Заточка режущего инструмента

FAQ по заточке - собираем вопросы.

Botanic 09-11-2018 13:16

На зерно, от зерна & направление рисок

у самого не апекс, а криволапка от Богдана Манько (тема),
но от этого мало что меняется по текущему вопросу.
Делаю и смену направления рисок и при движении больше на зерно делаю проходы: движение идет туда-обратно, но на ходе от клинка нажим снижаю - меньше уровня нормальной работы абразива выходит.

Иногда для скорости просто разделяю съём стали(просто туда-сюда возюкаю)
и избавление от заусенца (тут уже только на зерно и Тех.Барьер использую).

На доводке могу и от зерна сделать пару легких проходов - заусенка уже не проявится, зато задать направление рисок на РК проще.

До кучи:
Заусенец
Оглавление "путеводителя по заточке"

Urchini 09-11-2018 03:54

Дык пробуйте. Переменными на-от с акцентом на клинок. Смена направления рисок от кончика к рукояти и наоборот. Всё в ваших руках.
alex70241 09-11-2018 01:12

Доброго времени суток. Извините за мою 6астырность! Подскажите где можно почитать какими движениями нужно точить на Апекс. К клинку или от клинка ? Пересмотрел видео.. у каждого свои методы.
alex70241 29-10-2018 08:59

Спасибо вам огромное!
oldTor 29-10-2018 12:12

Ежели одна сторона режет а другая нет, значит наличествует заусенец, более "натащенный" на кромку с одной из фасок, либо согнутый на одну сторону, причём достаточно выраженный, чтобы демонстрировать пресловутую "остроту на одну сторону".

Пока есть такое явление - о том, чтобы резала именно режущая кромка, а не артефакты на ней - стоит забыть, и стоит озаботиться удалением заусенца, возможно с выполнением технологического барьера, и проточкой на данном абразиве далее уже до приемлемой остроты. Если это не получается за вменяемое время, может стоит вернуться на этап раньше. Но это уже принимать решение по факту тщательного осмотра клинка и лучше хоть с какой-нибудь оптикой.
Удаляйте заусенку, почаще меняйте обрабатывающиеся стороны и убедитесь что не применяете избыточного давления. Контролируйте выход на кромку с обеих сторон - хотя бы часовую лупу дешманскую на 7-10х крат полезно было бы применить.
Urchini 29-10-2018 12:06

quote:
Изначально написано alex70241:
Помогите пожалуйста с видео или материалом для чтения. На точильном сканке ganzo не вызодит заточить нож. Выходит после 600 камня еще тупей чем был или одна сторона режит, другая нет

Хз, что за станок. Апексоид небось.
Гляньте с канала
https://m.youtube.com/user/RuslanKiyasov/videos видео с словом Заточка в названии. Там несколько частей и вроде по делу, относительно заточки на станке. Остальное тоже любопвтно может быть.

alex70241 28-10-2018 23:26

Помогите пожалуйста с видео или материалом для чтения. На точильном сканке ganzo не вызодит заточить нож. Выходит после 600 камня еще тупей чем был или одна сторона режит, другая нет
Nikolay_K 27-08-2015 19:27

quote:
Originally posted by Median:

Заусенец вообще обязателен, я ведь не перетачиваю, просто правлю?

при абразивной заточке заусенец неизбежен.

Но размеры его могут сильно отличаться в зависимости от абразива, техники заточки и проч.

Бывает так, что заусенец образуется неприметный и для малоопытного человека может показаться, что его и вовсе нет.

Для начала в таком случае надо попробовать сделать тест на ватке.
Затем по бликам. А ещё лучше по бликам под 40-60 кратным увеличением.
Тогда будет хорошо видно.

oldTor 27-08-2015 17:23

Аккуратная заточка на воднике, с суспензией, часто на многих сталях помогает не давать заусенцу вырасти. За что я вот так люблю водники и суспензии...
Median 27-08-2015 16:58

Спасибо! Все получилось, была непроточка, видимо. Нож режет даже салфетку))) Камень идеально ровный. А вот заусенец пытался увидеть, но так и не нашел, даже когда полчаса специально точил одну сторону (точил на зерно, немного приподнимая по ходу конвекса) Заусенец вообще обязателен, я ведь не перетачиваю, просто правлю?
Komimort 27-08-2015 09:19

quote:
Изначально написано Median:

Данный камень, точит быстро, удобный, бумагу нож режет, но не очень уверенно. Чтоб добиться большей остроты на этом камне приходится долго возится. Надо переходить на более мелкозернистый камень или это я не то делаю. Хочется иметь 1 максимум 2 камня чтоб получать нужную заточку.

Основной нож falkniven f1

ИМХО основны причин может быть три - заусенец, заваленый угол, непроточка.

Заусенец
forummessage/224/10
forummessage/224/10
forummessage/224/10

Можно попробовать снять заусенец на вашем камне - несколько движений с малым давлением на зерно с каждой стороны, а потом несколько движений наискосок со сменой направлений, практически без давления, на чистом камне (если есть суспензия - смыть). Если станет лучше, то точно заусенец.

Заваленый угол и непроточка - фальк, насколько я помню, в линзу сведен, довольно легко можно поднять угол так, что не только бумагу, но и дерево резать не будет, а что помягче будет колоть. Так же из-за линзы можно не выйти на РК, а точить где-то около.

Непроточку можно заметить по бликам и желательно с оптикой.

Непроточка еще может быть от изношенного камня, Церакс 1000 довольно мягкий, легко отдает зерно - нужно проверить плоскостность и, возможно, выровнять: forummessage/224/10

После 1000 церакса нож может непринужденного строгать бумагу и даже газету. Для ножей кухоных и охотничьих я бы еще 3000 камень взял.

Median 27-08-2015 03:52

Подскажите пожалуйста. У меня есть один японский точильный камень CERAX 1010 до какой остроты надо точить на нем?

У меня простая задача, быстро затачивать свои охотничьи ножи до состояния, когда они легко режут бумагу, острее не нужно.

Данный камень, точит быстро, удобный, бумагу нож режет, но не очень уверенно. Чтоб добиться большей остроты на этом камне приходится долго возится. Надо переходить на более мелкозернистый камень или это я не то делаю. Хочется иметь 1 максимум 2 камня чтоб получать нужную заточку.

Основной нож falkniven f1

Komimort 18-08-2015 13:53

quote:
Изначально написано Happy Buccaneer:
Подскажите, пожалуйста, купил набор нортонов двусторонних (220/1000 и 4000/8000) и когда начал точить увидел что камень вырабатывается очень быстро, на острие накапливается каша из абразива. Такое ощущение, что связка вообще не держит. Камень точно не прорезаю, нажим вообще минимальный, точил мору из мягкой нержи. Можно сказать даже что не точил, а начал ровнять подводы, ибо нож был убитый, до этого как мог выровнял на Р360 наждачке (другого ничего не было). Камни выдержал 10 мин в воде и потом во время заточки поддерживал влажными (все по инструкции из комплекта). А что самое непонятное - нет заусенца. Сейчас взял какой-то безымянный нож для фруктов, поводил по 1000-ку. Камни не замачивал, только обильно намочил. Первые 5 мин все норм, потом опять каша из абразива, звук совершенно другой и по лезвию видно что пора бы ужеиметь заусенец и переходить на другую сторону, а его нет. МОжет брак?

1) Давить меньше - вообще давить нужно ровно столько, пока не появиться характерный шорох, т.е. камень начинает снимать металл. Для сравнения - на наждачке давить приходиться в несколько раз сильнее, чтобы съем металла заметный пошел.
2) Смывать лишний шлам, если он появляется, на камне должен быть тонкий слой жидкой суспензии, а может и вообще не быть, зависит от камня. Возможно в камне уже появилось седло, можно проверить линейкой на просвет.
3) Ну и самое печальное - не все камни любят именно мягкую вязкую нержу, возможно этот ваш случай, у меня нортонов не было никогда, но я знаю ряд японских синтетиков, которые начинают буквально исходить на грязь именно от мягкой нержи.

Happy Buccaneer 18-08-2015 01:07

Подскажите, пожалуйста, купил набор нортонов двусторонних (220/1000 и 4000/8000) и когда начал точить увидел что камень вырабатывается очень быстро, на острие накапливается каша из абразива. Такое ощущение, что связка вообще не держит. Камень точно не прорезаю, нажим вообще минимальный, точил мору из мягкой нержи. Можно сказать даже что не точил, а начал ровнять подводы, ибо нож был убитый, до этого как мог выровнял на Р360 наждачке (другого ничего не было). Камни выдержал 10 мин в воде и потом во время заточки поддерживал влажными (все по инструкции из комплекта). А что самое непонятное - нет заусенца. Сейчас взял какой-то безымянный нож для фруктов, поводил по 1000-ку. Камни не замачивал, только обильно намочил. Первые 5 мин все норм, потом опять каша из абразива, звук совершенно другой и по лезвию видно что пора бы ужеиметь заусенец и переходить на другую сторону, а его нет. МОжет брак?
pashaa 25-02-2015 15:30

Возможно заусенка острая на 600, а далее вы её отламываете и отломаная вершинка тупая кажется. Попробуйте ступенчатую заточку.

цитата:
Изначально написано Maxs-vd:
Чем счищать налёт с китайских камней?

Cif-крем на войлочную губку.
TechKaban 25-02-2015 13:37

Добрый день. Имеется в наличии набор лански на 5 камней.Начал осваивать заточку.Все прекрасно на 600 зернистости, перехожу на 1000 ножик становится тупее, есть ли видео по правильной заточке на лански именно по движениям брусками по РК.
Nikolay_K 19-01-2015 23:33

цитата:
Originally posted by Maxs-vd:

Чем счищать налёт с китайских камней?

на этот вопрос нет однозначного ответа.

Если отвечать обобщенно, то могу предложить использовать мягкие абразивы и соответствующую СОЖ.

для масляных камней помогает олеиновая кислота

для водных притирание нагура

Maxs-vd 19-01-2015 17:13

Чем счищать налёт с китайских камней?
320 x 213
Купил алмаз на 800гр точил отлично но не долго.
registan 17-01-2015 10:37

Нашел его за 2300 возьму спасибо
Komimort 15-01-2015 18:03

Лучше Suehiro CR-3800 1000/3000. Недавно видел за 2900.
registan 15-01-2015 17:01

Вот честно говоря глядел такой камушек Suehiro SH/KC-1800 (400_1200) грит ,но сомневаюсь так как не разбираюсь в них.
Nikolay_K 15-01-2015 16:24

цитата:
Originally posted by pashaa:

Китайский клон апекса войдет в ваш бюджет и даст приемлемый результат.

вот только камни там весьма унылые и для вышеупомянутых сталей слишком медлительные...

а конструкция и материалы этого китайского изделия недолговечные.

pashaa 15-01-2015 15:49

Китайский клон апекса войдет в ваш бюджет и даст приемлемый результат.
registan 15-01-2015 15:02

Приветствую всех!подскажите пожалуйста по такому вопросу.Есть пара ножей из углеродки закалка 57-59 ед. Пара ножей из 95х18 и 100х13 закалка примерно та же надоело точить всякими "огрызками" посоветуйте желательно со ссылкой камушек чтобы поправить и довести рк чтоб резал и царапин на рк не было как-то так бюджет от 1000 до 2500?
NightHanter 09-01-2015 20:25


Омский55, Nikolay_K

Спасибо!

Komimort 09-01-2015 16:42

Игорь, не сомневаюсь что ты и на таком камне сможешь

Но я для себя определил - для формирования геометрии камень лучше иметь полноразмерный, то есть при необходимости можно всю РК на камень положить.

Для заточки у меня котикуль ~170x40 мм, очень удобный размер!
Для доводки сделал стекла 200x80.

Пробовал доводить и на арканзасе ~110x50 мм, неудобно, был бы подлиннее...

1shiva 09-01-2015 16:10

цитата:
Originally posted by Komimort:

К сожалению, бритву на таких образках не заточишь... размерами 55x70...


Зря так думаешь.На меньших размерах приходилось затачивать бритвы.А тут вполне приличный размер.Конечно же,полноразмерный камень лучше,но и этот вполне хорош.
С уважением,1shiva
Komimort 09-01-2015 15:11

К сожалению, бритву на таких образках не заточишь, а вот карманный нож - запросто. Взял здесь на форуме линейку Shapton Pro от 320 до 12k размерами 55x70 и доволен как слон.

Но для бритв есть бюджетные двухсторонние камни у Suehiro, Kasumi и других.

У меня сейчас наверное самый бюджетный сет, позволяющий наточить бритву до ННТ - НьюЦеракс 1000/3000, хороший желтый бельгиец со слуриком, и 2 стеклянных притира с субмикронными порошками оксида хрома и крокуса. Все вместе меньше ~8000 рублей обошлось. Причем Церакс не только по бритвам работает.

Nikolay_K 09-01-2015 12:08

цитата:
Originally posted by Komimort:

Дальше можно использовать стекло как притир и тонкие порошки.

мне понравилось стекло только на очень тонких порошках ( 3 микрона и тоньше )
на более грубых оно зерно плохо держит, само крошится и суспензия получается из стекляного порошка вперемешку с абразивом....


цитата:
Originally posted by Komimort:

Я пробовал пасты на бальсе и липе, проблемы 3:
1. Досочка быстро забивается шламом.


на досточках и деревяшках хорошо получается только убирать заусенец
и подполировывать поверхность.
А для выведения геометрии и заточки они плохо подходят.

цитата:
Originally posted by Komimort:

С чугуном тоже проблемы есть - с ним нужно уметь правильно работать, и восстанавливать его труднее после выработки (нарушения геометрии).

Да, чугун хорош для опытных профессионалов и для новичков проще и дешевле выйдет купить маленький,
но хороший водник, хотя бы "жопку" ( forummessage/189/12 ),
чем осваивать все эти тонкости работы с притирами.


Komimort 08-01-2015 23:51

Я пробовал пасты на бальсе и липе, проблемы 3:
1. Досочка быстро забивается шламом.
2. Точить можно только от зерна.
3. Геометрию не выправишь.

