
без нагуры
https://vk.com/video-72600575_171386655?hd=-1&t=39s

с нагурой
https://vk.com/video-72600575_171386659?hd=-1&t=46s

Komimort 19-02-2016 14:39

На такого рада камнях желательно поддерживать слой воды/суспензии на камне и периодически смывать шлам, меньше будет засаливаться. Чищу синтетической нагурой после работы.
Alexandrro 19-02-2016 14:13

Купил камень Suehiro SKG-27 , двухсторонний 1000-3000.
Это первый мой опыт по заточке ножей. Сегодня пробовал заточить нож на 1000-й стороне. Нож серии Tramontina Carbon (углеродка).

Камень вымочил в воде около часа, затем приступил к процессу.
Уже через минуту камень как бы забился (следы металла по всему камню).
Попытался его отмыть, но никак. Камень весь в чёрных следах от металла (как забитая наждачка что ли), и они не оттираются.
Не знаю влияет ли это на функции камня, но чисто эстетически не очень.

Так и должно быть? Как отмыть это дело?
Моющее не помогает так же.

Sergej_K 15-02-2016 19:28

quote:
Originally posted by Komimort:

Мне СергейК писал, что доводка у него механическая, и порошок КК именно 400, то есть 28 микрон, но стирается он в пыль очень быстро. Руками так не сделать



Немного добавлю.Вручную тоже может получиться так довести,но нужно не по детЦки давить на брусок.Не знаю на стекле это получится ли(треснет?).И основание на чем притир лежит должно быть устойчиво.
mikyl 14-02-2016 15:29

Решил добавить плату Atoma для выравнивания камней. Нужно в основном для водников от 1000 до 8000. Какая подойдёт лучше - 140 или 400?
Nikolay_K 30-10-2015 18:56

quote:
Originally posted by akaTravma:

Всю тему прочитал, но так нигде и не наткнулся.
Если говорить о выравнивании и подготовки японских синтетических водников, то как гритность камня соотносится с размерами порошка карбида кремния? Нельзя же ровнять 8000 камень на F60 порошке? Или можно при большом седле?


этот вопрос вынесен в отдельную тему:

Выравнивание камней с помощью карбида кремния: какой нужен порошок?
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1420115.html


akaTravma 30-10-2015 18:14

Всю тему прочитал, но так нигде и не наткнулся.
Если говорить о выравнивании и подготовки японских синтетических водников, то как гритность камня соотносится с размерами порошка карбида кремния? Нельзя же ровнять 8000 камень на F60 порошке? Или можно при большом седле?
Komimort 26-08-2015 07:28

Мне СергейК писал, что доводка у него механическая, и порошок КК именно 400, то есть 28 микрон, но стирается он в пыль очень быстро. Руками так не сделать, поэтому используются разные фракции.
madmanz 25-08-2015 21:02

Несколько озадачен. Недавно купили на пару со знакомым по технической яшме (бланки для Апекса). Я свой подровнял и довел на 1000 КК. Зеркалить начинает где-то под углом зрения 30-35 градусов. Сравнил с камнем товарища, у него зеркалит из магазина под углом в 50-60 градусов. Связался с магазином, узнать, как камень доводился (было написано в описании - доведен до 5000 JIS). Магазин отписался, что поставщик доводит яшму на порошке 400 КК.

Как так получилось, что на 400 порошке камень доведен тоньше? Лично мне пока непонятно. Из предположений - доводка механизированная и на 400 порошке камни елозят часами истирая 400 КК в муку и на этой муке так тонко доводятся.

fau0 24-08-2015 19:38

хорошо, не буду покупать))
еще вопрос, никто не пробовал автоматизировать процесс?
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=36973.175 - тут вот подробнее написано. У меня есть шлифмашинка, думаю попробовать для интереса.
ivan-3 24-08-2015 19:14

quote:
Изначально написано fau0:
Подскажите пожалуйста, для притира
http://rubankov.ru/shop/UID_64...te_20376mm.html
нужна алмазная паста или алмазный порошок, и чем они вообще отличаются? Можно использовать на нем КК?

Если вы не знаете ответ на этот вопрос, то не вздумайте покупать алмазный порошок! Без всяких шуток.

А кто там выставил алмазный порошок? рушеф? только за это забанить их на форуме надо

Komimort 24-08-2015 17:22

Паста легче наносится, КК использовать можно, и даже нужно, так как это дешево и сердито.
fau0 24-08-2015 15:35

Подскажите пожалуйста, для притира
http://rubankov.ru/shop/UID_64...te_20376mm.html
нужна алмазная паста или алмазный порошок, и чем они вообще отличаются? Можно использовать на нем КК?
Komimort 18-08-2015 18:57

Прежде чем думать о притире нужно понять - для чего он. Для тонкой доводки лучше стекло. Для полировки - мягкие основы. А для выведения геометрии наверное будет достаточно одного большого.

Вопрос к опытным пользователям - а керамика по логике не шаржируется, и значит зерно можно менять?

pavel2555 18-08-2015 16:52

quote:
Изначально написано Komimort:

Удивительно читать такие ответы.
Алмаз по-любому зашаржируется, то есть воткнется в железно-графитовую матрицу чугуна. И простым способом отмыть его не удастся.

На производстве для смены зерна притиры отдают в перешлифовку.


Да уж...если так все печально, то в домашних условиях плита будет работать только под одну фракцию, что сильно сужает рамки использования. А жаль, подумывал о покупке такой плиты на вторичном рынке. Можно конечно взять под порошки кк, но тут можно использовать и гранитные плитки.

Русский самурай 18-08-2015 15:21

quote:
Originally posted by Komimort:

Таким образом, правильный чугун - это лучший вариант для не слишком тонких фракций.



Вот печаль...нет у меня чугуна. Любое "промышленное" железо есть, а чугуна нет. Будем искать.
Komimort 18-08-2015 14:15

quote:
Изначально написано Русский самурай:
Тже хочу себе металлический притир. Кроме чугуна, какой металл можно использовать?

Veritas делает притиры из малоуглеродистой стали, но с микрорельефом.

Медь, бронза, латунь, алюминий тоже будут работать и шаржироваться, но это мягкие материалы. В моем опыте медь сильно поцарапалась.

Таким образом, правильный чугун - это лучший вариант для не слишком тонких фракций.

Русский самурай 18-08-2015 13:52

Тже хочу себе металлический притир. Кроме чугуна, какой металл можно использовать?
Komimort 18-08-2015 13:12

quote:
Изначально написано alex9635:

Непосредственно в металл вам загнать алмазы не удастся. Алмазная паста состоит из алмазов в масле. За счет этого масла алмазы и держаться на поверхности. Что-бы очистить поверхность нужно убрать это масло. Т.е. обезжирить поверхность.

Удивительно читать такие ответы.
Алмаз по-любому зашаржируется, то есть воткнется в железно-графитовую матрицу чугуна. И простым способом отмыть его не удастся.

На производстве для смены зерна притиры отдают в перешлифовку.

Пал/Бор 18-08-2015 12:47

Предложили пластину серого чугуна 200х150х25.Вроде говорят шлифованная на две пласти.Чистоты поверхности не знаю.Надо ли доводить такую плиту,и если надо то на чем?
pavel2555 18-08-2015 10:54

quote:
Изначально написано alex9635:

Непосредственно в металл вам загнать алмазы не удастся. Алмазная паста состоит из алмазов в масле. За счет этого масла алмазы и держаться на поверхности. Что-бы очистить поверхность нужно убрать это масло. Т.е. обезжирить поверхность.

Понял, спасибо

alex9635 18-08-2015 10:23

quote:
Originally posted by pavel2555:

если приобрести чугунный притир и зашаржировать в него алмазы определенной гритности



Непосредственно в металл вам загнать алмазы не удастся. Алмазная паста состоит из алмазов в масле. За счет этого масла алмазы и держаться на поверхности. Что-бы очистить поверхность нужно убрать это масло. Т.е. обезжирить поверхность.
pavel2555 18-08-2015 10:08

Возник интересный вопрос: если приобрести чугунный притир и зашаржировать в него алмазы определенной гритности, то как потом очистить поверхность для работы на более тонкой фракции?
Komimort 17-08-2015 22:08

Решил освоить злое колдунство - работу на шаржированном алмазе.

Т.к. чугунного притира нет, выбрал ближайший мягкий металл - фольгированный стеклотекстолит. Наклеил на 8 мм стекло двусторонним скотчем, размазал пасту 63/50 тампоном с ВДшкой, раскатал валом от принтера.

Результатом был просто ошарашен. За 15 минут керамика апексного размера ВЫРОВНЯЛАСЬ! Раньше я на это тратил час и тонну КК. Здесь - 15 минут, несколько мазков пасты и несколько приков ВДшки.

Притир у меня 210х80, пришлось раз 5 смывать шлам, посему убедился, что зерно именно шаржировалось.

Чуть позже включилась голова. Почему зерно лучше, чем алмазная пластина:
Площадь контакта меньше, удельное давление - больше. Зерна шаржируются реже, чем в алмазы в гальванической связке.
Кроме того, зерна садяться равномернее по высоте, поэтому нет глубоких царапин, как от китайского алмаза.
Между абразивными зернами больше сож - шлам выходит лучше, режим охлаждения - лучше.

Теперь думаю о приобретении нормального притира... Знал бы, что это так просто, купилбы еще год назад вместо алмазных пластин конского размера...

Шмыга1 17-08-2015 20:29

quote:
Чем поправить

классика- порошок КК на стекле, все за 5 минут ровняется.
Пал/Бор 17-08-2015 11:52

Приветствую уважаемое сообщество.
Приобрел на днях пару Веневских брусков,стал править нож, и выяснилось что поверхность не ровная.Чем поправить?
ckif59rus 15-08-2015 10:05

quote:
Изначально написано Nikolay_K:

не любой чугун подойдёт.


Купил поверочную доску маленьку. Суппер на алмазах 3/2 с ведешкой 10 минут и рубин отлично зеркалит

Лански керамика супер файн примерно до скольки доведена?
У меня рубин получился примерно что то среднее между керамикой ланска 1000 и суперфайн

Rabkor 16-07-2015 13:00

quote:
Вы просто не умеете их готовить (С).

А как их готовить?! Подскажите пожалуйста.

Alexx_S 07-07-2015 15:37

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

Вы просто не умеете их готовить (С).И, кстати, раз так пошло дело, то как наиграетесь и захотите распрощаться с этим притиром --- дайте знать.Готов его у Вас забрать. И даже денег взамен дат



Брал на работу, увы. Выковыривать шаржированный абразив на работе времени нет, возможно отдам перешлифовать.
Nikolay_K 07-07-2015 14:41

quote:
Originally posted by Alexx_S:

Хуже ничего в жизни не видел. Вчера привезли этот "притир" - вся поверхность шаржирована крупным зерном, да и сама поверхность слова доброго не стоит, проще было шлифовщику заказать из той же стали 20. И как вишенка на торте - оно еще и ржавое было.


Вы просто не умеете их готовить (С).

И, кстати, раз так пошло дело, то как наиграетесь и захотите распрощаться с этим притиром --- дайте знать.
Готов его у Вас забрать.
И даже денег взамен дать.

Alexx_S 07-07-2015 10:43

quote:
Изначально написано Nikolay_K:


если чё, самые компактные по размерам и доступные по цене стальные притиры
называются Veritas Steel Honing Plate
и выглядят как-то вот так:

http://www.fine-tools.com/lapping-and-honing.html
http://www.leevalley.com/US/wo...438&cat=1,43072
http://www.leevalley.com/us/sh...ns.aspx?p=69448


себе брал в рубанках:
http://rubankov.ru/shop/UID_64...te_20376mm.html


Хуже ничего в жизни не видел. Вчера привезли этот "притир" - вся поверхность шаржирована крупным зерном, да и сама поверхность слова доброго не стоит, проще было шлифовщику заказать из той же стали 20. И как вишенка на торте - оно еще и ржавое было.

mikyl 06-07-2015 19:03

Подходит ли Атома 1200 для выравнивания синтетики/вашит/тонких арков (чёрныё/трансы)/японских натуралов? Для сглаживания фасок у тех же арков? Если да, то нужно ли на финишных камнях после этого делать доводку более тонким КК?
Skif 77 05-07-2015 19:11

Перечитал всю тему. Сапфировская доска для пайки (197 х 297 мм): там где начинал равнять с двух сторон керамику от Максима (144 х 76 мм), впадина 0,5 мм.
Другую сторону доски, после керамики подровнял, износ там был меньше. Правда столешница, немного неровная, два зеркала (345 х 375 х 5 мм), думаю прогнулись, и края на доске завалил. Самый мелкий щуп 0,05 мм не лезет.
Заказал обложки для переплета пластиковые А3 (297 х 420 х 0,2 мм). Завтра пойду на почту получать.
Насчёт песка, так и не понял, нужен он мне, или не нужен, но набрал немного, и сфотографировал.

click for enlarge 1280 X 960 150.4 Kb
oldTor 04-07-2015 15:47

Может быть. Попробуйте.. Если будет слишком муторно - всегда можно и погрубее взять...
pavel2555 04-07-2015 14:45

quote:
Изначально написано oldTor:

Сеток у меня нет - откровенную видимую на глаз кривизну снести аккуратно можно на чём угодно - хоть на большом куске абразивного круга, или на грубой шкурке на гладкой поверхности. Если неровность мала но заметна - иногда выделяю грубое зерно из осыпающегося старого корундового бруска на гранит.
Стекло слишком царапается - для таких черновых процедур на грубом зерне хорошо подходят уже вышедшие из употребления неровные стёкла - грубо снести седло оставив небольшой запасец, который потом снимете на ровном стекле или ином материале - вполне можно. Главное - не переусердствовать)
Если опыта маловато и побаиваетесь перекосить - лучше конечно взять что поровнее просто с грубым зерном. Но F100 КК например, по твёрдым камням быстро слишком срабатывается - можно пораньше перейти на F220.
Или для грубой обдирки всё-таки поискать корунд - он в крупных фракциях немного медленнее срабатывается. А КК чем крупнее - тем хрупче, и адекватное время срабатывания зерна при притирке уже начиная с фракции F220 наступает на твёрдых камнях.


Так может сразу стартовать с фракции кк 220, и не брать сотку для такого плотного камня?

oldTor 04-07-2015 13:47

quote:
Изначально написано pavel2555:
to OldTor:
А что предложите для вашитки с плотностью 2,32 и конкретными седлами на плоскостях с пиком в милиметр в центре? Я имею ввиду, с чего лучше стартовать: кк на стекле или сетки?

Сеток у меня нет - откровенную видимую на глаз кривизну снести аккуратно можно на чём угодно - хоть на большом куске абразивного круга, или на грубой шкурке на гладкой поверхности. Если неровность мала но заметна - иногда выделяю грубое зерно из осыпающегося старого корундового бруска на гранит.
Стекло слишком царапается - для таких черновых процедур на грубом зерне хорошо подходят уже вышедшие из употребления неровные стёкла - грубо снести седло оставив небольшой запасец, который потом снимете на ровном стекле или ином материале - вполне можно. Главное - не переусердствовать)
Если опыта маловато и побаиваетесь перекосить - лучше конечно взять что поровнее просто с грубым зерном. Но F100 КК например, по твёрдым камням быстро слишком срабатывается - можно пораньше перейти на F220.
Или для грубой обдирки всё-таки поискать корунд - он в крупных фракциях немного медленнее срабатывается. А КК чем крупнее - тем хрупче, и адекватное время срабатывания зерна при притирке уже начиная с фракции F220 наступает на твёрдых камнях.

vlad-kram 04-07-2015 12:52

quote:
Изначально написано mikyl:
Спасибо, щупа нет но на глаз где-то 0.3мм. Камень финишный, доводить до 1200?

как написал oldTor F800 - F1200

mikyl 04-07-2015 12:47

Спасибо, щупа нет но на глаз где-то 0.3мм. Камень финишный, доводить до 1200?
pavel2555 04-07-2015 12:41

to OldTor:
А что предложите для вашитки с плотностью 2,32 и конкретными седлами на плоскостях с пиком в милиметр в центре? Я имею ввиду, с чего лучше стартовать: кк на стекле или сетки?
oldTor 04-07-2015 11:56

вопрос в том насколько камень кривой и насколько он мягкий.
Навскидку я бы попробовал порошком не грубее 240 (только наверное всё-таки 220?) и посмотрел как пойдёт - на этой фракции слишком много за несколько минту вы не снимете, а характер камня уже станет понятен - много ли он выделяет суспензии, оперативно ли ровняется. А по ходу дела бы принимал решение - надо ли брать более грубый или спокойно идти на тонкие фракции.
P.S.
Если камень легко выделяет суспензию - т.е. довольно мягкий, актуально закончить его притирку на его собственной суспензии, выделив оную на матированном притире после порошка скажем F400. И поработать не нём до распробывания данной степени притирки камня, а потом принимать решение. Обратить внимание на скорость выглаживания поверхности, однородности работы, удовлетворительности тактильного отклика. Если выделяет неохотно и по ощущениям достаточно твёрдый и плотный - можно попробовать притереть тоньше, чем даёт его суспензия - до F800 - F1200.
В общем - надо пробовать!
vlad-kram 04-07-2015 11:33

quote:
Изначально написано mikyl:
Нужно выровнить такого Нарутаки:
http://global.rakuten.com/en/store/sugiyama/item/402673/

Работать как с синтетиком или есть свои фишки? Каким КК (в наличии 60/120/240/400/800/1200)?


ну так от кривизны начальный порошок и от желаемой степени чистоты финишный,синтетики на своем зерне выравниваются,натурал столько суспензии не даст,да и залипнет насмерть на вашем стекле.

mikyl 04-07-2015 10:36

Нужно выровнить такого Нарутаки:
http://global.rakuten.com/en/store/sugiyama/item/402673/

Работать как с синтетиком или есть свои фишки? Каким КК (в наличии 60/120/240/400/800/1200)?

almedic 03-07-2015 09:55

Да нет, никогда сам не доводил.
Плитку нашел случайно. Ходил по магазинам и присматривал в остатках. Которая нравилась -- брал по одной-две. Особо кривых не попадалось.
Потом взял сразу несколько 40х40 см. Товарищ обмолвился, что у него после ремонта осталось несколько штук. Причем, это не керамогранит, а обычная керамическая плитка. На обратной стороне просматриваются буквы ITRLON (или ITRION) и made in Russia. Поверхность у нее слегка шероховатая, мягкие сланцы и любые водные синтетики отлично доводятся на собственной суспензии.

Сейчас специально проверил угольником -- не поведенная, просветов нет.
Великовата, правда, неудобно смывать.

pavel2555 03-07-2015 08:12

Или же вы ее самостоятельно до кондиции доводите?
pavel2555 03-07-2015 08:10

quote:
Изначально написано almedic:
Из личного опыта:
С абразивной сеткой очень и очень осторожно. Особенно низкой (грубой) гритности. Из-за особенностей размера, расположения и направления движений, влет можно завалить ровняемый камень на одну из сторон. И заметить не успеешь, как вместо седла будет клин.
Лучше все же порошок КК на стекле.
Из личного опыта убедился, что зеленый КК 100 работает (особенно на твердых сланцах и кварцитах) лучше 60-го КК. Быстрее и тише (в смысле звука).
На 60 КК хорошо обдирать неплотные камни -- котикулы, рыхлые вашиты, ББВ.
И, опять же, грубый порошок очень хорошо на обыкновенной ровной керамической плитке.

Поделитесь опытом выбора керамической плитки в качестве притира. Интересует марка или название производителя. Смотрел несколько отечественных производителей напольного керамогранита - зазоры под линейкой буквально у всех, доходят до половины мм.

vlad-kram 02-07-2015 20:55

quote:
Изначально написано pavel2555:

Спасибо большое. С60 не показалась грубоватой. Сколько "боянов порвали", ну, тоесть сеток ушло? Одной хватило? Насколько сильные были неровности?


седло было основательное штук 7 ушло с60.

almedic 02-07-2015 19:19

Из личного опыта:
С абразивной сеткой очень и очень осторожно. Особенно низкой (грубой) гритности. Из-за особенностей размера, расположения и направления движений, влет можно завалить ровняемый камень на одну из сторон. И заметить не успеешь, как вместо седла будет клин.
Лучше все же порошок КК на стекле.
Из личного опыта убедился, что зеленый КК 100 работает (особенно на твердых сланцах и кварцитах) лучше 60-го КК. Быстрее и тише (в смысле звука).
На 60 КК хорошо обдирать неплотные камни -- котикулы, рыхлые вашиты, ББВ.
И, опять же, грубый порошок очень хорошо на обыкновенной ровной керамической плитке.
pavel2555 02-07-2015 19:15

quote:
Изначально написано vlad-kram:

я брал сетку от с60 до горизонтали ей сдирал кристаллон.


Спасибо большое. С60 не показалась грубоватой. Сколько "боянов порвали", ну, тоесть сеток ушло? Одной хватило? Насколько сильные были неровности?

vlad-kram 02-07-2015 16:38

quote:
Изначально написано pavel2555:
Приехала ко мне плотная вашитка. Обнаружил на ней неслабое седло с милиметровым пиком в центральной части обеих плоскостей. Так как прийдется снимать много "мяса", а камень очень плотный, прошу совета по черновой обработке, чтобы более менее вывести плоскости. Пока думаю в сторону сетки на стекле. Какой гритности ее брать? Хороший ли это выбор для чернового варианта и что будет поинтересней в этом плане? Чугунных и керамических притиров пока не имею.

я брал сетку от с60 до горизонтали ей сдирал кристаллон.

pavel2555 02-07-2015 16:27

Приехала ко мне плотная вашитка. Обнаружил на ней неслабое седло с милиметровым пиком в центральной части обеих плоскостей. Так как прийдется снимать много "мяса", а камень очень плотный, прошу совета по черновой обработке, чтобы более менее вывести плоскости. Пока думаю в сторону сетки на стекле. Какой гритности ее брать? Хороший ли это выбор для чернового варианта и что будет поинтересней в этом плане? Чугунных и керамических притиров пока не имею.
pavel2555 02-07-2015 16:16

Решил попробовать в качестве притира - обычную облицовочную плитку без глазури. Есть такие напольные из керамогранита. Но походив по магазинам с линейкой, ровных не нашел. Кто-нибудь пробовал ровнять такую плитку на стекле с кк? Поделитесь опытом.
Вишер 02-07-2015 12:03

Притиры работают примерно одинаково, есть два основных способа , п рвый шаржирование, когда рабочая кромка, т.е зерно помещается в мягкий притир. Второй способ-размещение, когда рабочее зерно размещается в порах притира, таким телом может быть керамика или чугун. Зерно проваливается в поры притираили вдаливается. Между зернами и взаимопритираемыми телами располагается СОЖ.величина зерна подбирает тся большей чем два с половиной размера высоты микронеровностей материалов притирки. Это связано с толщиной образования масляной плёнки на поверхности. Когда зерно абразива деградирует до высоты половины масляной плёнки, резание прекращается, тогда говлрят притир сел на масло. Чтобы увеличить кпд притира используют жидкие масла, плёнка становится тоньше, однако если притираемые плоскости большой площади, толщина масляной плёнки не уменьшается, а ещё больше увеличивается погрешностью геометрии поверхностей, поэтому большие поверхности обрабатывают точнее, что уменьшает необходимость притирания, т.к точность такой операции невелика, а затраты времени огромны.
Поверхность же такой притертой плиты представляет собой совокупность участков не большой площади с верным в плоскости взаимным расположением. Сопряжение с такой поверхностью не больших площадью тел верным не будет. Аналогия тонкая рейка на брусчатке, она провалиться между выступающими камнями. Если эту площадь разобрать на камни, камни будут ровными.
Nikolay_K 01-07-2015 19:54

quote:
Originally posted by ckif59rus:

Вы про чугун намекаете?


не любой чугун подойдёт.

ckif59rus 01-07-2015 19:28

Вы про чугун намекаете?
Nikolay_K 01-07-2015 18:39

quote:
Originally posted by ckif59rus:

>
> есть менее расточительные и при этом более эффективные методы.
>

А какие?




намекну, что хороший притир должен быть мягче
чем притираемый материал
и должен обладать способностью удерживать зерно


Стекло этим требованиям не удовлетворяет.


quote:
Originally posted by ckif59rus:

А на керамической глянцевой плитке будет такой же результат как на стекле?


Керамика как правило тоже... но керамика бывает разная...

ckif59rus 01-07-2015 18:36

А на керамической глянцевой плитке будет такой же результат как на стекле?
ckif59rus 01-07-2015 18:33

quote:
Изначально написано Nikolay_K:

Если алмазов и стекло у вас много и их вам не жалко, то можно, конечно и так, но всё-таки не надо забывать,
что есть менее расточительные и при этом более эффективные методы.

А какие? На КК 1000 сидел пртирал рубин часа 2-3 переодически досыпая порошок. Результат не очень понравился.

rean81 01-07-2015 18:15

Понятно. Спасибо за ответы.
Пока отложу до лучших времен. Поскольку времени будет затрачено неприлично, да и выработка идет больше с концов. Хотя без нажима, стекло вроде ровное и лежит на втором...
А какие есть менее затратные и доступные способы?
Nikolay_K 01-07-2015 18:13

quote:
Originally posted by Шмыга1:

алмазы на стекле- не лучшая затея,от такого сочетания на притираемой поверхности камней остаются смачные царапины.



через 2-3 минуты образуется каша из стекла, алмазов и сточенного камня

и эта каша уже не работает...

А значит её надо смывать и начинать всё по-новой.
С новой порцией алмазов и с новым стеклом.

А ещё есть риск зашаржировать выравниваемый камень алмазами...

Если алмазов и стекло у вас много и их вам не жалко, то можно, конечно и так, но всё-таки не надо забывать,
что есть менее расточительные и при этом более эффективные методы.

Шмыга1 01-07-2015 18:05

алмазы на стекле- не лучшая затея,от такого сочетания на притираемой поверхности камней остаются смачные царапины.
oldTor 01-07-2015 17:36

Я не стал этим заниматься с керамикой на КК, как ранее уже писал. Подравнивал и притирал её на граните и на керамике ультра-файн спайдерко, 8-ми дюймовой, с разведёнными алмазными пастами.
На стальном притире тоже так можно. На стекле не пробовал с алмазками.
Вменяемой для финиша ножей выбрал притирку до фракций 5\3, максимум 3\2мкм.
Тоньше показалось неактуально.
rean81 01-07-2015 17:20

Пытаюсь сейчас подправить брусочек тсм керамики Гусева. Довольно нудное занятие. Уже минут 30 сижу, а результат незначительный. Порошок кк 320 на стекле....
Есть какие-то особенности или продолжать дальше?
ckif59rus 01-07-2015 15:32

Подскажите
Есть веневские алмазные пасты 1/0;0,5/0; 3/2.
Подойдут они для доводки китайской керамики рубин? И вообще подходят они для доводки камней или слишком мелкие?
И как с пастами работать? Прочитал что разводят вдешкой, а до какой консистенции? Работают ими на стекле?
Nikolay_K 01-07-2015 14:07

quote:
Originally posted by Вишер:

Зачем полемизировать, возьмите с собой линейку и приложите её к плите. Я не буду Вам ничего доказывать, у Вас глаза есть для этого.


перенёс всё в новую тему:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1613555.html

прошу всё имеющее отношение к методу трёх плит обсуждать в этой отдельной теме.

Вишер 01-07-2015 10:27

Зачем полемизировать, возьмите с собой линейку и приложите её к плите. Я не буду Вам ничего доказывать, у Вас глаза есть для этого.
Sergej_K 30-06-2015 16:23

[QUOTE]Originally posted by Вишер:

Потом плюнете и купите в ближайшей граните за 500 р полированную и ровную с маленьким сколом скраю

[/QUOTЕ]
Прямо таки ровную?Если уж лекальные линейки оставляют желать лучшего ...
sedof 30-06-2015 14:18

Спасибо, все таки попробую.
Вишер 30-06-2015 12:00

Оно того не стоит. метод трёх чрезвычайно трудоёмкий, весят они не мало. Потом плюнете и купите в ближайшей граните за 500 р полированную и ровную с маленьким сколом скраю. Хотя, можете банки покачать. Порошка уйдёт дороже плиты.
Вишер 29-06-2015 17:35

Вот я и Хочу оставить плиту для поверки и тонкой доводки камней.
oldTor 29-06-2015 16:19

quote:
Изначально написано Вишер:
По притирке на граните у меня есть вопрос.
На нём притирать с крупным зерном наверное не следует, быстро просядет. Доводить наверное да. Я вчера ровнял сланцы на 320 порошке, гонял на стекле, положенном на плиту.

Я наоборот очень доволен насколько гранит лучше держит плоскость чем стекло именно на грубых фракциях. подравнивать конечно приходилось, но главное не доводить до серьёзного "седла" - тогда всё вполне реально.

ckif59rus 29-06-2015 15:03

quote:
Изначально написано almedic:
"Рубин" -- керамика или брусок из КК?
Если добавлять в воду капельку фейри, камень будет не так прилипать.

Керамика.
Стекло не гнется 10 мм.