Так что лучше хотя бы тысячник камень иметь. Или шкурки на стекле, хотя это очень медленный вариант.
Дальше можно использовать стекло как притир и тонкие порошки.
С чугуном тоже проблемы есть - с ним нужно уметь правильно работать, и восстанавливать его труднее после выработки (нарушения геометрии).

Nikolay_K 08-01-2015 18:17

цитата:
Originally posted by Gvozdodёr:

Есть какая-нибудь "бомж-версия" камня-тысячника для заточки бритвы, но не наждачка? Допустим, есть абразивный порошок, но нет возможности/неохота возиться с металлами? Торец дерева со свободным зерном на что способен, к примеру? А шаржировать дерево можно или это глупость?

дерево не подойдёт

но подойдёт чугунный притир... вот только уход за ним требуется и едва ли оно дешевле камня выйдет.

Gvozdodёr 08-01-2015 17:29

цитата:
Порошки погрубее можно смешать с маслом для нанесения на дерево

Вот-вот, что я и хотел узнать подробнее. Скажите, если грубоватый порошок нанести на дерево, можно ли прилично заострить и при этом не получить щербатую кромку на бритве?

Komimort 08-01-2015 16:55

цитата:
Изначально написано Gvozdodёr:
Есть какая-нибудь "бомж-версия" камня-тысячника для заточки бритвы, но не наждачка? Допустим, есть абразивный порошок, но нет возможности/неохота возиться с металлами?

Брусок микрокорундовый советский. Камни Гриндермана.
Алмазные пасты на бумаге/бумажном скотче - работают очень быстро. Быстро работает паста алюмоксидная полировальная 1200 грит на коже и дереве.
Порошки погрубее можно смешать с маслом для нанесения на дерево, тонкие - 10 и менее мкм - на стекле с водой.
Komimort 08-01-2015 16:43

Я пробовал на наждачке, терпения не хватило. А камня по большому счету для бритв достаточно одного. Если не исправлять геометрию.

Очень рекомендую обзавестись лупой, так как заусенку после тонкого абразиава не увидишь, но можно почуствовать на ногте или подушечке пальца.

Gvozdodёr 08-01-2015 16:33

Есть какая-нибудь "бомж-версия" камня-тысячника для заточки бритвы, но не наждачка? Допустим, есть абразивный порошок, но нет возможности/неохота возиться с металлами? Торец дерева со свободным зерном на что способен, к примеру? А шаржировать дерево можно или это глупость?
Омский55 08-01-2015 15:58

цитата:
Изначально написано NightHanter:

Как он выглядит этот заусенец? Заусенец это ж небольшая, в миллиметр высотой, тонюсенькая палочка?

forummessage/224/43

forummessage/224/43

click for enlarge 1130 X 510 281,4 Kb picture


NightHanter 08-01-2015 15:02

цитата:
Originally posted by Komimort:

2 Голд доллара 66


спасибо, но я стремлюсь к экономии. Зачем мне покупать набор камней за 5 000 рублей, если он будет использован только один раз, а потом я только кожей буду пользоваться?
цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

ровно через столько сколько требуется для образования небольшого, но заметного заусенца равномерно по всей протяженности режущей кромки


Как он выглядит этот заусенец? Заусенец это ж небольшая, в миллиметр высотой, тонюсенькая палочка?

Nikolay_K 07-01-2015 23:56

цитата:
Originally posted by NightHanter:

1. С какого номера наждачки начинать (приблизительно)?

начните с 600 и не торопитесь слишком.

бумага должна быть надёжно закреплена на твердой ровной гладкой поверхности внатяг без провисания и при проходе не должна давать волну.

цитата:
Originally posted by NightHanter:

2. Через сколько движений вверх-вниз сменить бумагу на зерно +500 (приблизительно)?

ровно через столько сколько требуется для образования небольшого, но заметного заусенца равномерно по всей протяженности режущей кромки.

И это будет работать в том случае, если бритва не имеет нарушений геометрии препятствующих заточке. Если таковые есть, то лучше обратиться к кому-нибудь опытному, чем пытаться по неопытности их самому исправлять.


цитата:
Originally posted by NightHanter:

3. Какой номер пасты гои использовать на коже для окончательной доводки?

Никакой.

Современная паста ГОИ для бритв не рекомендуется.

Найти в продаже хорошую старую сделанную строго по ГОСТ-ам и из правильной окиси хрома уже нереально.

Могу порекомендовать вместо пасты ГОИ Hand American 0.5 Micron Chromium Oxide Semi Paste.
Я её проверял и она мне понравилась. Для бритв подходит. Работает тонко.

http://badgerandblade.com/vb/s...de-pasted-strop


Komimort 07-01-2015 23:50

Блин, называется у дураков мысли сходятся...
Боюсь, что на бумаге проблематично будет китайца заточить. Вот мой рецепт:
Сегодня в экспериментальных целях заточил 2 Голд доллара 66.
Сначала выводил геометрию на брусках КК F230, Нанива Чосера 400 (не кидайте в меня тапками, но у обоих бритв прямой была только середина РК).
Далее Суехиро НьюЦеракс 1000/3000, антикварный котикуль и доводка на стекле с окисью хрома 0.3 мкм.
Добился ННТ 1 см.
Процесс занял часов 5 с перекурами.
Завтра доведу на чистом ремне и буду бриться.
NightHanter 07-01-2015 21:41

Привет, бородатые! Подскажите, пожалуста, у меня новая опасная бритва, made in China. Бумагу она не режет, но если провести всей кромкой лезвия по тетрадному листу, то получается зарубочка 0,3 мм. Для заточки хочу использовать наждачную бумагу и кожанный ремень для окончательной правки. Обух, само-собой, оберну в скоч.

1. С какого номера наждачки начинать (приблизительно)?
2. Через сколько движений вверх-вниз сменить бумагу на зерно +500 (приблизительно)?
3. Какой номер пасты гои использовать на коже для окончательной доводки?

Komimort 06-01-2015 22:14

А еще заусенка уменьшается.
Nikolay_K 06-01-2015 15:33

цитата:
Originally posted by andrtseg:

Для получения максимальной стойкости кромки следует перекрещивать риски при смене абразива. Это понятно объяснено в теме "Задай вопрос Дмитричу".
А при работе одним абразивом польза от перекрещивания рисок на одной стороне (нанесение так называемой сетки) есть ?
Или только один вред - кромка будет ослабляться?

Да, польза есть.

Процесс пойдёт быстрее и отделка поверхности будет чище.
Что поспособствует лучшей стойкости.
( но для достижения стойкости нужно ещё соблюсти ряд условий... одного лишь перекрёстного характера движений недостаточно ).

Nikolay_K 06-01-2015 15:31

цитата:
Originally posted by andrtseg:

И как правильней точить - сначала одну сторону до заусенца, а потом - вторую, или поочередно точить одну и вторую сторону ножа, делая одинаковое количество движений?

если кромка слегка притупилась, то сначала одну до заусенца, потом другую.


А если затупилась сильно, то лучше чередовать делая например по 10-20 движений с каждой стороны.

andrtseg 04-01-2015 18:29

Для получения максимальной стойкости кромки следует перекрещивать риски при смене абразива. Это понятно объяснено в теме "Задай вопрос Дмитричу".
А при работе одним абразивом польза от перекрещивания рисок на одной стороне (нанесение так называемой сетки) есть ?
Или только один вред - кромка будет ослабляться?

И как правильней точить - сначала одну сторону до заусенца, а потом - вторую, или поочередно точить одну и вторую сторону ножа, делая одинаковое количество движений?

Buka23 31-12-2014 12:51

Спасибо за советы! Буду разбираться!
Nikolay_K 30-12-2014 18:28

цитата:
Originally posted by Buka23:

Приветствую всех! Вопрос такой: по длине РК кухонника имеется место см 3-4 немного перекаленное, и при заточке заусенца нет, а рк просто выкрашивается. по остальной длине рк все ок! Из брусков, к сожалению, только советские разной зернистости. при заточке пользуюсь мыльным раствором, с наводкой суспензии. Как можно решить мою проблему? Либо только в утиль?

если сталь хрупковата, но при этом обошлось без образования трещин в процессе закалки, то можно попытаться сделать отпуск используя масляную или селитровую ванну:

http://elsvarkin.ru/texnologiy...-otpuska-stali/

Некоторые умудряются делать отпуск в обычной духовке на кухне.
( 180 -- 200 градусов, 20-30 минут )

Наличие трещин можно проверить красочной ( капиллярной ) дефектоскопией.
http://delta-grup.ru/bibliot/27/12.htm
http://специалистнк.рф/Primeri...ektoskopia.html

http://www.ntcexpert.ru/cd/cd1

Komimort 30-12-2014 16:58

Я тут подумал, и удалил предыдущий пост. Если нож для себя, то можно попробовать более тонкие абразивы и приподнять угол.
А так - только стачивать до зоны равномерной закалки или в утиль, это будет плохой нож.
Buka23 30-12-2014 16:51

Я понял! То есть ситуация вполне исправима при наличии нужного оборудования) Благодарю за ответ!
Buka23 30-12-2014 16:30

Спасибо. клинок не юзаный, только из-под гриндера. Сводил после закалки до 0.2-0.3 с очень четким контролем температуры и охлаждением! А если ситуация не измениться после зверской переточки? Может быть есть какие-то способы заточки? сколы еле-еле заметны глазу, и под пальцем чувствуется микропила...
Komimort 30-12-2014 16:00

Такое часто бывает когда крайний раз нож точили на электроточиле.
Я знаю только один способ - кардинальная переточка, чаще всего зверски стачиваю РК на пару мм китайским алмазом или лужской лодочкой и потом формирую спуски заново. Руками это может оказаться долго и муторно.
Buka23 30-12-2014 15:16

Приветствую всех! Вопрос такой: по длине РК кухонника имеется место см 3-4 немного перекаленное, и при заточке заусенца нет, а рк просто выкрашивается. по остальной длине рк все ок! Из брусков, к сожалению, только советские разной зернистости. при заточке пользуюсь мыльным раствором, с наводкой суспензии. Как можно решить мою проблему? Либо только в утиль? благодарю за понимание, с уважением к сообществу!
ДО1 25-12-2014 20:11

Николай, я не собирался засорять тему, если считаете нужным, удаляйте мои посты.
Nikolay_K 23-12-2014 15:22

цитата:
Originally posted by ДО1:

а кто-нибудь еще может сказать на счет моего набора бланков ??

да, но не в этой теме.

Ваши бланки уж точно не заслуживают обсуждения в этой теме и занесения в FAQ по заточке.

ДО1 21-12-2014 20:29

а кто-нибудь еще может сказать на счет моего набора бланков ??
ДО1 21-12-2014 20:26

спасибо
odisssey 21-12-2014 20:23

На апексе точу только по основному углу.
И половина общего подвода это после первого увеличения угла, то есть там ширина может быть разной, например на 6000 70% подвода, на финишнике еще чуть-чуть, то есть появляется еще один подвод, например на треть ширины от 6000. Я по разному делаю в зависимости от стали и камней, универсального рецепта нет.
ДО1 21-12-2014 19:55

odissey
с тысячного Вы идете по основному углу, или по второму,который равен половине общего подвода ?
ДО1 21-12-2014 19:46

вообще,когда я делаю микроподвод вручную, то я использую керамический стержень, затем кожаный ремень без пасты. на этом же стержне и правлю примерно плюс/минус по этому микроподводу по 10 легких движений на каждую сторону.Если стержень берет плохо, то использую на этом же угле камушек, зернистость не знаю, серый небольшого размера в 1000 мелочей в свое время брал. Правит хорошо
odisssey 21-12-2014 19:35

Нет, не микроподвод, я немного поднимаю угол на 0.5-1 градус во время заточки, чтобы относительно быстро убрать риски от предыдущего камня, обычно у меня получается как-бы второй подвод на пол ширины начального подвода, но там разница в угле минимальна, просто камни уже медленно снимают металл. А вот при правке я создаю микроподвод, обычно нож переживает 2-3 правки на арканзасе до переточки. И потом уже во время переточки с 1000 я сношу все эти микроподводы и все начинается заново. Кстати я пытался ипользовать наждачку, и что-то мне кажется что для микроподвода она не так хорошо подходит. Тут нужны твердые и плотные камни, потому что давление желательно уменьшать пропорционально ширине подвода, т.е раз в 10 раз меньше например при выполнении микроподвода. А на апексе итак тяжелее контролировать давление чем вручную и плюс к этому наждачку можно разрезать при заточке. Вообщем микроподвод попробуйте сделать, но поаккуратнее с давлением, и движение штангой лучше не размашистые, а покороче.
ДО1 21-12-2014 19:17

цитата:
[/B]

цитата:
[B]А вы уверены что вам вообще нужна эта заточка на несколько углов? Попасть потом в них при переточке будет тяжело. Можно же выбрать один основной угол и точить по нему, а когда дойдете до мелкозернистых камней, просто немного увеличить угол, и все в принципе. Я обычно увеличиваю немного угол начиная с 3000 тысяч японских грит примерно, какая зернистость вашей наждачной бумаги соответсвует 3000 JIS не знаю, можете по таблице из первого поста темы камни для заточки boride глянуть. Правку можно выполнять мелкозернистым абразивом с повышением угла, на сколько увеличивать не так важно, +2 +3 градуса на сторону, микроподвод будет получаться узким, и какой именно угол там будет не так важно. Я сейчас правку выполняю вручную, притом что точу на апексе.
По затуплению я делаю так:
а) Правлю нож вручную на арканзасе, с повышением угла, то есть делаю микроподвод грубо говоря.
б) Если блеск не убирается правкой, заточка на апексе начиная с камня примерно 1000 японских грит.
в) заточка на апексе, в зависимости от глубины сколов, или камушек 220 грит по fepa, bodride, или что-то грубее алмазы, более грубые водники и т.д.