Вишер 29-06-2015 12:42

По притирке на граните у меня есть вопрос.
На нём притирать с крупным зерном наверное не следует, быстро просядет. Доводить наверное да. Я вчера ровнял сланцы на 320 порошке, гонял на стекле, положенном на плиту.
oldTor 29-06-2015 11:53

смотря в какой притирке... другое дело что притирать его погрубее, чем F1200, для бритв смысла нет - тогда он грубовато работает. А на этапе тонкой доводки куда важнее абразивного реза - выглаживание и "соскабливание" шерозоватостей на обрабатываемой поверхности, кмк. Так что хоть и не быстрый, но и совсем таким уж медленным я его не назвал бы - просто он требователен весьма к тому, как подготовлен клинок к переходу на него... Вообще тонко притирать гуанси на граните мне больше понравилось - чуть иная поверхность чем после стекла, а тонкость работы сопоставимая. Выглаживается и "набирает кондицию" примерно так же, но работает чутка информативнее что ли... сложно описать - разница невелика, но так вот понравилось пожалуй больше..
vlad-kram 29-06-2015 11:34

quote:
Изначально написано oldTor:
Надо сказать что у меня к гранитной всё-таки сланцы прилипают некоторые сильно, без добавления капельки мыла или фейри.. например тут тюрингец совершенно замучал этим моментом, хотя и не самый плотный и твёрдый... а вот гуанси, например - наоборот куда как меньше досатвил проблем в отличие от его тонкой притирки на стекле...

гуанси кстати склизкий камень узкая бритва залипала на накояме ужас,на гуанси даже следа залипания нет.потому может и медленный.

oldTor 29-06-2015 11:12

Надо сказать что у меня к гранитной всё-таки сланцы прилипают некоторые сильно, без добавления капельки мыла или фейри.. например тут тюрингец совершенно замучал этим моментом, хотя и не самый плотный и твёрдый... а вот гуанси, например - наоборот куда как меньше досатвил проблем в отличие от его тонкой притирки на стекле...
Вишер 29-06-2015 10:10

Мне больше нравится гранитная, вчера нарыл в хозяйстве 40*40*5 см.
almedic 29-06-2015 02:43

quote:
Originally posted by oldTor:

или имеющим некий рельеф по другим причинам - например, в силу структуры



Отлично подходит _хорошая_ ровная керамическая плитка. Стоит недорого, выкинуть нежалко. Для грубой правки давно перешел на них.
almedic 29-06-2015 02:41

"Рубин" -- керамика или брусок из КК?
Если добавлять в воду капельку фейри, камень будет не так прилипать.
oldTor 29-06-2015 02:28

Для начала убедиться что стекло не имеет ни малейшего прогиба. Мазнуть по бруску мылом или каплю моющего средства, и чуть, возможно, увеличить насыщенность суспензии и чтобы жидкости хватало - чтобы под бруском всё время была "подушка" из суспензии и держать брусок двумя руками по краям, а не одной рукой посередине, чтобы не "выдавливать" движениями из под него жидкость. Если всё вышесказанное не помогает - возможно стОит попробовать на более шероховатом стекле или ином материале, достаточно грубо заматированном или имеющим некий рельеф по другим причинам - например, в силу структуры.
ckif59rus 29-06-2015 12:35

День добрый всем.
Сижу ровняю, довожу китайский рубин. Камень залипает просто ужас. Кака боротся?
При очередном залипании при попытке сдвинуть вырвал махонький кусочек стекла. Что я делаю не так?
rean81 28-06-2015 20:49

Когда нечего делать на работе....

Сначала подровнял мелкозернистые брусочки, потом уже с м14-20 зерном... под конец стекло прилично заматировалось, останется для правки на собственном зерне...
Пока точу только ножи, так что идеальной точности не требуется. По крайней мере у пластиковой линейки просветов не было...
На чем заканчивать гусевские сланцы? я довел до ф500.....
rean81 28-06-2015 20:49

..
Вишер 20-06-2015 08:25

Пакетик карбида стоит сущие копейки и добывать суспензию из него не нужно
alex-ice 20-06-2015 12:34

Помимо стекла и порошка КК ,возможны-ли ещё варианты ?
Есть лист акрила ,на который наклеил плёнку 3М на 50 микрон.
Впрочем на ощупь эта плёнка сильно грубой не-чувствуется.
Ровнял на этом притире мягкий синтетик из России .
Притир весь был в обильной суспензии (естественно брызгал водой периодически).
Можно-ли на этой суспензии ровнять или освежать другие камни ?
К примеру вашиту ,если она загладилась ?
Синтетик :64С М5 СМ1 ,но есть ещё более грубый М20.
Т.е использовать синтетик М20 (для заточки мне он без надобности ,а вот М5 понравился)как донора свободного зерна на плёнке 3М ?
Просто тёр влажный синтетик М20 о вашиту- результат не-очень оказался.
Вишер 18-06-2015 23:04

Давайте посчитаем, купить по цене металлолома 1500р+500 р погрузить разгрузить, фрезерная и шлифовка рублей 7-8 будут стоить. Такой ценник при самовывозе. Станок с расходом стола 1000 мм не частый, поэтому такие цены. Я могу помочь договориться с мехобработкой, но ворочать и возить увольте.
ckif59rus 17-06-2015 23:18

quote:
Изначально написано Вишер:
У меня в городе есть все, станки, станочники и большие чугуняки, как на верхнем фото, нет желающих чугуняки приобрести.

Смотря почем выравненный будет стоить

Вишер 17-06-2015 22:18

У меня в городе есть все, станки, станочники и большие чугуняки, как на верхнем фото, нет желающих чугуняки приобрести.
ckif59rus 17-06-2015 12:04

quote:
Изначально написано Sergej_K:

Готовое тоже со временем требует вырвнивания.
К кому я обращаюсь разрешают после смены на станках работать.Если латунь нужна то вот это действительно проблема.И хороший станочник тоже редкость.
А вообще если есть станки у частника,то их стремятся загрузить работой-
https://forum.guns.ru/forummessage/289/1552387.html

У меня наоборот есть отличный станочник знакомый Но только мелкие детали может сделать.

Sergej_K 17-06-2015 11:57

quote:
Originally posted by vlad-kram:

я не пойму,у вас порядки другие в городе-у нас везде кпп,охрана и никто никого никуда не пустит,диски на машину протачивал у частника в гараже на личном токарном,кто даст фрезерный занимать под выравнивание,да ещё с такой точностью,проще купить готовое.



Готовое тоже со временем требует вырвнивания.
К кому я обращаюсь разрешают после смены на станках работать.Если латунь нужна то вот это действительно проблема.И хороший станочник тоже редкость.
А вообще если есть станки у частника,то их стремятся загрузить работой-
https://forum.guns.ru/forummessage/289/1552387.html
Омский55 17-06-2015 11:02

quote:
Originally posted by vlad-kram:

я не пойму,у вас порядки другие в городе-у нас везде кпп,охрана и никто никого никуда не пустит,



В охране тоже люди работают. Кому нож наточил, кому компьютер от вирусов избавил, да мало ли что.
vlad-kram 17-06-2015 10:15

quote:
Изначально написано Sergej_K:

С этим полностьтю согласен,а вот с тем что нельзя найти чугун на скупке-нет.
Его ,конечно,нужно будет к фрезеровщику отнести.
У меня вот такая заначка есть чугунная ,если металлисты не утащили.
750х750.

я не пойму,у вас порядки другие в городе-у нас везде кпп,охрана и никто никого никуда не пустит,диски на машину протачивал у частника в гараже на личном токарном,кто даст фрезерный занимать под выравнивание,да ещё с такой точностью,проще купить готовое.

Sergej_K 17-06-2015 09:38

quote:
Originally posted by Вишер:

Не выйдет выровнять камень на кривой поверхности. На ровной да, и не важно что это, стекло, гранит, притирочная плита.



С этим полностьтю согласен,а вот с тем что нельзя найти чугун на скупке-нет.
Его ,конечно,нужно будет к фрезеровщику отнести.
У меня вот такая заначка есть чугунная ,если металлисты не утащили.
750х750.
Вишер 16-06-2015 21:16

Дело не в измерительной инструменте, дело в выравнивании, отклонении от плоскостности. Не выйдет выровнять камень на кривой поверхности. На ровной да, и не важно что это, стекло, гранит, притирочная плита.
Skif 77 16-06-2015 17:51

Случайно приложил лекальную линейку, к индукционной электро плитке. Рабочая чёрная стеклокерамическая поверхность 280 х 280мм, выведена в ноль. Выступают только белые надписи, русунки. Когда сломается выбрасывать, не буду. Правда, как потом надписи убирать, не знаю.
click for enlarge 442 X 438 20.1 Kb
Sergej_K 16-06-2015 07:20

quote:
Originally posted by Вишер:

что на нем притереть можно? Валенок к забору?



Бруски применяют для заточки ,а не в качестве измерительного инструмента.
Плюс чугунного притира-не нужно самому выравнивать как гранитный.И приведенные размеры 800мм,650 мм и на гранитных блоках не нужны .К чему такие заморочки?
На стекле ,выравнивая камни,достигают хороших результатов.
Для выравнивания бруска 200х100,как уже говорил, достаточно притира 250х125.
И выравнивают бруски на порошках,а не на пасте.

Должно быть вводит в заблуждение обозначение выравнивающей плиты словом "притир".

Вишер 15-06-2015 23:01

У нас притирочные плиты хранятся под стеклом, облитые маслицем, не дай бог слесарь попутает пасты и плиты, раньше за это увольняли. Перешлифовка притирочной чуть менее трудоемкая , чем поверочной, на поверочной +шабровка. Притирочные все маркированы и на каждой бирка , в которой сказано какая паста разрешена. Хотя я много раз видел притирочные на чермете. Если надо кому, могу походатайствовать, но фрезеровка и шлифовка потом -как здрасьте. У этих плит один плюс, состареный чугун, который потом почти не ведет, разве пару десятых микрона, но для этого нужен гранитный постамент, тоже шлифованный. Что касается гранитных плит из-под камнерезки, то они кривые, но шлифованые, на памятники прямизна не надо.
Притирочный пост 800х800мм выглядит так. Бетонный заливной блок сечением 650х650 мм, на нем шлифованный гранит 700х700 мм, на граните чугунная притирочная плита 800х800мм. В конце смены отработку убирают, замасливают и кладут сверху закаленное стекло толщиной 15 мм на масло. Утром стекло сдвигают.По пятну между стеклом и маслом смотрят на пузырьки провалы . Если за смену деталь не успели притереть, накрывают пленкой, которая свисает почти до пола. Плиты шлифуют, когда стол становится тоньше 8 мм их отдают в чермет или гвозди разгинать.
С поверочными плитами еще жестче, поверку на них не делают , если температура воздуха в помещении за 2 часа поднялась больше чем 3 градуса и больше чем вдвоем в помещении не работают. Поверяемую деталь оставляют в помещении на сутки.
Так делают, когда надо точно.
quote:
кусок чугуна - на любой металоприёмке 10-30 р за кг

что на нем притереть можно? Валенок к забору?
igor gemranov 15-06-2015 22:11

quote:
Originally posted by Sergej_K:

Откуда такие цены?



разумный кусок гранита за сущие копейки - на любой камнерезке. в каждом городе есть где памятники делают . как правило греки . кусок чугуна - на любой металоприёмке 10-30 р за кг . и далее сам делаешь притир . сразу многое станет понятно ))))
quote:
Originally posted by Veryhunter:

P.S. И все же, советую взять для начала стекло.



------------------
С Уважением Гемранов.

ckif59rus 13-06-2015 09:58

Я нет Идиального не бывает ничего вообще.
Если вспомнить мой первый пост я и спрашивал на сколько критично отклонение от идеала
Veryhunter 12-06-2015 23:01

quote:
С поверочной линейкой пересмотрел кучу плитки

Похоже, что Вы ищите "идеальный" притир. Как многие начинающие ищут тот самый Идеальный Камень, который решит все поставленные перед заточником задачи, от обдирки до доводки.
Основываясь только на теории в выборе первого притира, Вы теоретически сможете выровнять и довести весь заточной арсенал. Но советую Вам попробовать поработать на любом доступном притире и куча вопросов отпадет сама.
P.S. И все же, советую взять для начала стекло.

С Уважением.

ckif59rus 12-06-2015 20:17

А все таки как камрады притирающие на плитке ее выбирают? С поверочной линейкой пересмотрел кучу плитки идеально ровной не нашол Либо более -менее либо совсем волнами.
Veryhunter 11-06-2015 20:14

цитата:
Откуда такие цены?

Да я на самом деле не о цене чугуна, а о его необходимости для человека, который ни разу не притирал камни ни на чем.
Таким образом мы говорим не о разнице в работе конкретного притира, а о выборе для инструмента для начинающего.
Sergej_K 11-06-2015 19:17

цитата:
Originally posted by Veryhunter:

Нет, если Вы хотите выложить несколько тысяч за чугунную плиту, то пожалуйста



Откуда такие цены?Не дороже гранитного притира.
ckif59rus 11-06-2015 16:52

Ясно спасибо
Veryhunter 11-06-2015 16:05

цитата:
почему?
Особенно сейчас.


Потому, что Вы сами написали, что не пробовали еще ровнять камни....
Нет, если Вы хотите выложить несколько тысяч за чугунную плиту, то пожалуйста только разницы Вы вряд ли почувствуете, только если в весе используемого притира
А если без шуток, то просто попробуйте стекло и у Вас все получится!

С Уважением.

ckif59rus 11-06-2015 15:23

цитата:
Изначально написано Veryhunter:

Не стОит, особенно сейчас.

А можно более развернуто почему?
Особенно сейчас.

Veryhunter 11-06-2015 14:48

цитата:
чугунные притиры подо что берут? Под кк есть смысл заморачиватся

Не стОит, особенно сейчас.

цитата:
Сейчас пошол искать стекла

+100500

ckif59rus 11-06-2015 14:31

цитата:
Изначально написано Veryhunter:

Первый вопрос - какие у Вас камни? Водники,сланцы,арканзас или керамика с седлом в пару миллиметров?
второй вопрос, что Вы хотите от камня получить? Выровнять седло, довести поверхность или наоборот взбодрить камень для повышения абразивности.
По мне так для Вас, как начинающего, ответ один - обычное стекло. В любой стекольНой мастерской Вам за пару сотен рублей вырежут два стекла, снимут фаски с острых углов и вперед!
Но в любом случае выравнивание камня - это не самый сложный этап в заточке режущего инструмента. После пары выравниваний все станет на свои места.
С Уважением.


Я точу на скорпионе, соответственно все на бланках.
камни: комплект камней борид и гриндерман (седла, некоторые нужно взбодрить)
Китайцы
Natural Green Whetstone 
White Gem Whetstone
White Agate Whetstone
Рубин.
Их нужно ровнять и доводить.
Лански керамика нужно взбодрить.
Веневских алмазов сборка нужно подравнять и вскрыть
Где то едет арканзас и гуанси там скорей всего нужно ровнять и доводить.
Ну вот как то так
По притирам обьясните кто нибудь чугунные притиры подо что берут? Под кк есть смысл заморачиватся с поисками или нет в перспективе? Сейчас пошол искать стекла
Вобщем в голове как у всех новичков каша раздел читал, но мнений много, часто противоположные.
Veryhunter 11-06-2015 08:13

цитата:
немного камней прикупил

Первый вопрос - какие у Вас камни? Водники,сланцы,арканзас или керамика с седлом в пару миллиметров?
второй вопрос, что Вы хотите от камня получить? Выровнять седло, довести поверхность или наоборот взбодрить камень для повышения абразивности.
По мне так для Вас, как начинающего, ответ один - обычное стекло. В любой стекольНой мастерской Вам за пару сотен рублей вырежут два стекла, снимут фаски с острых углов и вперед!
Но в любом случае выравнивание камня - это не самый сложный этап в заточке режущего инструмента. После пары выравниваний все станет на свои места.
С Уважением.
ckif59rus 10-06-2015 20:01

Ну когда я пару месяцев назад спрашивал в теме какие притиры лучше брать и стоит ли брать чугунные мне ответили что не стоит. И вообще не нужно выеживатся и дешевле всего ровять камни на керамической плитке
Вот сейчас кк купил, немного камней прикупил нужно ровнять вопрос на чем?
Sergej_K 10-06-2015 15:38

Зайдите на скупку металла-спросите про чугун-не таких больших размеров то и нужен притир.А фрезеровщик Вам сделает плоскость и по мере износа можно снова к нему обратиться.
Я бы так сделал.Это и проще и быстрее.
ckif59rus 10-06-2015 11:51

А как плитку для притира выбирать?
Сегодня был в паре магазинов с поверочной линейкой вся плитка которую пересмотрел не очень ровная. Везде световые щели где больше, где меньше. Ее как то ровнять нужно или в процессе сама постепенно выровняется?
Я ток начинаю Поэтому скорей всего глупости спашиваю Подскажите пожалуйста
oldTor 05-06-2015 12:45

Если кому-нибудь вдруг интересно, сфотографировал в макро свой гранитный притир - на этой плитке я последний раз успел пройти при выравнивании пары камней на порошке карбида-кремния фракций последовательно F220 - F400 - F600.
Вот так всё выглядит в макро и под микроскопом (фото через объектив Индустар 61 Л\З МС со средним макрокольцом из набора таковых м42, и он же, прислоненный к окуляру микроскопа Peak 2008-50. Диафрагма примерно 3,6 iso 320):



СергейКу 04-06-2015 10:32

Ещё местные притиры чугунные - https://forum.guns.ru/forummessage/189/1321286.html
или вот такие - https://forum.guns.ru/forummessage/189/1413520.html
а вот ещё - https://forum.guns.ru/forummessage/189/1512825.html

Sergej_K 04-06-2015 04:00

Должно быть некое соотношение между притиром и выравниваемой площадью бруска.Так как большая разница не очень хорошо- нужно стремиться чтобы был равномерный износ площади притира.
У меня есть притир 250х250.Выравнивал на нем 200х100.Вчера 220х70.
Для 220х70 достаточно было бы и 250х120.
Так что если только для апекса то,думаю,достаточно притира размерами 180х60
Нужно выравнивать брусок 270х100 и вот не знаю достаточно ли будет моего притира 250х250.Как бы видятся следующие его размеры 300х200-250
pavel2555 03-06-2015 23:22

to Nikolay K:
Спасибо, Николай. Очень интересный вариант для домашних условий этот Veritas. И цена на него вполне себе разумная, учитывая ожидаемо высокий ресурс такого притира.
Nikolay_K 03-06-2015 17:22

цитата:
Originally posted by pavel2555:

Как выглядит ваш стальной притир?



если чё, самые компактные по размерам и доступные по цене стальные притиры
называются Veritas Steel Honing Plate
и выглядят как-то вот так:

http://www.fine-tools.com/lapping-and-honing.html
http://www.leevalley.com/US/wo...438&cat=1,43072
http://www.leevalley.com/us/sh...ns.aspx?p=69448


себе брал в рубанках:
http://rubankov.ru/shop/UID_64...te_20376mm.html

oldTor 03-06-2015 17:21

цитата:
Изначально написано pavel2555:

А керамика на граните чем не понравилась по сравнению со стальным притиром? Слишком быстро поверхность деградировала?

Да не сказал бы, что прямо очень быстро...Сложно сказать однозначно, какая "каша" больше доставляет неудобств когда её смываешь - маслянистая отработка разбавленной пасты со стали, или с гранита. Скорее мне тактильно больше на стальном именно с керамикой понравилось.
В общем я не готов выделить неких принципиальных моментов. Сейчас бы взял ровнять - скорее бы выбрал на чём, исходя из площади притираемой керамики - стальная то плита у меня крупнее гранитных.

pavel2555 03-06-2015 17:05

to OldTor:
Вот оно что, значит я вас неправильно понял, думал облицовочные плитки обычные, ну там для стен и пола в квартире, жаль. Но я все равно попробую обычную. Они бывают из керамогранита и неглазурованные, может получится притир...если достаточно ровные найду.
А керамика на граните чем не понравилась по сравнению со стальным притиром? Слишком быстро поверхность деградировала?
oldTor 02-06-2015 23:09

Вообще он не мой, мне его одолжили в долговременное пользование. Вообще это поверочная плита строго говоря:

Мне в руки попала не в идеальном состоянии, однако меня совершенно устраивает.

Гранитные плитки у меня от Veryhunter.
На граните с алмазками я ровнял только керамику, и вообще больше понравилось её ровнять на стальном или на керамическом же "притире" - например лански и тсм-1 я притирал на 8-ми дюймовой спайдерко ультрафайн.
Зато вот гранит, я подравнивал именно на этой стальной плите. Равно, кстати, как и пресловутую спайдерко ультрафайн, послжившую притиром для более мелких по размеру керамик.

pavel2555 02-06-2015 19:56

to Veryhunter:
Хочу все-таки прояснить момент на счет гранита. Я упомянул строймаги потому, что насколько я понял из слов Ярослава, он использует обычную облицовочную плитку, только не кафельную, а из гранита.
Вы же упоминаете про стройку. Я что-то не так понял или упустил? Насчет облицовочной плитки из строймагов я неправильно понял или просто возможны варианты? Я понимаю, что гранитом также делают облицовку фасадов и порогов и что такие плиты наверняка подойдут, но достать их для меня сложнее и наверняка стоимость будет выше, поэтому хотелось бы прояснить этот момент.
pavel2555 02-06-2015 19:49

to OldTor:
Как выглядит ваш стальной притир?
Какой камень вы ровняли на граните с алмазной пастой? Керамику доводилось ровнять и доводить таким способом?
oldTor 02-06-2015 13:21

цитата:
Изначально написано Veryhunter:

Ярослав, а ты уверен, что какое-нибудь заблудшее алмазное зерно не останется на притире и потом не внедрится в мягкий синтетик?

С Уважением.


После алмазок я тщательно отмыл с жёсткой щёткой поверхность, и никаких намёков на шаржирование не заметил - освежению поверхности что сланцев, что синтетических водников ничто не повредило. да и в синтетик мягкий ну даже если оно "сядет", то с суспензией его так же и выйдет. Другое дело - если засядет в структуру вашиты, например, или посадит царапку на тонкий сланец. Но такого не замечал. Голову на отсечение не дам, но не думаю что тут настолько критичен вопрос.. конечно может ещё от фракции зависеть..
Отчасти тут ещё такая штука, что я-то использовал разведённую алмазную пасту. Если работать с алмазным порошком и с водой, хотя я не знаю - можно ли так делать - не пробовал, то вот не знаю, может ли при отсутствии маслянистого раствора, алмазное зерно иметь бОльшую тенденцию застрять в граните....

Veryhunter 02-06-2015 12:59

цитата:
Надо походить по строймагам с линейкой)))

Думаю, что скорее по стройкам, так как это отделочный гранит для отделки фасадов зданий

цитата:
На чем ровняете вы?

Я ищу новую, так как трудозатраты не сопоставимы!

цитата:
Поверхность не заваливается?

Вы же не седло убираете в 2мм, просто освежаете камень в процессе работы.
и это способ не применим для доводочных камней для которых проскость решает многое.

цитата:
Гранит не шаржировался алмазным зерном,

Ярослав, а ты уверен, что какое-нибудь заблудшее алмазное зерно не останется на притире и потом не внедрится в мягкий синтетик?

С Уважением.

oldTor 02-06-2015 12:17

я плитки такого же размера ровнял на стальном притире с алмазным зерном, разведя пасту wd-шкой. Керамику предпочёл на стальном притире ровнять. Гранит не шаржировался алмазным зерном, скорее, как уже сказал Veryhunter - зерно работает скорее полусвязанным.
pavel2555 02-06-2015 11:37

to Veryhunter:
Крайне любопытно. Надо походить по строймагам с линейкой)))
Тоесть плитка подходит из неглазурованного(естесственно) шлифованного керамогранита.
Как ровнять такой притир? Можно было бы второй такой же плиткой, но ведь поверхность притира относительно притираемой поверхности должна быть больше. На чем ровняете вы? Можно ли шаржировать поверхность такой плитки алмазной пастой и притирать керамические бруски? Насколько подходящая для этого поверхность и может ли она заменить в некотором роде чугун?
Кстати, очень интересная идея использовать маленькие плиточки 10х15 для небольшой правки водника. Не слишком маленький размер для типичного камня сантиметров 20 длинной? Поверхность не заваливается?
Veryhunter 02-06-2015 11:17

Всем добрый день!
Мопед мой я про плитку гранитную.
Ярослав, позволь я отвечу. Гранитная плитка это кусок отделочного гранита толщиной сантиметра полтора.
Одна сторона полированная была, она и является рабочей. После работы на полированной стороне на грубых порошках, поверхность становится матовой и скорость работы возрастает.
Далее дам предположение, не претендуя на истину. Данный гранитный притир, работает как бы на "полусвободном" зерне, так как часть зерна катается по поверхности, а часть притормаживается в ставшей в процессе работы шероховатой поверхности. Скорость работы становится реально выше чем на стекле.
У меня есть как большая плитка
фото какое есть с телефона
click for enlarge 608 X 1080 115.6 Kb
так и несколько маленьких 10*15 см. ими удобно в процессе работы на синтетике притирать/выравнивать плоскость камня непосредственно в процессе работы. Главное преимущество шероховатая плитка работает своей структурой без использования порошков КК. (но это конечно если нужно совсем чуть-чуть снять с камня)
С Уважением,
Павел.
oldTor 02-06-2015 10:13

Насколько я понимаю это просто облицовочная плитка, вполне типичная.
Основная претензия к таким материалам - геометрия, но в данном случае всё было на уровне.
pavel2555 02-06-2015 09:29

Вопрос к Ярославу(OldTor), с кторым мы общались в теме про вашиты, но тема коснулась притиров и я пишу здесь. Если же кто сталкивался с моим вопросом, буду рад почитать мнение и других форумчан.
Ярослав, вы упомянули, что используете в качестве притира для выравнивания и подготовки поверхности камней гранитные плиты. Меня заинтересовала фраза: друг принес пару плиток. Имелось ввиду отделочных плиток, типа кафельных, только из гранита(керамогранита)? Если так, то по идее можно поискать приличный притир в магадине отделочных материалов? Выбрать плитки, те что поровнее...или же я что-то упускаю и гранит стоит искать в другом месте(спецпритиры или на производстве).
Последний 02-06-2015 07:52

1200 - это выше крыши, тоньше и не понадобится никогда.
ckif59rus 01-06-2015 22:46

Спасибо
Шмыга1 01-06-2015 13:02

Этого набора вполне достаточно, если хотите получить более тонкую поверхность, то просто поработайте подольше без обновления порошка. КК хорошо перемалывается и довольно быстро деградирует.
ckif59rus 01-06-2015 11:15

Здраствуйте купил с китая камушки:
Natural Green Whetstone (10000#)
White Gem Whetstone (8000 #)
White Agate Whetstone (6000 #)
Гритность конечно даже до 1000 не дотягивает на каких порошках их нужно доводить?
У меня есть КК только до 1200 что ещё прикупить нужно или его достаточно сами дойдут?
rahmenmaster 15-05-2015 17:05

цитата:
везти к фрезеровщику

Одной фрезеровкой скорее всего не обойдётесь,_как минимум нужно шлифовать,а ещё лучше пришабрить (но это умеют далеко не все станочники).Тогда буде идеальная плоскость.
Sergej_K 14-05-2015 18:41

Есть чугунная план-шайба которая только у меня 22 года,и еще до меня в работе лет 5 была минимум.И еще послужит.Когда вырабатывается везу к токарю.А чтобы ровнять гранит я ценю свое время.Оно деньги .
И ручной чугунный притир есть.Если этап равномерного изнашивания притира освоен,то года через три его везти к фрезеровщику.
rahmenmaster 14-05-2015 18:28


цитата:
И коим образом разные камни могут требовать " разных по материалу притиров "?

Я на своём опыте убедился,что напирмер,твёрдые арканзасы и керамика отлично вырвниваются на чугуне,и очень тяжело и долго на стекле,а чосера почему-то чугун невзлюбила,а на граните_на ура,а мягкие синтетики JCK_прекрасно на стекле...

цитата:
Надо при выравнивание камня на нем стараться чтобы притир изнашивался равномерно ,а не делать "яму" посредине.

Это уже давно пройденный этап.Просто применять на одном чугунном притире все порошки от F60 до F1200 считаю нецелесообразным,когда есть возможность для грубых работ использовать более дешёвое стекло.Тем более,если учесть,что его по мере износа можно просто заменить новым,а чугунную плиту необходимо шабрить,или в крайнем случае шлифовать,а это лишние расходы.Зачем провоцировать преждевременный износ,если можно поберечь?Даже если,как Вы говорите его хватит на много-много лет,_всё равно,я считаю,что лучше перебдеть,чем не добдеть.
Sergej_K 14-05-2015 07:18

Притира из чугуна,работая даже каждый день,хватит на много-много лет.
И коим образом разные камни могут требовать " разных по материалу притиров "?
А выравнивание притиров из гранита и стекло выйдут дороже "дорогих" притиров из чугуна.
Уродовать чугун не надо.Надо при выравнивание камня на нем стараться чтобы притир изнашивался равномерно ,а не делать "яму" посредине.А это уже зависит от того какими движениями осуществлять это выравнивание.От "восмерки"это случится быстрее.
rahmenmaster 13-05-2015 21:47

цитата:
Если есть из чугуна,то зачем что то еще другое?

Что-то другое нужно затем,что разные камни требуют разных по материалу притиров (исключительно ИМХО).К тому же,очень крупными порошками жалко уродовать дорогие притиры,_можно предварительную работу выполнить на более бюджетном стекле.

ikasimov 08-05-2015 16:18

цитата:
Originally posted by LyapaDara:

все старые стёкла, в том числе и зеркала́, надо проверять на плоскостность.
Частенько у них с этим проблемы.





кроме обычных железных линеек к сожалению ничего нет. а по ним вполне себе нормальные стекла, не хуже и не лучше чем те которые у меня есть сейчас из "современных"
цитата:
Originally posted by rahmenmaster:

Скорее уж на стекло_лист офисной бумаги с размазанной пастой.





именно это я и предпологал
Sergej_K 08-05-2015 11:04

цитата:
Originally posted by rahmenmaster:

У меня есть притир из чугуна и гранита



Если есть из чугуна,то зачем что то еще другое?
rahmenmaster 08-05-2015 10:24

цитата:
метод трёх плит предполагает однородные по структуре и свойствам материалы, но не требует, чтобы все три плиты были из одного и того-же материала.

Ну если это так,то мои притиры для этих целей не подходят...

цитата:
а парочку оставлю под алмазные пасты.

Алмазные пасты на стекле?Как-то не комильфо...скорее на чугуне.На стекле думаю,эффекта не будет.Скорее уж на стекло_лист офисной бумаги с размазанной пастой.

ikasimov 08-05-2015 01:29

Ездил к приятелю в гости, смотрю его сосед тащит на помойку старое "бабушкино" зеркало(сзади наклейка местами сохранилась 1952г.) давно хотел такое найти и конечно не мог упустить случая,так и завалился к приятелю с этим добром. Там же на его кухне и порезал и обработал края. заняло все про все мин 20-30, получилось 6шт. 230х330 8мм отличных стекол. Даже жалко использовать такую красоту с КК, нужно пленку покупать,на 4 наклею пленку под разный размер зерна кк, а парочку оставлю под алмазные пасты.
Ткните носом плз где можно купить самоклеющуюся пленку под такие задачи, или просто обложки переплетные купить? но там пачки по 100шт куда мне столько
click for enlarge 1920 X 1440 67.7 Kb
Nikolay_K 07-05-2015 22:44

цитата:
Originally posted by rahmenmaster:

Метод трёх плит предусматривает один материал притиров или можно разные?



метод трёх плит предполагает однородные по структуре и свойствам материалы, но не требует, чтобы все три плиты были из одного и того-же материала.

rahmenmaster 07-05-2015 21:48

У меня есть притир из чугуна и гранита_тоже примерно таких же размеров (250/250).Метод трёх плит предусматривает один материал притиров или можно разные?
Nikolay_K 07-05-2015 10:56

цитата:
Originally posted by fau0:

вопрос по абразивной сетке
лучше использовать с водой или без?



лучше с водой.

Здоровье берегите.

fau0 07-05-2015 10:20

цитата:
Изначально написано vlad-kram:

нет,нормально ,я выбирал седло мм 3-5 на похоже кристалоне нортона,твед сильно-7 листочков с40 стандартной сетки 270х110мм и полчаса времени и сетка не осыпалась,а истиралась в тряпочку местами контакта,до того наждачка вообще не брала камень.камень сам 8х2 дюйма.


Добрый день.
вопрос по абразивной сетке
лучше использовать с водой или без?
сам ровнял без воды, так субъективно идет быстрее работа, но пыль летит (надевал маску)
сетка у меня была с маркировкой С100, непонятно что за зернистость..
в продаже есть сетка до P1000, есть смысл такую брать или она подходит только для грубого выравнивания?

yemz 07-05-2015 01:31

цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

ещё немного и придём к классическому методу трёх плит...



И как ни странно, но этот метод действительно самый эффективный.
Если не слишком придираться к плоскости притира, то хватает двух, но три притира конечно лучше. Третий притир у меня вступает в работу на порошке F120.
Nikolay_K 07-05-2015 12:57

цитата:
Originally posted by yemz:

Мрамор не пробовал, но гранит и кварцит при выработке по середине выравниваю порошком карбида кремния F60-120 на стекле, но сейчас от стекла уже отказался полностью. Одного притира всё равно мало. Поэтому ровняю один об другой.


ещё немного и придём к классическому методу трёх плит...

yemz 06-05-2015 23:56

цитата:
Originally posted by rahmenmaster:

Подскажите господа знающие,как выровнять поверхность самого притира? Материал_белый мрамор,размер примерно 230/250 мм,в середине плавный равномерный прогиб около 0,15 мм.


Мрамор не пробовал, но гранит и кварцит при выработке по середине выравниваю порошком карбида кремния F60-120 на стекле, но сейчас от стекла уже отказался полностью. Одного притира всё равно мало. Поэтому ровняю один об другой. На майские выравнивал гранит и кварцит правда с меньшей выработкой нежели у Вас. Размер 295х235. По времени заняло часа два на оба притира с двух сторон.


До "кучи" нарезал уже давно ещё два притира из кварцита, но выровнял их только недавно. Нарезал в оптимальный для себя размер 280х150. Опытным путём понял что притир больших размеров не нужен. На слишком большом притире очень скоро появляется яма при работе с грубыми порошками, с маленькими работать не удобно. Экспериментировал на стекле подбирая размеры, а теперь руки дошли и до постоянного варианта.

Nikolay_K 06-05-2015 21:56

цитата:
Originally posted by rahmenmaster:

Наверняка должен быть и третий вариант.Ведь притир по сути_тот же заточной камень,только больше размером.



шабрить мрамор не получится, а для того чтобы доводить его на суспензии нужен будет притир больших размеров... т.е. по сути вы попадаете на пункт 1
так как вынуждены будете приобретать этот второй притир

либо на пункт 2 если будете брать этот второй притир у кого-нибудь в аренду

и притир для выравнивания мраморного притира лучше бы взять чугунный ( в идеале вращающаяся планшайба )

rahmenmaster 06-05-2015 21:35

Наверняка должен быть и третий вариант.Ведь притир по сути_тот же заточной камень,только больше размером.
Просто менять ещё не очень убитый притир на новый душит жаба,а профессионалы такой мелочью как выравнивание каменюки из давальческого сырья заморачиваться не хотят (уже были неудачные попытки).
Nikolay_K 06-05-2015 18:38

цитата:
Originally posted by rahmenmaster:

Подскажите господа знающие,как выровнять поверхность самого притира? Материал_белый мрамор,размер примерно 230/250 мм,в середине плавный равномерный прогиб около 0,15 мм.


знаю два варианта решения проблемы:

1) выровнять путём замены на новый

2) отдать людям, которые профессионально работают с камнем и обладают всем необходимым для этого оборудованием, оснасткой, навыками

rahmenmaster 06-05-2015 16:50

Подскажите господа знающие,как выровнять поверхность самого притира? Материал_белый мрамор,размер примерно 230/250 мм,в середине плавный равномерный прогиб около 0,15 мм.
igor gemranov 20-04-2015 22:22

знаю одного человека . вопросов . как у ребёнка - 10 шт в минуту . ладно хоть на некоторые , сам же и отвечает . шутка ) " зачем " везде у себя поменяйте . если всё равно непонятно будет , тогда " за чем " . если и теперь нет ответа . тогда потому что )))
а по теме . когда нет возможности , отдать камни в камнерезку , грубо - болгаркой с алмазным по камню диском . а дальше песок мелкий речной и грубые бруски ( в целях экономии кк . а потом кк .

------------------
С Уважением Гемранов.
click for enlarge 1920 X 1440 323.1 Kb

yemz 19-04-2015 03:04

Читаю, и не перестаю удивляться.
Где должен быть предел разумности?
На какой стадии нужно остановиться чтобы не сойти с ума?
Понимаю что предела совершенства нет, но где та грань достаточности?
igor gemranov 18-04-2015 21:45

цитата:
Originally posted by Sergej_K:

Хватает поверхности надолго,весьма надолго,если ... Если выравнивая камень следовать следующему:
-движение бруска по притиру осуществлять по всей площади притира -круговые,вперед-назад.Поэтому движением восьмеркой я не жалую.
Также из-за движения восьмеркой ,кроме выработки середины притира заваливаются стороны бруска по длине и по ширине,т.е. в виде линзы выгнутой.
Также если на ней наводить фаски и радиусы тоже будет быстро неравномерный износ притира что из чугуна,что керамики или стекла.Поэтому для этих целей лучше использовать специально одно какое то стекло или керамику.Их кривизна для фасок роли не играет.А лучше всего поберечь порошок и фаски делать на боковой поверхности наждачного круга.К тому же это на нем быстро делается.
Ну а если притир из чугуны имеет выработку,то к фрезеровшику снять где то 1 мм для выравнивания и все ОК.
На таком притире выравнял окончательно брусок 200х100 из яшмы-


ну как бы есть притир . а есть притир этого притира . он с сеткой . выравнивать этот притир . они одинаковые но один с сеткой. движения должны быть разнонаправленные. однообразными и стекло становится неровное....


------------------
С Уважением Гемранов.

igor gemranov 18-04-2015 21:38

угольник ровнял хороший но ржавый ссср овских времён. муторно . долго , сложно . под задачи хватает . а как нужно не доделал . поэтому поверочный струмент всегда был в цене .

------------------
С Уважением Гемранов.

ivan8188 17-04-2015 11:37

Прошу совета, если кто сталкивался с подобным.
Купил лекальную линейку, радость была не долгой. Прикладываю к свежедоведенному камню на КК 1200 и наблюдаю как просвет ползет вместе с перемещением линейки. Зазор очень маленький, но досадно очень, т.к. заявленный класс точности линейки 00, а это прогиб на 300 мм - 1 мкм. Ни кому не приходилось ровнять лекальные линейки?
oldTor 26-03-2015 01:30

Да, кстати, это по-моему очень хорошо показывает тщательность подхода к непростому делу продажи и подготовке абразивов к таковой!
Тоже добавлю - байкалит от Евгения и яшма от Мони - первые камушки что под рукой оказались тоже с обработанными рёбрами торцев:


vlad-kram 18-03-2015 20:59

цитата:
Изначально написано oldTor:
А не слишком быстро "облетает" сетка?

нет,нормально ,я выбирал седло мм 3-5 на похоже кристалоне нортона,твед сильно-7 листочков с40 стандартной сетки 270х110мм и полчаса времени и сетка не осыпалась,а истиралась в тряпочку местами контакта,до того наждачка вообще не брала камень.камень сам 8х2 дюйма.

oldTor 18-03-2015 17:00

А не слишком быстро "облетает" сетка?
vlad-kram 18-03-2015 15:07

штукатурная абразивная сетка для чернового выравнивания творит чудеса,особенно на очень твердых камнях.я думал на кк никогда не выровняю,как и на наждачной бумаге,а на сетке милое дело,отходы уходят в клетку и работа на том же закрепленном кк.
Sergej_K 11-03-2015 19:42

Это притир тоже еще советских времен.Использовался для выравнивания рабочих столов фрезерных,координатно-расточных станков и т.д..
Без канавок.Как по мне,так они не нужны.Чугун и так хорошо удерживает порошок.А прорези были сделаны до меня под крепление струбцин для каких то своих нужд.


Хватает поверхности надолго,весьма надолго,если ... Если выравнивая камень следовать следующему:
-движение бруска по притиру осуществлять по всей площади притира -круговые,вперед-назад.Поэтому движением восьмеркой я не жалую.
Также из-за движения восьмеркой ,кроме выработки середины притира заваливаются стороны бруска по длине и по ширине,т.е. в виде линзы выгнутой.
Также если на ней наводить фаски и радиусы тоже будет быстро неравномерный износ притира что из чугуна,что керамики или стекла.Поэтому для этих целей лучше использовать специально одно какое то стекло или керамику.Их кривизна для фасок роли не играет.А лучше всего поберечь порошок и фаски делать на боковой поверхности наждачного круга.К тому же это на нем быстро делается.
Ну а если притир из чугуны имеет выработку,то к фрезеровшику снять где то 1 мм для выравнивания и все ОК.
На таком притире выравнял окончательно брусок 200х100 из яшмы-

aptekar113 11-03-2015 09:23

Плита притирочна на Чипмейкере стоит от 1000 до 2500 рублей размер 250х250
Другое дело что занимает место, весит как 3 кирпича и ни для чего кроме как капусту в кадке прижать не пригодна - это более существенно..
1shiva 11-03-2015 06:49

цитата:
Originally posted by aptekar113:

видимо поэтому и снашивается немного



Глянуть бы на фото с линейкой такого чуда:-)Повторюсь,для новичка,да и не только,применение стекла для правки камней на КК-сверхбюджетный вариант.Не стоит рекомендовать дорогие плиты.
С уважением,1shiva
aptekar113 10-03-2015 20:28

цитата:
Originally posted by 1shiva:
И это при использовании КК от 60 до 1200?

Ну да ..стандартный набор..притирочная плита из за бугристой поверхности работает "карманами" с порошком - видимо поэтому и снашивается немного
1shiva 10-03-2015 15:52

цитата:
Originally posted by aptekar113:

у меня по крайней мере за 2 года эксплуатации никаких видимых следов износа нет



И это при использовании КК от 60 до 1200?
С уважением,1shiva
aptekar113 10-03-2015 10:08

Советской притирочной (не поверочной) плиты в рубчик (если вам не надо ровнять по 10 ку арков в сутки) вам хватит на всю жизнь и ещё внукам останется - у меня по крайней мере за 2 года эксплуатации никаких видимых следов износа нет
ckif59rus 10-03-2015 10:07

цитата:
Изначально написано 1shiva:

На короткое время сможет,потом пойдут проблемы с восстановлением рабочей поверхности самого притира.Чем стекла не устраивают?А уж притиры из керамической плитки для пола вообще долговечны.
С уважением,1shiva

Спасибо буду брать плитку

1shiva 10-03-2015 08:52

цитата:
Originally posted by ckif59rus:

Имеет ли смысл покупать такой притир из сообрражений долговечности.



Нет
цитата:
Originally posted by ckif59rus:

И может ли чугунный притир полность заменить стекла на любых порошках.



На короткое время сможет,потом пойдут проблемы с восстановлением рабочей поверхности самого притира.Чем стекла не устраивают?А уж притиры из керамической плитки для пола вообще долговечны.
С уважением,1shiva
ckif59rus 10-03-2015 08:00

цитата:
Изначально написано Nikolay_K:

чугунные притиры делают из состаренного серого чугуна
подбирая такой, чтобы структура была максимально однородной

вот пример такого американского марочного серого чугуна и соответствующего процесса производства http://en.wikipedia.org/wiki/Meehanite
http://www.google.com/patents/US1790552


К сожалению языками не владею. Интересует больше практика применения. Имеет ли смысл покупать такой притир из сообрражений долговечности. И может ли чугунный притир полность заменить стекла на любых порошках. Или я совсем чуш спрашиваю?

Nikolay_K 10-03-2015 01:16

цитата:
Originally posted by ckif59rus:

Подскажите где можно почитать\посмотреть про чугунные притиры. В голове каша после прочтения темы
Какой из какого матерьяла притир наиболее долговечен к износу?


чугунные притиры делают из состаренного серого чугуна
подбирая такой, чтобы структура была максимально однородной

вот пример такого американского марочного серого чугуна и соответствующего процесса производства http://en.wikipedia.org/wiki/Meehanite
http://www.google.com/patents/US1790552

ckif59rus 10-03-2015 12:21

Подскажите где можно почитать\посмотреть про чугунные притиры. В голове каша после прочтения темы
Какой из какого матерьяла притир наиболее долговечен к износу?
ckif59rus 09-03-2015 23:56

цитата:
Изначально написано 1shiva:

Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=C1uw852XAbs

Отличное видео. Для меня как начинающего интересоватся Информации больше чем в предыдущих 48 страницах. Его бы в шапку темы выложить. Может я не один такой начинающий.

Sergej_K 07-03-2015 21:02

Красный гранит-Емельяновский
http://topgranit.ru/katalog-ka...t-emelyanovskij
Boss28 07-03-2015 18:47

Нужно проверить ее на плоскость лекальной или поверочной линейкой, несмотря на качество полировки.
Использую плиту керамогранита 600х600, отполирована аналогично, на глаз ну идеально ровно. Но лекальная линейка показывает волнообразность поверхности. А вот стекло на ней ничуть не прогибается и вполне удовлетворяет выравниванию камней. Так и пользую в качестве подложки под стекло.
vinnikov 07-03-2015 16:38

меня еще волнует гранит ли это? и насколько идеальна плоскость, одна сторона отшлифована, а вторая нет. склоняюсь к тому что серая будет более подходящей.
oldTor 07-03-2015 16:13

я на гранитных плитках использую порошки на одной от F100 до F400, иногда до F600. На другой - F600 и F1200. Для некоторых камней с F1200 использую стекло.
Cложно сказать, какая из плит лучше - логично предположить, что более плотная и однородная будет лучше для тонких фракций, а менее однородная - для грубых.
vinnikov 07-03-2015 14:54

Здравствуйте!

раздобыл пару плиток (предполагаю что они из мрамора или гранита) как думаете: подойдут в качестве притира для выравнивания камней, если да то для каких порошков? и какая из плит лучше, хочу распилить завтра.
сейчас использую пару стекол (4 поверхности для порошков 240/400/600/1200)

click for enlarge 1920 X 1440 1015.8 Kb
click for enlarge 1920 X 1440 666.4 Kb
click for enlarge 1920 X 1440 421.6 Kb
click for enlarge 1920 X 1440 697.4 Kb

вообще по рисунку плиты похожи вот на этот китайский серый и индийский красный гранит и размер совпадает:
Империал Ред Нью гранит в плите 300х600х18
Сезам Блэк Термо гранит в плите 600х600х30

Nikolay_K 03-03-2015 12:11

цитата:
Originally posted by Alex.Dem:

в этом случае мы проверяем лек. линейку по одному отрезку. Желательно, чтобы этот отрезок был относительно плоским. Перемещая линейку, при её идеальной плоскостности, мы не получим изменения зазора между лек. линейкой и проверочной плоскостью. Если лек. линейка кривая, то зазор будет меняться. В "Рубанках" проверяли на подошве нескольких рубанков. Везде один результат, и на нескольких лек. линейках: зазор явно "гулял". Одну лек. линейку сразу забраковали, т.к. носик её был задран ощутимо



понял. Спасибо!

Пойду проверять свои линейки...

Alex.Dem 02-03-2015 23:48

Ещё раз опишу способ другим образом: в качестве лекала выступает одна и таже плоскость(отрезок), позволяющая перемещать по ней лекальную линейку. Т.е., в этом случае мы проверяем лек. линейку по одному отрезку. Желательно, чтобы этот отрезок был относительно плоским. Перемещая линейку, при её идеальной плоскостности, мы не получим изменения зазора между лек. линейкой и проверочной плоскостью. Если лек. линейка кривая, то зазор будет меняться. В "Рубанках" проверяли на подошве нескольких рубанков. Везде один результат, и на нескольких лек. линейках: зазор явно "гулял". Одну лек. линейку сразу забраковали, т.к. носик её был задран ощутимо(продавцы забраковали, не я).
Nikolay_K 02-03-2015 13:45

цитата:
Originally posted by Alex.Dem:

Поехал в рубанки, и перед покупкой новой попросил проверить. У продавцов привычка к идиотам, но... лекальные линейки фирмы KINEX разубедили их в моём идиотизме- они кривые!


цитата:
Originally posted by Alex.Dem:

Если я не прав, жду критики.



Расскажите лучше каким образом Вы эти линейки проверяли при покупке?

Alex.Dem 21-02-2015 12:19

"Линейки лекальные Kinex с двусторонним скосом ножевидной формы. Длина - от 100мм до 500мм, ширина - от 25мм до 38мм, толщина - от 5мм до 10мм. Класс точности - 0 или DIN874, допуск прямолинейности 0.003мм на 300мм. Угол скоса - 30?. Линейка изготовлена из высококачественной нержавеющей стали твердостью 61Hrc. Пластиковая накладка. Линейки поставляются в чехле из искусственной кожи. Производство - Kinex (Словакия)"
Итого: на 100мм допуск прямолинейности 0.001мм. Человек улавливает 3-6 микрон(если не ошибаюсь, это есть где-то на этом форуме). Если я правильно всё посчитал, то погрешность линейки человеческий глаз не уловит.
Если я не прав, жду критики.
Alex.Dem 20-02-2015 23:45

Вопрос чисто практический: на разных участках линейки я визуально и явно(без "вроде бы") получаю на камне 70мм шириной разные результаты - вогнут, ровный, выпуклый. И можно равнять камень дальше, а можно плюнуть на мелкие огрехи линейки. Но осадочек остаётся.
Shet 19-02-2015 19:04

цитата:
Originally posted by Alex.Dem:

они кривые!



A как же класс точности?
Допускаемые отклонения от прямолинейности, мкм:
класс точности 0 (Длина линейки, мм 80, 125)
0,6 1,6
класс точности 1 (Длина линейки, мм 200, 320)
1,6 2,5
Alex.Dem 19-02-2015 14:55

Доброго всем творчества! Не забудьте, что лекальные линейки необходимо проверять. Я это делал, прикладывая разные части лекальной линейки к одной "лунке" протяженностью ~10см. Итог: лекальная линейка из Рубанков оказалась кривой. А я ей доверял 1 год... Поехал в рубанки, и перед покупкой новой попросил проверить. У продавцов привычка к идиотам, но... лекальные линейки фирмы KINEX разубедили их в моём идиотизме- они кривые! Всем удачи!
Sergej_K 17-02-2015 20:27

Огромный арканзас это какого размера?
Стекло быстро вогнутым становится и поэтому проверять почаще , и лучше на просвет-будет точнее.
pokywatb 17-02-2015 09:02

Да это один из первых млих камней был, тогда сказали "большой значит удобный" я и купил, потом уже понял что к чему, и провалялся он у меня большк года)) ну напилю из него всякого тогда, спасибо
pokywatb 17-02-2015 07:55

Выравниваю огромный арканзас и волосы на голове рву, на 120 выровнял, нанес сетку на 320 - седло, выровнял, на 600 горб который не убрать за разумное время. Неделю уже убил, что делать не знаю, уже пилить хочу или на поменьше менять)
Sergej_K 13-02-2015 20:42

цитата:
Originally posted by Sergej_K:

Когда проверяю бруски под апекс тольщиной до 5 мм на линейке,то даже небольшое давление(линейка у меня стоит вертикально)вогнутую поверхность выпрямляет.Причем не особо большое давление надо и для брусков толшиной 7-8 мм.Как-нибудь фото сделаю.Поэтому при шлифовке точка и сила давления много значит.В разных местах прикладываю усилие когда вогнутая или выпукалая поверхность.


Вот,сделал фото.Для фотосессии установил линейку горизонтально.
Яшма толщиной 5 мм.

Требуется совсем небольшое усилие пальцами когда проверяя кривизну брусок выравнивается.


ИМХО :
1)совет прикладывать усилия на брусок :

цитата:
Originally posted by Кецалькоатль:

двумя руками и по возможности всеми пальцами равномерно по площади притираемого.



следует применять только после того как камень выравнен и переходим на микропорошок..
2)исходя из вышесказанного считаю что восьмеркой труднее получить плоскостность поверхности ,ну а после перехода на микропорошок не нарушить ее (не завалить).
Если нужно получить плоскость на выпуклой поверхности(когда противоположные края бруска не касаются притира),то при равномерном давление на камень брусок также выпрямляеся.
Поэтому при выравнивание брусков на апекс надо это все учитывать. И выравнивать и ту поверхность которая приклеивается к бланку.
Для брусков длинее и пошире и потолще апекса это тоже актуально .
oleg.lyashin 13-01-2015 20:41

Использую для выравнивания кусок матового стекла.
1shiva 12-01-2015 21:45

цитата:
Originally posted by darki83:

А для чего нужно делать радиусные фаски до конца понять не могу?



Почитай тут- https://forum.guns.ru/forummessage/224/1494080.html
С уважением,1shiva
darki83 12-01-2015 21:29

А для чего нужно делать радиусные фаски до конца понять не могу?
Nikolay_K 05-12-2014 18:38

цитата:
Originally posted by darkly:

Как выравнивать и доводить круглые поверхности?
Хочу довести на КК мусат.
П.С.
Купил новый мусат.
Из недостатков которые надо устранить, это:
1. небольшая граненность стержня
2. грубовата сама поверхность
3. шероховатость не равномерна по всему стержню.
До этого делал выравнивени мусатов только шкуркой.




вынес в отдельную тему:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1473652.html


darkly 05-12-2014 16:51

Как выравнивать и доводить круглые поверхности?
Хочу довести на КК мусат.

П.С.
Купил новый мусат.
Из недостатков которые надо устранить, это:
1. небольшая граненность стержня
2. грубовата сама поверхность
3. шероховатость не равномерна по всему стержню.
До этого делал выравнивени мусатов только шкуркой.

Sergej_K 04-12-2014 13:41

Надежнее на лекальной линейке проверять.И проверять почаще.
Потому что если при шлифовке прижать один край сильнее то сетка и сойдет
На фото надо брусок больше по центру придавливать,но может быть и так что выпуклость перейдет в вогнутость(у меня на шлифстанке это быстро происходит).Тогда давлю на края равномерно.Главное вовремя остановиться.а для этого проверять,проверять и проверять.
Когда проверяю бруски под апекс тольщиной до 5 мм на линейке,то даже небольшое давление(линейка у меня стоит вертикально)вогнутую поверхность выпрямляет.Причем не особо большое давление надо и для брусков толшиной 7-8 мм.Как-нибудь фото сделаю.Поэтому при шлифовке точка и сила давления много значит.В разных местах прикладываю усилие когда вогнутая или выпукалая поверхность.


Komimort 04-12-2014 11:07

Тут дело еще в том, что слой суспензии сетку съедает даже там, где еще не выровнено, особенно на крупных порошках это заметно.
Наношу сетку несколько раз на одном порошке, а на следующий порошок перехожу только когда вся поверхность камня приобретает однородный вид и становиться однородной на ощупь.
osanna 04-12-2014 10:36

Может и изобрёл велосипед, но тем не менее хочется поделиться.
Довожу приобретённый surgical black hard arkansas. На 60 порошке выровнял, был завален один угол, ориентировался по сетке. Потом 120 порошок, сетку не наносил. Я её вообще раньше только при выравнивании на 60 порошке рисовал, считая, что уж если плоскость выровнял, дальше можно не заморачиваться.
Однако, в этот раз обуял меня дух перфекционизма и я перед 320 порошком сетку нанёс. Получил такую картину.
Нажмите, что бы увеличить картинку до 1536 X 2048 581.9 Kb
Пришёл к выводу, что сетка нужна перед каждым порошком, чтобы вовремя отследить выработку стекла и для контроля выравнивания поверхности.
kuznec123 30-11-2014 21:53

Спасибо Николай за столь емкий ответ )) .
Nikolay_K 30-11-2014 15:30

цитата:
Originally posted by kuznec123:

Здравия всем , вопрос к Nikolay_K , Николай можно ли доводить на алмазных порошках на стекле камни советских времен ( корунд , карбид кремния, эльбор)
которые на керамической связке , и еще вопрос можно ли таким методом выравнять байкалит ( микрокварцит ) ?


я в своё время смог выровнять большой байкалит на обычном карбиде кремния
за очень разумное время

а уж камни советских времён и подавну

но в качестве притира я брал не стекло, а искусственный камень или доску для пайки

на стекле процесс шел слишком медленно...

алмазы для выравнивания --- это слишком дорого
суспензия быстро наполняется сточенным шламом и её надо часто обновлять
слишком большой расход алмазов получится...


цитата:
Originally posted by kuznec123:

Значит также, доводить как на карбиде кремния с водой ?



да.

алмазы пригодятся для других задач.

например для шаржирования чугунных притиров.

kuznec123 30-11-2014 14:20

Спасибо,все понятно нужно будет еще обзавестись и порошком КК )).
Komimort 30-11-2014 11:01

Да, у меня были 2 твердых корундовых камня, грубый и потоньше, сильно зашлакованые. Долго, упорно на стекле с порошком 28/20, периодически убирая суспензию и подсыпая порошок. Там были борозды губиной пару мм и слой грязи, сточил все.

Фаски алмазом (пластинами) делал, были бы большие алмазы и сами камни бы ими ровнял, на порошке эта почти керамика медленно доводится.

С эльбором никаких проблем не было, но там по-моему не Т связка была, а СТ.

P.S. Стекло пришлось потом выбросить. Лучше для притира использовать чугуний и шаржирование.
P.P.S. Теперь не стал бы изводить алмазы на стекле - слишком большой расход, но тогда был порошок халявный, а КК не было. КК успешно справляется с керамикой, и дешевле на порядок.

kuznec123 30-11-2014 01:46

Значит также, доводить как на карбиде кремния с водой ?
Komimort 30-11-2014 12:08

Я не Николай, но равнял корунд на твердой связке, и байкалит, и эльбор. Терпенье и труд и керамику перетрут. Но алмазы быстрее...
kuznec123 29-11-2014 23:32

Здравия всем , вопрос к Nikolay_K , Николай можно ли доводить на алмазных порошках на стекле камни советских времен ( корунд , карбид кремния, эльбор)
которые на керамической связке , и еще вопрос можно ли таким методом выравнять байкалит ( микрокварцит ) ?
Алекс09-72 29-11-2014 20:55

Кто подскажет по поводу возможности применения специального камня для выравнивания поверхностей грубых абразивов под Апекс. Например у некоторых продавцов продается NANIWA #100. Как он и ему подобные камни будут работать на Шаптонах про и Борайдах гритностью от 120 до 320. Я понимаю, что порошки предпочтительней, но все же, на первый взгляд правка камнем быстрее и удобнее?
1shiva 04-11-2014 20:49

Кто бы мог подумать,что умение править и доводить камни пригодится в другом деле.Купил жене перстенек с камнем на ебэе.Получили.Глянул на камень-мама дорогая!Даже для грубой заточки не пойдет,а ведь зеркалить должен.ДМТ,по методу Ярослава алмазные пасты с ВД на бумаге.Ничего так получилось.Жена довольна:-)
С уважением,1shiva
darki83 04-11-2014 18:07

цитата:
Ну и появляются эти крапины, ну и что. Нисколько они не мешают. Или вы такой перфекционист, что они жить не дают? Какая в принципе разница, что это такое.

Мне просто интересно, из за чего это, и возможно может из за моего переусердствования на КК, и как это влияет на последующую заточку!
Perun1970 04-11-2014 12:03

цитата:
Originally posted by darki83:

Вопрос: точил недавно нож, 1500 кит. бланк от чапекс. До этого сравнял его на 320КК. До этого после равнения на камне появились какие то серые вкрапины, думал после заточки уйдут..АН нет! Что это может быть?