цитата:
А вы уверены что вам вообще нужна эта заточка на несколько углов? Попасть потом в них при переточке будет тяжело. Можно же выбрать один основной угол и точить по нему, а когда дойдете до мелкозернистых камней, просто немного увеличить угол, и все в принципе. Я обычно увеличиваю немного угол начиная с 3000 тысяч японских грит примерно, какая зернистость вашей наждачной бумаги соответсвует 3000 JIS не знаю, можете по таблице из первого поста темы камни для заточки boride глянуть. Правку можно выполнять мелкозернистым абразивом с повышением угла, на сколько увеличивать не так важно, +2 +3 градуса на сторону, микроподвод будет получаться узким, и какой именно угол там будет не так важно. Я сейчас правку выполняю вручную, притом что точу на апексе.
По затуплению я делаю так:
а) Правлю нож вручную на арканзасе, с повышением угла, то есть делаю микроподвод грубо говоря.
б) Если блеск не убирается правкой, заточка на апексе начиная с камня примерно 1000 японских грит.
в) заточка на апексе, в зависимости от глубины сколов, или камушек 220 грит по fepa, bodride, или что-то грубее алмазы, более грубые водники и т.д.

т.е. Вы затачиваете на один угол, затем на самом мелком зерне делаете микроподвод, а в процессе эксплуатации пункт а), то Вы правите по первоначальному микроподводу,если блеск не убирается, то на апексе по всему подводу, тем самым снося микроподвод, я так понимаю? на счет гритности понятно,нужно разбираться )). А нет ли у кого опыта работы с наждачкой, что бы так сказать, на личном опыте ))
odisssey 21-12-2014 18:51

цитата:
Изначально написано ДО1:
Здравствуйте,изучая ветки и смотря ролики по заточке, я окончательно запутался, и у меня накопился ряд вопросов. Прошу отнестись с пониманием и объяснить и помочь разобраться с вопросами. Цель вопросов-как точить,что бы не снять лишний метал для продления жизни ножа.

У меня клон апекса и бланки с наждачной бумагой зернистостью 180,280,400,600,800,1500,1500+гои, 2000,2500, керамический стержень( зернистость не знаю-взял в лаборатории и обработал шкуркой 1500). Понимаю, что набор может быть больше,но прошу рассматривать вопросы с учетом этого набора.

вопрос ? 1
Смотря семинар Дмитрича,узнал что можно затачивать на несколько углом(в виде сосновой иглы)

Если я хочу заточить,например, на три угла( угол ?1-грубая заточка(формирование подводов,вроде бы), угол ?2- истовая заточка и угол ?3- правка), то на каком из каждых углов какие номера шкурок можно использовать?

вопрос ? 2

В процессе работы ножом мы имеем деформации :
а)легкое затупление( когда нож режет нехуже)
б) микросколы либо блеск режущей кромки
в) сильные замины, выщербины
Так вот,на каких углах и какими шкурками(а какие можно и не использовать) нужно работать при вариантах а,б,в ?

И вот еще вопрос к этому же. Допустим у меня регулярно вариант а либо б которые я должен( с учетом данного типа заточки) обрабатывать на каком-то одном угле. Вот вопрос,как определить сколько можно работать с этой выбранной областью(имеется ввиду не в рамках одной заточки) до следующей конкретной переточки начиная с угла ?1


А вы уверены что вам вообще нужна эта заточка на несколько углов? Попасть потом в них при переточке будет тяжело. Можно же выбрать один основной угол и точить по нему, а когда дойдете до мелкозернистых камней, просто немного увеличить угол, и все в принципе. Я обычно увеличиваю немного угол начиная с 3000 тысяч японских грит примерно, какая зернистость вашей наждачной бумаги соответсвует 3000 JIS не знаю, можете по таблице из первого поста темы камни для заточки boride глянуть. Правку можно выполнять мелкозернистым абразивом с повышением угла, на сколько увеличивать не так важно, +2 +3 градуса на сторону, микроподвод будет получаться узким, и какой именно угол там будет не так важно. Я сейчас правку выполняю вручную, притом что точу на апексе.
По затуплению я делаю так:
а) Правлю нож вручную на арканзасе, с повышением угла, то есть делаю микроподвод грубо говоря.
б) Если блеск не убирается правкой, заточка на апексе начиная с камня примерно 1000 японских грит.
в) заточка на апексе, в зависимости от глубины сколов, или камушек 220 грит по fepa, boride, или что-то грубее алмазы, более грубые водники и т.д.
ДО1 21-12-2014 15:10

Здравствуйте,изучая ветки и смотря ролики по заточке, я окончательно запутался, и у меня накопился ряд вопросов. Прошу отнестись с пониманием и объяснить и помочь разобраться с вопросами. Цель вопросов-как точить,что бы не снять лишний метал для продления жизни ножа.

У меня клон апекса и бланки с наждачной бумагой зернистостью 180,280,400,600,800,1500,1500+гои, 2000,2500, керамический стержень( зернистость не знаю-взял в лаборатории и обработал шкуркой 1500). Понимаю, что набор может быть больше,но прошу рассматривать вопросы с учетом этого набора.

вопрос ? 1
Смотря семинар Дмитрича,узнал что можно затачивать на несколько углом(в виде сосновой иглы)

Если я хочу заточить,например, на три угла( угол ?1-грубая заточка(формирование подводов,вроде бы), угол ?2- истовая заточка и угол ?3- правка), то на каком из каждых углов какие номера шкурок можно использовать?

вопрос ? 2

В процессе работы ножом мы имеем деформации :
а)легкое затупление( когда нож режет нехуже)
б) микросколы либо блеск режущей кромки
в) сильные замины, выщербины
Так вот,на каких углах и какими шкурками(а какие можно и не использовать) нужно работать при вариантах а,б,в ?

И вот еще вопрос к этому же. Допустим у меня регулярно вариант а либо б которые я должен( с учетом данного типа заточки) обрабатывать на каком-то одном угле. Вот вопрос,как определить сколько можно работать с этой выбранной областью(имеется ввиду не в рамках одной заточки) до следующей конкретной переточки начиная с угла ?1

pokywatb 03-11-2014 01:43

вопрос такой, точу нож на водниках kasumi, на 1000 довожу до уверенного резу бумаги, перехожу на 3000 и после нескольких минут уже при проверке бумагу подрывает, думал сначала что заваливаю угол, но сейчас вроде научился выдерживать, да и на других камнях такой проблемы небыло, думал что сталь не подходит под камень, но тогда результат бы не портился. Много всякого читал и искал, ответа так и не смог найти.
Renomag 01-11-2014 01:02

Огромное спасибо за такой развернутый ответ. Наверно попробую воспользоваться Вашем советом по поводу 1000/3000 водников и финишного арканзаса. А дальше видно будет.
oldTor 31-10-2014 20:41

Бесполезно их сравнивать. "классические" водники - японские в первую очередь, подразумевают то, что работать будут грамотно используя суспензию, где надо, а где надо - смывать её.
работа на подобных водниках принципиально отличается от работы на камнях с твёрдой связкой и уж тем более, с работой на камнях, не имеющих связки вовсе - с вашитами и арканзасами.
По характеру работы и тех и других есть достаточно обзоров и по разным сталям - штудируйте темы - что могли участники раздела - то там собрали.
Разница есть всегда - вопрос в том, на каком этапе заточки она критична, а на каком не слишком. Ну и на эту разницу, уже практически, по набору статистики собственной, надо делать поправку.
Вообще, лучше бы для начала освоить обдирку на грубых брусках с твёрдой связкой, держащей хорошо геометрию камня, и заточку на "классических" фракциях водников - 1000\3000 грит. И добавить к этому _один_ финишный арканзас.
Когда этот комплект освоите, уже в зависимости от степени Вашего интереса к заточке и поисках в данном деле, вполне целесообразно добавить к сету, разнообразия и универсальности ради, вашитку, а ради обдирки с получением более привлекательной и лёгкой в обработке поверхности фасок - водник грубее 1000.
точить, конечно всё будет по своему и не только разные типы и марки сталей, но и даже одну сталь, оттермиченную разными производителями - разница может быть небо и земля.
Как-то я приводил пример заточки, с фото, и доводки, банальной 440с от "родного" немецкого старого "бёкера" 2006 кажись года и "волчьего века" 2012 - такая разность размеров карбидов и поведения кромки - зашатаешься. Прямо-таки "хрестоматийный" пример того, насколько по-разному можно обработать одну и ту же стальку и получить в одном случае осыпающуюся и неравномерную, грубую кромку, требующую "плясок с бубном", чтобы заставить её держаться и резать нормально, например древесину, а в другом - прекрасный, благодарный в заточке клинок с шикарным резом что по продуктам, что по дереву, и стойкостью на полпорядка выше, при меньшем угле заточки.
Вопрос "для какой стали подходит лучше что именно" - очень общий. тут Вы навряд ли кроме очень общих моментов что-то услышите. Потому как любой абразив хорош не только и не столько по какой-то конкретной стали, но в зависимости от её обработки, сведения клинка, угла заточки и доводки - этапа применения того или иного абразива, т.е. и того, насколько подходяще подготовили поверхность фасок и степень остроты к тому, чтобы было актуально переходить на какой-то следующий абразив.
И на эти вопросы уже ответы кроме практики ничто не даст.
Но в целом уже озвученный мною набор, к которому отчасти Вы склоняетесь в Вашем посте "водники и арканзасы" - может обеспечить достаточную универсальность под подавляющее большинство широкоупотребительных сталей.
Конкретнее - читайте по сериям водников в темах о нанива, шэптон, ыообще, все темы, что найдёте о водниках, тему об арканзасах.
Успехов!
Renomag 31-10-2014 20:07

Доброго времени суток Всем. Есть такой вопрос. Планирую прикупить 2 комплекта камней. Первый Арканзасы,второй комплект водники Chosera. Не могу разобраться для каких сталей какие камни лучше подходят для заточки? Например для нержавейки,порошковой углеродистой и т.д. Или разницы особой нет. На мой взгляд Арканзацы твердые по своей структуре, а водники более деликатные. И точить они должны каждый каждый по своему. В голове полная путаница. За ранее спасибо!
John UserName 08-09-2014 12:30

цитата:
Изначально написано rean81:
http://www.youtube.com/watch?v=tmBTO0cA_qw#t=157
движения вдоль рк - зачем?

Сначала, еще не смотрев видео, я подумал о том, что речь идет о легких движениях вдоль РК для удаления заусенца и общего сглаживания режущей кромки. Николай показывал это на семинаре в "Калпа-Врикша". Но быстроговорящий дядька из вашей ссылки, как я понял из его быстрого говорения, просто применяет такую технику для заточки острия ножа и участка около острия, ссылаясь на японского профессионального заточника ("This was a tip i picked up from a professional knife sharpener in Sakai, Osaka, Japan - Yamaguchi-san").

Закончив с острием, он предлагает вернуться к традиционному положению рук и инструмента при заточке.

rean81 24-08-2014 18:46

http://www.youtube.com/watch?v=tmBTO0cA_qw#t=157
движения вдоль рк - зачем?
GhostAntoha 22-08-2014 08:30

Спасибо, пошел еще штудировать тему про заусенец.
odisssey 21-08-2014 18:13

цитата:
Изначально написано GhostAntoha:
Добрый день.
Вот моя история. Не давно получил, заточной, станок (Ермак-2), решил научиться точить сам, камни использовал апексные.
Решил пойти по следующему пути (распишу всю последовательность действий чтоб картина была более ясной).

Исходные данные - два камня грубый 220 и совсем мелкий 1200, угол заточки заводской, нож крыса сталь AUS-8/
Взял нож, всю кромку замазал черный маркером и начал работать грубым камнем, убрал сколы, посмотрел на режущую кромку не блестит, решил порезать бумажку лист а4, местами рвет, поработал еще не много, вроде режет, но на кромке остается бумага. Изменил угол на 2-3 градуса (по совету Дмитрича из его семинаров) поменял камень на 1200 и качал работать им. Проделал примерно одинаковое количество движений с одной стороны и с другой, снял нож, бумагу режет чуть ли не со свистом, волосы на руке бреет.
Взял сосновый брусок примерно 2см* 2см и перестрогал его, потом опять попробовал нож режет бумагу чуть хуже, но бреет. Для себя сделал вывод, что заусенца нет вот теперь вопросы


1. Как контролировать на каждом этапе, что данным камнем уже хватит работать? Для себя решил, что только визуально, если кромка не блестит и не видно сколов (оптических инструментов пока нет). Опять же стоит ли замазывать режущую кромку маркером перед началом работы новым камнем чтоб хотя бы визуально видеть где она находится, стоит ли её тащить выше.


2. Как определить какое количество камней использовать при заточки ножа чтоб дольше сохранялась кромка? ( я понимаю что этот выбор делает каждый сам для себя, поскольку я новичок скажите более оптимальное).


3. Заусенец, нужно ли его искать и контролировать при увеличении угла?
Я понимаю, что вопросы местами достаточно глупые просто, наверное, я не слишком разобрался, если можно киньте ссылки на видео или на форум?


1. Появление заусенца и полное выведение рисок от предыдущего абразива. Насчет маркера - конечно можно при смене камня каждый раз закрашивать подводы маркером но это делать не обязательно. Мне хватает лампы под определенным уклом к подводу - становятся видны риски на кромке и можно видеть где идет съем металла, если менять направление движение абразива. Подробнее про это можно почитать в этой теме forummessage/224/79


2. Количество камней каждый определяет сам, мне например удобно работать с шагом 2-3 раза для синтетических камней, например 400-1000-3000-10000 Naniwa chosera, если будут использоваться другие камни, то шаг может быть короче. Некоторые вообще предпочитают минимизировать количесво камней при заточке, это зависит от техники заточки, умений, навыков ну и от камней конечно, вообщем количество камней при заточке определенного ножа подбирается методом проб и ошибок.


3. Заусенец нужно контролировать, знать есть ли он на кромке важно, это позволит понять что уже например одна сторона проточена, ну и после заточки заусенца быть не должно.
Все вышенаписанное это всего лишь мое субъективное мнение по вашим вопросам, а не истина в последней инстанции.