Ну и появляются эти крапины, ну и что. Нисколько они не мешают. Или вы такой перфекционист, что они жить не дают? Какая в принципе разница, что это такое.
Botanic 04-11-2014 11:42

Ну может у Вас там залежи масла и просто до них докопались - откерь мне знать.
Моих ментальных способностей не хватило даже на знание, что Вы только с водой точите
darki83 04-11-2014 07:21

цитата:
масло со всяким мусором,

Откуда масло если я с водой ьочу, и выравнивал тоже?
HighMan 04-11-2014 01:42

ADAEE 1500 белого цвета, после нескольких выравниваний враг полез серо-коричневыми участками. Так же думал, что камень завалился и чуть его до подлодки не стер
Кетайчата, по ходу, плохо прокрашивают камни.
Redpigeon 04-11-2014 12:29

У меня 1500 кит. бланк от чапекс белый. Через некоторое время белый слой стерся и полезло серое основание.
Botanic 03-11-2014 23:03

масло со всяким мусором, вроде отработанного и не очень порошка - единственный видимый вариант.
Мыло, щетка, теплая вода. Если не мешают, то и понятно, что с ними делать.
darki83 03-11-2014 22:50

Вопрос: точил недавно нож, 1500 кит. бланк от чапекс. До этого сравнял его на 320КК. До этого после равнения на камне появились какие то серые вкрапины, думал после заточки уйдут..АН нет! Что это может быть?
Botanic 31-10-2014 21:23

цитата:
Грязи было очень много, но не это самое главное.
...
Больше всего меня поразило как быстро порошок переставал работать на снятие массы камня.
Порошок F120 работал примерно минуту.


В этом и небольшой выигрыш алмазов - под струю воды, работа по площади, разное направление - не забивается, грязи нет, шум умеренный, геометрия притира не течет.. а вот тонкие алмазы.. эх.. Не катит. Вот для углов - они мне пригождаются, но вполне заменимы брусочками-водниками (огромное спасибо за них Андрею avtoPriz ).

Геометрию\выведение рисок так или иначе после них приходится подправить, но вот по поводу грязи - большой плюс для меня. Ну и не нужно думать: "а стерся ли порошок или водички надо добавить?.. или вообще все мыть опять надо?.."

Основная мысль была - подправить и при этом не сильно уточить камень, потому как разброс был приличный, да и камень с доставкой вышел недешево.

*про суспензию и работу на ней на алмазах - если работать дальше на том же пятне, где уже есть густая суспензия, то, в конце-концов, пыль настолько запрессуется, что уже не отмывается даже со щеткой, как бы я ни пыхтел и матерился.

Этот сланец сильно тверже (выше DT, LM, и гуанси.. даже потверже LI -- близок к вашите средней твердости\плотности) и плотнее теперь уже твоего вельша .
Т.е. суспензии может и поменьше, но она гуще.
30 мин. я где-то отдыхал, значит, ушло 1.5ч. примерно. Ок, я не тормоз

цитата:
Не догадался зафиксировать всю грязь во время выравнивания

Грязь - она и есть грязь. Я не рискую аппаратурой, на случай, если руки не совсем отмылись.

-----------------------
Сегодня опять занимался австралийцем (или, как я его обозвал, HZ333).
На F320 и стекле 20х30см. работа стопорится через 1.5 минуты. После чего ни разбавление водой, ни добавление порошка не помогают.
Только мыть стекло и по новой.
+время на промыть, пронести туда-обратно и не закапать ковер, подсушить, обновить сетку, проверить правильность курса
(пара минут)
За 2-3 подхода снимается 0.1мм. примерно.
Т.е. грубый алмаз тут все-таки имеет выигрыш в скорости (минут 20-30), не говоря уж об удобстве.
А начиная с М20 уже лучше порошки - съём тут небольшой, одного захода хватает, да суспензия уже не так мешает.

К слову, зачем надо все замерять и пр.
Сегодня ровнял масляного-перемаслянного шантера.

Надо было снять косой слой в 1.1мм. (значения карандашом на боковинах - верхний ряд)
Решил, я крутой, я по сетке определю, куда идти.
Углы заваленные в рассчет не взял, потому в итоге:
снял 1.2. + еще надо еще 0.8 местами снимать (вышло косо - не как планировал + горб).
В сумме все огорчение разом в двух фото:


http://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/454416/

Короче - руки у меня кривые, потому мне приходится чаще замерять и замарачиваться, чтобы не испортить

yemz 31-10-2014 20:44

Цитата:
"Тему уже поднимал Андрей yemz http://forum.woodtools.ru/inde...3513#msg1133513"

Прошу прощение за такое цитирование, сейчас я иначе не могу.
Олег, впечатляюще получилось, но я не связываюсь с алмазами вообще.
Не понял пока их выигрыш при сравнении с КК.
Для выравнивания двух плоскостей беру за базу боле-менее ровную сторону.
От неё отталкиваюсь при выравнивании второй стороны.
Кстати, твой (уже мой) сланец я выровнял со второй стороны, и сделал плоскости камня примерно паралельными.
Как я и говорил, времени ушло примерно час.
Грязи было очень много, но не это самое главное.
Такая работа у меня была впервые.
Больше всего меня поразило как быстро порошок переставал работать на снятие массы камня.
Порошок F120 работал примерно минуту.
Для сравнения, чёрный арканзас работал на таком же порошке десять минут.
Всё дело в суспензии камня, которая сильно выделяясь и смешиваясь с ещё активным порошком буквально съедала его.
Вот такие наблюдения.
К сожалению, фото смогу выложить позже, когда мой ноут вылечит "доктор".
Не догадался зафиксировать всю грязь во время выравнивания, но сам процесс по времени не забыл заснять.

ivan-3 30-10-2014 01:23

Из практики бОльших объемов
Суспензии тонких камней гальваническим алмазам особо не страшны - я два года мурыжил алмазы, хоть бы хны.
А потом при правке Индий и вашит - 6 бланков дали плешь на грубой стороне (120 грит)

Сами производители пишут что все алмазные пластины пригодны только длякамней тоньше 1000 грит, до этого они рекомендуют чугун с порошком.

Так что если вы не я и не Botanic то боятся за алмазные пластины со сланцами не стоит (в смысле не сотню камней надо выравнивать)

Сам никогда ничего не мерил
посмотрел на камень внимательно! положил на пластину как обычно, покачал из стороны в сторону, нашел вершину и ее начинаешь стачивать.
При любом раскладе это наиболее эффективно хоть и не гарантирует плоскопаралельность...

Botanic 29-10-2014 21:59

Ровнял сегодня чудо заморское..

Ровняется тяжело. По твердости - тверже всех LI, гуанси.. но мягче CF.
Но менять геометрию тяжелее - суспензия вязкая и скользкая. Не арк, конечно, но упухнуть можно, пока на алмазах 240Грит стешешь 2мм. горба.
Да, пожалуй, даже тяжелее средней твердости вашиты его ровнять из-за этого.. Но до моей Lily SOFT fast cutting grit ему далеко
--------------------------

Тему уже поднимал Андрей yemz http://forum.woodtools.ru/inde...3513#msg1133513
У меня малость по-другому все: и горбы, и следы от распила\царапины\каверны + переменная толщина\ширина,
причем не просто косо, а винтом. Т.е. оно не то что не очень ровное==косое и чуть горбом, оно имело ..эээ..."сложный рельеф" так скажем -_-

Первый вопрос, который необходимо решить - алгоритм, позволяющий при минимальном съёме достичь хоть какого-то минимальной плоскостности,
чтобы уже дальше можно было замерять, на сколько тот или иной край уходит.
Когда одна сторона хоть сколько-то ровная, то можно просто исходить из того, что стороны должны быть параллельны и, очевидно, наименьшая
толщина и будет той, к чему стремимся. Потому тупо нажим туда, где толще + промежуточные замеры.

Но вот когда две с горбом и все криво-косо... + по торцу тоже особо ничего не скажешь из-за следов от распила.
Начал с боковых граней.
Я просто нашел самую толстую часть и начал её постепенно стачивать. Сначала одну сторону, пока не появилась
достаточная притертая площадь (до краёв дело не дошло еще см.1.5 тогда) и перешел на другую - аналогично на ней наметил плоскость.
На них замерил толщину и посмотрел, куда идет скос..

Аналогично с большими по площади сторонами:
опять наметил плоскость проточив поверхность и опять на них замерил толщину.
Посмотрел, куда идет скос и как я его могу нивелировать за счет скоса боковых граней.

Очевидно, что с боковин меньшей площади мясо содрать было быстрее.. и плоскостность бы улучшилась, но:
ширина при этом пострадает и до оптимальности будет далеко.
Поэтому сначала занялся "завалом" больших сторон на короткие, пока на это хватало терпения.
Сначала одну, с наибольшим отхождением от прямого угла малой стороны к большей,
затем другую - компенсируя разность толщины и подбираясь к попиленным краям.

Как вымотался - перешел к коррекции сторон меньшей площади.

Замеры я делал чутка по-другому, нежели Андрей. Почему - уже написал в начале, но могу еще дополнить:
стачивать это все дело приходилось прямо в раковине ради быстроты (плотная скользкая суспензия) - подложка шатается, положение не очень удобное и нагрузка на кисть несколько выше обычного
+ это алмазная пластина 240Grit, а значит, что с краёв так или иначе уйдет больше и не факт, что уйдет везде ровно, а не винтом.

Замеры штангелем, как на картинке.

В углу там есть метка с 4мя черными точками - проглядел, что с другой стороны там остатки от распила, т.е. этот замер учитывать нет необходимости.

Ок, вот сделали замеры - зачем они нам и че делать-то?
Принцип все тот же - находим самую толстую точку и стачиваем до наименьшей величины среди толщин, отмеченных на плоскости.
т.е. делаем разметку на верхней поверхности (картинка, где цифры) и чем больше число, тем ближе к этому месту должна быть опорная часть ладони\точка нажима
!А не "тем выше нажим". Чем выше нажим, тем сильнее будет погрешность, если вы не туда поставили руку и тем сильнее будут утачиваться углы при
скосе вектора нажима или если просто если есть значительное ускорение на концах траектории.
Стачиваемость контролировал по фломастерной(перманентный жирный маркер) сетке.

Судя по цифрам - можно уже забить и переходить на стекло с порошком КК для коррекции горбов.
Но я попытаюсь еще на алмазах подправить геометрию, но уже на F600.

Пока это дело заняло в сумме 6 промежуточных замеров и времени порядка 2ч.(с учетом обширных передыхов, т.к. руки устают) С каждой стороны, в среднем, ушло по 1.5мм.
Изначально - косая трапешка с расхождением длин оснований..что-то около 3.5мм. суммарно (2мм. + коррекция углов).

*метода не гарантирует, что у вас будет в сечении прямоугольник - параллелограмм тоже возможен.
---------------------
При работе с гальваническими алмазами:
1. не возюкать долго на одном месте - суспензия будет густеть и густеть, продуктивность - падать, а возюкать станет все тяжелее.
К тому же суспензия подмывает никель, на котором все держится.
2. Менять направление рисок, чтобы скорость была выше. Принцип аналогичен процессу при заточке. Не только притираемый брусок, но и сам алмаз поворачивать.
3. Не оставлять на долго не мытым - суспензия оседает и очень плохо вымывается. Особо F600.
4. Чистить со щеткой под разными направлениями - так больше вымывается.

Botanic 23-10-2014 01:49

darki83
1) Берем штангель, меряем. Закрашиваем поверхность мелкой сеткой. Смещаем акцент давления(переставляем пальцы) куда необходимо - где больше надо сточить. 10-к движений -контроль: все ок - чуть дольше шуршим - контроль, перевернуть камень. И т.д.

Не давить сильно - края пострадают, геометрия пойдет скосом, а, если на восьмерках работаешь, то и пропеллером посточится.

Щас исключительно движениями круговыми в разном направлении. Мелкие круги по траектории одного большого. По часовой и против. + следить, чтобы давление не переходило на углы, чтоб они не шкрябали и не стачивались излишне.

Долго, медленно, муторно. Но арк я таким образом смог-таки вывести чтобы плоско-параллельность не измерялась штангелем с точностью 0.1мм.


2) Разные камни доводятся по-разному на одном и том же порошке. Прикол в том, что разброс по этому параметру есть даже в рамках одной категории камней - надо подбирать. Остальное надо смотреть в теме про конкретный камень.

3) страдательный залог малость по-другому образуется.
Ничего удивительного. В конце концов - уже 50стр., а вопросы все те же.

darki83 23-10-2014 01:26

I ignore. What a pity?!
Nikolay_K 22-10-2014 01:12

цитата:
Originally posted by vovchiklj:

что особено не понравилось?



характер работы, в частности обнаружилось что он не удерживает зерно
и вместо того, чтобы кататься оно проскальзывает с мерзким скрипом и это мягко говоря не способствует доводке.

не зря же говорят, что притир должен быть мягче, чем обрабатываемый на нём материал, чтобы зерно за него цеплялось в нём удерживалось
Так вот для керамгранита это условие не выполняется.


vovchiklj 22-10-2014 12:57

цитата:
Изначально написано Nikolay_K:


я пробовал

совершенно не понравилось, но ..


Помимо неровности, что особено не понравилось? Я пока использую до F-600, белый полированный. На что стоит обратить внимание.

darki83 22-10-2014 12:22

Уже писал эту проблему: после выравнивания камней на апекс поверхность ровная, но под наклоном. Не давил, движения разные, менял стороны ...но тем не менее опять 25! ?????
И ещё: как задать камню определённую шероховатость т.е. какая есть зависимость--- камень+абразив=шероховатость?
Nikolay_K 18-10-2014 12:53

цитата:
Originally posted by yemz:

Керамогранит никогда не пробовал в работе в качестве притира,
но теперь я уже не буду столь категоричен как раньше.



я пробовал

совершенно не понравилось, но керамгранит бывает очень разный... может быть кому-нибудь из вас больше повезёт.

yemz 17-10-2014 23:47

цитата:
Originally posted by 1shiva:

Стекла у меня давно без дела стоят.Проигрывают по всем статьям.



Вот эти слова могу только подтвердить.
На фракции начиная от F500, иногда F320 стёкла проигрывают.
Присутствует, или начинает присутствовать залипание камня.
Нет того комфорта по сравнению с притирами не из стекла.
Притир из гранита намного лучше, это из доступного.
Гранит конечно бывает разным, это ведь притир из натурального камня, а не синтетического, но заслуживает внимания чтобы попробовать в сравнении.
Керамогранит никогда не пробовал в работе в качестве притира,
но теперь я уже не буду столь категоричен как раньше.
Alex_HRC 17-10-2014 13:38

цитата:
Originally posted by Alexx_S:

Из подходящего нашлась только китайская



Китайцы часто не обжигают плитку (при обжиге ее ведет). В итоге получают хорошую геометрию и отстойную прочность. Может поэтому вы дошли до абразивных "слоев" плитки.
1shiva 17-10-2014 12:05

цитата:
Originally posted by Alex_HRC:

А можно название огласить? И еще, ее поштучно или по упаковкам продавали Вам?



Можно.

А это еще одно фото этого чуда

А вот выдержка из переписки
ЗЫ.Как-то писал тебе о доводке камней на керамических плитках 600Х600.Приобрел опыт и вношу коррективы.Гораздо удобнее оказался размер 400Х400(450Х450).Проще мыть в процессе смены абразива,а площади вполне хватает.Обалденную керамику хапнул на стройке.Полированная в зеркало керамика для пола.Двухслойная.Верхний слой очень твердый и с антивандальным составом.Вода скатывается шариками.При доводке липучих камней на 1200 скользят,как по льду.Очень понравилось на них выполнять финиш.Зная твою любовь к фоткам,высылаю оные.Кстати,удивило,что эта плитка производится в Дубаи.

Так-что плитки не покупались,а брались отходы на стройках или после ремонтов.
С уважением,1shiva

Эту керамику и в России знают http://ceramichello.ru/ation-rak-ceramics

Alexx_S 17-10-2014 11:54

Как-то искал в Туле подходящую керамогранитную плитку. Из подходящего нашлась только китайская, 500х500мм.
Для выравнивания грубых камней - вещь незаменимая. Но при выработке приобретает собственную абразивность, это надо учитывать.

Кстати, вчера попробовал при доводке керамики использовать пленку от ламинатора на порошке КК F1200 - в принципе, понравилось. Проблем с прилипанием бруска на порядок меньше.

Alex_HRC 17-10-2014 11:40

цитата:
Originally posted by 1shiva:

А на плитках из Дубаи можно сами лекальные линейки поверять.



А можно название огласить? И еще, ее поштучно или по упаковкам продавали Вам?
1shiva 17-10-2014 11:01

цитата:
Originally posted by LyapaDara:

Боюсь, место проживания наложит свой отпечаток на наличие в магазинах плитки такого качества.
Но попробую поискать.



Главное-иметь знания и обозначить цель.Кстати,верхняя плитка отнюдь не эксклюзивная.Даже некоторая волна на эмали наблюдается.Уже почти выровнялась.Не все так безнадежно:-)
С уважением,1shiva

ЗЫ.Стекла у меня давно без дела стоят.Проигрывают по всем статьям.

1shiva 17-10-2014 10:10

цитата:
Originally posted by LyapaDara:

а 450х450 - никакого терпения не хватит.



Передоводил блэк 8Х3 и сфотографировал плитки.Эта для фракций до 600
800 x 600

Эта для 1200 и 5К водника
Нажмите, что бы увеличить картинку до 1920 X 779 419.7 Kb [/URL]
Ни одну из плиток выравнивать не пришлось.
С уважением,1shiva

Alex_HRC 15-10-2014 14:06

На сухую мой камень также имел заметные просветы под лекальной линейкой.После доводки всего 1 бритвы просветов не стало. Видимо "уплощение" камней по лекальной линейке имеет смысл только для твердых камней. В остальных случаях только для оценки отклонений от "идеальной" плоскости и принятия решения о годности камня перед очередной заточкой.
1shiva 15-10-2014 10:50

цитата:
Originally posted by LyapaDara:

А как этот долгоиграющий притир изначально выровнять?



А никак:-)Они изначально самодостаточны,если от хороших производителей.А на плитках из Дубаи можно сами лекальные линейки поверять.Если есть возможность выбора,то никто не мешает по лекальной линейке отобрать подходящий экземпляр.
С уважением,1shiva

ЗЫ.Из личного опыта,даже некоторая волнистость абсолютно не мешает при выравнивании на грубых фракциях.

yemz 14-10-2014 23:44

цитата:
Originally posted by 1shiva:

Сначала страдал гигантоманией



Аналогично.
Мой гранитный притир (тот что в видео) 285х235 мне уже не кажется маленьким для камней 8"х3".
1shiva 14-10-2014 22:29

Да простят модераторы,но продублирую этот пост из другой темы.Тут он уместнее.
цитата:
Originally posted by oldTor:

Потому и перешёл на гранитную плитку - надоело постоянно менять стёкла.



А я перешел на другой подножный корм-крупногабаритную керамическую плитку для полов.Сначала страдал гигантоманией,натаскал плиток 600Х600мм.Но ить не каждый день выравниваешь арканзас 8Х3 дюйма.Оказались тяжелыми и неудобными в эксплуатации.А вот 450Х450 или чуток меньше очень радуют.Главное-притир долгоиграющий,т.к.сам под 9 по шкале мооса.Рекомендую.
С уважением,1shiva
yemz 14-10-2014 22:07

цитата:
Originally posted by oldTor:

Притирка камня или бруска в виде сегмента, теперь уже цилиндра - т.е. по ширине камень плоский как бы, а по длине - имеет к центру выпуклость лёгкую,


Забыл совсем увлёкшись комментариями к видео.
Мне тоже понравилась такая доводка, или "выравнивание" камня.
Когда поперёк всё идеально, а вдоль есть небольшой бугор.
Не знаю почему, мне именно так понравилось.
Ярослав обладает большим красноречием чем я, но не сговариваясь с ним, и только опытным путём, я пришёл к таким же выводам.
Бреюсь я не опасками, поэтому ничего сказать не могу, а вот по ножам и инструменту скорее соглашусь, и все твёрдые доводочные камни уже передовёл вдоль к "бугру", минимальному такому.


цитата:
Originally posted by 1shiva:

На видео этот агрегат,если честно,не показал себя в лучшем виде.Отсюда и рекомендация,как еще один доступный вариант:-)



Волнение сказывалось, но есть моменты (специально пересмотрел) где видно что из носика идёт "пыль".
А смывать камни и притир удобнее при полной струе.
Как доступный вариант курковый пульвер ещё и бюджетнее.
Намного бюджетнее помпового.

цитата:
Originally posted by 1shiva:

Большая работа и выполнена совершенно.



Без ошибок не обошлось.
Говоря про притир из гранита и кварцита я сказал что буду доводить на F120, а хотел сказать что на F1200.
Это мелочь конечно, но непростительная.
1shiva 14-10-2014 21:26

цитата:
Originally posted by yemz:

Несколько слов в оправдание помпового пульверизатора.



На видео этот агрегат,если честно,не показал себя в лучшем виде.Отсюда и рекомендация,как еще один доступный вариант:-)
цитата:
Originally posted by yemz:

Спасибо Вам на добром слове, оно не только кошке приятно.
С уважением,
Андрей Соколов.



Да за такую великолепную работу благодарю с превеликим удовольствием.Всем своим знакомым,связанным с заточкой,послал ссылку на это видео и сказал,что добавить мне абсолютно нечего.Большая работа и выполнена совершенно.
С уважением,1shiva
oldTor 14-10-2014 20:17

цитата:
Изначально написано Alex_HRC:

АКакое преимущество это дает (естественно если выпуклость незначительная)?


Выпуклость бывает разная - когда рабочая поверхность абразива сегмент цилиндра, либо сегмент сферы.
Когда-то попробовал создавать сегмент сферы (оооочень большой сферы)) )
по результатам просмотра одного из семинаров по заточке от Дмитрича, где он показывал подравнивание водных камней не восьмёрками, а движениями вперёд-назад и в один и в другой бок, как бы. Так формируется, комбинируя эти движения, легчайший завал поверхности камня в сегмент сферы - даже бруски на твёрдой связке, если суспензию КК делать чутка более насыщенной, прекрасно принимают такую форму равномерно, не говоря уж о водниках.
Это удобно при заточке, в первую очередь на водниках, ножей с линией РК _не_ представляющей собой ровную линию, окромя носика - например спайдерки, да и многие кухонные ножи - петти, шефы и проч.
И даже с ножами, имеющими большую часть РК ровной линией - это удобно тем, что не надо так сильно париться с варьированием давления при смене пятна контакта при обработке ровной части клинка и скругления к носику - на выпуклом камне пятно контакта более одинаковое, а след на воднике обычно от снятого металла виден сразу - т.е. пятно контакта подконтрольнее.
С бритвами, я долго считал, что нет ничего лучше максимальной плоскостности, что сейчас считаю совсем необязательным, а иногда и вредным. Потому как в основном имею дело со старыми бритвами, в основном европейскими и американскими, у которых линия РК не только у пяты и клинка имеет скругление, но и вообще в той или иной степени имеет "улыбку", кроме того, часто имеет прихотливо выгнутую (вогнутую?) линию обушка. Не говоря уже про бритвы с банально чрезмерно уточенными носиками, и на фаске и на обушке, с которыми на плоском камне несподручно.
Притирка камня или бруска в виде сегмента, теперь уже цилиндра - т.е. по ширине камень плоский как бы, а по длине - имеет к центру выпуклость лёгкую, позволяет почти всегда без напряга выбрать такой вектор движения бритвы по нему, что по узкому, что по широкому (весьма невредно, кстати, если камень узкий, то чтобы был длинным - как старые бритвенные узкие камни - не зря их такими делали!), когда при самой прихотливой и крутой "улыбке" или вогнутости обушка, касание обушка и фаски с выходом на РК обеспечивалось без проблем. особенно, если бритвой совершаются движения по бруску, как верно сравнил Игорь (1shiva) - как "дворники". Да и Дмитрич упоминал в старой, ныне закрытой теме о заточке бритв, о "полукруглом движении" бритвы, что кстати, в отличие от движений "прямых" или "строго косых", при "сетке" - здорово снижает, особенно, на заточных этапах, нагрузку на кромку, а при работе с большим количеством насыщенной суспензии, ещё и уменьшает таким образом тенденцию к избыточному "линзованию" фаски. (да, "от противного", так можно как раз ещё и применить наоборот, усиленное линзование фаски, когда таковое считаем целесообразным).
Кроме того, но это уже тонкость - на доводочном этапе, когда острота уже достигнута требуемая, и работаем над _характером_ шероховатости РК, ради более аккуратного и мелкого "зубчика", с выхаживанием и выглаживанием кромки в нужном направлении движений, "сегмент цилиндра", как мне кажется, помогает, в т.ч. при лёгком наклоне камня, более эфффективно снизить давление и нагрузку на кромку - это я объяснить толком не могу, но практически, мне показалось именно так, по крайней мере, при тех особенностях той моторики рук, которая есть у меня - мне так удобнее и легче.
Надеюсь удалось донести идею.
С уважением.

yemz 14-10-2014 20:15

цитата:
Originally posted by 1shiva:

Я бы только один момент тут подправил,на уровне рекомендательного:-)Разбрызгиватель воды лучше применить другой,дающий дозированную мелко измельченную порцию воды.



Несколько слов в оправдание помпового пульверизатора.
Струя легко настраивается подкручиванием жиклёра, а дозировка струи настраивается нажатием на клавишу.
Можно настроить так, что будет водяная "пыль".
Плюс помпового пульвера в том, что не нужно постоянно нажимать на курок.
Хотя это уже дело привычки или предпочтений.
Воду на притире я всё равно сгоняю по всему притиру не смотря на то, какой пульвер использую.
У жены был курковый для цветов, но теперь помповый стал общим.
Мне для выравнивания камней, и жене для цветов.

цитата:
Originally posted by 1shiva:

Остальное выше всяких похвал.
С уважением,1shiva



Спасибо Вам на добром слове, оно не только кошке приятно.
С уважением,
Андрей Соколов.
цитата:
Originally posted by Alex_HRC:

Видимо причины другие.



Попробуйте не делать восьмёрок.
Просто двигайте камень вперёд-назад.
Проверьте перед работой сам притир лекальной линейкой,
не доверяйте зеркалу думая что оно априори должно быть ровным!
Это не так.
Alex_HRC 14-10-2014 15:08

цитата:
Originally posted by 1shiva:

Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=C1uw852XAbs



Спасибо. Пересмотрел видео. Гуляние восьмеркой я не делал. Видимо причины другие. Либо прогиб стекла, либо нужно за края притира регулярно выходить на 1/3 камня ИМХО , но с моим зеркалом это не удобно. Буду искать для себя решения этой "микрогеометрической" задачи.
1shiva 14-10-2014 12:49

цитата:
Originally posted by Alex_HRC:

А где это видео? Не нашел в теме и Гугл не помог.



Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=C1uw852XAbs

Я бы только один момент тут подправил,на уровне рекомендательного:-)Разбрызгиватель воды лучше применить другой,дающий дозированную мелко измельченную порцию воды.Ими я у жены затарился.Нет нужды излишки воды на притирах сгонять рукой.Остальное выше всяких похвал.
С уважением,1shiva

Alex_HRC 14-10-2014 11:53

цитата:
Originally posted by oldTor:

Вы его проверяли и замоченный и сухой?



Сухим не измерял. Вечером посмотрю.

цитата:
Originally posted by oldTor:

Мне наоборот нравится лёгкая выпуклость.

Какое преимущество это дает (естественно если выпуклость незначительная)?



цитата:
Originally posted by 1shiva:

Очень похоже на гуляние той же восьмеркой оси камня.Это хорошо показал Zmey в своем видео по выравниванию камней



А где это видео? Не нашел в теме и Гугл не помог.
oldTor 14-10-2014 10:21

Мне наоборот нравится лёгкая выпуклость. Не вижу никакого вреда окромя пользы, по крайней мере для заточки ножей и бритв.
А камень не гуляет ли от набора воды? Вы его проверяли и замоченный и сухой? Картина никак не меняется?
1shiva 14-10-2014 10:19

цитата:
Originally posted by Alex_HRC:

Судя по просвету в центре камня выпуклость длиной равной не менее трети камня.



Очень похоже на гуляние той же восьмеркой оси камня.Это хорошо показал Zmey в своем видео по выравниванию камней.Самое полное и,пожалуй,самое лучшее из всего,что я видел.
цитата:
Originally posted by Alex_HRC:

И вообще, а нужно ли бороться с незначительной выпуклостью?



Поверочные средства могут озадачить на прямом месте:-)Зазор в 1-2 сотки прекрасно ловится глазом.Вот если щупом можно этот зазор измерить,то стоит озадачиться.ИМХО,до 5-10 соток не стоит заморачиваться.
С уважением,1shiva
Alex_HRC 14-10-2014 08:51

Взял лекальную линейку (предварительно проверенную на ПИ 120)и приложил к камню 8000 (ранее ровнял его по карандашной сетке на собственной суспензии)
Судя по просвету в центре камня выпуклость длиной равной не менее трети камня. Просвет по краям небольшой. Взял новое зеркало, ровнял результат почти без изменений. Стал ровнять приподнимая края камня (ровняю движениями восьмеркой, камень держу так, чтобы первоначально длинная сторона была параллельно груди) вроде...вроде плоскостность улучшилась. Почему не достигается идеальная плоскость? Центр стекла прогибается на кухонной столешнице? Износ зеркала минимален. Может скотч приклеить по краям? И вообще, а нужно ли бороться с незначительной выпуклостью?
Boss28 10-09-2014 08:15

цитата:
Изначально написано darki83:
Я так понял: камень поравнял на грубом порошке и после этого попробовал как он работает и т.д.? А если я мелкий камень загрубил, как его в первоначальное состояние вывести или перевести более мелкий камень в ещё мельче?

Все верно! Многие природные камни могут быть доведены так, что плоскости его могут иметь разную шероховатость. Погрубее и потоньше. Конечно, со временем при заточке камень выглаживается, начинает работать тоньше и медленнее. Нужно восстановить необходимую шероховатость притиркой на КК нужной фракции, которая нужна Вам для заточки, но и которую может дать и сам камень.

1shiva 10-09-2014 06:38

цитата:
Originally posted by darki83:

как его в первоначальное состояние вывести или перевести более мелкий камень в ещё мельче?



Еще раз довести на соответствующем порошке,либо на собственной суспензии.Уже писал о том,что можно доводить и на японских водниках.Даже фотографию прилагал.Весьма хорошую поверхность получал.Нужно в начале представить в голове конечный результат.Потом уж и выбирать путь достижения исходя из имеющихся возможностей.
С уважением,1shiva
darki83 09-09-2014 23:39

Я так понял: камень поравнял на грубом порошке и после этого попробовал как он работает и т.д.? А если я мелкий камень загрубил, как его в первоначальное состояние вывести или перевести более мелкий камень в ещё мельче?
1shiva 09-09-2014 22:23

цитата:
Originally posted by darki83:

оответственно меняются точильные свойства камня! Так?



Да,так.У меня на многих камнях по две рабочих плоскости.Довожу их на разных порошках.Соответственно и в заточке они разные.
цитата:
Originally posted by darki83:

это касается только парков и трансов или ещё и обычных камней...всех остальных?



На природных камнях это работает практически на всех,но...не стоит ожидать от блэка работы,сопоставимой с 1К.Рамки абразивной вариабельности камней не резиновые.
С уважением,1shiva

ЗЫ.Каждый конкретный камень индивидуален.Начинаю равнять на грубом порошке.Пробую чего-нить в заточке.Потом на более тонком порошке-опять пробная заточка,и т д.Таким образом нахожу оптимальный режим доводки камня.

darki83 09-09-2014 19:53

Почитал немного про арки и понял, что всех их можно таким образом ровнять что будет меняться шероховатость поверхности камня, соответственно меняются точильные свойства камня! Так? Отсюда вопрос: это касается только парков и трансов или ещё и обычных камней...всех остальных? И есть какая то примерная соотносительная номенклатура абразивов чтобы выполнять такие действия т.е. например такой то порошок делает такой то абразив более грубым или мельче, или не номенклатура, а методика как делать камень грубее или мельче?
1shiva 09-09-2014 07:09

цитата:
Originally posted by apologet77:

Традиционно рекомендуемое в этом случае наведение радиусов получается очень долгим.



Радиусы рекомендуют наводить по другим причинам:-)Если радиусы и скол ликвидируют,а точнее-его влияние при заточке,то вообще хорошо.Однако,бывают сколы весьма неприятные,глубокие.Для их полного выведения пришлось бы половину камня снести.Для собственных нужд я обрабатываю сколы отдельно.Они остается,но на все острые кромки круглым алмазным надфилем навожу радиусы.Скол остается,но заточке не мешает.Для предпродажной подготовки камней этот совет не очень подходит,а для личного потребления вполне рабочий.Иногда очень жалко снимать уйму мяса с дорогого и редкого камня для ликвидации глубокого скола.Так я сделал на Эшере.Есть скол на рабочей поверхности,но обработанный таким образом.

Может кому и пригодится такая метода.
С уважением,1shiva
apologet77 08-09-2014 22:39

Решил написать об одной специфической проблеме выравнивания камней. Вроде никто об этом специально не писал.
Через мои руки проходит довольно много старых камней. Часто они имеют приличные сколы сложной формы, которые нужно убирать. Традиционно рекомендуемое в этом случае наведение радиусов получается очень долгим. Но процесс можно заметно ускорить, если убирать скол в два этапа.
На первом этапе наводится не радиус, а фаска, по форме более-менее точно соответствующая сколу.
На втором этапе наводятся радиусы на полученных двух новых гранях камня.
Кроме уменьшения времени работы положительный эффект способа заключается и в меньшем, чем при наведении полноразмерного радиуса, расходе камня.
Для примера фото торца вашиты, обработанной таким способом. Выравнивал расслоение камня на верхней правой грани камня.
Нажмите, что бы увеличить картинку до 846 X 512 194.2 Kb
С уважением, Андрей.

Nikolay_K 04-09-2014 12:28

цитата:
Originally posted by darki83:

Так как все таки подобрать нужный порошок к опр. камню...а то все какие то расплывчатые ответы!!


цитата:
Originally posted by darki83:

А 1500 и выше чем лучше равнять? Такие порошки хоть есть...4500 по ходу надо?))


выделил в отдельную тему:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1420115.html

Botanic 03-09-2014 23:59

320й порошок для 400 и выше - пойдет, проверено..
вот, пока никто не спрашивал, это казалось глупостью, а вот щас сижу и думаю. Вообще говоря, связка должна на себя принять удар и с зерном все норм должно быть (если речь не об плотной керамике).. Таких грубых камней (180) у меня уж нет.
yemz 03-09-2014 23:53

цитата:
Originally posted by darki83:

Просто у меня есть 120 и 320 порошок...только, а камни у меня 180, 400, 800 и 1500 и как быть?


Выравнивайте все 120-м, 320 будет для этих камней слишком мелкий.
darki83 03-09-2014 23:25

Просто у меня есть 120 и 320 порошок...только, а камни у меня 180, 400, 800 и 1500 и как быть? Боюсь камни замылить...отполировать...или нормально будет?
chessbass 03-09-2014 21:20

цитата:
Я так понимаю если камень 120 то порошок нужен не менее 360 гритности?

Почти. С увеличением гритности идет уменьшение размера зерна. Можно зайти на сайт, где продают порошки, и посмотреть какой размер зерна какой "гритности" соответствует:http://www.sapphire.ru/vcd-247/catalog.html
Для 120 камня подойдет 60 порошок.
цитата:
А если и камень и порошок примерно одинаковой абразивности что будет?

Смотря какой камень (натуральный или искусственный, водный или масляный, и т.д.) Чем мельче порошок, тем менее шероховатая поверхность камня после него. Насколько долго камень будет сохранять эту заниженную шероховатость зависит опять же от камня. Тут поле для экспериментов.
darki83 03-09-2014 19:47


цитата:
Обычно размер зерна порошка берут в 2-3 раза крупнее зерна самого камня. Мягкие камни на последнем этапе лучше доводить на собственной суспензии, если они ее выделяют. Этот подход хорошо работает с японскими водными камнями.

Я так понимаю если камень 120 то порошок нужен не менее 360 гритности? А если и камень и порошок примерно одинаковой абразивности что будет?
Botanic 03-09-2014 19:33

от чего же в топку?
На начальных стадиях в запущенных случаях - самое то, потому как геометрия у них почти не течет, да и работают они у меня стабильнее, нежели крупные порошки.. В плане: не убегает с притира никуда, не дробится и пр.
Неплохо разгружает стекла и экономит время.
В основном на них ровняю вашиты, всякие сланцы, CF..может, до арков руки дойдут.
johnnyak317 03-09-2014 15:28

цитата:
Окончательную притирку все же лучше делать на порошках, т.к. алмазы частенько оставляют одиночные риски и пр.

Спасибо, все понятно...будем ровнять на порошках, алмазы в топку!

Botanic 03-09-2014 09:38

Как уже Иван писал - не рекомендуется ровнять грубые камни (грубее 1000, чтоль, грит) на алмазах - зерно ровняемого бруска подмывает связку алмазов. По аналогичным причинам не стоит работать и по густой суспензии.

Китайские грубые алмазы - норм (240 Грит - отписывался недавно в этой теме), 600 Грит - имеются "комочки", которые приходится убирать твердосплавной пластинкой.

Камни типа india очень быстро убивают алмазы (столкнулся с этим на DMT 60mkm. - убился за 1 выравнивание пары бланков).

Окончательную притирку все же лучше делать на порошках, т.к. алмазы частенько оставляют одиночные риски и пр.

johnnyak317 03-09-2014 02:15

цитата:
Изначально написано Последний:
Если поверхность будет ровная то очень даже можно, правда только грубые камни до 4000 грит. И свыше 400 грит поверхность считаю нет смысла применять (т.е. алмазы 400 грит ок для ровнения, а свыше уже не очень работает.

Правда я бы не рискнул вообще на алиэкспресс брать, да и китайское вообще.


Спасибо...

Последний 03-09-2014 01:58

Если поверхность будет ровная то очень даже можно, правда только грубые камни до 4000 грит. И свыше 400 грит поверхность считаю нет смысла применять (т.е. алмазы 400 грит ок для ровнения, а свыше уже не очень работает.

Правда я бы не рискнул вообще на алиэкспресс брать, да и китайское вообще.

johnnyak317 02-09-2014 22:09

Всем доброго времени суток...знающие люди, подскажите пожалуйста, можно ли использовать вот такие притиры для выравнивание камней как альтернативу стеклам с порошками КК?

http://www.aliexpress.com/stor...1793420936.html

http://www.aliexpress.com/stor...1793412855.html

Заранее всем спасибо...

F.e.s.s 31-08-2014 15:47

Камрады приветствую! Получил триангл пару дней назад,на медиуме одна грань косячная, другой медиум норм, на файне на каждом камешке по одной грани с проблемами. Пока конечно попользуюсь и так, но ради опыта хочу выровнять. Так вот, можно ли файн карбидом взять, или лучше сразу алмазной пастой? Есть еще DMT alinger пластины, но Николай писал что вроде их на керамике угробить на раз можно. Если брать карбид, то с какой зернистости карбида начинать его грызть, выемку на грани файна визуально видно, или начать с F100 и не заморачиваться
apologet77 29-08-2014 23:19

цитата:
Изначально написано darki83:
Так как все таки подобрать нужный порошок к опр. камню...а то все какие то расплывчатые ответы!!

Обычно размер зерна порошка берут в 2-3 раза крупнее зерна самого камня. Мягкие камни на последнем этапе лучше доводить на собственной суспензии, если они ее выделяют. Этот подход хорошо работает с японскими водными камнями.
С уважением, Андрей.

darki83 29-08-2014 22:04

Так как все таки подобрать нужный порошок к опр. камню...а то все какие то расплывчатые ответы!!
Шмыга1 29-08-2014 21:34

цитата:
порошки карбида кремния 120 и 320

это очень крупные порошки, их применяют на начальном этапе выравнивания камней с довольно большими неровностями.
darki83 29-08-2014 19:53

Такой вопрос -- получил порошки карбида кремния 120 и 320! Читал на этом форуме что под каждый порошок подбирают ту или иную абразивность камня! Какие камни ровняют вышеуказанными порошками? И вообще если можно перечислить все абразивы порошков и камни род них! СПС!
sedof 26-08-2014 20:42

цитата:
в теме про тюрингцы есть по моему ссылки

Спасибо, поищу.
aptekar113 26-08-2014 20:35

цитата:
Originally posted by sedof:
Просто я вряд ли куплю отдельно слурик подходящей мягкости да ещё и цены...

Питер Бахман по моему по 6 евро последний раз слурики предлагал небольшие - как вариант написать ему - в теме про тюрингцы есть по моему ссылки
sedof 26-08-2014 19:42

цитата:
oldTor
22-8-2014 12:05               
Ранее уже писал об этом в теме о заточке опасок, повторюсь - с седлом удобно с тем же клином, если седло подходит под линию обушка и кромки. А если нет - получается ерунда.
Т.е. затачивая однотипные или вообще одну такую бритву - седлышко удобно, а если помногу и разных, то тут уже проблем больше, чем выигрыша от такого решения.

Попробывал бритвочку подвести на седле дрянь кщё та получается. Не знаю сколько лет и чем делали моё седло но имею: изгиб пропеллером и по этомк пропеллеру волна плюс яма в треть ширины кавня внизу седла в 0.5мм. В общем
варварскре решение ровнять принято.
Но прошу совета.
Появилась мысль отрезать от камня слурик. Какой минимальной ширины он может быть? Или это будет совсем не кошерно - Резать такой камень?
Просто я вряд ли куплю отдельно слурик подходящей мягкости да ещё и цены...
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISA...em=141380465032

1shiva 22-08-2014 12:38

цитата:
Originally posted by oldTor:

Ступенька же, опять-таки повторюсь, равно как и залинзовка, прекрасно достигаются варьированием работы с суспензиями и разностью шероховатости подбираемых в сет камней.
Т.е. это всё можно выполнять успешно ничего никуда не подклеивая, когда речь идёт не о клинах или очень уточенных бритвах.



Ну да.Только для этого нужна чуткость твоих рук,понимание процессов,исследовательский ум и большая практика.Я уже молчу о наборе абразивных инструментов.Не для всех этот комплект камней и умения по плечу.Работа на ступеньке гораздо проще в исполнении,как и на седле.Главное-понимание и правильно поставленные задачи.Так мы тут над этим и работаем.А насчет "каждой бритве свое седло"-подумай.Седло-инструмент универсальный.
С уважением,1shiva
oldTor 22-08-2014 12:05

Ранее уже писал об этом в теме о заточке опасок, повторюсь - с седлом удобно с тем же клином, если седло подходит под линию обушка и кромки. А если нет - получается ерунда.
Т.е. затачивая однотипные или вообще одну такую бритву - седлышко удобно, а если помногу и разных, то тут уже проблем больше, чем выигрыша от такого решения.
Имхо, разумеется.
Ступенька же, опять-таки повторюсь, равно как и залинзовка, прекрасно достигаются варьированием работы с суспензиями и разностью шероховатости подбираемых в сет камней.
Т.е. это всё можно выполнять успешно ничего никуда не подклеивая, когда речь идёт не о клинах или очень уточенных бритвах.
1shiva 22-08-2014 09:50

цитата:
Originally posted by СергейКу:

Добавлю, что седло для точки бритв может быть интересно именно на тонком финишном камне, не на более грубых, а именно финишном.



Совершенно верно.В данном контексте именно о финишном и идет разговор.Правильное дополнение.Благодарствуйте.
С уважением,1shiva
СергейКу 22-08-2014 09:46

+1
Добавлю, что седло для точки бритв может быть интересно именно на тонком финишном камне, не на более грубых, а именно финишном.
1shiva 22-08-2014 08:35

цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

нет.

Если бы это работало также, как работает седло, то Дмитрич бы так бы и сказал а не стал бы придумывать что-то более сложное.



А что еще можно предложить на идеально ровном камне?С точки зрения геометрии ступенька один из способов увеличения угла заточки и гарантированного выхода тонкого камня на РК.Не стоит зацикливаться на этом методе как на единственно правильном.Не у всех имеются лекальные тиски:-)
цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

В итоге у бритвы будут оставаться непроточенные участки...



Личный опыт или теория?Может быть на жутком и непотребном седле такое может получиться,но не сталкивался с подобным.На форуме выкладывали камни с седловиной явно искусственного происхождения.Для заточки лезвий к безопаскам так же пользовали камни/стекла с седловиной.
цитата:
Originally posted by sedof:

В моём случае со стороны седла царапины и маленькие сколы по граням. Как их убрать не выравнивая камня я слабо представляю.



Такие изъяны убираю круглым алмазным надфилем,формируя радиусы.Можно скрутить в тонкую трубку наждачную бумагу и ей формировать локальные радиусы на дефектных местах.Да и по всей длине камня.Проверяю старенькой бритвой.Если цепляет-повторяю процедуру.Обычно,с первого раза получается.Жалко из-за скола сгонять по толщине рабочий слой.
С уважением,1shiva

ЗЫ.Я не призываю нести седло в массы.Если есть еще одна ровная рабочая сторона,то можно седло оставить для отдельных случаев.А акцентируя работу на краях седла,можно потихоньку и выровнять камень.Вот давит меня жаба переводить в шлам рабочий,иногда очень дорогой,слой.

sedof 22-08-2014 01:42

цитата:
Поимейте в виду, что у седла на камне ( образовавшегося из-за износа в процессе заточки ) отнюдь не строго циллиндрическая форма, а более сложная и это сильно усложняет управление пятном контакта.

В моём случае со стороны седла царапины и маленькие сколы по граням. Как их убрать не выравнивая камня я слабо представляю.
Nikolay_K 22-08-2014 12:54

цитата:
Originally posted by 1shiva:

Совсем запамятовал,заточка бритвы на ступеньке,от Дмитрича,не что иное,как моделирование изоленты или седла.


нет.

Если бы это работало также, как работает седло, то Дмитрич бы так бы и сказал а не стал бы придумывать что-то более сложное.

Поимейте в виду, что у седла на камне ( образовавшегося из-за износа в процессе заточки ) отнюдь не строго циллиндрическая форма, а более сложная и это сильно усложняет управление пятном контакта.
В итоге у бритвы будут оставаться непроточенные участки... а вы будете ломать голову почему так вышло...


1shiva 21-08-2014 23:49

цитата:
Originally posted by СергейКу:

Ну на эшерах - парикмахерских восторгах - не ножи точили, вероятнее - бритвы.



Будешь смеяться,но у меня дружбан на Эшере кухню "подтачивает",паразит эдакий.Никак не отверну у этого изверга камень.И так бывает:-)
цитата:
Originally posted by СергейКу:

Кстати, когда-то тут возникал вопрос - как раньше бритвы точили без изоленты, особенно клины (сейчас лепят до 5 слоёв некоторые). Так вот он ответ - на седловидных камнях!



Совершенно верно!Об этом я уже писал на форуме.Для мягких бритв эта седловина пользительней прямого камня будет.И стойкость бритвы при некоторой линзовидности подводов и увеличенном угле заточки будет гораздо выше.Что не только для мягковатых бритв необходимо.При хорошей стали это излишне,так есть другая сторона,прямая.
цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

я учился заточке не у Миловидова, а у Дмитрича
он всё время твердил, что камень должен быть либо плоским, либо выпуклым



Миловидова обсуждать не буду,а Дмитрич таки профи.Много у него прочерпнул.Но не только у него.Среди почвоведов была поговорка-Если в яму залезут два почвоведа,то вылезет только один:-)Так и в заточном деле.Есть разные школы,разные подходы.Лично я изучаю все,что доступно.Отбираю и осваиваю более доступное по моторике и прочим критериям.Чего и другим советую.
С уважением,1shiva

ЗЫ.Совсем запамятовал,заточка бритвы на ступеньке,от Дмитрича,не что иное,как моделирование изоленты или седла.

sedof 21-08-2014 23:38

Спасибо всем ответившим!
Перекурил, успокоился, руки дрожать перестали .
В общем то напилить и собрать шлам можно, но нужно ли? Равномерного зерна не получится, да и в применении спорно что буду заморачиваться при заточке. Проще слуриками ...
По поводу оставить седло.
Мне проще выровнять чем делать такое же седло на всём что есть.
Насчет того что седло возникло не просто так.
За сто лет применения всяко могло быть.
Фото не делал, буду ровнять сделаю обязательно. Пока могу только дать фото продавца. Проавда там особо и не видно ничего, покупка была как лотерея, но билет оказался выигрышным.
http://alexander-reznik.de/ebay/999/66.jpg
http://alexander-reznik.de/ebay/999/67.jpg
http://alexander-reznik.de/ebay/999/68.jpg

Извиняйте - пойду дальше обмывать...

СергейКу 21-08-2014 22:52

Ну на эшерах - парикмахерских восторгах - не ножи точили, вероятнее - бритвы.
И если это так, то, вероятно, седло возникало не просто так, а потому-что прирабатывалось к какой-то конкретной бритве, может быть. Кстати, когда-то тут возникал вопрос - как раньше бритвы точили без изоленты, особенно клины (сейчас лепят до 5 слоёв некоторые). Так вот он ответ - на седловидных камнях! Так что есть в них смысл, и не такой уж сложный. Речь идёт о сопряжении конкретного камня и конкретной бритвы, не более. Наверное. И у меня есть эшерик с седлом, не вывожу пока, ждём клина какого нить попробовать. А с вот с холлоу, вероятно не стоит седла пробовать ибо сложнее будет "отцентровать" ту холлоу на том седле при её заточке.
Nikolay_K 21-08-2014 22:36

цитата:
Originally posted by 1shiva:

В первую очередь область применения камня.У Миловидова седло на основном рабочем камне было ого-го.И ничего.


я учился заточке не у Миловидова, а у Дмитрича
он всё время твердил, что камень должен быть либо плоским, либо выпуклым

затем я обнаружил, что той-же позиции придерживаются и японцы

и в конце концов я на практике дошел до понимания почему так говорил Дмитрич и почему японцы поступают так-же

я не спорю, что можно и на камне с седлом что-нибудь заточить, у супер-профессионала с 30-40 летним непрерывным стажем знаний и опыта хватит на то,
чтобы ими скомпенсировать недостатки камня. А новички и середнячки будут на таком камне будут мучатся и ловить неприятные побочные эффекты... ради них я это пишу.

1shiva 21-08-2014 21:54

цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

думать полезно, и если хорошенько подумаете, то поймёте почему на камне с вогнутыми участками будет много проблем и мало ясности.



После того,как уважаемый Громоотвод предложил приспособу с переменным радиусом,не осталось катастрофических проблем и неясностей.
цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

Впрочем, некоторым нужно сначала помучаться и понаступать на грабли чтобы это понять. Это тоже путь. Медленный и болезненный.



Угу,я лихо снес на всех камнях эти самые седла,при наличии вполне себе рабочей и ровной нижней стороны.Теперь таких глупостей не повторяю.Хотя...каждый случай необходимо конкретно рассматривать.В первую очередь область применения камня.У Миловидова седло на основном рабочем камне было ого-го.И ничего.

цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

ну если только выравнивать при помощи шабера... или цикли
я так как-то японские камни выравнивал, но не уверен, что этот метод применим к эшерам.



Если уж дойдет до выравнивания,то вполне шабер подходит.А можно и поработавшей пластиной ДМТ выравнять.Хотя есть шанс попадания алмазного зерна в шлам.
С уважением,1shiva

ЗЫ.Если это действительно восторг парикмахера,то рабочими должны быть обе стороны.Фото бы глянуть.

Nikolay_K 21-08-2014 19:07

цитата:
Originally posted by СергейКу:

А стоит ли убирать седло на эшере?



однозначно стоит.


цитата:
Originally posted by СергейКу:

Может лучше подумать и понять, для\от чего седло - то получилось. Может так лучше - с седлом то - не нужно изоленту использовать, например (на бритве)


думать полезно, и если хорошенько подумаете, то поймёте почему на камне с вогнутыми участками будет много проблем и мало ясности.
Впрочем, некоторым нужно сначала помучаться и понаступать на грабли чтобы это понять. Это тоже путь. Медленный и болезненный.


цитата:
Originally posted by sedof:

Т.к. этот гадкий утёнок должен стать "восторгом парикмахера" то есть ли смысл собирать от него опилки. Просто пока камень выровняется опилок получится очень много - а выкинуть такое количество Ешера жалко. Применимы ли они в дальнейшем в качестве суспензии. Если да - то на чем ровнять Эшер что бы не загрязнить суспензию?



ну если только выравнивать при помощи шабера... или цикли
я так как-то японские камни выравнивал, но не уверен, что этот метод применим к эшерам.

а всё, что касается выравнивания на суспензиях КК и т.п. синтетических абразивах неизбежно приведёт загрязнению суспензии Эшера частицами синтетики

СергейКу 21-08-2014 18:30

А стоит ли убирать седло на эшере? Может лучше подумать и понять, для\от чего седло - то получилось. Может так лучше - с седлом то - не нужно изоленту использовать, например (на бритве) В конце концов - вторая сторона эшерная то без седла, да?!
sedof 21-08-2014 17:09

Всем привет!
Принес почтальон посылочку ЕВАУ в посылочке камушек. Одна сторона более-менее, а вот вторая седло 2.5мм. В общем из этого гадкого утенка надо сделать лебедя.
В связи с этим возник вопрос. Т.к. этот гадкий утёнок должен стать "восторгом парикмахера" то есть ли смысл собирать от него опилки. Просто пока камень выровняется опилок получится очень много - а выкинуть такое количество Ешера жалко. Применимы ли они в дальнейшем в качестве суспензии. Если да - то на чем ровнять Эшер что бы не загрязнить суспензию? Как собрать и в каком виде хранить и использовать её в дальнейшем.
Спасибо всем заранее.
oldTor 19-08-2014 08:10

Или поверочная. Или просто толстая стальная линейка, в ровности которой Вы убедились, или угольничек. Прикладывать к камню и смотреть на просвет. Причём прикладывать не только вдоль сторон, но и по диагонали.
Shet 19-08-2014 06:15

цитата:
Originally posted by darki83:

А как определить что камень пора ровнять...визуально? Одновременно с этим при выравнивании как узнать что камень уже ровный?



В помощь:
Линейка лекальная ЛТ-320 кл.0
darki83 19-08-2014 02:15

А как определить что камень пора ровнять...визуально? Одновременно с этим при выравнивании как узнать что камень уже ровный?
Botanic 31-07-2014 16:13

пришли алмазные пластины из Китая - чуток вогнутые, есть холмики по краям, но в целом все очень неплохо.
Шли неделю, сегодня вот ems курьер к порогу аж принес.
ДУмал, наклеить их подряд на стекло и получить из двух 20х20см. одну 40х20.. но уже выровнял свою 10" вашиту на стекле - она мягкая оказалась. На КК F320 порядка 1мм. горб минут за 20 выровнял..
щас попробую квадратного сечения свою поровнять на алмазах этих и ресурс посмотреть. Жаль у него 400Грит пластин не было. Взял 240 и 600. 126$ с доставкой за 4ре пластинки.
...
ну вот, часок и готово.
Никакого гребанного КК в порах - чисто.. Поверхность не нравится - в отблике видны одиночные риски от алмаза, да и выглядит поверхность по-другому.
http://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/443645/?p=0
Crossraccoon 24-07-2014 12:36

зачем закреплять? ножки сложить, присоски оторвать и класть просто на стол всей плоскостью
а камень я хочу бросить на место упорной пластины
и ничего не надо увеличивать
almedic 23-07-2014 14:40

цитата:
Originally posted by Crossraccoon:

жду посылку с китайским апексом думаю установить на него камень для выравнивания камней и, вооружившись штангенциркулем, попробовать выравнивать камни



Хм. Можно попробоварь. Только вот на столе закреплять...
Если вдоль, хватит ли длины направляющей? Или думаете как-то увеличить?
Crossraccoon 23-07-2014 12:23

я на эджпро за поперечный завал вообще не парюсь
а для борьбы с продольным завалом я купил и жду посылку с китайским апексом
думаю установить на него камень для выравнивания камней и, вооружившись штангенциркулем, попробовать выравнивать камни вдоль в полуавтоматическом режиме
ну это для завалов под миллиметр и для мощно выработанных камней
подлинзовка перепадом толщины в пару десятых миллиметра, я думаю, вообще не критична даже для апексоидов

комплект китайских камней раздарю, кстати
забивайте очередь

almedic 23-07-2014 11:16

цитата:
Originally posted by yemz:

я рассказал на другом форуме



Спасибо!
Очень нужная информация. У меня как раз подобная проблема образовалась. Вашита сильно перекошена, на 2-3 мм. Причем похоже, что она была так напилена изначально.
yemz 22-07-2014 21:38

цитата:
Originally posted by LyapaDara:

А для чего нужна абсолютная параллельность?


Это бзик.
Абсолютная параллельность конечно не нужна, но когда приходится выравнивать старый камень (вновь приобретённый), то почему бы не выровнять плоскость с учётом его не параллельности.
У меня был такой бзик.
О нём я рассказал на другом форуме.
Может автору вопроса будет интересно.
http://forum.woodtools.ru/inde...3513#msg1133513
valentinsizow 15-07-2014 07:12

serg zbar спасибо. Стало получаться. На более толстой грани сформировал электоточилом плоскость примерно параллельную меньшей грани. Ну а дальше само пошло
serg zbar 11-07-2014 17:16

Сначала аккуратненько на электроточиле. Потом на алмазной пластине, а затем на порошкеКК на стекле. Недавно ровнял так торцы на турецкой вашите от Мони.
valentinsizow 11-07-2014 16:39

На стекле такой перекос вывести очень трудно, я уже пробывал. все равно так и хочется прижать камень целиком.

Botanic, за идею спасибо. попробую. но это снова ручной труд, приспособку бы какую )))

Botanic 11-07-2014 15:17

где-то тут обсуждалось - подклеить изоленты, где мало, чтобы акццент сместился туда, где много.
Сам подобное(не загоняюсь, делаю постепенно) ровняю на DMT с увеличением локального нажима на ту часть, которую сточить надо больше.
Успехов.
valentinsizow 11-07-2014 14:38

цитата:
Изначально написано LyapaDara:
Вы не поверите!
Но об этом можно почитать аж ... на предыдущей странице!

Все тему читал. Для ясности вопроса прикрепляю фотку

Botanic 11-07-2014 13:23

https://forum.guns.ru/forummessage/224/495247-m33898588.htm
valentinsizow 11-07-2014 10:45

Добрый день. подскажите, как и чем можно выровнять заваленную плоскость?

купил камень (вашита), одна сторона нормальная, а вторая имеет перекос по длинной стороне 1,5 мм

TamaziP 05-07-2014 11:14

цитата:
Водники?

Вот такие:
http://ru.aliexpress.com/item/...1292209240.html
Похоже керамика, с мыльной водой наверное, будет работать.
А что такое "рапид"?

ab 05-07-2014 07:36

Botanic, у atoma лучше плоскостность (чем, например, у dmt - сравнивал лично), и в силу другой методы нанесения алмазов (там кластерная стурктура) пластина не прилипает к камню.