GhostAntoha 21-08-2014 15:52

Добрый день.
Вот моя история. Не давно получил, заточной, станок (Ермак-2), решил научиться точить сам, камни использовал апексные.
Решил пойти по следующему пути (распишу всю последовательность действий чтоб картина была более ясной).

Исходные данные - два камня грубый 220 и совсем мелкий 1200, угол заточки заводской, нож крыса сталь AUS-8/
Взял нож, всю кромку замазал черный маркером и начал работать грубым камнем, убрал сколы, посмотрел на режущую кромку не блестит, решил порезать бумажку лист а4, местами рвет, поработал еще не много, вроде режет, но на кромке остается бумага. Изменил угол на 2-3 градуса (по совету Дмитрича из его семинаров) поменял камень на 1200 и качал работать им. Проделал примерно одинаковое количество движений с одной стороны и с другой, снял нож, бумагу режет чуть ли не со свистом, волосы на руке бреет.
Взял сосновый брусок примерно 2см* 2см и перестрогал его, потом опять попробовал нож режет бумагу чуть хуже, но бреет. Для себя сделал вывод, что заусенца нет вот теперь вопросы
1. Как контролировать на каждом этапе, что данным камнем уже хватит работать? Для себя решил, что только визуально, если кромка не блестит и не видно сколов (оптических инструментов пока нет). Опять же стоит ли замазывать режущую кромку маркером перед началом работы новым камнем чтоб хотя бы визуально видеть где она находится, стоит ли её тащить выше.
2. Как определить какое количество камней использовать при заточки ножа чтоб дольше сохранялась кромка? ( я понимаю что этот выбор делает каждый сам для себя, поскольку я новичок скажите более оптимальное).
3. Заусенец, нужно ли его искать и контролировать при увеличении угла?
Я понимаю, что вопросы местами достаточно глупые просто, наверное, я не слишком разобрался, если можно киньте ссылки на видео или на форум?

Alexx_S 19-08-2014 15:44

цитата:
Originally posted by Baalurad:

Странно, в путеводителе не нашёл ссылку на тему для глупых вопросов =). Чтож, спрошу тут: где можно почитать/посмотреть про изменение геометрии клинка (вроде это регриндом кличут)? Тобишь например ромб или сканди спуски переделать в спуски от обуха. Сам вряд ли буду делать, отдам кому. А вот насколько это может повлиять на свойства клинка после регринда мне интересно. Н-р какие-нибудь остаточные напряжения появятся после обработки гриндером, или высока возможность появления микротрещин. Короче вредно ли, или смело отдавай?)

К заточке это имеет весьма опосредованное отношение. Попробуйте спросить здесь: forumtopics/97

Baalurad 19-08-2014 15:10

Странно, в путеводителе не нашёл ссылку на тему для глупых вопросов =). Чтож, спрошу тут: где можно почитать/посмотреть про изменение геометрии клинка (вроде это регриндом кличут)? Тобишь например ромб или сканди спуски переделать в спуски от обуха. Сам вряд ли буду делать, отдам кому. А вот насколько это может повлиять на свойства клинка после регринда мне интересно. Н-р какие-нибудь остаточные напряжения появятся после обработки гриндером, или высока возможность появления микротрещин. Короче вредно ли, или смело отдавай?)
stilus2008 05-01-2013 01:37

quote:
Originally posted by Nikoola:

Разве трудно сказать- " фигню сморозил, попутал" Разве это не проще?.
и все бы на этом, пару минут бы еще потратили на попытки понять, а что же там в действительности может происходить и при каких условиях.

Так нет, нужно упираться до последнего. Нужно обвинить в хамстве, за ЧУЖУЮ ОШИБКУ В ЧУЖОМ посте и прятаться за "интернетом" и словесами.
Николаю нужно подтянуться и похохмить с Гайдаром..
ради чего? Ради спасения гордыни?

Какие гордые все нынче...
Ну, давайте "ради спасения вашей гордыни" спрошу для всех хоббитов:
Ну и что же там происходит по- вашему?
Уж попросил, извольте...

stilus2008 05-01-2013 12:14

quote:
Originally posted by Nikoola:
forum_lig...-m13298
сообщение от genium 19-12-2009 22:48

Читаем, смотрим заусенец на быстрорезе.
Не сомневаемся, он там виден.
ЗЫ- это на скорую руку, что нашлось на Ганзе. Помимо заточки косячков из быстрореза и непременного таки снятия заусенца.
Более легкий процесс, чем на пластилине, кто б спорил..
------
Идем теперь на поиски "аустенина". Или не пойдем?

И да, моя фамилия- не Пелевин.
А это так важно в " вершинка провоцирует вытягивание аустенина"?
ХЗ, наверное, НЕТ?

Или таки так важно?


Даа. Долго Вы фото искали, конечно. Такими фотками никто не гордится, оно понятно.
Nikoola, сказать, что Вы обосра..сь - это ничего не сказать. Как обычно, не умеете анализировать ВАМИ ЖЕ ПРИВЕДЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ. Я, например, на ноже, вижу второй раз в жизни КРАСНОСТОЙКУЮ убитую сталь... Конечно, там, по вашей ссылке заусенец быть обязан. Надеюсь, про цвета побежалости в приведенной вами ссылке не надо ничего объяснять?
Ну, а откуда он при нормальной для него твёрдости? Извольте привести фото с естественной для него твёрдостью и не отпущенного ногорукими термистами. Иначе, буду, как и ранее считать Вам балаболом, и об этом всем повествовать.

Насчёт фамилии.
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Тем более, что мы на форуме, и здесь подавляющее большинство "хоббитов", как Вы выражаетесь.
Да, Вам до Пелевина далеко. И, метод его Вы пытаетесь использовать БЕЗУСПЕШНО.

stilus2008 04-01-2013 17:20

Nikoola
Вот на что Ваши разговоры похожы:
"Во время учебы в Литературном Институте, Виктор Пелевин однажды поспорил, что сдаст всю сессию без подготовки и, более того, на каждом экзамене будет говорить только об Аркадии Гайдаре. Все шло хорошо, вплоть до последнего экзамена по русской литературе XIX века, когда Пелевин вытащил билет об <Отцах и детях>. Группа замерла в ожидании.

- Чтобы разобраться в романе <Отцы и дети>, мы должны лучше понять фигуру Тургенева, - начал Пелевин, - а это станет возможным, только если мы поймем, что Иван Сергеевич Тургенев был своеобразным Аркадием Гайдаром XIX века.

Преподаватель онемел, а будущий писатель триумфально продолжил:

- Итак, кто же такой Аркадий Гайдар?

Пари Пелевин выиграл."
http://www.pelevin.info/pelevin_245_0.html

Но, ваша фамилия же не Пелевин

stilus2008 04-01-2013 17:03

Nikoola
Тише. Чё так орать?
Неофит и ламер от заточки Nikoola, покажте мне хоть ваш нож из быстрореза 63HRC с заусенцем (толстым или тонким) вообще? Фото в студию!!! Потом уж дальше обидки свои термистские прокачивайте...
Nikoola 04-01-2013 16:52

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

Пытаетесь увести разговор в металлургию


Николай, следите за терминологией. ТМО - не металлургия в чистом виде.
Это уже следующий этам обработки металлов. Он уже есть . и чаще всего- в форме того или иного изделия.


Вы ХИМИК по образованию и работе? Вы любите ТОЧНОСТЬ ТЕРМИНОВ в своей профильной дисциплине и в своей основной работе??
Так Соблюдайте же ее и в остальных.
не нужно ЗАЩИЩАТЬ ошибки. Нужно их проанализировать, отметить и НЕ допускать в дальнейшем.
тяжело? Невмоготу?

Nikoola 04-01-2013 16:46

Николай, давайте в ЛОБ, а?

Обьясните мне, непонимающему, неофиту, ламеру от заточки, держащему в руках нож из быстрореза с 63 HRC.
Какой там " аустенин" отвечает за ТОНКИЙ заусенец?

Есть варианты? или флуд и оффтопик пойдет?
Еще раз- готовы ответить? Или про " болтовню" опять будет?

Nikolay_K 04-01-2013 16:27

quote:
Originally posted by Nikoola:

Николай К, вот именно поэтому и нужно исправлять ошибки , выносимые порой авторитетно на люди..
Ибо..
Да вы сами видите.

Да, вижу, что никаких аргументов Вы так и не привели.
Зато опять баламутите народ, придираетесь к словам и троллите (т.е. пытаетесь задевать за эмоции).

Толку от Вашей болтовни не вижу никакой.

Всё больше флуд и оффтопик.

В заточке Вы не разбираетесь и в процессах с ней связанных тоже.
Пытаетесь увести разговор в металлургию и затем перескочить на какие-то посторонние темы.

Зачем тут в заточном разделе, тем более в FAQ это нужно?

Опровержения по существу сказанного Дмитричем я так и не услышал.
Да, Вы привели какие-то частные случаи, в которых описанных Дмитричем проблем не возникнет. Но это ни разу не опровержение.

Alex23 04-01-2013 15:02

Как все запущено!
Nikoola, для чего разрабатывалась и где применяется быстрорежущая сталь?
Nikoola 04-01-2013 14:51

quote:
Originally posted by Alex23:

Речь шла про заточку НОЖЕЙ (столовых, охотничьих и т.п.). Для них применяют низкотемпературный отпуск (до 250 гр. С)


Вы это о какой такой стали ?? Я не знаю такой "столово-охотничьей" стали. Я не знаю ее химсостава. Я не знаю режимов ее ТО.
Час от часу не легче.((( Низкотемпературный отпуск. Для " столово- охотничьей стали"..
quote:
Originally posted by Alex23:

Быстрорежущая сталь для обычного ножа не нужна.т.к. высоких скоростей резания и сопутствующего нагрева тут нет


Ндасс-с.

==========
Николай К, вот именно поэтому и нужно исправлять ошибки , выносимые порой авторитетно на люди..
Ибо..
Да вы сами видите.(( " Для них применяют низкотемпературный отпуск." (с ) Как приговор. Всем сталям ЧОХОМ. Да здравствует всепобеждающий аустенит.
"Быстрорежущая сталь для обычного ножа не нужна, т.к. высоких скоростей резания и сопутствующего нагрева тут нет." (с)
В мемориз. В гранит.

Николай, не трите ветку. Пусть народ читает.

Alex23 04-01-2013 14:37

quote:
Originally posted by Nikoola:

после закалки, для распада остаточного аустенита, быстрорез еще многократно отпускают. И таки решают проблему остаточного аустенита до мизерных значений. Пренебрежительных..

Речь шла про заточку НОЖЕЙ (столовых, охотничьих и т.п.). Для них применяют низкотемпературный отпуск (до 250 гр. С), если отпускать дальше, то значительно уменьшится твердость. В углеродистой стали после низкотемпературного отпуска аустенита хватает.
Быстрорежущая сталь для обычного ножа не нужна, т.к. высоких скоростей резания и сопутствующего нагрева тут нет.

quote:
Originally posted by Nikoola:

не хамство?

Метафора! (если конечно у вас хвоста нет:-)

Alex23 04-01-2013 13:25

Криогенная обработка встречается не на каждом шагу и остаточный аустенит она до конца в мартенсит не превратит, хотя ситуацию улучшит.
99% ножей криогенную обработку не проходят, их в основном и приходится точить.
Nikoola 04-01-2013 13:15

quote:
Originally posted by Alex23:

Но ваше заявление об отсутствии аустенита посте закалки не в какие ворота.


Вы что, действительно уверены, что 2 процента аустенита после ТО непременно все сосредоточатся в зоне РК? Посему- спокойно можно принять в сталях до 0.3 углерода наличие аустенита исчезающе малым после ТО. Пренебрежительно малым.
Фактически- нет его. Да и собственно, запросто делается ТО, где весь аустенит переходит в мартенсит закалки. ВЕСЬ, без остатка.
Вот как-то так.
Nikoola 04-01-2013 13:08

quote:
Originally posted by Alex23:

Высокоуглеродистые стали, и особенно легированные марганцем, никелем и хромом после закалки могут содержать около 20 % остаточного аустенита.


А вы термоциклирование примените, не стесняйтесь.. Потом Охладите после закалки в зону минус 60 градусов, глядишь и придет уверенность, что количество остаточного аустенита резко поубавится.
Alex23 04-01-2013 13:07

quote:
Originally posted by Nikoola:

Вам нужно более углубиться в ТО, для начала.

А вам нужно извиниться. Я ничего не писал про "реснички", не в теме и семинар к сожалению пока не смотрел, инет на даче медленный. Но ваше заявление об отсутствии аустенита после закалки не в какие ворота. Абсолютно понимаю Дмитрича, когда после такого он отказался с вами общаться.

Nikoola 04-01-2013 13:00

quote:
Извиниться бы вам надо перед Дмитричем.

Вам нужно более углубиться в ТО, для начала.
Затем в распределение мартенситных и аустенитных фаз. Потом- все это "переложить" на режущую кромку ножа.

Возможно только потом- пытаться заниматься" вытягиванием аустенита" , а то может даже троостита с ледебуритом. Почему только " аустенит\ аустенин", в конце концов?)) Есть еще эвтетика, есть много терминов, перлит , к примеру. Давайте его за реснички ответственным назначим, с таким же успехом .
))
Ндасс-с.

dmitrichW 04-01-2013 08:09

quote:
Originally posted by NEGAM:

я с изумлением для себя обнаружил


+оченьмного

Очень хорошо понимаю Ваше изумление.
Сам испытал подобное, когда увидел как один дедуля правил косу бруском из деревянной рейки, обмазанной смолой и обсыпанной кварцевым песком. Потом узнал, что подобным образом правили косы во многих странах, вместо смолы применяли курдючное сало или воск.
Этот опыт действительно ценеpes_i_

NEGAM 04-01-2013 07:23

О !
что касается экзотических методов заточки, то всё у того же Хенка Боса я с изумлением для себя обнаружил кроме грибов также описание заточки и правки
- на песке (сравнительный обзор разных видов песка)
- на кирпиче , как массивном так и перемолотом
- на пигментах (опять же со сравнительным анализом)
- на досках (т.н knife-board, на которую наносятся вышеперечисленные а также другие абразивы), плюс подробный их анализ и описание
- на тротуарной плитке
- на гранитной столешнице (granit countertop, про это у него весьма кратко, действительно ли там был гранит - не знаю)
- на фарфоровой тарелке (ну это нам не привыкать)))
- на древесной и каменноугольной золе
- на пережжёной кости
и это только в дополнение к традиционным абразивам типа корунда/наждака пемзы, мела, известняка, оксида хрома, крокуса и прочая и прочая

Всё с фотографиями, подробным описанием и сравнительным анализом. Большинство из этого экзотического для нас набора широко практиковалось (оказывается) в Голландии начала 20 века. Tras Krom не даст соврать - он как я понял читал этот опус.

Отнюдь не настаиваю на помещение в FAQ - уж слишком экзотично, и вряд ли кому остро нужно, разве что выживальцам...

извинения за ОФФ

Nikolay_K 04-01-2013 04:44

quote:
Originally posted by Nikoola:

митрич, содержимое вашей ссылки---Очень неоднозначно.
Очень и очень. Особенно про появление " зубчиков" и их странное поведение " разупорядоченности" .
Очень спорная по ценности информация.

Для тех, кто совсем ничего не понимает в металле- возможно это и есть аргумент.
Для меня- весьма и весьма сомнительный.

Тем паче, в каком то ролике из " семинаров" слышал абсолютно другую версию их происхождения из уст Дмитрича, очень даже меня насторожив и озадачив, а правильно ли я слышу, не показалось ли мне.
Прокрутил назад, прослушал еще раз.

Ндасс-с. И это- на семинаре. Ну НЕЛЬЗЯ так, нельзя..



quote:
Originally posted by Nikoola:

Спасибо, посмотрел.
Все понятно с ...
Тем не менее- так нельзя.
Ведь МАССА людей читает " такое" и думает- это же САМ сказал ( неважно кто Николай, в общем случае), ОН НЕ может " ляпы" ляпать.
почему я всегда и переспрашиваю.. И ровно поэтому я задаю вопросы- " а так ли это, вы уверены??"

Посмотри семинар 2011 года, с 54минуты.. Там- смешная ( для меня ) фраза о происхождении "ресничек". Страшная же она для слушавших ее- в том, что абсолютное непонимание того, о чем ведется речь. Перед теми, кто так же НЕ понимает, но уверен, что им ОТКРЫВАЮТ глаза на суть процессов.
нельзя так.. неправильно это.
Не причем там " аустенит\ аустенин" с 54 минуты. Дичь это. Ерундистика.

"Критикуя - предлагай лучшее."
"Опровергая - объясняй"


говоря "Дичь это. Ерундистика"
и утверждая про "абсолютное непонимание того, о чем ведется речь"
изволь объяснить почему это неверно.

Если же предложить нечего, лучше "прикусить язык" и сидеть молча, набираться ума.

А тот любой тут на форумах в интернетах может "ткнуть пальцем" в кого угодно
и объявить любое его утверждение чушью, дичью, ахинеей.
Это легко. Потому, что разговор идёт не лицом к лицу.

Но потом всё равно придется ответить за эти слова.
Для Вас очередь ответить уже настала.

Извольте сделать это, или придётся забыть про возможность тут писать.

очень любопытно выслушать опровержения.
Надеюсь, что они будут подкреплены ссылками на какие-нибудь хорошо известные факты, книги,
статьи или эксперимент, который возможно воспроизвести.

Nikolay_K 04-01-2013 04:24

quote:
Originally posted by apgspb:

Кто-нибудь пользовался натуральными русскими камнями Войской фабрики?
http://komikz.ru/news/history/?id=1603

Что это за камни были? C чем можно сравнить? В интернете нашел только информацию, что "тверже, чем обычные". Т.е. ни о чем.

не пользовался, но за статью спасибо!

внимательное прочтение её позволяет сделать вывод,
что камень там был грубоватый, типа песчаника
и уступал импортному

quote:

...
В начале ХХ века работа на точильном промысле постепенно свертывалась,
так как его продукция не могла соперничать с привозной скандинавской.

До Первой мировой войны среднее годовое производство точил на промысле превышало 500 тонн,
что однако не составляло даже 1% от ввозимых в Россию из-за границы точильных изделий.
...
В начале 1941 года положение в карьере фабрики стало исключительно тяжелым,
так как добычные работы подошли к полосам трещин. Поэтому выход сырья был мал,
основная масса песчаника шла в отвал
. Кроме того, снабжение рабочих было неудовлетворительным.
...


и таки да, исчерпание многих месторождений к настоящему времени --- не миф, а реальность

причем не то, чтобы ценной породы там не было совсем, но выбирать что-то приличного размера и качества
становится так трудно ( приходится выбирать в отвал очень много пустой негодной породы ),
что камни получаются буквально золотыми.

dmitrichW 31-12-2012 09:45

Поверочные плиты из камня не реагируют на температуру, их не коробит со временем, износостойкие.
Использовать их как притир или абразив и в мыслях не было.
Флайер 31-12-2012 06:54

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

ни разу не слышал, чтобы кто-то правил или точил ножи на граните.
Мои наблюдения показали, что гранит непригоден для заточки или правки.

Если у Вас есть какой-то положительный опыт применения,
то прошу им поделиться.

Опыта на граните нет, сам искал. Есть опыт на поделочном камне, но не знаю название. Либо фото размещу, либо узнаю что за камень. Очень хорошо получается с оружейным маслом.

igor gemranov 28-12-2012 02:27

В старину - кто и где первые начинали хорошо точить ? (хорошие стали научились делать ?) Если дамаск ,то чем они его точили ?
apgspb 25-12-2012 10:49

Alex23 25-12-2012 09:20

Китайские товары вполне работоспособны.
В гараже уже лет 5 работает точило с медленно вращающемся камнем в водяной кювете(брал за 2000руб), все ОК!

Сейчас для дома думаю Элмос с горизонтальным камнем купить:
http://elmos.ru/index.php?z=ca...up_id=25&CID=62
Дмитрич его хвалил. Если кто знает, от камни от японского аналога к нему подходят?

Christophorovich 25-12-2012 08:03

quote:
Originally posted by AlexanderN:
Мы же на ножевом заточном форуме? Тогда это китайское гуано не подойдет.
МНЕ подошло. Ободрал бритву, устранил скол, сделал "улыбку", сточил обух -- всё как надо. Единственный минус -- малый процент продолжительности нагрузки (ПН 20-25%), минут за 15 здорово нагревается. Но это беда поправимая: сделать отверстия в кожухе, и пущай вентилируется.
Отзывы про китайское качество слышу не впервые, и закрадывается подозрение: если у меня на нём получается, а у других не получается, оттуда ли у них растут руки?

AlexanderN 23-12-2012 19:26

quote:
Originally posted by Christophorovich:

ни один -- ни один! -- не сказал: да вон же в соседнем отделе оно тебя лежит/дожидается!


Мы же на ножевом заточном форуме? Тогда это китайское гуано не подойдет. Бытовое электроточило с минимумом биений- высокооборотистое, но других нет- это или Ливны с заменой подшипников и балансировкой, или Бош. Цена получается в райоpes
Christophorovich 23-12-2012 18:25

quote:
Originally posted by AlexanderN:
Как два пальца. Через шкив. Ось на двух подшипниках - подшипники обязательно по краям и желательно закрытые. На ось круги и шкив. Рядом мотор с надетым шкивом. Ну и соединить ремнем. Всю конструкцию хоть на кусок ДСП. Детали выточат где для дереревообрабатывающих станков вытачивают. В Москве например на Москворецком рынке прдают готовые и под заказ точат. Вполне бюджетно, несколько тыщ руб. Если шкивы будут нескольких диаметров, то можно получить разную скорость вращения
Большое спасибо, AlexanderN!
Думал, я один такой олух, что не заметил наличия во всех магазинах, торгующих инструментом, малооборотистых точил ценой от 2-х до 3-х тыс. руб. -- нет, другие, оказывается, не лучше. Более того, прихожу в магазины (в три!), объясняю продавцам (троим!), что хочу сделать малооборотистое точило и ничего лучшего не могу придумать, как приспособить дрель, шуруповёрт или перфоратор, и ни один -- ни один! -- не сказал: да вон же в соседнем отделе оно тебя лежит/дожидается! Заметил нужное точило совершенно случайно, уходя в расстроенных чувствах из магазина. Купил его, потом прошёлся по ранее посещённым магазинам -- а там дешевле!

NEGAM 23-12-2012 10:29

по поводу грибов
в небезызвестном своём труде "grinding and honing" Henk Bos (http://bosq.home.xs4all.nl/inf...ning_part_1.pdf .)
упоминает трутовики разных видов используемые при заточке. По его словам их режут в сыром виде на тонкие полоски затем высушивают. они приобретают высокую твёрдость после чего их можно использовать для финишного удаления заусенца примерно так же как ремень. (The woody structure of dried punk is well suited to remove the last burr of a razor in a similar way as the barber used to do with a leather belt)

Ps перевёл ради интереса сей опус. Есть кое что любопытное...

oldTor 09-12-2012 19:09

Интересная идея. первый раз слышу, но подумалось, что если взять достаточно плотный и губчатый - вполне получиться на него нанести пасточку или суспензию... При случае можно попробовать ради интереса...
Флайер 09-12-2012 18:57

К вопросу малобюджетности. Где-то встречал упоминание о том, что северные ножи (саамы, якуты) можно заточить на древесном грибе. А вот где про это - найти не могу. Помогите, не дайте пропасть грибу :-)
Nikolay_K 05-02-2011 16:28

quote:
Originally posted by slovot:

Если я правильно понял, то микропила получается на гриндере?
А на бруске микропила не получается?

вы фильм посмотрели?

обратите внимание на фрагмент про KOBAAWASE
по времени это с 11:40 до 12:10
итого 30 секунд.

в этом эпизоде объясняется то, что показано
на картинке

кстати и картинка и фильм созданы компанией Tojiro
и и они хорошо дополняют друг друга
картинка показывает как оно выглядит
а фильм объяснят зачем это нужно и как это получить.

Причем объясняет не хуже, чем я мог бы это сделать своими словами.

если располагаете временем, то смотрите начиная с времени 10:45
там эпизод про особенности геометрии традиционных японских
ножей, он позволяет лучше понять следующий эпизод про KOBAAWASE


slovot 05-02-2011 13:46

quote:
в нем эта тема хорошо раскрыта.

Если я правильно понял, то микропила получается на гриндере? А на бруске микропила не получается?
С уважением Петр (Дмитрич вроде что-то сыпит на деревяшку и типа притирает?)
Nikolay_K 04-02-2011 20:34

quote:
Originally posted by slovot:

Абразивным бруском или надфилем?

есть хороший учебный фильм:
http://tojiro.net/jp/training/sharpen_movie_s.html
http://www.tojiro.de/schleifvideo.php

в нем эта тема хорошо раскрыта.

Посмотрите на досуге,
там показано на примере дэба как делается эта самая 小刃 (KOBA),
показанная на понравившейся Вам картинке.

slovot 04-02-2011 19:49

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

абразивным


Абразивным бруском или надфилем?
Nikolay_K 04-02-2011 19:15

quote:
Originally posted by slovot:

Каким инструментом ее можно получить?

абразивным

slovot 04-02-2011 16:02

quote:
вот пример хороших картинок:

Уважаемый Маэстро! На картинке хорошо видна микропила. Каким инструментом ее можно получить?
bad guy 03-02-2011 13:07

Теперь скачалось без проблем. Спасибо большое!
Nikolay_K 03-02-2011 12:57


quote:
Originally posted by bad guy:

хотелось бы увидеть инструкцию к Spyderco Profile Set 701MF

вот тут
http://spyderco.com/forums/showthread.php?t=31075
spyderco.com

были ссылки на инструкцию к Spyderco Profile Set 701MF
в виде PDF, но это были ссылки на файл-хостинг
и они уже просрочены, увы ...

но я покопался в своих закромах...
и таки нашел сохраненную копию
этой инструкции:

загрузил на rapidshare, проверил,
всё нормально загрузилось,
вот ссылка:

spyderco.com

bad guy 03-02-2011 09:57

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

не прошло и года

Тоже хотелось бы увидеть инструкцию к Spyderco Profile Set 701MF, если Вас не затруднит.
Заранее благодарю.

Чкылчи 03-02-2010 17:11

на мой взгляд, всё дело в стремлении уменьшить количество слов при разговоре, говорить в контексте. Отсюда ноги растут у недоразумений.
чтоб не вызывать недопониманий нужно говрить:
угол заточки режущей кромки (сократили в обиходе до угол РК),
угол заточки подводов (вообще мало кто выделяет этот элемент. Обусловлено тем что большинство точит по простому, где углы заточки РК и подводов совпадают. то есть тут употребляется слово РК в широком смысле - синоним лезвия),
угол заточки спусков.
Zilraen 03-02-2010 15:46

quote:
При неаккуратной заточке на круглых стержнях заточных устройств происходит затупление острия. Как этого избежать.

когда я правлю около острия, я обычно кладу клинок плашмя на подушечку пальца, чтобы стержень не срывался с острия.
HANG 03-02-2010 15:33

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

то могу еще запостить инструкцию на английском к Spyderco 701 Profile. Надо?

Нужно. Пусть будет...

ВОПРОС: Исправление сломанного, замятого острия клинка и его заточка.
При неаккуратной заточке на круглых стержнях заточных устройств происходит затупление острия. Как этого избежать.
Переход на прямоугольные бруски не советовать. Допустим речь идет о заточке керамбита с ассиметричной (односторонней) РК.

Iofspy 02-02-2010 19:41

quote:
Originally posted by Alex.P:

Получается, что выражение "Рк блестит" можно понять, что нож тупой и по Рк видна светлая дорожка закатанной в радиус Рк? Тогда и выражение угол Рк теряет смысл, нужно говорить угол подводов? Или все же можно говорить угол Рк?