Botanic 05-07-2014 12:31

цитата:
мне кажется у Вас в голове каша

а мне кажется, у кого-то странное вкусовосприятие

Про стекла - в общем-то, да. Особо толстые брать смысла нет, если есть твердая ровная подложка.

Пункты 2 и 3 учитывать необходимо, чтобы понимать, почему и кто виноват, почему залипает, плохо стачивается, где сточено больше.
Это вопрос отношения к заточке и восприятию качества процесса.
Если для ножей это не важно, то можно вообще не ровнять - резать будут.

4-й пункт: руки тоже беречь надо, да и скалывается оно активнее без фасок.

pashaa 05-07-2014 12:08

Честно говоря многие пункты спорные. Если в Вас кухонная поверхность 3см из искусственного камня , то и 2мм стекла при ровной поверхности достаточно. Пункты 2 и 3 тоже справедливы для скорее для бритв, т.к. для ножей такая плоскостность избыточна. Можно и выпуклость небольшую оставить. Важнее будет наверно шероховатость.
Пункт 4 я вообще не понял. Купите просто стекло по больше. Маркер удобно на самом ноже для Эдд, но пористый камень может впитать краску. Графит же вообще Дмитрич предлагал попробовать для тонких камней улучшить их работу... Все руки не доходят попробовать на финише бритвы.
В общем мне кажется у Вас в голове каша.
Botanic 04-07-2014 22:37

цитата:
7. botanic только что упоминал

Только там не стекло было, а гуанси (в теме про бельгишей писал). На стекле он(бельгиш.. но и водники по той же причине не пускаю) бы еще и залипал по-страшному, что для твердых тонких камней уже отмечал в последнем видео про бюджетные камни yemz.

Недавно попробовал гриндермановский F320 КК для скругления ребер на вашите Extra - работает шустрее, чем ожидал. Для ребер бруски КК предпочитаю.
Алмаз - только для ремонтного быстрого снятия поверхности.

При тонкой доводке F1200 следует помнить, что старое шершавое стекло не позволит добиться хорошей шероховатости на камне (кто-то об том уже упоминал, но вот сам столкнулся).

А в чем атома круче DMT для выравнивания\снятия фасок?

ab 04-07-2014 21:48

моменты, которые ранее уже озвучивались здесь в разное время, и, во многом, очевидные, но которые я посчитал для себя существенными в плане выравнивания/доводки поверхности камней на стеклах. грандам местным все это и так понятно, они еще и дополнят, при желании, а кого-то может на мысли дельные наведет

1. стекло - не менее 8 мм толщина, и на каком-то плоском и неупругом основании (у меня - полированая мраморная плита толщиной 3 см - кухонная поверхность)

2. стекла (во всяком случае, что мне попадались) с разных сторон имеют разную плоскостность, с одной лучше, с другой хуже, проверяется лекальной линейкой

3. собственно лекальная линейка - полезная штука, показывает четко итог работы, да и в процессе нелишняя. но может огорчить :-D

4. на стекле мало иметь снятые стекольщиками фаски, на той поверхности на которой работаешь, крайне полезно скруглить алмазной пластиной/точилкой верхнее ребро самой фаски и углы

5. сетку на камнях, особенно твердых, лучше рисовать именно маркером, а не карандашом. помимо того, что такая сетка стирается нагляднее, в графите некоторых канадашей, даже мягких, иногда попадаются твердые частицы, которые на финальных этапах могут все радикально испортить.
мне очень нравится маркер sharpie, который продается, например, в chefknivestogo, им и кромку при заточке закрашивать хорошо, и пропитывает он не сильно, и тонкий.

6. ротация стекол - мало иметь разные стекла под разные зернистости типа: суспензии - 1200 - 800/500 - 320/120 - 60, время от времени надо докупать новое стекло, ставить его наверх, а старые двигать вниз. ну и вообще смотреть за состоянием рабочей поверхности стекла - иногда появившаяся грубая царапина на стекле может серьезно испортить долгую работу на предыдущих этапах

7. botanic только что упоминал, после порошка КК 1200, на некоторых тонких и твердых камнях позволяет радикально улучшить качество поверхности и довести ее до отличного состояния быстрее, чем на его же суспензии на стекле. при желании, потом можно и на стекло с суспензией уйти. черезмерно гладкую поверхность, которая уже сильно выглажена от работы, иногда имеет смысл наоборот загрубить обратно. в любом случае, полноразмерный гуанси весьма годная покупка - недорог, не пригодится для бритв, потому что набрал уже более интересных камней, пригодится для наведения суспензии и выглаживания других камней

8. алмазные пластины atoma для выравания/подравнивания или скругления ребер у камней - вещь, своих денег стоят, dmt и рядом не стоят. использую 600 и 1200, их надо чуть загрубить, новые сначала агрессивнее заявленной гритности, но потом работают классно, иногда можно пропустить некоторые этапы с порошками КК, выиграв при этом в скорости и плоскостности. наводить ими суспензию для заточки - не стоит.

oldTor 04-07-2014 17:15

Его иногда плохо видно, и он частенько быстро стирается "подушкой" суспензии и не даёт достаточно информации о том, где как что прорабатывается.
Не плох, но и не идеален. Так что по ситуации приходится выбирать чем и как пользоваться.
Botanic 04-07-2014 17:14

В общем: не показывает трещины, не заливается в них, стирается частенько раньше необходимого. Если стерся маркер - значит все норм. С карандашом не все так гладко. Для водников\бельгишей использую CD-маркер - он не так сильно пропитывает.
Gvozdodёr 04-07-2014 17:00

цитата:
пока сетка маркерная не исчезнет (!!не для всех водников подходит - некоторые слишком глубоко сетку впитывают).

А почему именно маркер? Чем плох обыкновенный карандаш?

Botanic 04-07-2014 16:50

Водники? на гуанси обычно довожу (уже после F1200) - пока сетка маркерная не исчезнет (!!не для всех водников подходит - некоторые слишком глубоко сетку впитывают).
Или тупо работаю на них ровными железками (бритвы, стамески - еще чего-нить), пока не приработаются.
Рапид неплох, твердосплавные пластинки.. только за краями следить надо. Мне рекомендовали в своё время и я порекомендую
TamaziP 04-07-2014 16:24

А чем выправляют камни 10000 грит, или бывает КК тоньше 1200-ого?
chessbass 01-07-2014 10:00

Таких брусков у меня нет. Подумал, что это - какие-то необычные бруски. Нагуглил на сайте одного из продавцов (для 400-го): "Для правки используйте порошок карбида кремния".
То есть, надо понимать, ничего необычного. О том как использовать порошок карбида кремния см. предыдущие 44 страницы (раз уж вопрос задан именно в этой теме).
pashaa 01-07-2014 09:59

Ластиком. Или cif-крем например.
ae485 01-07-2014 09:29

после нескольких заточек бруски edge 400 и 800 заполировались металлом. как быть?
Sergej_K 23-06-2014 13:41

цитата:
Originally posted by chessbass:

Sergej_K, а Вы с каким порошком сравнивали 12-ый по эффективности?



С шлифпорошком 20.
цитата:
Originally posted by chessbass:

чем больше порошка - тем выше вероятность выровнять криво из-за неправильного давления на камень



Я бы сказал,тем больше расход порошка, которого можно избежать.
chessbass 23-06-2014 12:34

цитата:
Я тоже считаю ,что удобнее выравнивать не на самом грубом порошке.Я делаю на шлифпорошке номер 12(маркировка по ГОСТУ).


На сайте сапфира указано, что 12 - это F100 (125 мкм). Как раз у меня такого нет, но есть ощущение, что максимально эффективно снимает некоторое время поработавший F60. F120 уже не берет, хотя отличается от F100 не сильно (106 мкм). Надо будет при случае попробовать F100 (может удастся превратить субъективное ощущение в факт; ну, или окончательно убедиться в субъективности).
Sergej_K, а Вы с каким порошком сравнивали 12-ый по эффективности?
цитата:
Вероятности выравнять криво поверхность из-за горки абразива нет.Кривизна поверхности возникает или не устраняется из-за неправильного давления на камень.


Ну, тогда можно сказать так: чем больше порошка - тем выше вероятность выровнять криво из-за неправильного давления на камень (неправильно давить становится проще). Теоретического обоснования не имею. Утверждение проистекает только из практики.
Sergej_K 19-06-2014 22:51

Я тоже считаю ,что удобнее выравнивать не на самом грубом порошке.Я делаю на шлифпорошке номер 12(маркировка по ГОСТУ).
На шлифпорошке задается форма,на микропорошке поверхность доводится до нужной шероховатости.У меня М28.
При переходе на другой порошок,если останутся недоделки,то убрать их на новом потребует много времени. Так перескочить можно только когда фаски делаю.
Порошок досыпать надо когда уже чувствуется что не громыхает.Если работа на этом порошке подходит к концу,то можно и повазюкать.Порошок исстирается и поверхность будет доведена потоньше чем если на чистом делать.
Предпочитаю подсыпать порошок в суспензию(речь о работе на шлифпорошке).
Вероятности выравнять криво поверхность из-за горки абразива нет. Плоскость камня же притираете к стеклу и лишний порошок уйдет.По мере исстирания его вовлекаете в работу.Кривизна поверхности возникает или не устраняется из-за неправильного давления на камень.Постоянно проверяю на лекальной линейке поверхность-куда давить-на центр камня или край.
chessbass 16-06-2014 13:23

Все молчат потому что предыдущие 44 страницы посвящены подобным вопросам? Я вот все прочитал, поэтому могу попытаться резюмировать, добавив личного опыта по выравниванию харда.
Некоторые говорят, что более активное выравнивание происходит не на самом грубом порошке и надо немного поэкспериментировать, чтобы найти оптимальную фракцию. Мои личные эксперименты в этом направлении при выравнивании харда не привели меня к подтверждению этого. (Но я полагаю, что просто делал что-то "не так").
Теперь про "когда досыпать": я не досыпаю, смываю и сыплю по новой, чтобы на притире всегда находилось минимальное количество порошка. Так меньше вероятность выровнять криво из-за локального образования горок абразива под камнем при его движении; ну, и чем меньше порошка (в разумных пределах) - тем субъективно быстрее идет выравнивание.
У меня в наличии порошки F60 и F120 (про другие не говорю) из сапфира. При этом звук и тактильные ощущения между F60 и F120 отличаются весьма и весьма существенно. Пробую F60, пробую F120 - запоминаю ощущения. Начинаю выравнивать на F60 и обновляю его после того, как он по ощущениям начинает приближаться к F120. (У меня на харде это происходит минут через пять интенсивного непрерывного выравнивания. Это так - для ориентира, поскольку понятие "интенсивность" у каждого свое).
Ещё из личного опыта: есть обоснованное мнение, что при переходе с фракции на фракцию (что при выравнивании камня, что при заточке) небольшие недоделки на предыдущей фракции могут сэкономить время - более мелкий абразив доснимет оставшиеся небольшие участки. Я так стараюсь не делать. По неопытности можно "пролететь" - придется повторно возвращаться на предыдущий абразив, поскольку следующий (следующие) за разумное время не справится (в данном случае я не рассматриваю эффект, когда более мелкий абразив работает быстрее).
JaKKaL 14-06-2014 20:29

Здраствуйте. Начал выравнивать хард-арканзас, есть небольшие выбоины в середине около 0,2-0,3 мм. Делаю на F60 порошке. В какой момент мне его надо досыпать? Когда он перестанет "громыхать" или "повозюкать" ещё какое-то время. И ещё вопрос если ровнять на свеже засыпанном порошке, т.е. стекло чистое было, то порошок дольше несрабатывается. А если подсыпать его в получившуюся суспензию, то вроде быстро срабатывается. Опять же ориентируюсь по звуку.
Заранее спасибо.
ilyankin 12-06-2014 16:42

Заказывал Sergej_K выровнять свою керамику Idahone, которая хоть и была достаточно приличной, но тем не менее, отклонения от плоскостности типа "мелкая волна" имелись. Сам такой возможности не имею - нет в наличии соответствующего чугунного притира. Сергей любезно согласился выровнять брусок и совсем недавно мой Idahone вернулся ко мне. Ровный! Проверял лекальной линейкой - результат получился отличный. Так что у участников, столкнувшихся с необходимостью выравнять керамику, появилась прекрасная возможность не делать это самим.
Inspire 11-06-2014 16:14

Да, извиняюсь, неправильно выразился. Конечно же для выравнивания М20 сойдет.
Имел ввиду доводку. Т.е. 8-ми тысячник, 12-ти тысячник после доводки на М20 будут грубее чем были до.
oldTor 11-06-2014 15:06

ну ровнять-то тоньше и ни к чему. А вот доводить поверхность камней - другое дело, если конечно камень из тех, которым это потребно.
Кроме разве что большинства синтетических водников, которым после выравнивания достаточно притирки на их собственной суспензии.
pashaa 11-06-2014 15:05

5000 и 8000 можно после M20 и на собственной суспензии ровнять. Или на суспензии других Ваших мягких камней, собственно дающих эту суспензию.
Inspire 11-06-2014 14:55

У меня самый мелкий - М20
Но для тонких (3-1 мкр) камней это слишком грубый.
Sergej_K 11-06-2014 14:43

Я все камни,в основном яшму, ровняю на шлифпорошке ?12 или ?10. У Вас и грубее есть.
Inspire 11-06-2014 13:59

Спасибо!
А можно эту табличку целиком?

Это получается мне не на чем ровнять камушки 5000, 8000 (7-3 мкр)

Inspire 11-06-2014 12:48

Смотрю все продавцы порошка КК пишут размер зерна F320, F600
А мне "повезло" и на баночках написано:
20-25 (визуально самый крупный)
12 (на крышечке вроде 120)
М63
М20 (самый мелкий)
Помогите идентифицировать размер зерна?
Визуально определил их в таком порядке от крупного к мелкому.
Или тут все таки путаница ?
oldTor 30-05-2014 19:57

quote:
Originally posted by ab:
а каких размеров (длина-ширина-толщина) у вас плитка, какой гранит, сколько весит и как у нее с плоскостностью изначально?

У меня небольшая - порядка 300х140х20мм. Но есть и ещё одна - меньше - на ней только грубое подравнивание. Не взвешивал.
Размера такого мне хватает в большинстве случаев. Плоскостность была изначально на уровне вполне, после полугода постоянного поюза плитки появилось небольшое "седло".
Но у меня есть ещё стальная поверочная плита, на которой в т.ч. гранитные подравниваю (правда плита не моя - одолженная) на алмазном зерне с ВД-шкой.

ab 30-05-2014 19:41

а каких размеров (длина-ширина-толщина) у вас плитка, какой гранит, сколько весит и как у нее с плоскостностью изначально?
Энд 30-05-2014 19:38

Перешел на алмазную пластину, когда ровняю грубые камни до 1000грит, для остальных, от 3000грит, зеркало на столешке или на полу если он ровный. В принципе алмазной пластиной, если она уже подлысела, можно все камни ровнять кроме финишных, но пока так не делаю. Стараюсь не лениться и делать сразу после работы пару-тройку восьмерок, тогда не надо ровнять в будущем и инструмент всегда готов к работе.
Nikolay_K 30-05-2014 19:35

quote:
Originally posted by ab:

т.е. выравниваешь камень, добиваешься равномерного результата по стиранию сетки, сушишь, смотришь по лекальной линейке - неплохо, но, блин, неидеально.


во-первых стекло при толщине 4-5мм не обладает достаточно жесткостью и прогибается, причем это заметно даже без лекальной линейки.

во-вторых некоторые камни, например тонкие SHAPTON GS
имеют странную особенность набухать под действием воды и коробиться...

соответственно высыхая после выравнивания они скукоживаются и утрачивают плоскостность которую мы так тщательно выводили...

Если вы тру-перфекционист, то переходите на массивные чугунные притиры вместо стекол и природные камни типа арканзасов и японских тоиси.
Проблем с плоскостностью и со способностью камня её сохранять будет меньше.


Если вам очень нравится стекло в плане эстетики, то можете взять ситалл толщиной в 3-4см. Он выглядит также, практически идеально держит форму и имеет около-нулевой ТКР. Из него, например, в своё время делали корпуса лазерных гироскопов как раз по этим причинам. Но есть одна проблема... дорогой он... этот ситалл.


oldTor 30-05-2014 19:34

Мой ответ: гранитная плитка)
Ресурс и скорость работы, жёсткость - на высоте.
Со стёклами возиться надоело, максимум иногда беру стекло для финишной доводки некоторых камней.
Но по большому счёту, совсем уж мелкие погрешности в плоскости меня не слишком смущают, тем более что вообще предпочитаю камни со слегка выпуклой поверхностью - для бритв как сегмент цилиндра (разумеется очень большого цилиндра ХD)) и если камень достаточно большой и длинный), а для ножей и иногда и как сегмент сферы - на водниках так гораздо удобнее следить за пятном контакта, тем более что не так много ножей, у которых РК представляет собой прямую линию, где нужна настолько высокая плоскостность действительно.
На самом деле всегда можно экспериментально выяснить, какие погрешности в плоскостности лично Вам допустимы для нормальной работы на притираемом камушке или бруске.
ab 30-05-2014 19:04

обратил внимание, что у стекол (смотрел разные толщины - 4, 5, 8, 10 мм) если прикладывать лекальную линейку неодинаково плоские поверхности. одна всегда более плоская. и даже та, которая наиболее плоская все равно до лекальной линейки по плоскостности не дотягивает.

т.е. выравниваешь камень, добиваешься равномерного результата по стиранию сетки, сушишь, смотришь по лекальной линейке - неплохо, но, блин, неидеально.

одно время забил на это, но тут выровнял маленький керамический брусочек на алмазной атомовской пластине, проверил линейкой - полная красота.

вот думаю теперь, стекла прямые искать или руки у кого какой опыт?

бакс77 30-05-2014 12:59

спасибо,попробую.
oldTor 29-05-2014 20:20

quote:
Originally posted by бакс77:
чтоб не плодить тем отпишусь здесь:
чем можно маркировать камни из карбида кр. и оксида алюминия?
хотел на камнях зернистость отметить,(разумеется на нерабочей стороне),
а перманентный маркер от воды с фейри боюсь смоется.

А Вы попробуйте складским маркером просто для пробы точечки поставить на торце бруска и попробовать отмыть.
Вот например маркерная сетка на _рабочей_притираемой_стороне большинства брусков из оксида-алюминия въедается очень глубоко и мощно - можно брусок уже пару раз подровнять, а следы от неё всё будут....
Карбид-кремния уже наученный этим, маркером не "сетковал", к тому же они у меня все синие - видно на тёмных брусках скверно, но не думаю, что при подобной связке, будет много разницы в стойкости маркировки.

бакс77 28-05-2014 21:28

чтоб не плодить тем отпишусь здесь:
чем можно маркировать камни из карбида кр. и оксида алюминия?
хотел на камнях зернистость отметить,(разумеется на нерабочей стороне),
а перманентный маркер от воды с фейри боюсь смоется.
Омский55 21-05-2014 07:18

Точилка Лански стандарт. На зелёном и синем камне появились сёдла около 0.3 мм. Соответственно, ножи затачиваются плохо.
Решил вывести плоскость. Использовал стеклянную разделочную доску. Силиконовые ножки отрезал, т.к. стекло толщиной 3 мм и легко прогибается.
Карбида кремния нет. Пришлось напилить синтетический водник Тайдеа 400 грит. Выровнял оба камня. Время потратил 4 часа с перекурами.
Тайдеа 1000 грит выровнял за 10 минут...
Fastidious 08-05-2014 23:14

Парни, кому нужен карбид кремния по магазинным ценам - http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=49927.150
Осталось одно место свободным.
(Написал в этой теме, ибо даже схожей темы как на мастеровом тут нет)
Sergej_K 08-05-2014 20:02

quote:
Originally posted by males_nsk:

Вчера нашел в гараже немного электрокорунда 25А зернистость М5, М10, М20,М63, еще советские похоже. Довольно чистые. Вопрос можно ли его использовать для правки брусков?



На шлифпорошке плоскость выводят(форму задают),а на микропорошке камень доводят-убирают риски.Недавно поробовал керамику с небольшой кривизной вывести плоскость сразу на микропорошке.Можно,но долго.
grinderman 08-05-2014 15:01

quote:
Originally posted by males_nsk:
Вчера нашел в гараже немного электрокорунда 25А зернистость М5, М10, М20,М63, еще советские похоже. Довольно чистые. Вопрос можно ли его использовать для правки брусков?

Шлифзерно оксида алюминия пригодно для выравнивания камней.
Как-то давно пробовал выравнивать на просеянном речном песке это делать.
Получается
А тут электрокорунд разных зернистостей Бог послал...

pashaa 08-05-2014 13:03

Тогда конечно можно. На шкурках он родимый, а на них камни ровняют запросто.
males_nsk 08-05-2014 10:46

quote:
Не желательно править камень об камень, хотя вообще есть метод 3 плит. Если они мягкие и легко дают суспензию, то можно использовать их суспензию для правки на стекле.

Там не камни, а порошок белый в стеклянных литровых банках.

Почему электрокорунд? потому-что на пластмассовой крышке было написано 25А - зернистость.

pashaa 08-05-2014 10:29

Не желательно править камень об камень, хотя вообще есть метод 3 плит. Если они мягкие и легко дают суспензию, то можно использовать их суспензию для правки на стекле.
males_nsk 08-05-2014 09:32

Вчера нашел в гараже немного электрокорунда 25А зернистость М5, М10, М20,М63, еще советские похоже. Довольно чистые. Вопрос можно ли его использовать для правки брусков?
darki83 07-05-2014 19:07

Да точно...просто он ему незачем был поэтому и сверлил! Не знаю что с ним делать как выровнить...а ещё такое чувство что когда я его ровняю он гладкий становится (полируется) и как с ним дальше работать ума не приложу?
1shiva 07-05-2014 18:57

quote:
Originally posted by darki83:

он его подкладывал когда то род заготовку и сверлил на нем т.к. на камне есть отметки от сверла.



А точно ли это абразивный камень?Фото бы глянуть.Не хочу обижать,но сверлить на абразиве-та еще жесть:-)
С уважением,1shiva
darki83 06-05-2014 18:28

Вопрос: нашёл у деда камушек...по-видимому он его подкладывал когда то род заготовку и сверлил на нем т.к. на камне есть отметки от сверла. Я его очччч долго выравнивал на стекле с помощью абразивной сетки...но результат не оччч т.к.надо много снимать материала! Как это и с помощью чего сделать?
darki83 04-05-2014 17:47

скиньте пожалуйста ссылочки на видео по выравниванию камней...че нить по-проще ...спасибо!
oldTor 26-04-2014 08:41

Мне попадались с подобным износом, в основном купленные в Англии, причём были очень похожи на эту по окрасу и текстуре - очень хорошие вашиты.
Я бы тоже не стал обе стороны ровнять...
С уважением.
1shiva 25-04-2014 20:57

quote:
Originally posted by Sadn:

Имеется вот такая вашита, 8х2



Мне одному кажется,что очень уж симметрично ушатаны обе стороны вашиты?И такой износ,если это износ,трудно представить.
quote:
Originally posted by LyapaDara:

PS Можно не ровнять обе стороны. Если камень для себя, то одной вполне достаточно.



Очень разумное предложение.Я бы оставил одну из сторон оригинальной,на всякий случай:-)
С уважением,1shiva
Sadn 24-04-2014 21:30

Имеется вот такая вашита, 8х2
http://postimg.org/image/5xh0spwsd
Каким образом выравнивается камень относительно оси по толщине?
Вариант ли отрезать 1/3 справа и далее имея брузок 5 1/3 ровнять?
КК или какой-то спецкомплекс действий в данном случае?
Спасибо.
Sadn 24-04-2014 21:27

Имеется вот такая вашита, 8х2
ivan-3 20-04-2014 16:23

Сдесь это уже оффтоп А по роду занятий я и так знаю что делать с пылью Как полноценно сезон открою в своей теме отпишусь там и обсудить можн обудет.
almedic 20-04-2014 14:57

quote:
Я когда режу то в респираторе ацкком

Мысль:
А если попоробовать взять маску от нового противогаза (они панорамные) и засунуть шланг без фильтра в полотняную или брезентовую сумку. Сумка будет защищать от пылм, потом ее легко отмыть от пыли, в отличии от фильтра респиратора.
ivan-3 20-04-2014 14:12

Я на сухую не работаю вообще!
Повторяю, это вопрос безопасности - сухой абразив это силикоз! (а кто тут не пильщик а медик? ) 2 часа елозить - сначала руки в белом порошке, потом вспотел нос почесал, глаз... потом чихнул и надышался - хочется поставить смалик но не смешно

Я когда режу то в респираторе ацкком. Но пыль все равно летит. И оседает на лице на очках. Очень трудно себя отучить было не вытерать ее в процессе работы. За первый месяц я очки стоимостью 7 тыр просто убил. Пока не научилися правильно отмывать. Абразив он абразив везде, хоть на очках, хоть в легких. Т.е. если очкарик и вздумается править абразив на сухую то и еще и очки на выброс будут Т.е. вода обязательна.

Да на мокрую скользит сильно, давить сильнее до более плотного контакта. Плоскость маленькая, давить трудно? увеличить площадь - подклеить на больший камень (на двусторонний скотчь например)

almedic 20-04-2014 13:53

quote:
лучше со смазкой или без?

Ну, откуда я знаю? Кто здесь знатный пильщик?!
Лучше со смазкой, а правильно, может быть, в сухую. Например на мокром бруске керамика просто скользила, пока не подсохнет. На кирпиче силикатном аж скрежетал и вгрызался мокрым, но ровно ездил сухим.
Кстати, еще вопрос: а можно ли выровнять достаточно большую гранитную каменюку с перепадами в несколько миллиметров?
ivan-3 20-04-2014 13:39

Ну а какие есть мысли по этому поводу? (неужели разные?) лучше со смазкой или без?
Абразив на сухую превед силикоз. Конечно же с водой.

на тонких фракциях я люблю добавлять капельку фэйри, лучше липнет, лучше связывает... (алмазы от 600 грит и меньше)

almedic 20-04-2014 13:35

Как лучше ерзать, на сухую или водой полить?
ivan-3 20-04-2014 13:20

Ну так на то он и абразив чтобы резать - т.к. он размером по сути равен алмазам а концентарция алмазов ниже чем у камня который правится, то абразующаяся суспензия тупо подрезает никель которым закреплен алмаз. А керамика ездит ровно по алмазам не давая суспензии и очевидно вреда алмазу нанести не может ибо алмаз тверже.
almedic 20-04-2014 13:14

quote:
Алмазам невероятный вред наносит образующуся суспензия от правки грубых абразвиных камней (типа 120-600 грит)

Вона! А я думал, что алмаз такой дерьмовый. Выровнял на нем китайские камушки для апекса и 400 пластину, а он местами полысел.
ivan-3 20-04-2014 12:57

Кстати говоря нифига!!! как ни странно керамика при ручной правке никакого урона алмазам не наносит (на галванической связке)
Алмазам невероятный вред наносит образующуся суспензия от правки грубых абразвиных камней (типа 120-600 грит)
almedic 20-04-2014 12:51

Мда. Мои китайские алмазы облысеют быстрее, чем появится хоть какой-то результат. А фирменные губить...
ivan-3 20-04-2014 12:41

Абразивная сетка заваливает просто нереально...

Проверено на керамике - керамика такая твердая что даже алмазом наковырять болгаркой ям быстро не получится летят огненные искры (сгорает алмаз) а съем просто миксроскопический.

Проблема с точилами в том что их линейная скорость не подходит для керамики...

Именно поэтому керамика по сути распространение не получила широкого - ни порезать толком ни выровнять... Ведь даже спайдерка имеет перепад по высоте пару десяток милиметров и чтобы их снять надо не один час...

almedic 20-04-2014 12:28

quote:
Можно попробовать болгаркой

Не, болгаркой нереально. Наковыряю больше, чем сниму. Да и боюсь я болгарок на весу.
quote:
алмазные чашки насухую по бетону

Нужно зажать и болгарку и объект воздействия. И как их совместить в пространстве? Иначе, опять же, раздолбит.
Каким-нибудь заточным станком не пойдет? Аккуратненько сбоку диска прижимать...
quote:
а так ручками на алмазной пластине за час вполне можно было бы снять если площадь не большая

За час... Сомневаюсь. Площадь бОльшей 10х8, меньшей 6х10. Керамика обалденно твердая, я самый маленький на разных абразивах (бруском, шкуркой разного размера, о кирпич, о керамический абразивный диск, о твердую керамическую плитку) с перерывами несколько часов провел.
Абразивной сеткой неплохо получалось.
ivan-3 20-04-2014 11:54

Выглядит весьма многообещающе.
Но снять такой слой... это только алмазы.

Можно попробовать болгаркой но алмазми - есть алмазные чашки насухую по бетону, стоят не дорого типа рублей 600-800 но как правило слегка бьют... могут расколоть. Либо опять же диски отрезные по бетону алмазный для болгарки - но болгарку зажать бы куда нибудь типа в тиски и тогда слегка прижимать ... но все это как то небезопасно

а так ручками на алмазной пластине за час вполне можно было бы снять если площадь не большая... Но этож опят таки небюджетные пластины надо иметь.

almedic 20-04-2014 09:24

Как быстро ободрать с керамики с миллиметр керамики? :-)

Волею случая достались мне вот такие штуки:
Нажмите, что бы увеличить картинку до 1567 X 1175 555.3 Kb
Нажмите, что бы увеличить картинку до 1599 X 1200 580.0 Kb

Плотные, тяжелые, керамические.
Сверху покрыты эмалью или глазурью, снизу естественные. С одного ободрал эту глазурь и довел на тонком абразивном круге и мелкой шкурке. Кстати, лучше всего обдиралась эмаль обратной стороной керамической плитки. До этого и бруском сдирал, и шкуркой, и о кирпич тер. Одна сторона (ранее эмалированная и прямая) довелась до состояния, сравнимого с ультрафайн керамикой Спайдерки. Скорее, более гладкая, чем файн, но чуть не дотягивает до УФ. Думаю, что довести можно.