Про РК Николай уже сказал, а вот что касается "угла РК", то, наверное, это не совсем верно с точки зрения языка, но при этом воспринимается однозначно, т.к. при этом не производится подмены понятий как в случае с кромкой, подводами и толщиной сведЕния.

Что касается угла, то корректней говорить "угол у РК", "полный угол", при этом понимая, что собеседника, скорей всего (если не оговорено другое), интересует угол у самой кромки. Т.е. в случае конвексной заточки это угол между касательными к подводам в точке РК, у ножа с микроподводами (как на картинке Николая) это угол между микроподводами, ну или угол между плоскими подводами, выходящими на кромку.

Nikolay_K 31-01-2010 21:22

quote:
Originally posted by Alex.P:

РК блестит

РК блестит только у затупившегося ножа
а у острого она невидимая

Человеческий глаз неспособен различить столь тонкий объект.

вспомните визуальный тест бритв "черный бархат"

Alex.P 31-01-2010 17:51

Iofspy
Спасибо за наглядный рисунок. Получается, что когда я пишу Рк-0,3 , я имею в виду толщина сведения 0,3 , т.е. Тс-0,3. И когда говорю(пишу), что РК блестит или наоборот, характеризуя чистоту полученной поверхности, то нужно говорить(писать) - подводы блестят. Получается, что выражение "Рк блестит" можно понять, что нож тупой и по Рк видна светлая дорожка закатанной в радиус Рк? Тогда и выражение угол Рк теряет смысл, нужно говорить угол подводов? Или все же можно говорить угол Рк?
Iofspy 30-01-2010 18:28

Моей целью не было затмить японцев )). Или в моей картинке есть что-то непонятное )?
Nikolay_K 29-01-2010 12:35

вот пример хороших картинок:


415 x 216

410 x 217

Iofspy 28-01-2010 23:29

Ну, в общем, хочется верить, что это поспособствует борьбе с "понятием" "толщина режущей КРОМКИ" .
click for enlarge 1281 X 826 36,9 Kb picture
Nikolay_K 27-01-2010 16:24

quote:
Originally posted by Iofspy:

Интересно, это только право модератора шутить вне юмористического раздела ))? Или нам тоже можно )?


если юмор добрый и уместный, то, конечно можно
Iofspy 27-01-2010 15:13

Хороший анекдот к месту . Интересно, это только право модератора шутить вне юмористического раздела ))? Или нам тоже можно )?
Nikolay_K 27-01-2010 13:46

quote:
Originally posted by Iofspy:

Пинайте меня почаще, тогда к концу недели чего-нибудь выдам ).



знакомая русская традиция... да и не только русская..

Поймали фашисты трех партизан - француза, американца и русского - и повели их расстреливать. И дозволяют каждому - по последнему желанию. Француз просит глоток вина, янки - сигару, а русский говорит: "Дайте мне пинка!". Офицер командует: "Фриц, дай русскому пинка!". То дает, русский в падении вырывает автомат, укладывает Зондер-команду, они бегут, и на передыхе в каком-то овраге француз с американцем любопытсвтуют: "Слушай, а ты не мог это сделать сразу, без пинка?"

- "Понимаешь, мы, русские, без пинка ничего не делаем..."

Iofspy 27-01-2010 13:41

quote:
Originally posted by oikrvn:

Вот это Iofspy мы и поручим нарисовать!

А что, я легко )! Я, собсно, ожидал подобного поворота и уже начал думать, как лучше это дело изобразить ). Пинайте меня почаще, тогда к концу недели чего-нибудь выдам ).

АРАГВАЙЯ 27-01-2010 13:37

quote:
так-же, у вас тоже нож скандинавского типа,
но он ближе к норвежским, чем к финским
но точат так-же
#97 IP
P.M. Ц

Спасибо большое!
Nikolay_K 27-01-2010 12:58

quote:
Originally posted by Trout One:

Клинок Tommi пр-ва Ателье Райя, кузнец Вейо Капуля. Спуски прямые, сведены в ноль.


точат по спускам, правят приподнимая на некоторый угол
тут уже была тема по заточке финок, найдите ее и посмотрите ---
там все наглядно показано с картинками

quote:
Originally posted by АРАГВАЙЯ:

Подскажите пожалуста, как правильно точить данный нож?

так-же, у вас тоже нож скандинавского типа,
но он ближе к норвежским, чем к финским
но точат так-же

АРАГВАЙЯ 27-01-2010 12:24

Подскажите пожалуста, как правильно точить данный нож?
click for enlarge 640 X 480 55,5 Kb picture
Trout One 27-01-2010 10:45

quote:
а можно с этого места поподробнее, в частности про финиш и строй клинка у этого ножа

Да,скандинавского. Клинок Tommi пр-ва Ателье Райя, кузнец Вейо Капуля. Спуски прямые, сведены в ноль.
click for enlarge 845 X 634 92,7 Kb picture
Nikolay_K 27-01-2010 01:00

quote:
Originally posted by Iofspy:

быть может в FAQ (или где-то еще) стОит дать определения (возможно с рисунком), подвода и режущей кромки (и, возможно, других частей клинка)?

да, однозначно стоит
но мои мысли сейчас о другом...

quote:
Originally posted by oikrvn:

от это Iofspy мы и поручим нарисовать!

да, было замечательно, а потом бы привлечем к этому делу Дмитрича, чтобы он дополнил
и при необходимости поправил

oikrvn 27-01-2010 12:46

Вот это Iofspy мы и поручим нарисовать!
Iofspy 27-01-2010 12:30

Николай, быть может в FAQ (или где-то еще) стОит дать определения (возможно с рисунком), подвода и режущей кромки (и, возможно, других частей клинка)? А то вся пятая палата после чтения Василия Калифорнийского считает, что подводы называются режущей кромкой. Каждый раз спотыкаюсь о "толщину (или ширину) РК", и каждый раз неловко поправлять человека...
Nikolay_K 27-01-2010 12:05

quote:
Originally posted by Trout One:

приобрел отличный нож, у которого спуски сведены в ноль, т.е. режущей кромки я визуально не наблюдаю.

а можно с этого места поподробнее, в частности про финиш и строй клинка у этого ножа

если он скандинавского типа, то его надо точить прямо по спускам
при этом спуски потеряют свой первоначальный вид... но такова традиция...

а если он с вогнутыми или выпуклыми спусками, то ситуация сложнее...

Trout One 26-01-2010 21:59

Возник следующий вопрос: приобрел отличный нож, у которого спуски сведены в ноль, т.е. режущей кромки я визуально не наблюдаю. Как мне его точить, когда затупиться? У меня есть триангл шарпмейкер, но на нем я точу ножи у которых видны подводы, и толщина РК 0.3-0,6мм.Пока пытаюсь подправлять на кожанном ремне прибитом к деревянному бруску с пастой ГОИ. Бумажку режет хорошо, а волос с руки бреет плохо. С уважением.
Nikolay_K 16-01-2010 16:09

quote:
Originally posted by Spitzel:

Подскажите, вот такое счастье forummessage/5/2758 как можна заточить? Чем? Что бы покрытие не ободрать.

Чем угодно и как угодно... лишь бы четко удерживался угол и пятно контакта абразива с металлом было маленьким (в пределах 2-5мм, можно конечно и менее 2, но производительность труда окажется очень низкой)


хоть узким камнем, хоть циллиндрическим, хоть полукруглым,
а можно и на скругленном ребре любого камня

Iofspy 16-01-2010 10:25

quote:
Originally posted by Spitzel:

как можна заточить? Чем? Что бы покрытие не ободрать.


Edge Pro с узкими хонами, или хонами, имеющими цилиндрический профиль. Или Lanski (у нее хоны узкие).

oikrvn 16-01-2010 03:07

quote:
Подскажите, вот такое счастье forummessage/5/2758 как можна заточить? Чем? Что бы покрытие не ободрать.

Все зависит от того, скока в штуках вам такого счастья привалило...
Если один - то практически на всем, если много - то круг резко сужается.
Я бы точил на наждачке и водниках. (только потому, что они у меня есть)

На камне можно грань скруглить, что бы вогнуто-выгнутые девайсы подобные вашим подтачивать изредка, но не более того. Жалко камень, все таки.
Наждачку же можете на бутылку подходящего диаметра наклеить.

А что бы покрытие не ободрать - аккуратно точить надо Можно на всякий случай, на лезвие малярный скотч наклеить.

Spitzel 15-01-2010 20:26

Подскажите, вот такое счастье forummessage/5/2758 как можна заточить? Чем? Что бы покрытие не ободрать.
Andy KMS 30-06-2009 06:00

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

ибо для клинков разной ширины прилежащий катет.....


Николай, спасибо за ликбез, я с геометрией и тригонометрией дружу, дай бог первое образование получал на физ. мате. Вы всё верно написали, но сам стараюсь зажимать ножи таким образом, чтоб за губки держателя выступало примерно 2 см лезвия. Естественно реальный угол на Лански получается неточным от значений, указанныех на держатели. Но это и не суть важно. Главное, что он получется одинаковым!!!
Nikolay_K 29-06-2009 16:20

реально на Lansky получается непонятно какой угол, все цифры следует считать приблизительными

ибо для клинков разной ширины прилежащий катет (длина которого складывается из длины струбцины плюс выступающая и з струбцины часть лезвия) оказывается разной длины со всеми вытекающими...

Andy KMS 29-06-2009 16:07

Ого! Спасибо. Т.е. точить то придётся только на 17... хотел под 30 градусов всё переточить, а переточил, оказывается, кухонники по 34, а лагерники под 40...
Nikolay_K 29-06-2009 12:17

quote:
ак вот - это половинчатые углы или полные?

да, это именно "половинчатые углы", а не полные (included angle)

Andy KMS 29-06-2009 11:37

Нигде не могу найти однозначного ответа про приспособу заточки с фиксированными углами - Лански. Там угазаны углы - 17, 20, 25 и 30 градусов, пишу по памяти, по-этому могу ошибиться...

Так вот - это половинчатые углы или полные? Танцы с шаблонами и транспортирами не помогли... Всё время получается ни половина, ни полного угла...

Nikolay_K 30-05-2009 13:57

quote:
Итак, я хотел бы задать пару вопросов на эту тему.
Как лучше всего наточить нож?
Сегодня есть масса способов это сделать. Можно приобрести точилку, заточить о брусок, дать кому-нить наточить, в конце концов.
Что же из этого выбрать? Или скомбинировать?
Кроме того спецточилок сейчас очень много, они различаются принципом действия.
Хотелось бы услышать мнение профессионалов на этот счет.
P.S. а нужна ли заточка метательному ножу?


quote:
Этот вопрос уже пора в ФАК загнать. В поиск, в поиск.

Общие положения таковы:
1) Нет навыка и нет желания его приобретать - в мастерскую. Тока там или денег дохрена возьмут или нож испортят.
2) Нет навыка, есть желание его приобрести. Покупайте рычажную точилку типа лански, и камни. На лански будете точить, а на камнях - учиться. Учиться надо долго.
3) Есть навык - только камни.

PS. Метательный нож особо точить не надо. Разве что острие.


quote:
Навык кое-какой есть... Кстати, какая зернистость лучше всего пододит? А то камней много у меня есть.
А еще есть ножеточки (напр. тефаль), где ножом просто провел несколько раз и вроде заточил. Их можно использовать?

Filimon 24-05-2009 10:34

quote:
Originally posted by h0rr0rr_drag0n:

Столкнулся с мнением, что ножи после покупки в магазине лучше не перетачивать

Лучше не покупать такой нож, если его нужно сразу перетачивать

Если серьёзно, то и заводская заточка бывает разной. Нельзя сказать, что заводская заточка всегда будет лучше кустарной. Иногда переточка ножа-это единственный способ вернуть нож в рабочее состояние после того, как над ним поглумились его производители.
P.S.: Я пока не встречал на хороших ножах плохую заточку, ибо там действует правило "всё включено"

gavrilovv_al 23-05-2009 02:48

Здравствуйте. Купил Ф-1. До этого у меня были ножи только с прямыми и вогнутыми спусками. Подскажите пожалуйста как точить линзу? Спасибо.
wilim 22-05-2009 20:46

Вопрос от начинающего: купил три недорогих камня (грубый, средний и мелкий) для заточки, купил недорогой кухонный нож. Соорудил конструкцию чем-то напоминающую трианг, (руками пока немогу затачивать) зажал туда брусок под нужным углом. И начинаю точить грубым сначала одну сторону, до появления равномерного заусенца, затем другую опять же до заусенца (хотя ка нистранно на второй стороне заусенец появляется гараздо быстрее). Затем перехожу на средний брусок и вот тут непонятно нужно ли точить опять до такого же заусенца или как то по другому опознавать что нужно переходить? И соответственно с мелким бруском тоже непонятно все также вытачивать до заусеца? Если каждый подход точится до заусенца то как в конце от него избавиться?
Nikolay_K 17-05-2009 20:44

quote:
Я раньше читал о том, что иногда у ножей меняют угол заточки РК, но нигде не видел обоснования целесооборазности этого действия.

еще иллюстрация --- на днях точил антикварный кухонник, какая на нем сталь, ясное дело никто не знает, решил сделать ему оптимальный угол следующим образом: заточил до приблизительно 20 градусов (полный угол), слегка довел кромку, затем порезал липу, газету свернутую в плотную трубку ... но местами замялся и кромка заблестела, тогда я переточил его на несколько больший угол, ближе к 30 градусам (все делал на глаз, без точного измерения угла) --- нож перестал заминаться и смог строгать не заминаясь даже дубовую дощечку поперек волокон. Таким образом удалось подобрать близкий к оптимальному угол при котором нож хорошо режет и при этом не крошится и не заминается.

Apocalypce now 16-05-2009 16:19

quote:
Столкнулся с мнением, что ножи после покупки в магазине лучше не перетачивать,

как то нож купил от НОКС - Барсук называется, недорого.. так там такой угол был, что топор колун курит в сторонке. Часа 2 точил-точил, сейчас пользуюсь им на кухне - разделываю кур, нож неплохой, за такие деньги..
Да и многие (особенно отечественные) ножи нужно перетачивать, это в общем то интересно и полезно..
Nikolay_K 16-05-2009 01:55

quote:
При незаводской заточке потеряется угол к слоям, а значит тупиться быстрее будет. Это почти ко всем сталям относится.