Нажмите, что бы увеличить картинку до 1269 X 915 513.6 Kb
Нажмите, что бы увеличить картинку до 1920 X 1473 550.1 Kb

Нажмите, что бы увеличить картинку до 1150 X 980 414.9 Kb
Нижняя сторона довелась до состояния файн, но сохраняется впадинка на снимке видимая чернотой.
Изначально похоже на корс, до медиума доводится за 7 минут.
Хочу снять с обратной стороны до тех пор, чтобы плоскость была ровной. Можно будет пользовать как притир, например. Да и для заточки пойдут.

Нажмите, что бы увеличить картинку до 1337 X 956 358.5 Kb

На изломе видно, что керамика плотная, равномерной структуры. Пытался одну разбить -- не удалось. Бросал на бетон, стучал о железки, даже напильником шоркал. Напильником снимается очень плохо, с отлома скалываются мелкие чешуйки.

Вот и вопрос: чем содрать выступы с нижней стороны? Быстро и бюджетно. Доступа к спец. станкам нет. Спилить болгаркой нереально -- слишком мал снимаемый объем. Порошками грохотать -- кажется мне, не одно стекло протрешь, пока не сделаешь. А уж времени сколько уйдет...

mr_nanotech 01-04-2014 21:44

товарищи, успокойте пжаста..... на камень керамика 1000 упала алмазная паста один микрон (которая как паштет)))......
эт ничего ведь правда? вроде почистил, сначала масло, потом мыло....... не могли алмазы забиться и угробить эффективность зерна? поточил чуток, вродь ничего, но на будущее, малоли чего))))
taputu 22-03-2014 13:02

quote:
Originally posted by LyapaDara:

http://www.sapphire.ru/vcd-247/catalog.html



благодарю)
aptekar113 22-03-2014 10:52

Карбид кремния, в Барахолке по 550 р набор где то
taputu 22-03-2014 09:55

Подскажите пожалуйста, или ткните носом, как порошки называются, которые со стеклом используются?
gibidon 13-03-2014 15:42

Народ,а возможно и разумно ли будет использовать малый брусок грей бразилиан в качестве dressing stone? Криминала не будет? Или не стоит, известняком довольствоваться, а бразилиана оставить на другие приятности?
Спасибо!
Sinistral 02-03-2014 23:30

и точно, и стардикт то же произносит. ну спасибо, не знал.
Nikolay_K 02-03-2014 19:09

quote:
Originally posted by Sinistral:

раби, который 3000


Ruby читается как [руби] или, если больше нравится английская транскрипция ['ru:bɪ]

http://leonid.shevtsov.me/ru/kak-proiznositsya-slovo-ruby

Sinistral 02-03-2014 10:54

Спасибо за такой развернутый ответ!

бруски вот такие:
(не кидайте в меня тапками, надо же сначала потренироваться на кошках, а там уже посмотрим)

http://www.aliexpress.com/item...1076774403.html

искусственный рубин 3000-натуральный агат 10000

http://www.aliexpress.com/item.../820693006.html

белый агат водный и натуральный изумруд масляный. вроде как изумруд 10000, значит агат тут 6000. почему тогда на предыдущем камне агат 10000?

пока я всех прогнал на 60 и 120 обеими сторонами, просто выровнял.

раби, который 3000, уже гладкий, почти как стекло, остальные заметно шуршавее. то, что зерно дробится и камень начинает равняться на своей суспензии, уже обратил внимание.
вообще очень занимательный процесс. я так понимаю, многие камни можно доводить до кондиции чисто 120м порошком, ибо после дробления он станет в размерах таким же, как зерно, вырвавшееся из камня, и камень на себе же и доведется, вернее, на своем зерне. причем это проявилось на всех четырех камушках, хотя по ним и видно, что натуральные, явные вкрапления, жилы и неоднородности присутствуют, как и следы от фрезы, кои и выводил уж две ночи как.

в общем основную мысль понял, "притирайте на порошке с зерном в 2-3 раза крупнее, нежели заявленное в притираемом бруске."

думаю, в процессе доводки станет понятна по шершавости и гритность каждый относительно каждого, ну и экспериментировать буду, подопытных хватает

Еще раз спасибо, я у вас тут не в последний раз!

oldTor 02-03-2014 10:32

Речь об искусственном абразиве или о натуральных камнях?
Если об искусственных, то ровняете на грубых фракциях, доходите до этапа на котором грубых царапок на поверхности бруска нету и притираете на заматировавшемся уже стекле на собственной суспензии абразива - тоньше "самого себя" делать их смысла нету, за редчайшим исключением, а естественное обновление рабочей поверхности при выделении бруском суспензии, приведёт эту поверхность в надлежащую кондицию.
Если речь о брусках на очень твёрдой связке, например некоторые борайды или нортоны - вероятно потребуется притирка на порошках чуть потоньше, но без фанатизма. Доводить поверхности искусственных абразивов до фракции КК F1200, как правило, совершенно излишне.
При притирке не слишком кривых брусков, и для освежения их поверхности, особенно если зерно на бруске с очень твёрдой связкой имеет низкую обновляемость - вполне работает общее правило: притирайте на порошке с зерном в 2-3 раза крупнее, нежели заявленное в притираемом бруске.
Когда речь о брусках очень тонких, порядка 10.000 грит, то опять-таки возникает вопрос связки - если это очень твёрдый брусок, не выделяющий суспензии - может и фракция F600 подойти. Если суспензию выделяет - можно на F1200, а потом на собственной суспензии бруска притирать, а то и сразу на ней.
Так же помним, что зерно карбида-кремния дробится в процессе работы и если не давить и не сыпать его слишком много, то до того, как оно деградирует до нерабочего состояния, оно успевает нормально поработать, постепенно "утончая" свою работу.
Чтобы не создавать себе лишних трудностей, притирайте по принципу минимальных трудозатрат - если потом при пробе окажется что брусок работает неадекватно, например шероховатость такая, что он легко "теряет" зерно в процессе заточки, значит надо притереть потоньше. Но загодя все бруски дотирать до доводочных фракций явно избыточно и может привести к снижению абразивной способности брусков.
Sinistral 01-03-2014 23:20

друзья, подскажите, надеюсь, я по адресу.
два вопроса. если камень заявлен производителем как 3000, то на каком порошке его заканчивать доводить? обязательно доводить до 1200? то же касается и камней от 1000 до 10000.
и второй, могу я, например, одновременно доводить на стекле два камня, один 3000 а другой 6000? (я их уже на 60 и 120 выровнял по плоскости, но интересно, можно ли дальше их равнять параллельно одновременно? дело в том, что площадь у каждого 2х10см, бланки на апекс, и каждый по отдельности выводить дольше и расход порошка больше соответственно. как подумаю, что каждый вести от 120 до 320-500-800-1200, то хочется считерить, но только там, где это дозволено.)
может довести их до 800 параллельно а потом на 1200 каждый отдельно?
Sergej_K 01-03-2014 15:07

Не за что.У каждого нарабатываются свои приемы.Главное раобраться в причинах и сложится своя техника.
Я бы еще посоветовал почаще проверять плоскостность линейкой(хорошо подойдет для этого дела торец штангенциркуля),так как сетка из-за неравномерного давления может по краям и стерется.Я пользуюсь торцом лекальной линейки.Удобно - шириной 10 мм.
gibidon 01-03-2014 14:33

Спасибо за науку!
Sergej_K 01-03-2014 14:30

quote:
Originally posted by gibidon:

какие эффекты будут наблюдаться,если давить акцентированно в центр камня и наоборот, по краям.



Если давить в центр ,то будет наблюдаться эффект получения плоскостности
Когда ,например,камень изначально вогнутый,то можно
-1) давить посильнее вначале на один край,затем на другой,а потом по центру;
-2) усилие прикладывать по центру,но в первом случае у меня быстрее получается.
Если же при выравнивании плоскости давление то по центру,то по краям,то плоскость можно долго не получить.
Сугубо личное мнение-при движение восьмеркой ,прикладывая усилие по центру,невольно оказывется ненужное давления и на края.Это же есть и при круговых движениях .Я делаю возвратно поступательные движения.И восьмеркой никогда.
gibidon 01-03-2014 13:43

Ага, понятно, есть над чем подумать.
И еще вопрос тогда насчет давления. какие эффекты будут наблюдаться,если давить акцентированно в центр камня и наоборот, по краям. И как здесь учесть прогибания стекла при чрезмерном давлении. Чтоб понять физику процесса..
Спасибо!
Sergej_K 01-03-2014 13:30

Возможно, на более грубом порошке стекло стерлось.
Можно проверить его линейкой-приложить к стеклу.Или эксперементальным путем-после крупного порошка нанесите на плоскость сетку и снова на этом же порошке ,но на новом стекле.
Если края будут нетронутыми,то стекло.
Ну и при выравнивании стараться прикладывать усилия по центру плоскости.
gibidon 01-03-2014 13:11

Образовался вопрос. Выравнивал китаяму 8000 на 6мм стекле с КК 1200. Поверхность камня была покрыта сеткой карандашом. в процессе выравнивания нетронутыми остались края (которые у торцев) шириной 1-1.5 см. Движения восьмеркой.Дальнейшая работа над выравниванием камня потихоньку стирает нетронутые части,но очень медленно. Перед этим выравнивал на КК 600, такого эффекта не было. Для каждой фракции КК свое стекло.С другими камнями такого нет эффекта тоже. Гадаю,где зарыта собака, в стекле или руках.
И вопрос до кучи: как контролировать момент,когда стекло пора менять? Какими то временными рамками ограничиваться или иначе? Понятное дело,что тут еще надо учитывать,как много используется стекло. Может,стекло износилось и потому такой эффект. Ну,или руки)
Спасибо!
aptekar113 25-12-2013 19:25

На плоских поверхностях ещё и пропилы сделал надфилем - где крестиком, где звездочкой - суспензия стала наводится легче.
wren 25-12-2013 13:10

У всех нагур закруглил грани. Особенно кома царапает поверхность камня, если есть острые края. И царапины, такие, очень глубокие получаются. На каждой нагуре у меня только одна притирочная поверхность. Перед работой, под краном мочу водой эту поверхность. Я уже знаю, какая нагура больше или меньше впитывает воду, поэтому в зависимости от этого и время смачивания водой разное. В среднем около 15 секунд. И потом навожу суспензию на сухую поверхность камня.Если идёт залипание нагуры, то смачиваю ещё её водой. Седла на своей Накаяме я пока не заметил.
Bwman 25-12-2013 12:04

Отписываюсь. Побрился Вакером, заточенным и доведенным на выглаженной синтетикой Маруке (см. предыдущий пост).
Бритье сильно приблизилось к результату, получаемому при доводке на Гуанкси. Я бы даже сказал так - по чистоте бритья вообще никаких претензий нет. Разве что по послебритвенному комфорту можно придраться. После Гуанкси кожа вообще не чувствует, что ее брили. Интересно было ощущение от бритья - как будто бархатная кромка.
Выводы: доводить на японцах можно, но технология доводки и ее время пока для меня остаются вопросом открытым. На Гуанкси получается результат стабильный практически на всех бритвах, и поверхность Гуанкси выглаживается на КК 1200 легко, а после нескольких сеансов доводки становится идеальной для правки.

Кстати, вопрос, ответ на который, представляется, был бы уместен в этой теме - кто как наводит суспензию нагура на рабочем камне? Имею в виду подготовку нагуры, и само наведение суспензии. Если нагурой давить на камень, то после трех-четырех бритв на рабочем камне вырабатывается седло. Если не давить - то наведение суспензии может быть занятием долгим и муторным.

Вчера опробовал такой метод:нагурой прохожу несколько раз по ДМТ пластине Extra coarse, чтобы "вскрыть" ее поверхность. Хорошо промываю подготовленный рабочий камень, оставляю на нем максимальное количество воды, прикладываю к камню нагуру и затем как бы пытаюсь ее от камня оторвать (она немного залипает). И вот в таком "натянутом" положении наводил суспензию, чтобы минимально воздействовать на поверхность рабочего камня. И, знаете, получилось. Суспензия выделялась бодро со всех нагур (Ботан, Меджиро, Тенджю, Томо). Просто, как выясняется, если нагура "заполирована" от предыдущих сеансов, то суспензия выделяется крайне неохотно. Минусы - нагура расходуется быстрей.

Bwman 24-12-2013 12:37

quote:
Originally posted by Шмыга1:

Я рабочие камни выглаживаю КК до максимального значения другим камнем, который когда-то нашел на огороде и выровнял, он очень твердый и имеет плотную структуру.Но опять же хотелось подчеркнуть что делаю именно выглаживание, а не выравнивание.

По совету Николая вчера попробовал свою Маруку довести после КК1200 тонкой синтетикой. У меня был Нанива Суперстоун 10000. Оказалось, весь фокус в количестве воды. Если воды много, то доводка идет медленно, если мало - то поверхность доводимого камня царапается. Из всего попробованного лучший результат получился, когда под струйкой воды начал притирать - камень легко скользит, затем без воды легкими движениями, пока не появилась суспензия от Нанивы - и вот тут нужно балансировать с водой, чтобы было и не сухо, и не мокро. Главный критерий - скольжение поверхностей. Оно должно быть как бы маслянное без притормаживания.
Кстати, попробовал еще и доводить Нанивой 5000 - прилично так убирает микроцарапки, но не выглаживает. А вот 10000 вполне себе.
Самое интересное это результат выглаживания Маруки. А результат следующий. Совершенно поменялся характер работы камня и обратный отклик - что при работе с суспензией, что в чистую. Пришлось часа два ночью экспериментировать с давлением, водой и т.д. У меня первый раз за все время общения с этой Марукой стали образовываться (и очень активно) шламовые лужицы. Интересен был баланс между тонкой заточкой и доводкой - когда бросать одно, и переходить к другому. Пока ориентировался на рез волоса, но как-то не очень хватает этого теста. Одно понял - разница между тонкой заточкой и доводкой должна быть большая по всем параметрам: давление на клинок, количество воды на камне и т.д. Сразу меняется и степень заостренности, и характер реза. Бриться буду завтра - отпишусь. Самому интересно, что получилось.

Шмыга1 23-12-2013 22:17

quote:
до максимально возможной для KK 1200 гладкости

Я рабочие камни выглаживаю КК до максимального значения другим камнем, который когда-то нашел на огороде и выровнял, он очень твердый и имеет плотную структуру.Но опять же хотелось подчеркнуть что делаю именно выглаживание, а не выравнивание.

------------------
Как сделать всех
счастливыми? -Расстрелять
всех несчастливых.

Nikolay_K 23-12-2013 19:18

quote:
Originally posted by Bwman:

Понятны инструменты - стекло (плитка) порошки КК до 1200.



у стекла есть одна неприятная особенность --- оно быстро приобретает свою собственную шерховатость
и из-за этого перестаёт нормально доводить до максимально возможной для KK 1200 гладкости.


Bwman 23-12-2013 17:55

Попробую спросить тут.
Кто как доводит японские натуральные камни? Понятны инструменты - стекло (плитка) порошки КК до 1200.
Не понятно вот что - какие критерии того, что камень уже доведен до своей максимально достижимой выглаженности на 1200 КК?
Столкнулся с тем, что натиранием нагурами довольно лихо образуется седло. Дошло до того, что решил нагура натирать не на камне, а на алмазной пластине и смывать суспензию прямо на поверхность рабочего камня. Но вот поверхность камня при его доводке вызывает сомнения - весь ли ресурс КК я выбираю? Ведь все знают, что при правке-доводке камня поверхность его становится мокрой, и сразу не чувствуется результат работы - только после полного просыхания поверхности камня.
Если конкретизировать вопросы, то так:
1. Сколько времени доводки на КК 1200 принимается как необходимо-достаточное? Речь идет именно о самой тонкой доводке поверхности японского натурального камня.
2. По каким признакам устанавливается, что дальше доводить уже бессмысленно?
Спасибо!
holo 12-12-2013 02:15

Да, туплю! Спасибо, monia и Botanic!
Botanic 12-12-2013 02:03

ммм..
Скажем шаг 40мкм --> 20мкм.
Скажем, зерно кубическое или дополняется зазорами между зернами до куба.
Тогда в том же объёме зерен 20мкм. будет (40/20)^3=8 раз больше.
Площадь зерна 20мкм. будет в 4 раза меньше=> порошка надо вдвое меньше.
Сам тупил долго
Всем не болеть - это заразно xD
monia 12-12-2013 02:01

quote:
Originally posted by holo:

Прошу пардона, а почему так?


Я не имел в виду конкретный граммы, кубики и столовые ложки. Только пытался показать, что порошка нужно в разы меньше.
Никогда не считал ни в микронах ни в чем другом. Просто интуитивно знаю, что 60-го порошка мне на стекло нужно 1 чайная ложка, а того-же 800-го примерно одна пятая чайной ложки. Ежели по сути, то нужно его еще меньше. Ориентиром всегда выступает укрывистость эмульсии и ее плотность.

------------------
Искренне Ваш Моня.

holo 12-12-2013 12:47

Подумалось, что на самом деле важно не только количество частиц - на более мелких порошках в моеослое частицы должны лежать ближе. Поэтому чтобы добиться такого же покрытия, надо взять квадрат, а не куб отношения размеров частиц. То есть 800 порошка должно быть меньше, чем 120 примерно в 320 раз, а не в 6 тыс. По массе, если по объему, надо еще на плотность поправку делать, если она разная.
holo 11-12-2013 23:03

quote:
Originally posted by monia:
Ежели грубо-упрощенно, то количество частиц в ложке 800-го порошка выше в 4 раза, чем 120-го.

Прошу пардона, а почему так? Из совсем общих соображений, если размер частиц отличается в 18 раз, то количество частиц в F800 должно быть больше в 18^3 = 6 тыс раз? Или воздушные промежутки между частичками очень разные? Вопрос имеет прямое отношение к теме как уменьшать количество порошка при переходе от одного зерна к другому (то есть не оффтоп, кмк, но могу удалить, если все же оффтоп).

aptekar113 11-12-2013 21:41

Ага точ в точ только 250х250
Nikolay_K 11-12-2013 21:37

quote:
Originally posted by aptekar113:

.только после этого замечания вспомнил что у меня притирочная плита заводская - в рубчик



типа такой ?


click for enlarge 1000 X 750 94.0 Kb picture

aptekar113 11-12-2013 21:29

quote:
Originally posted by Nikolay_K:
Чтобы камень не прилипал, поверхность притира делают прерывистой:


я вот читал последние сообщения и раздумывал -а у меня такого никогда не было - видать я недорабатываю...только после этого замечания вспомнил что у меня притирочная плита заводская - в рубчик ))
Nikolay_K 11-12-2013 21:12

Чтобы камень не прилипал, поверхность притира делают прерывистой:

http://rubankov.ru/shop/UID_16...e_05m20_20.html

http://rubankov.ru/shop/CID_37..._abrazivov.html

http://www.fine-tools.com/G-abrichtblockshaptonjp.html

http://www015.upp.so-net.ne.jp...pact-naoru.html

http://image.rakuten.co.jp/ehamono/cabinet/toishi/men-1.jpg

http://e-kurodaya.com/?db=15405

...

и то же самое для камней которыми наводят суспензию и подравнивают рабочую поверхность.


Gvozdodёr 11-12-2013 20:49

quote:
Есть подозрение, что вообще на сланцах подобное явление не редкость.
Никто не сталкивался кроме Гуанси?

Я сталкивался, когда свой уэльский сланец притирал. Много раз. Но потом понял, что дёргать прилипший к стеклу камень нельзя. Вроде прошло.

monia 11-12-2013 20:09

quote:
Originally posted by osanna:

Есть подозрение, что вообще на сланцах подобное явление не редкость. Никто не сталкивался кроме Гуанси?


Сейчас подумал, что у меня это редкость, так как верхнее стекло ничем не закреплено и в случае залипания просто сдвигается вместе с камнем.
Правда расколотил так пару стекол об стену

------------------
Искренне Ваш Моня.

sedof 11-12-2013 16:17

У меня сланцы, чуть зазеваешься, из чугунного притира куски вырывали. Да и из самих сланцев на 800 - 1200 КК кусочки выскакивают. Причём Гуанси не самый вредный в зтом плане вариант.
ivan-3 11-12-2013 14:25

Ну вообще то это с моей точки зрения относится тупо к вакууму который сосет Сухая вязкая суспензия, камень притирается и прилипает и при резком движении на свдиг бывают такие вырывы - были такие даже на арканзасе у меня.
osanna 11-12-2013 14:13

Есть подозрение, что вообще на сланцах подобное явление не редкость.
Никто не сталкивался кроме Гуанси?
monia 11-12-2013 12:49

quote:
Originally posted by osanna:

Прямо с языка сняли



а сколько я понервничал, когда гуанси доводил в первый раз
Чтобы уменьшить этот эффект нужно уменьшить количество порошка в заправке.
дело в том, что неоднократно видел, что люди насыпают 800-го столько-же по объему, как и 120-го. Это просто перевод продукта.
Ежели грубо-упрощенно, то количество частиц в ложке 800-го порошка выше в 4 раза, чем 120-го. А чтобы "укрыть" поверхность стекла 800-м порошком вполне достаточно четверти этой воображаемой ложки. Суспензия будет более легкой и количество таких моментов уменьшится. Ну и не давить и за водой следить

------------------
Искренне Ваш Моня.

osanna 10-12-2013 23:38

Максим, здравствуйте!
Только что помыл руки и сел писать отчёт, а вы меня опередили)))
Да, ни камень, ни порошки тут не причём. Всё кривые руки!!!
quote:
Originally posted by monia:

На 800-м и 1200-м порошках, когда не хватает воды и камень притирается к стеклу намертво, происходит вырыв (не знаю, как более правильно сказать) частички камня. Как правило не более 0,3мм.
Это сразу чувствуется по характерному звуку. НО остается одна царапина глубокая и все.



Прямо с языка сняли. Таким образом я сейчас всю нагуру Гуанси исцарапал, прежде чем понял, в чём дело. Прилипает и вырывает не только при нехватке воды, но и если сильно прижимать камень при выравнивании, именно на 800 и после.
А ведь читал где-то на форуме, что камень по зерну кататься должен.
Как порошок-то жалко...
monia 10-12-2013 22:57

quote:
Originally posted by osanna:

Прошу совета.Выравнивал Гуанси, на 800 порошке вся поверхность оказалась поцарапанной более крупной частицей. Т.к. долбался с камнем долго и тщательно (хочу максимально тонко вывести камень для финиша бритвы), высыпал, с горя, весь порошок в унитаз)))После 600 поверхность ровная, перешёл сразу на оставшийся 1200 порошок. На нём опять вылезла грубая частица, которая всё испортила.Первое, что приходит в голову - низкая гигиена купленных порошков. Однако хочу уточнить, а не может быть такого, что из самого камня при доводке освобождаются грубые включения, незаметные на крупных порошках и портят всю картину? У кого-нибудь было подобное?


Александр, приветствую.
на гуанси бывает следующее. На 800-м и 1200-м порошках, когда не хватает воды и камень притирается к стеклу намертво, происходит вырыв (не знаю, как более правильно сказать) частички камня. Как правило не более 0,3мм.
Это сразу чувствуется по характерному звуку. НО остается одна царапина глубокая и все. Ежели речь идет о том, что вся поверзность камня в паразитных царапках, которые не соответствуют зерну используемого порошка КК, то это именно нарушение гигиены.
Либо изначально порошки с засором, либо в процессе работы на стекло занесен более крупный порошок от предыдущей операции. Это бывает только от плохого мытья рабочего места при смене номера порошка.
Ежели вина на порошках, то это сразу тактильно выявляется по характерному потрескивания порошка при работе. Если в заправку 800-го порошка добавить четверть спичечной головки 500-го, то сразу начнет трещать более крупное зерно.

osanna 10-12-2013 20:40

Спасибо за ответы.
Больше склоняюсь к версии Ярослава, т.к. радиусы нормально вывел сразу, ещё на грубом порошке.
Попробую тщательно перемыть стёкла, положить их одно на другое для того, чтобы исключить прогибание (они у меня 6 мм) и ещё раз поровнять.
Стёкла уже заматировались, какую-то абразивность имеют поэтому, для чистоты эксперимента, поровняю на стекле только с суспензией камня. Правда, есть опасения, что так процесс затянется)))
Botanic 10-12-2013 15:55

еще проблемы бывают из-за острых краев и граней.. И сами скрашиваются и царапают, бывает. Скругляю либо алмазами Гусева(грубые порошки), либо корундовым брусочком советским 20мкм. На стекле углы (3хскатные) пока не выходит сглаживать( А вот фаски скругленные (углы, образованные двумя плоскостями) делать лучше на стекле.

С уважением, Олег.

oldTor 10-12-2013 14:23

quote:
Originally posted by osanna:
Прошу совета.
Выравнивал Гуанси, на 800 порошке вся поверхность оказалась поцарапанной более крупной частицей. Т.к. долбался с камнем долго и тщательно (хочу максимально тонко вывести камень для финиша бритвы), высыпал, с горя, весь порошок в унитаз)))
После 600 поверхность ровная, перешёл сразу на оставшийся 1200 порошок. На нём опять вылезла грубая частица, которая всё испортила.
Первое, что приходит в голову - низкая гигиена купленных порошков. Однако хочу уточнить, а не может быть такого, что из самого камня при доводке освобождаются грубые включения, незаметные на крупных порошках и портят всю картину? У кого-нибудь было подобное?

У меня было подобное на очень многих сланцах на тонком порошке, по причине того, что стекло на котором притирал не обладало достаточной толщиной - оно банально прогибалось и какие-то неоднородности и частицы из стекла царапали камень. Как стал использовать стекло, с которым нет такой проблемы и гранитную плитку - разом проблема исчезла со всех камней, на которых ранее возникала. Хотя от недостаточной абразивной гигиены тоже может возникнуть - например на краю стекла, где-то зацепилось крупное зёрнышко, или осталось такое на краю камня, или руками занесли, и при переходе на тонкий порошок, оно в какой-то рандомный момент совершает своё грязное дело.
С уважением.

Bwman 10-12-2013 13:40

quote:
Originally posted by lombard:

А как это делается?
И чем скруглить острые края скола?

Лучшим способом оказалось скругление всех граней кусочком хорошей водостойкой наждачки под струей воды - очень быстро, очень кругло. Бумагу на палец, и водите вдоль грани скругляющими движениями.

osanna 10-12-2013 10:14

Прошу совета.
Выравнивал Гуанси, на 800 порошке вся поверхность оказалась поцарапанной более крупной частицей. Т.к. долбался с камнем долго и тщательно (хочу максимально тонко вывести камень для финиша бритвы), высыпал, с горя, весь порошок в унитаз)))
После 600 поверхность ровная, перешёл сразу на оставшийся 1200 порошок. На нём опять вылезла грубая частица, которая всё испортила.
Первое, что приходит в голову - низкая гигиена купленных порошков. Однако хочу уточнить, а не может быть такого, что из самого камня при доводке освобождаются грубые включения, незаметные на крупных порошках и портят всю картину? У кого-нибудь было подобное?
Botanic 04-12-2013 13:37

Спасибо Сергею за фото и содержательность)

Погонял я доску паяльную.. Сложнее всего её выровнять, увы. А так - для выравнивания камней подходит вполне и нравится больше стекла, которого хватает на 1-2, максимум 4 выравнивания (40,20мкм. КК).

Пока решил перейти на стекла - дешевле по времени. Стерлись - выкинул, купил новые. Мыть проще, т.к. зазоров нет. Думаю о пленках, т.к. места почти не занимают, углов острых не имеют, не бьются.. но пока лень заказывать из-за бугра.

Да, по размерам все-таки перешел на 20х30 в основном или, если камень мал( навроде 5х7см.), то обрезками 15х20 пользуюсь.

Движения - полностью пока перешел на круговые с контролем равномерности давления (чтоб углы не шкрябались). Вернее - малые круги по большому кругу как в первой части сообщения Nikolay_K https://forum.guns.ru/forummessage/224/495247-s15987486.html
Иногда даже без просвета выходит по лекалке 0 класса из рубанков. Камни слипаются или ощутимо подлипают. Решил пробовать такую штуку после рекомендаций Макса monia на барахолке. Опять же - отнесся скептически)

От 8-к отказался по причине диагональной выработке краев камня (т.е. левый верхний и правый нижний стачивались сильнее и получалась "лопасть пропеллера"). Скорость 8-к ниже (наработки не хватает). Masahiro 180 вчера, впрочем доравнивал именно восьмерками из видео Николая - камень мягкий, большой, стекло ровное, потому можно

Да, держу так - в середке за торцы малость прижимаю вниз одной рукой, второй рукой - небольшой нажим (ну или большой, но тогда придется лучше следить за равномерностью, чтобы камень не перекашивало. чем сильнее давишь - тем сильнее стачивается на конкретной зоне, куда приходится нажим).
Которая держит за торцы - контроль, чтоб не шкрябало\перекашивало + траектория. Другая - %10-15 траектория остальное - нажим.

Если камень относительно большой и тяжелый - то нажим можно перевести на минимум вовсе - ровнее только будет. О чем, впрочем, уже упоминал Ярослав oldTor, но я не верил)

Маркерная сетка - хорошая штука и вполне применима и для водников (Aisa asagi, kiita, фиолетовые сланцы, BBW - норм.. yellow belgian, cerax 1010 не рискнул, а вот Norton 8000, Sigma 10000, Sigma 240, masahiro 180.. арканзасы, вашиты, гусевские сланцы - все ок). Но есть одно НО:
не оставляйте маркерную сетку надолго. Она впитывается и не смывается, даже если камень плотный (яшма, арки, вашиты..все камни)..в большей или меньшей мере, но справедливо для всех. Если нанес и сразу начал выравнивать - другое дело - проблем не было.

Еще маркер хорош для выявления дефектов поверхности, будь то ямки или скрытые трещины.. Ну и случаев, когда не понятно - ямки появились или еще не стерлись - становится.. не становится, в общем-то) Для впитывающих камней предпочитаю маркер посуше.. например - для CD-дисков. Для выявления дефектов и пр. - наоборот (маркер от китаапекса).

Купил алмаз DMT Extra Coarse 220 грит (60 микрон) - хорошая штука для грубого выравнивания. Экономит массу времени. Пробовал на сланцах, турчанках, арканзасах - ест все, но на твердых камнях приходится давить. Свою зверскую грызучесть теряет вдвое довольно быстро, а дальше работает вполне стабильно.
Сейчас из-за неравномерной выработки делает малость впалую поверхность (отклонение меньше толщины моего волоса). Подумываю еще о просто Coarse (45мкм.), чтобы снять нагрузку со стекол. Движения - туда-сюда. Держу как и выше. DMT снизу, притираемое - сверху.

И последнее - купил недавно обрезок от Sigma powerII 10000. Решил попробовать в качестве натирки на стекло и для наведения лоска на арк. Натирается на стекло без проблем - ну пару минут уйдет в режиме задумчивого мыслителя. Зато нет пыли, как при вытрясывании порошка из флакона. По ощущениям от работы на суспензии - такие же, как и от порошка. Результат - полное отражение появляется еще когда на арке с F1200 идет отражение с уходом в теплые оттенки (прикладывал их боковинами и сравнивал прям). Фото не будет, т.к. у меня они выходят плохо. Евгений lukasq уже упоминал о таком, ну вот - терь сам попробовал)

Надеюсь, будет полезным кому-нить.
С уважением, Олег.

Sergej_K 28-11-2013 07:40

Еще добавлю.
Самый птимальный вариант для план-шайб 400 мм.Более 400 мм план-шайбы уже проблематично протачивать.Так подойдет токарный станок 1К62.Если больше будет диаметр,то сейчас не найти и станка соответствующего.
Грубый порошок, уже используемый ,находится в корыте вместе со шламом,и его можно использовать снова,промыв его .
Точить на на одном чистом шлифпорошке хуже,нужно сначало положить шлама на план-шайбу ,а потом уж порошок,который будет лучше удерживаться и не разлетаться.Не надо делать никаких восьмерок при шлифовке,а движения должны быть от края к центру.
Конечно,в квартире такой шлифстанок не поставишь,а в своих домах у многих стоят.
holo 27-11-2013 23:14

Большое спасибо за подробнейший ответ и обзор!
Sergej_K 27-11-2013 20:46

quote:
Originally posted by holo:
[B]
Долгое время думал, что автоматизировать процесс можно только при помощи промышленных станков только, пока не увидел такую штуку:

http://www.ebay.com/itm/10-Cov...=item2ec452fdf5 (конкретно эта - 10 дюймов в диаметре, по-моему оптимально для точильных камней, но они есть разных размеров).


Это вибростол.Не выведет он в ноль поверхность.
Что для коллекционера хорошо,то для заточника смерть.
Если была поверхность вогнутая или выпуклая,то такая и останется.
Не используют их в камнеобработке даже те у кого они были и есть.Быстрее на шлифстанке.
Нет тут никакой автоматизации-все ручной труд.Надо руками чувствовать камень.И постоянно проверять на лекальной линейке.Смотреть где придавить при шлифовке.Немного лишнего,и другую сторону уже больше точить.
Если камень не для заточки,то его никто и не проверяет на плоскостность.Требовательному покупателю главное полировка.
Не проверял,но 100% плоскостности ноль нет на таких изделиях-

Другое дело когда делают ,допустим,не точенные вазы,а клееные из 6-8 пластин.Вот там угол одинаковй нужен и его постоянно проверяют,а то криво выйде после склейки.

Вот шлифстанок.Чугунная план-шайба и лекальная линейка.

Даже имея шлифстанок и не обладая навыками работы на нем,смею уверить,вывести ноль может быть труднее и дольше чем на стекле.Если камень большой,то тут надо принимать во внимание,что ближе к центру камень меньше точится.И постоянно проверять плоскостность.Также следить за тем,чnобы план-шайба равномерно сама стачивалась в процессе шлифовки.Ее периодически саму на токарном станке протачивают.
Для брусков длинной 150-300 мм диаметр план-шайбы 400 мм.
Если точить на такой план-шайбе бруски под апекс,то она быстро станет вогнутой.

С уважением,Сергей.


stilus2008 18-11-2013 23:41

Стекло - не яшма. Не годится этот шайтан - вибратор для твёрдых камней.
Минусы будут плюсы перевешивать.

1shiva 18-11-2013 22:53

quote:
Originally posted by monia:

По плоскости перепад 1мм. Вроде, глядя на цифры ничего особенного, но когда берешь в руки, то понимаешь, что это нереально.


Нечто похожее пришлось решать сегодня.Попался в руки симпатичный камень.Одну сторону обчесал болгаркой со шлифовальным алмазным диском.Завалил безбожно края.Перепад около 2мм.Это при том,что камень куда проблемней в обработке хардов и трансов.Проверил свою задумку.

За пол-часа(больше жена не разрешила)удалось выправить основную часть рабочей поверхности и предварительно опробовать на сапожном косячке.Диск и сам из нехилого абразива сделан,дык еще подсыпал грубую фракцию КК.Очень быстро работает такой тандем.Обнаружилась интересная фишка.Диск пористый и работает аки решето.Пропускает через себя мелкий начес с камня и измельченный КК.Нет необходимости постоянно удалять все,как на стеклах.Только водичку подавай распылителем.Вот фото "морды" диска для примера.

С уважением,1shiva

zergen 06-11-2013 01:52

Да если просто толкать подвешенную на этих самых трех шнурках доску в одной точке - там те еще фигуры будут. Не Лиссажу, но явно не повторяющиеся движения. А ардуино и прочие подобные изыски - здесь лишнее.
holo 06-11-2013 01:32

Бортики можно силиконовым герметиком сделать снимаемые под размер порции камней и стекла, чтобы порошок сильно не расходовать. Стекло - на доску, которая на трех шнурках висит, чтобы горизонт ровно выставить можно было. А вот по поводу моторчика - вопрос, как сделать, чтобы псевдослучайные толчки в разные стороны были. Arduino http://ammo1.livejournal.com/428113.html , чтоли присобачить? Наверняка есть механические решения, чтобы, например, фигуры Лиссажу под камнем описывать.
zergen 06-11-2013 12:38

quote:
Originally posted by monia:

Ежели по деньгам считать, то для домашнего использования для 10-15 камней эта штука лишняя. И даже при пополнении парка на 1-2 камня в месяц тоже.


Конечно. Оттуда надо взять идею и реализовать как-то дешевле. Сильно подозреваю, что хватит корыта с бортами, покрытыми чем-то мягким, в котором лежит притир, на нем пленка, на пленке - камень. И прилепить эту конструкцию к якорю старого дверного звонка.

zergen 06-11-2013 12:33

quote:
Originally posted by holo:

Все-таки коллективный разум - вещь! У меня была идея если появится такая машина стекла методом трех плит на ней же ровнять, но с пленками гораздо изящнее и безопаснее


На вудтулзе начиная отсюда плёнки обсуждали: http://forum.woodtools.ru/inde...0230#msg1000230 Кстати, чуть ли половина участников того обусждения есть здесь.

monia 06-11-2013 12:15

quote:
Originally posted by holo:

Моня, большое спасибо! Именно об этом я и спрашивал. Бум ждать, когда на ебее появится бу подешевше - недавно одна ушла по цене почти как новая. Либо отращивать руки, чтобы собрать что-то подобное, но для прямоугольных стекол. По поводу твоей заботы о яшме, если речь только о ней, может, имеет смысл с плоскошлифом договориться? Или школьника нанять за 500р Яшма гарная!



Был школьник за 30 минут работы расколотил 2 стекла, извел грам 150 порошка, порезался, пальцами с порошке полез глаз почесать НУ и в суспензии этой был как дитя малое после поедания арбуза. Потом пришлось мыть его со шланга. Было забавно, но к выравниванию камней никакого отношения не имело
Ежели по деньгам считать, то для домашнего использования для 10-15 камней эта штука лишняя. И даже при пополнении парка на 1-2 камня в месяц тоже.
Слишком дорого выйдет выравнивание одного камня.
Но конечно выглядит на видео как мечта. Засыпал, камешки уложил и пошел заниматься своими делами. Но это в идеале, которого не бывает.
Допустим сильно кривые камни сначала нужно грубо выровнять. Камни с прогибом 5-6мм лучше тоже сначала подровнять, а то на этих рогах они долго там кататься будут.
holo 05-11-2013 23:36

Все-таки коллективный разум - вещь! У меня была идея если появится такая машина стекла методом трех плит на ней же ровнять, но с пленками гораздо изящнее и безопаснее
zergen 05-11-2013 23:33

Хм, ну тогда на выходных вытащу советскую шлифмашину тяжеленную и попробую поиздеваться над черным арканзасом - 3х8 дюйма - это вам не хрен собачий. Порошок, правда, только 150, а снимать там где-то пол-миллиметра надо (завалена плоскость в одном углу основательно) - но тем интереснее. Я собирался его так оставить - в принципе, площадь такая здоровая, даже для лезвий рубанков, что можно тот угол просто не использовать, но интересно же.

А что до порчи притира - я тут недавно поигрался, лепя (водой) на стекло кусок дешевенькой папки-скоросшивателя - результат понравился, быстрее, чем на стекле. Правда, в начале держится хиленько, но, во-первых, через три минуты прилипает намертво, а во-вторых - на такие случаи есть канцелярский клей-карандаш.

zergen 05-11-2013 23:26

Хм, ну тогда на выходных вытащу советскую шлифмашину тяжеленную и попробую поиздеваться над черным арканзасом - 3х8 дюйма - это вам не хрен собачий. Порошок, правда, только 150, а снимать там где-то пол-миллиметра надо (завалена плоскость в одном углу основательно) - но тем интереснее. Я собирался его так оставить - в принципе, площадь такая здоровая, даже для лезвий рубанков, что можно тот угол просто не использовать, но интересно же.

А что до порчи притира - я тут надысь поигрался, лепя (водой) на стекло кусок дешевенькой папки-скоросшивателя - результат понравился, быстрее, чем на стекле. Правда, в начале держится хиленько, но, во-первых, через три минуты прилипает намертво, а во-вторых - на такие случаи есть канцелярский клей-карандаш.

holo 05-11-2013 23:09

Моня, большое спасибо! Именно об этом я и спрашивал. Бум ждать, когда на ебее появится бу подешевше - недавно одна ушла по цене почти как новая. Либо отращивать руки, чтобы собрать что-то подобное, но для прямоугольных стекол.

По поводу твоей заботы о яшме, если речь только о ней, может, имеет смысл с плоскошлифом договориться? Или школьника нанять за 500р Яшма гарная!

monia 05-11-2013 21:34

quote:
Originally posted by holo:

Выведение плоскости - самая расходная операция - по времени, расходу порошка, расходу стекол. Когда ровнял зеленую прелесть, очень хотелось назвать ее зеленой сволочью Долгое время думал, что автоматизировать процесс можно только при помощи промышленных станков только, пока не увидел такую штуку:


Впервые задумался над такой штукой около года назад. Потом меня немного остудили. А вот с месяц назад выяснил, что есть такая погремушка у знакомого коллекционера. Пользует уже полтора года и очень доволен. На счет плоскости вообще никаких замечаний нет. Говорит, что выводит в ноль.
У него 12 дюймовая. Из минусов - расход порошка и гиморой с плоскостью самого притира.
В первом случае выход был найдет через использование китайских порошков. Дешево и сердито. На одну заправку уходит до 250 гр 60-го порошка.
А вот с плоскостью сложнее. Сменный притир стоит в районе 100 долларов с его слов. Но он заказывает секла толщиной 12мм. Стекло клеит точками к притиру. Когда оно теряет плоскость, то просто разбивает его. счищает клей и клеит новое стекло.
В общем доволен как слон.
С доставкой в Израиль стоило ему 600 долларов.

Для меня дороговато, но вот получил я от камнерезов яшмы кусочек 240*122мм. По плоскости перепад 1мм. Вроде, глядя на цифры ничего особенного, но когда берешь в руки, то понимаешь, что это нереально.
Либо в конце у меня будет огромная яшма и огромные руки, либо я раньше постарею

И понял, что эта погремушка мне очень нужна

------------------
Искренне Ваш Моня.
click for enlarge 1920 X 1280 879.3 Kb picture

zergen 05-11-2013 18:09

Тут уже кто-то предлагал использовать виброшлифовалку - заплевали. И зря, как мне кажется - если надо с арканзаса какого-нибудь миллиметр снять - механизация явно к месту.
holo 05-11-2013 17:42

Ну, буржуи пишут, что получается flat surface. Конечно, у ювелиров и коллекционеров минералов это может означать бОльшие допуски, чем у заточников, но в любом случае пару десяток проще убирать, чем пару десятков десяток Там довольно быстро трясется притир, а камень за счет инерции почти не двигается с места - вряд ли там хватает времени, чтобы он раскачался. Но, может быть и хватает, поэтому и спрашиваю, пользовался ли кто-нибудь чем-то подобным? Может, кто-то из продавцов камней?
Sammler 05-11-2013 17:02

Боюсь, что на выходе получите выпуклую линзу.
holo 05-11-2013 16:14

Выведение плоскости - самая расходная операция - по времени, расходу порошка, расходу стекол. Когда ровнял зеленую прелесть, очень хотелось назвать ее зеленой сволочью Долгое время думал, что автоматизировать процесс можно только при помощи промышленных станков только, пока не увидел такую штуку:

click for enlarge 977 X 697 85.6 Kb picture

http://www.ebay.com/itm/10-Cov...=item2ec452fdf5 (конкретно эта - 10 дюймов в диаметре, по-моему оптимально для точильных камней, но они есть разных размеров).

Сверху кладутся камни, под ними платформа псевдослучайно трясется. По роликам на ютюбе я понял, что процесс ровняния занимает раза в два-три больше времени, чем руками. Ну и что, зато включил и ушел по делам, вернулся, подлил воды, фракция стала мельче и дальше доводит до полной потери абразивности. Кто-нибудь такое пробовал? У нас аналоги есть?

СергейКу 28-10-2013 11:58

Калёное стекло не только трещит, но и взрывается на сотни мелких осколков, которые разлетаются на несколько метров вокруг. Опыт уже есть . Так что наверно можно что-то ровнять, но до определённого предела, за которым нужно быстро закрывать осколочную стеклянную гранату чемсь большим и осколконепробиваемым. Секунда наверное будет на это.
oldTor 28-10-2013 08:14

Это я писал. И не просто трещать - сдуру попробовал его с довольно крупной алмазной пастой, от него стали "отстреливать" чешуйки стекла с краёв царапин от алмаза. Стекло было безнадёжно испорчено.
Зато с карбидом-кремния его использовать удобно - износ крайне слабый, матирование от порошков порядка F100 - F220 сравнимое с тем, которое получается на обычном стекле от порошков F600 - F1200, навскидку.

Что же касается износа стёкол в целом - на этапах грубого выравнивания заменил его гранитной плиткой. Более того, некоторые особо твёрдые камни на гранитной же плитке довожу на тонких порошках - например арканзас, когда не требуется особенно тонкая его доводка. Но у гранитной плитки свои особенности в работе - есть и свои минусы и свои плюсы - порошки несколько быстрее дробятся, но зато гораздо ниже износ притира, к тому же синтетические водники, которые достаточно освежить на их собственной суспензии, подравниваются в разы быстрее, чем на стекле, матированном аналогичной фракцией КК. Но надо отметить, что поверхность, например, сланцев, после притирки на гранитной плитке несколько отличается от поверхности полученной на стекле с тем же порошком - на эту разность надо делать поправку - "в мире компонентов нет эквивалентов"(с)
Mikhail_Art 27-10-2013 19:31

quote:
Originally posted by LyapaDara:

то нужно в процессе выравнивания и доводки поменять несколько стёкол.


А каленое? Работал кто- нибудь? Можно было бы на обдирку брать. Мелкие фракции меньше изнашивают, можно обычное стекло. А в идеале- чугунный притир. Дмитрич писал что его учитель черный арканзас на притире алмазом до 14 знака доводил

Mikhail_Art 27-10-2013 16:45

quote:
Originally posted by oldTor:

ибо прогиб стекла слишком уж явный.


Тоже в два слоя стекла кладу, но поскольку правил всё на полу, на ковролине- всё же получил линзу. Очень мало, еле на просвет видно между двумя камнями. Не мог понять почему после сланца и арканзаса бритва заточенная на 5000 шкурке перестает резать волос на весу. Понял когда камни сложил вместе- небольшой изгиб имеет место быть. А на стекле шкурка ровная. Когда довел бритву на половине (не на всей площади, точил там, где чувствовал залипание бритвы) арканзаса и гуанси- все получилось. Теперь думаю не сделать ли седло осознанно Хотя бы на финишнике.

oldTor 27-10-2013 14:13

quote:
Originally posted by LyapaDara:
Бывает и так.


А какова толщина стекла и вес\площадь притираемого бруска?
сам пользуюсь подобным резиновым ковриком под стекло, но стекло клал в два слоя (примерно 8мм. выходило) ибо прогиб стекла слишком уж явный.

Forvad 27-10-2013 13:12

поправил на паре камней параллельность плоскостей с помощью апекса. перечитал ветку такого способа не встречал, авось кому ещё пригодится .

угломером наклон стола - на ноль. камень (исправляемый) на стол, в самом тонком месте ставлю краешком рабочий, и вывожу угол наклона штока опять на ноль. и вперед ширкать

правил хард и вашиту ... рабочий камень - 120CS-HD. в процессе пару раз пришлось править на КК его самого, и все при работе по харду, вашита снималась влёт и без напряга

Veryhunter 23-10-2013 16:43

Края скола снимать придется подручными средствами, возможно круглым надфилем.
А в отношении радиусного скругления по всем граням камня - самый лучший вариант это стекло с карбидом кремния и качающими движениями выводите на грани небольшой радиус.
И равномерно будет и сколов как в Вашем случае не получится. Да и камень на стекле лучше ровняется.
С Уважением.
lombard 23-10-2013 16:17

quote:
Лучше делать на гранях не фаску,(как в Вашем случае)а радиусные скругления.

А как это делается?
И чем скруглить острые края скола?
Veryhunter 23-10-2013 16:10

Снимать пару миллиметров по всей плоскости камня в данном случае слишком утомительно.
Целесообразно скруглить острые грани скола, и работать дальше.
В процессе работы на камне и постоянном его выравнивании скол со временем уйдет.
P.S. Лучше делать на гранях не фаску,(как в Вашем случае)а радиусные скругления.
С Уважением.
lombard 23-10-2013 15:46

Выравнивал 1000-ю сторону комбинированного Suehiro камнем для выравнивания. Решил и фаски им же снять. Получил вот такой скол. С ним надо что-нибудь делать, или заточке не повредит?

click for enlarge 1920 X 1440 665.0 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1440 585.1 Kb picture

Forvad 18-10-2013 10:47

quote:
Originally posted by lukasq:

ножевкой тока синтетические водники пилить можно


да, ножовка просто не берёт. отпилил гранью плоского алмазного надфиля ... вашита поддаётся легко, мин за 15. Блэк в разы тяжелее. Наверно больше часа ширкал, в несколько заходов .. и то с четвертинку толщины ломал

lukasq 14-10-2013 01:53

quote:
И второй .. камешек мм на 4 длиннее бланка, зажать не даёт. Как его укоротить? можно ли просто на наждаке сточить? не полопается ли? .. или может банальной ножовкой по металлу?



на наждаке аккуратно понемногу сточите излишки длинны-ножевкой тока синтетические водники пилить можно.
quote:
На каком зерне карбида кремния уместно заканчивать ровнение камней Спайдерко медиум и файн?

Это по желанию смотря что вы от них получить хотите-хотя они в любом случаи перемалывают порошок в пыль-и чтоб добится от них более грубой работы скорее алмазы пригодны

------------------
С уважением, Евгений!

hatter 13-10-2013 16:23

На каком зерне карбида кремния уместно заканчивать ровнение камней Спайдерко медиум и файн?
Forvad 12-10-2013 17:55

апексный бланк .. вашита. самопиленная. Улол (в длинну) между плоскостями намеряется порядка 0,15 градуса.

Вопрос сначала принципиальный ... нужно ли бороться с этим углом? и если нужно, то как? как его снимать?

Просто выровнять следы от распила на стандартных борайдовских камнях вроде бы проблем не вызвало, плохо ли, хорошо ли вопрос второй, но мне результат понравился А тут ... я чёт даже не представляю как попытаться завалить плоскость ...

И второй .. камешек мм на 4 длиннее бланка, зажать не даёт. Как его укоротить? можно ли просто на наждаке сточить? не полопается ли? .. или может банальной ножовкой по металлу?

yemz 30-09-2013 18:55

quote:
Originally posted by Sammler:

потому как притир изнашивается и нуждается в замене


Если Вы говорите про стекло, то соглашусь.

Но у меня притиры не из стекла, поэтому периодически вынужден их ровнять.

Правда для крупных порошков, начиная от F100(F120)-240 на притир наклеил плёнку Veritas, чтобы плоскость не изнашивалась.

stilus2008 30-09-2013 18:42

yemz
Да, с материалом для поддона Вам сильно повезло. и получилось красиво конечно.

А мне сейчас приятель кухонник делает, так я ваш поддон в ручки кухонников пересчитал. Мысленно
https://www.brisa.fi/portal/in...dex&cPath=98_58

Sammler 30-09-2013 17:58

Не воспринимайте мой предыдущий пост слишком серьезно, там ведь в конце текста смайлик. У меня тоже есть кориан, за который я не заплатил ни копейки (не всем же так везет :-)), но планирую его для других нужд. В качестве же притира использую стекло от 8 мм. Если его подобрать под поднос, то оно будет иметь вес достаточный для устойчивости. Соответственно вода и шлам остаются в подносе, даже если я их согнал со стекла. Считаю это более удобным, потому как притир изнашивается и нуждается в замене, а найти толстое стекло, которое бы помещалось в поднос, не представляет никаких сложностей. Для тех кто заинтересуется таким решением, напомню, что поднос должен быть ровным и плоским, без перекосов и рельефных узоров.
yemz 30-09-2013 16:02

quote:
Originally posted by Sammler:

Вопрос - зачем платить больше?



Риторический вопрос.
Зачем?
Ну хотя бы потому, что Ваш поднос склонен к изгибам.
Моя подставка из Corian, этого недостатка не имеет, и для тонких притиров она является некоей основой.
Моя подставка, сделана для моих притиров различного размера, и мне не нужно подбирать поднос по длине, и ширине.
На моей подставке, по периметру есть галтель в которую собирается вода вместе с грязью. Плоскость при этом остаётся чистой.
Бортики можно и уменьшить, но пока меня их высота устраивает.

За Corian, клей, пистолет для клея, фрезы, я не заплатил ни копейки.
Эл. инструмент для его обработки у меня есть.
Единственные "материальные" затраты которые я понёс, это моё личное время, в которое мог спокойно отдыхать попивая пивко.
Поэтому я и сделал то, что мне нужно из Corian, а не подбирал обычные подносы в хозмаге.
На публичных встречах, как я смог убедиться, есть интерес у слушателей к моей подставке из Corian, поэтому при удобном случае об этом говорю.
На продажу этим не занимаюсь, нет необходимости, и нет запасов Corian.
Надеюсь, что исчерпывающе ответил на Ваш вопрос "Зачем платить больше?".
Кроме этого, он мне ещё понравился в качестве притира для доводки натуральных камней.

Видел как японцы подкладывают под камень полотенце, но для меня это не приемлемо.
Я ни в коем случае не настаиваю на своём мнении, и не рекламирую этот материал.
Просто делюсь опытом, своим опытом работы не только в заточке, но и в организации рабочего места, а лишней информации, думаю что не бывает.

Sammler 30-09-2013 08:58

Со слов людей, которые с ним работали (изготовители кухонных гарнитуров), кориан обрабатывается точно так же как и плексиглас (а под циркуляркой и пахнет как оргстекло). Сам я тоже при выравнивании камней в качестве подставки для стеклянного притира использую поднос, но обычный, как в столовых. Нужно только выбрать без перекосов и с плоским дном.
Вопрос - зачем платить больше? :-)
yemz 29-09-2013 21:14

quote:
Originally posted by yemz:

Я не пробовал его использовать в качестве притира, но могу лишь предполагать что он будет снашиваться очень быстро. В лучшем случае смогу попробовать его только в следующие выходные.



Мои предположения подтвердились. На порошке F120, Corian действительно изнашивается, но не так быстро как я предполагал, на поверхности видны царапины оставляемые порошком.
Это не означает, что этот уникальный на мой взгляд материал совсем не подходит в качестве притиров для выравнивания камней. Например на мелких порошках, начиная от F500, очень понравилось работать. С мелкими порошками и износ притира минимален, а вот на F1200, залипание камня почти нет. Почти, это значит что оно возможно, но только если порошка совсем мало, или он начинает подсыхать, ну и залипание совсем лёгкое, такое что его можно контролировать добавив немного порошка, или воды, в зависимости от ситуации.
Плоскость самого притира из Corian нужно предварительно проверить.
Как правило его лицевая сторона может иметь незначительные отклонения от плоскости.
Выровнять возможно порошком F60-F100(120) на ровном притире.
ivan-3 29-09-2013 15:45

Первичная острота с алмазов слетает, согласен. И падение вдвое тоже согласен м.б. еще чуть просядет, но это первичные углы алмазов скалываются. Потом выйдет на рабочую производительность и на ней должен работать годами (я и мелкие керамики драил на алмазах и много)
Botanic 29-09-2013 15:26

ок. ясно. спасибо.

DMT опробовал.. на розовом кварците. Скорость очень быстро упала вдвое (имхо-имха), стал глаже - очень ощутимо, если переходить с одной части на другую, нетронутую. Не давил..вроде бы. Могла небольшая площадь (~35x40) притираемого сыграть свою злую роль?

Доску пока пробовал алмазами Гусева подровнять с контролем по лекалке..как-то.. алмазы в итоге сами стали "ровнее"(опять выпуклой дугой,( но равномерно), а доске пофиг. Все-таки связка там не настолько тверда\износостойка, насколь думал - прямо текут, когда по доске возюкаешь (менял сторону бруска - меняется цвет суспензии).

Обнаружил, что краями бруска можно делать очень ровные и прямые канавки и очень быстро, буквально за 1-2 прохода (пробовал керамикой СМ 64C радиусы снять).

Пробовал стеклом ровнять доску - сильно залипает. На ком канавки проделать?
(с каким шагом и глубиной, думаю, проще на практике выяснить).

Все больше склоняюсь к пленкам.

Nikolay_K 29-09-2013 14:42

quote:
Originally posted by Botanic:

Из ссылок Николая http://www.youtube.com/watch?v=MxgwHZHDLFs&feature=youtu.be текст не осилил


текст там:

Подравнивание поверхности камня.

Выравнивание поверхности точильного камня при помощи гальванически закрепленных алмазов.

Дальше там что-то про скошенные движения, про ATOMA 140 и про притиры, но я не берусь за то, чтобы достоверно всё это перевести.

Botanic 29-09-2013 01:53

фух..37 страниц покорены в который раз..
Вопрос:
какой отклонение\зазор какой величины не допустим на камнях для бритв\ножей?
От самой глубокой середины.

Лекалку(200мм.) таки купил у рубанков. Прикинул, сколько времени сэкономлю, если масло не вытирать\наносить и купил.
Из всего набора только 1 стекло ровное, без просвета.
Угольник и штангель 2-го кл. точности старые советские нифига не ровные. По виду - механического воздействия не видно.

И второй вопрос: купил DMT dia 60mkm. Т.к. он не такой уж большой, а за границы камня не рекомендуют выходить во имя плоскостности - какими должны быть движения, кто из них должен быть сверху и расположение пальцев? Ибо на трубе видел по всякому.
Из ссылок Николая http://www.youtube.com/watch?v=MxgwHZHDLFs&feature=youtu.be текст не осилил

По доске для пайки:
синий от Ивана - 3 подхода на сильное выравнивание (1-2мм)
1 на шероховатость и подравнивание
красный от Ивана - 1, подравнивание, все грани. 1 грань - сточено порядка 1,5мм.
серый уэльский - подравнивание с двух сторон и боковины.
зел. прелесть, кремень - по 1 подходу 1 сторона
зел. кварцит от Гусева - выравнивание (не 0,5мм, но ощутимое) 1 подход
мраморокварц - 1 подход
песчаник - 1 подход
розовый кварцит - 3 подхода
синие от Алекса - 3 подхода, 3 камня.
мелкий кусочек облачной зеленушки-яшмы
мелкий кусочек хиндостана, черного (2 разных) сланца от Алексея
----------------------------------------------------
Итого: примерно 24 подхода по средней площади. 40мкм. КК.
Камни теперь имеют приличный зазор, если положить один на другой. Лист тетрадный пролазит.

//посмотрел по лекалке - стекла примерно после 5-го выравнивания садятся до такой же величины. Но это на вскидку + стекла 15х20см., т.е. вдвое меньше. Чтот как-то количество не впечатляет. Надо будет тест на время сделать. Как раз черный арк надо довести с оборотки.

Буду либо на стекле с КК ровнять.. либо на DMT.