к каким таким слоям?
что за слои такие?

quote:
У тебя как бы затачивается под углом, если что. Будешь под другим точить - испортишь. Что неясно? Писец. Заточишь криво - поймешь

много буков мало сути

по своему опыту скажу, что криво заточенный нож режет
и режет зачастую даже лучше прямо-заточенного

важно то, что творится на самой кромке, в ближайших ее окрестностях

но из сказанного нельзя делать вывод, что точить криво это хорошо и правильно. Нет.

угол заточки имеет смысл менять только если вы имеете большой опыт работы с режущим инструментом вообще и конкретной сталью в частности
и умеете точить
и самое главное --- вы должны четко представлять круг задач, для которого затачивается нож

меняют угол заточки например для того, чтобы нож лучше резал
либо для того, чтобы кромка не скалывалась и не заминалась

скажем, заточка в 50-60 градусов и более для шкуросъемно-разделочного охотничьего ножа превратит работу с тушкой в мучение, а заточка в 10-15 градусов приведет к тому, что после первого же контакта с костью или связкой нож выкрошится или замнется, после чего работать им станет затруднительно
по этой причине такие ножи затачивают на углы находящиеся в районе 25-40 градусов, подбирая более точно угол под конкретную сталь и вид работ.

h0rr0rr_drag0n 16-05-2009 01:30

Здравствуйте. Столкнулся с мнением, что ножи после покупки в магазине лучше не перетачивать, потому что (цитирую):
quote:

При незаводской заточке потеряется угол к слоям, а значит тупиться быстрее будет. Это почти ко всем сталям относится.
......
У тебя как бы затачивается под углом, если что. Будешь под другим точить - испортишь. Что неясно? Писец. Заточишь криво - поймешь

Действительно ли при смене угла заточки у РК, нож будет испорчен?
Я раньше читал о том, что иногда у ножей меняют угол заточки РК, но нигде не видел обоснования целесооборазности этого действия. Помогите плз советом.

Nikolay_K 14-05-2009 12:28

quote:
А вот еще вопрос - какая точилка удобнее, Лански или ДМТ?

удобнее Edge Pro (и Spyderco Triangle Sharpmaker, если надо только поддерживать остроту, а не перетачивать полностью)

а Lansky и DMT приблизительно одинаково "удобные"
у обоих есть очень серьезные недостатки ---

1) невозможность выставить произвольный угол заточки

2) жестко закрепленный нож,
который каждый раз, чтобы подвинуть
приходится откручивать и потом обратно закручивать

Edge Pro свободна от этих двух недостатков
да и абразивные камни у Edge Pro лучше чем у Lansky и DMT

quote:
А вот еще - алмазным бруском любую сталь точить можно? Если так, то зачем какие-то другие, ведь алмаз, по идее, производительнее?

потому что кроме обдирки для которой алмаз в самом деле очень хорош

необходимо делать еще и доводку, задача которой получить ровную и гладкую, без глубоких царапин, поверхность на фасках, которые и образуют режущую кромку

и от состояния поверхности которых существенно зависит стойкость режущей кромки (стойкость РК может отличаться в разы!)

Для этапа доводки алмаз оказывается менее удобным, поскольку он
во-первых приводит к большему стачиванию металла,
во-вторых на нем труднее получить хорошо доведенную поверхность
(хотя и возможно, если использовать притиры),

наконец если пытаться получить на алмазных абразивах хорошую поверхность приходится делать значительно больше шагов по переходу с более крупного зерна на зерно более мелкое (5-7 и даже больше), что на практике оказывается крайне неудобным

------
например методика пробоподготовки для металлографии (задача тут та же самая, что и при заточке --- получить неискаженную трещинами или деформациями максимально гладкую поверхность образца)
подразумевают следующие этапы шлифования:

шлифование на шкурках: 75 --> 34.3 --> 14.5 --> 10.2 мкм
далее на притире с алмазной суспензией с размером частиц: 15 --> 9 --> 6 --> 3 --> 1 мкм

На окончательном этапе полировки используется 0.05 мкм.


Итого: 10 смен зерна.

из них 5-6 заключительных шагов --- это доводка с использованием алмазных шлифпорошков.

Вы готовы этим заниматься при заточке?

Tau 14-05-2009 12:07

А вот еще - алмазным бруском любую сталь точить можно? Если так, то зачем какие-то другие, ведь алмаз, по идее, производительнее?
Tau 14-05-2009 11:54

quote:
это Spyderco 701M (только Medium), 701А (Fine) или Spyderco 701MF (два камня такой формы: Medium + Fine). Вот какое у них поперечное сечение:

Экая забавная какая штука, надо заказать! А инструкцию - ну, если покупать, то она, надо думать, приложится, а если нет - то она и ни к чему вроде...
А вот еще вопрос - какая точилка удобнее, Лански или ДМТ?

Nikolay_K 13-05-2009 12:31

quote:
в качестве керам. муссата термопара отлично подходит, только хрупковата

ну термопары разные бывают, не все они в керамике
уж лучше тогда вот такую штуку взять, ей не только править, ей и точить можно:

750 x 413


это Spyderco 701M (только Medium), 701А (Fine) или Spyderco 701MF (два камня такой формы: Medium + Fine). Вот какое у них поперечное сечение:


216 x 126

477 x 217

наши западные товарищи уважают Spyderco 701 даже больше, чем 204MF AKA Spyderco Triangle Sharpmaker, когда дело касается заточки керамбитов, S-образных и вогнутых лезвий и это не случайно

Еще пара картинок:

640 x 480
640 x 480


Если надо, то могу еще запостить инструкцию на английском к Spyderco 701 Profile. Надо?

cruger 13-05-2009 12:52

в качестве керам. муссата термопара отлично подходит, только хрупковата
Iofspy 12-05-2009 20:01

quote:
Originally posted by Tau:

Как затачивать нож с вогнутой режущей кромкой?

Триангл, керамический мусат - первое, что приходит в голову...

Nikolay_K 12-05-2009 20:00

quote:
Как затачивать нож с вогнутой режущей кромкой?

если это обычный нож, то удобнее всего узким камнем вручную, лезвие закреплено неподвижно, подвижный камень сверху лезвия (схема как на Лански)

японцы выпускают небольшие водные камни с выпуклым профилем
вот пример: http://www.knife.kasumi.ru/catalogue/301/33894/

еще пример, для более сложных поверхностей: http://www.suehiro-toishi.com/hobby.html

для Edge Pro можно приобрести узкие, шириной в пол-дюйма камни

DMT предлагает совместимые со своим Aligner хоны с полукруглым профилем

про Spyderco Triangle и Byrd Duckfoot и их пригодность для заточки ножей с вогнутой или S-образной линией РК, я думаю все уже знают

Tau 12-05-2009 17:24

Как затачивать нож с вогнутой режущей кромкой?
Nikolay_K 29-04-2009 13:02

quote:

Затачиваю ножи на камнях из карборунда, разной зернистости.

Вопрос: 1.как определить визуально засаленный камень , время когда его надо чистить , потому как при увлажнении он темнеет , и в дальнейшем непонятно что именно явилось причиной потемнения : засаливание или же просто увлажнение?

В идеале свойства связки, абразивного зерна и условия в которых производится заточка должны сами по себе не допускать засаливания.

Японцы более других преуспели в этом. Используя их водные камни в соответствии с инструкцией и рекомендациями вы сможете избежать засаливания и более того, даже не столкнетесь с этим.

Интенсивное засаливание происходит как правило в случаях, когда связка и зерно камня не соответствуют решаемой задаче. Чаще всего это происходит из-за связки более твердой , чем того требует решаемая задача.

Например для мягких и вязких металлов, таких как золото, медь, латунь изготавливают особые камни с очень мягкой связкой. По ощущениям при работе такие камни как школьный мел.


quote:

2. Чистку камней осуществляю при помощи наждачной бумаги. Верно ли утверждение о том, что брусок с крупным зерном необходимо чистить наждаком с крупным зерном, и соответственно про камень с мелкисм зерном?

Смысл ухода за камнем заключается в том, чтобы

1) удалить все инородные загрязнения, которые закрывают режущие грани зерна и мешают камню нормально работать

2) удалить обгалтавшееся и потерявщее свои режущие (абразивные) свойства зерно с поверхности

3) выровнять поверхность камня, устранив выбоины, ямы и бугры, сделав поверхность как можно более плоской. В идеале отклонение от плоскостности должно быть не более размера одного зерна.

подумайте сами как это можно сделать.

sabeltiger 29-04-2009 07:36

Спасибо понял, я то думал что всё т.н. победитовое сверло изготовлено из металла повышенной твёрдости.
Nikolay_K 29-04-2009 12:24

quote:
Интересно, а можно ли использовать победитовое сверло в качестве мини-мусата, как походный вариант?

откуда у вас цельнопобедитовые сверла?

я не разу не видел чтобы что-то подобное продавали
на бытовых и обычных промышленных сверлах для удешевления из победита или иного твердосплавного композита изготовлены лишь режущие вставки, а остальное из обычной зауряной стали, которая даже не HSS.

Также и со фрезами.

Инструменты из цельного победита, насколько я понимаю, делаются под заказ и стоят на порядки дороже. Для примера, одна только заготовка диаметром 10мм и длиной 30 см из хорошего твердосплава стоит порядка 60 евро. После того, как из нее будет изготовлен качественный инструмент, как правило с PVD или CVD напылением цена его увеличится еще раз в 10, а может быть и того больше. Массово такой инструмент производить окажется скорее всего невыгодно.

Apocalypce now 28-04-2009 21:43

Интересно, а можно ли использовать победитовое сверло в качестве мини-мусата, как походный вариант?
ivan-3 12-04-2009 01:46

1. Засаливание определяется по ощущениям - когда перестал точить камень или при движении ножа он цепляется за что то непонятное (как раз смесь скатавшихся частичек металла, волос с руки, полимеризовавшегося масла и т.д.) то самое время чистить (было пол часа назад )

2. Уточните что за камень и что значит чистить?
я по сути при вашем понимании чисти снимаю верхний слой абразива... на алмазном бруске. Крупные камни шлифуются на 220 гритах а мелкозернистые на 600 гритах как правило (ну а дальше от состояния бешенства могу и на 1200).
Если просто чистка это снятие грязи, то вообще без шкурки - жесткой пластиковой щеткой с фэйр - он расщепляет жир, если речь идет о масляных камнях.

Норд_1 11-04-2009 15:34

Затачиваю ножи на камнях из карборунда, разной зернистости.
Вопрос: 1.как определить визуально засаленный камень , время когда его надо чистить , потому как при увлажнении он темнеет , и в дальнейшем непонятно что именно явилось причиной потемнения : засаливание или же просто увлажнение?
2. Чистку камней осуществляю при помощи наждачной бумаги. Верно ли утверждение о том, что брусок с крупным зерном необходимо чистить наждаком с крупным зерном, и соответственно про камень с мелкисм зерном?
Filimon 03-04-2009 21:27

quote:
Originally posted by kge097:

Попытаюсь выложить фото, правда с мобилы.

Это он,самый настоящий Escher Поздравляю обладателя очень ценного камешка.

kge097 03-04-2009 01:52

Попытаюсь выложить фото, правда с мобилы. Не дома. Цвет темно-серый с зеленоватым отливом.
click for enlarge 1024 X 820  93,1 Kb picture
ivan-3 31-03-2009 22:30

Придется сегодня восстанвливать камень неизвестного происхождения на предмет того что он Эшер Выглядить просто страшно, но по ощущениям/виду сланец неплохого качества.
dmd71 31-03-2009 22:17

Не, зеленоватого оттенка нет. И суспензия вроде не белая. Да и в длину он не 20 см. Наверное, действительно не он.... Да ладно - один фиг, приспособить его некуда.
Filimon 31-03-2009 20:58

quote:
Originally posted by dmd71:

Вот-вот-вот. Именно так. Вот здесь я выкладывал его фото:https://forum.guns.ru/forummessage/5/386806-m9374528.html


Извиняюсь, что не увидел эту ссылку чуть выше и попросил продублировать.
По фотографии сразу не скажешь, что это он,но если у камешка вырабатывается суспензия белого цвета и камень имеет слека заметный зеленоватый оттенок, то по всей вероятности, что это родной Escher.
dmd71 30-03-2009 23:17

quote:
потому что современные (в т.ч. порошковые) стали он не берёт

Вот-вот-вот. Именно так.
Вот здесь я выкладывал его фото:
forummessage/5/3868
Filimon 30-03-2009 21:30

quote:
Originally posted by ivan-3:

Но проблема в том что я не знаю вкуса натурального Эшера - кстати вроде у Филимона был?

Был. Но я от него был не в восторге, потому что современные (в т.ч. порошковые) стали он не берёт.А так камушек хороший.

Если не проблема, выложите его фото, чтобы посмотреть, он ли это или не он

dmd71 29-03-2009 15:34

Этот мягкий. Да фиг с ним - я все равно не собирался им пользоваться. Мне нечего на нем полировать.
ivan-3 29-03-2009 12:12

Дмитрий имею считать что это не Эшер. У меня такой же который опознается как отечественный серый сланец. Более того глянув на фотки до восстановления я узрел что у меня еще такой же валяется купленный за 100 рублей Так как он маленький то я чего то и забыл что хотел его восстановить
Но проблема в том что я не знаю вкуса натурального Эшера - кстати вроде у Филимона был? М.б. он подскажет.
Но сланцы имеют разную твердость - например у меня Итальянский очень твердый а советский очень мягкий а визуально на фотках были бы похожи.

А теперь придется востанавливать камушек для истории.

Nikolay_K 28-03-2009 18:14

quote:
водник 1000/6000 King с нагурой. Навожу суспензию, но такое чувство, что стирается нагура, а взвеси абразива (как на видео, что я видел) не получается.


так и должно быть. Нагура намного мягче абразивного зерна и работает как мягкий абразив на этапе полировки, при "натирании" нагурой поверхности камня истирается именно сама нагура, а не камень. Так и было задумано.

Никакой взвеси абразива после наведения поверхности нагурой быть не должно.

Нагуру имеет смысл применять только на 6000.
Для 1000 она не нужна.

Нагура у Вас судя по фото синтетическая.

dmd71 28-03-2009 16:18

quote:
Но фотки для интересу надо вставить.

У тестя точь в точь такой, как на фото с "Помазка". Я лучше не смогу сфотографировать. Размеры примерно такие же. Коробки нет, "нагура" нет. Камень сточили винтом за столько лет, я его выравнивал. Вот здесь есть его фото до выравнивания: forummessage/5/3868
После выравнивания он стал такой, как на картинках с "Помазка".
kge097 28-03-2009 12:26

2 ivan-3 Спасибо за информацию.
ivan-3 28-03-2009 02:10

Не уверен что по фото его можно определить... - хотя в руках его не держал так и в руках вероятно не определю Один из камней который никогда не видел доподлинно. На ебае они в среднем продаются под 300 долларов и очевидно что в Росиии мало кто может такое позволить. А просто коробочке с надписью Эшер мне не встречалось ни одного сланца - значит сравнивать не с чем.

Как ни странно на ебае они почти всегда продаются с коробочой - толи вещь всегда была настолько дорогой что даже коробочка ценна была, толи просто бюргеры настолько педантичны.

Но фотки для интересу надо вставить.

dmd71 28-03-2009 02:04

quote:
Ну наличие Эшеров у дядей моловероятно.

Ну, бирки на нем не было, но в паре с ним был Алоксайт годов 50х. Тестю достался от его отца. А тот, по ходу, привез его из Швеции вместе с бритвой. Бритва тоже сохранилась. Если я тебе покажу этот сланец, ты сможешь определить, что это? Фотки его я выкладывал, кстати.
dmd71 28-03-2009 01:59

Да, вроде похожа на натуральную. Я не особо в них шарю. Просто иногда прикладывают кусок для выравнивания камня.
Iofspy 27-03-2009 13:35

quote:
Originally posted by dmd71:

1. Как выглядит эта нагура?

Вот такая нагура:

click for enlarge 800 X 600 148,4 Kb picture

ivan-3 27-03-2009 12:56

Ну наличие Эшеров у дядей моловероятно.
Все сланцы весьма похожи. Похож на него Итальянский сланец. И есть какой то серый отечественный сланец который весьма похож - у меня на даче он валяется (а здесь Итальянский )
Curioss 27-03-2009 12:40

quote:
вариант 1: однин комбо-камень 240/1000 и т.п.
вариант 2: камень в диапазоне 600-1000
камни, лучше выбирать типа Shapton, CERAX или Naniwa Chosera, то есть с жесткой и твердой связкой, Naniwa Super Stone и подобные мягкие и хрупкие камни брать для таких начинающих категорично не советую
советовать такому человеку какие-либо более тонкие камни, включая 2000, я категорически не советую, без определенного опыта он не сможет нормально ими пользоваться, судя по тому, что

Спасибо, Николай, я примерно так и думал, с зернистостью в 1000 на жесткой связке, а вот про комби камни совсем из головы вылетело
quote:
я делаю вывод, что человек не имеет вообще никакого опыта в абразивной обработке

Вы не поверите, этот человек занимается реализацией электроинструмента, а так же заточкой разного инструмента и цепей на пилы. Сам он по моему в прошлом фрезеровщик или что-то похожее, т.е. занимался обработкой металла. Но при этом, как рассказал, на кухне пользует V-образную точилку, чтобы не заморачиваться. И таких "пользователей" большинство
dmd71 27-03-2009 10:10

Блин, значит тот древний камень, который я брал у тестя, тоже Эшер - один в один, как на картинке. Ни фига его не понял, поэтому вернул.
ivan-3 27-03-2009 03:24

Поиск не дал резултатов так как искали не на том языке
В России таких камней очень мало - они большая редкость и имеют большую стоимость. Камни только антикварные, т.е. сейчас не выпускаются.
Используются как правило для заточки бритв. ОЧень мелкозернистый сланец примерно до 12000 грит.
Используется с водой. Суспензия наводится маленьким камнем. Желательно не на долго замачивать перед употреблением.
http://badgerandblade.com/vb/showthread.php?t=30433
kge097 27-03-2009 02:47

Подскажите не профессионалу. пожалуйста.Достался по случаю камешек. видимо водный. Escher and co Wasser-abzieh-stein 200-45-20мм и камешек для наводки суспензии 20-45-20мм все в оригинальной коробке. Что это за зверь. его зернистость и как им правильно пользоваться. Поиск особых результатов не дал. Заранее благодарен.
dmd71 27-03-2009 12:56

1. Как выглядит эта нагура?
2. Забей пока на нее - учись так.
3. На 1000ке она может не работать
4. Если водник перестал впитывать воду, то считай, к работе готов.
Iofspy 26-03-2009 22:34

А вот у меня ламерский вопрос )). Приехал ко мне водник 1000/6000 King с нагурой. Навожу суспензию, но такое чувство, что стирается нагура, а взвеси абразива (как на видео, что я видел) не получается. Что я не так делаю? Что является достаточным признаком готовности водника к работе?
Nikolay_K 24-03-2009 18:48

quote:
начал рассказывать ему про водники, но уперся в стену непонимания относительно разной абразивности. Человек не готов сильно заморачиваться на этот счет и хочет удовлетвориться одним (не больше!) камнем. Думаю рекомендовать ему 1000.
Ваше мнение?

вариант 1: однин комбо-камень 240/1000 и т.п.

вариант 2: камень в диапазоне 600-1000

камни, лучше выбирать типа Shapton, CERAX или Naniwa Chosera, то есть с жесткой и твердой связкой, Naniwa Super Stone и подобные мягкие и хрупкие камни брать для таких начинающих категорично не советую

советовать такому человеку какие-либо более тонкие камни, включая 2000, я категорически не советую, без определенного опыта он не сможет нормально ими пользоваться, судя по тому, что

quote:
каких конкретно не назвал). Спросил меня чем их лучше точить. Я начал рассказывать ему про водники, но уперся в стену непонимания относительно разной абразивности. Человек не готов сильно заморачиваться на этот счет и хочет удовлетвориться одним (не больше!) камнем.

я делаю вывод, что человек не имеет вообще никакого опыта в абразивной обработке и у него к тому же есть проблемы с общением

такому не стоит многое объяснять, только сказать, что умудренные гуру с Ганзы советуют брать вот такой камень, а почему не объясняют, видимо держат в секрете

ivan-3 24-03-2009 17:49

Если честно по мне так ближе 2000 Дольше но и результат лучше.

Имею Нортон 4000/8000 так вот абразивность 4000 ближе к 2000 и мне его хваттает чтобы затачивать среднеубитые ножи.

Ну или посоветовать комби камень типа 1000/3000

Curioss 24-03-2009 17:34

Знакомый приобрел пару кухонных японских ножей с односторонней заточкой(каких конкретно не назвал). Спросил меня чем их лучше точить. Я начал рассказывать ему про водники, но уперся в стену непонимания относительно разной абразивности. Человек не готов сильно заморачиваться на этот счет и хочет удовлетвориться одним (не больше!) камнем. Думаю рекомендовать ему 1000.
Ваше мнение?
Leon_85 20-03-2009 13:50

Спасибо. А в чем отличие заточки на них от заточки на камнях?
Nikolay_K 20-03-2009 03:58

quote:
Объясните пожалуйста, что такое "притиры" и с чем их едят (+, -, особенности работы, отличия от обычных абразивов)?

Притир

инструмент для тонкой отделочной обработки (доводки (См. Доводка) и притирки (См. Притирка)) поверхностей на доводочных и притирочных станках, а также вручную. Форма притира соответствует форме притираемой поверхности; бывают плоские, цилиндрические, резьбовые и др. Для доводки плоских поверхностей применяют дисковые П. с канавками, расположенными в продольном и поперечном направлениях с шагом 12-15 мм (для предварительной притирки), и П. без канавок (для окончательной обработки). Изготовляются П. из чугуна, стали, меди, латуни, дерева и др. Материал П., как правило, должен быть мягче материала обрабатываемой детали. (чтобы зерна абразива могли внедриться в притир и удерживались на его поверхности).

Leon_85 20-03-2009 03:51

Объясните пожалуйста, что такое "притиры" и с чем их едят (+, -, особенности работы, отличия от обычных абразивов)?
Nikolay_K 16-03-2009 03:23

quote:
Первый вопрс. Как выбрать оптимальную заточку ножа? (Оптимальную в том смысле, что она будет соответствовать эксплуатационному назначению ножа, который изначально может брить и строгать волосы, но "сядет" например после нескольхих резов по дереву.)

Второй вопрос. Как проконтролировать заточку ножа?(Традиционные способы понятны, бритье и строгание волоса, рез бумаги. Может что-то еще? Контроль заточки можно вынести отдельной темой, наверное многим будет интересно).

+1000 !

Это вопросы не для FAQ, а для отдельных больших тем.
Они настолько объемные и многогранные, что невозможно ответить на них в 1-2 абзаца.

nostain 16-03-2009 02:30

quote:
Nikolay_K
FAQ по заточке --- собираем вопросы.

Первый вопрс. Как выбрать оптимальную заточку ножа? (Оптимальную в том смысле, что она будет соответствовать эксплуатационному назначению ножа, который изначально может брить и строгать волосы, но "сядет" например после нескольхих резов по дереву.) Второй вопрос. Как проконтролировать заточку ножа?(Традиционные способы понятны, бритье и строгание волоса, рез бумаги. Может что-то еще? Контроль заточки можно вынести отдельной темой, наверное многим будет интересно).
Nikolay_K 13-03-2009 22:02

quote:
Но вот недавно в общеобразовательных целях прикупил ремешок специальнообученный и к нему один вид пасты. Точнее это не паста, а твердый такой карандаш. Вот сколько ни смотрел информации, как правильно всем этим пользоваться, так и не нашел. Этот образив в чем-то нужно разводить? Если да, то в чем? и как это что-то повлияет на кожу ремня? ...

по полировальным пастам тут уже есть отдельная ветка ( forummessage/224/43 ), давайте в ней продолжим обсуждение ....

haart 13-03-2009 20:54

Я ни разу не спец по заточке, пользуюсь ТРианглом и вполне доволен. Но вот недавно в общеобразовательных целях прикупил ремешок специальнообученный и к нему один вид пасты. Точнее это не паста, а твердый такой карандаш. Вот сколько ни смотрел информации, как правильно всем этим пользоваться, так и не нашел. Этот образив в чем-то нужно разводить? Если да, то в чем? и как это что-то повлияет на кожу ремня? Если нет, и его нужно сыпать на ремень в сухую, то в чем фишка? я его движением ножа буду гонять туда сюда без толку.
если это все же где-то обсуждалось, ткните меня носом пожалуйста, не поленитесь.
fkbr 10-03-2009 14:39

quote:
Originally posted by ivan-3:
А я не слышал про ГУсевские, ноксовские и др
Неужели вы думаете что Гусев производит алмазы?
...
Было у меня такое подозрение, что на кухне в кофемолке брюлики в муку Гусев не перемалывает , а где то размещает заказы на призводство абразивных брусков и паст.
ivan-3 10-03-2009 12:30

А я не слышал про ГУсевские, ноксовские и др
Неужели вы думаете что Гусев производит алмазы?
Алмазы производит например Веневский алмазный завод а Гусев их упаковывает и перепродает
yandex.ru
fkbr 10-03-2009 10:38

quote:
Originally posted by ivan-3:
...
Варианты.
1. алмаз двухсторонний веневский (...
ИМХО, если писать FAQ, то надо писать так, что бы у "свежего" человека не возникало вопросов больше чем было и они не увеличивались в некой прогрессии(даже арифметической) . Например - кто такой этот Веня? Что за фамильярность . "Гусевские" алмазы видел, "ноксовкие" пользую, про "полтавские" слышал - ху из "веневские"?
В FAQ наверное стоит придерживаться правильной терминологии и расшифровка жаргонизмов будет не лишней, возможно в виде отдельного словаря, может даже отдельной темой закреплённой в важном или ссылочкой на неё в FAQ.
Yakyt 09-03-2009 12:10

Я вот думаю-нет ли смысла отдельно обсуждать ручную заточку, и машинную заточку?
Наверняка появятся желающие механизировать процесс, а там проблемы отдельные.
Ежели углубляться в машинную заточку-напрашивается разделение на заточку на гриндере, и на кругах.
Думаю, что обсуждение машинной заточки будет не менее интересно, чем тема о притирах.
dmd71 07-03-2009 13:48

quote:
алмаз двухсторонний веневский (не самый большой)

Кстати, да. Чем меньше камень, тем быстрее можно освоить правильные движения.
ivan-3 07-03-2009 12:56

Я учился точить на круге диаметром 150 мм с неизвестной маркировкой
На нем я заточил впервые до состояния бритья предплечья и я этим был доволен больше года. Про ганзу я узнал через много лет только. Этот круг и сейчас где то существует - маркировки на нем никогда не было ибо была вероятно была стерта временем. Сейчас на память по ощущениям могу сказать что тыщи 2 грит там было легко, связка мелкая и при усердии лююбой наж затачивался легко (правда для легкости и по незнанию затачивал вдоль РК) Есть и другие камни которые достойны для заточки и ценой буквальн орублей по 300, так что для начала в 500 рублей можно и уложиться.
Варианты.
1. алмаз двухсторонний веневский (не самый большой) рублей 400 и кусок кожи (ремня солдатского за 200 рублей) с ГОИ - будет брить гарантированно.
2. пару кругов старосоветских рублей по 300 на барахолке и тот же ремень с ГОИ
Nikolay_K 06-03-2009 23:41

quote:
Есть много людей не посещающих ганз. ру и имеющие пару ножей за 200рэ. Предлагать им точилку за 3000 и более - несколько некорректно. Я хочу, чтоб была тема, с которой эти люди начнут читать ганзу. Потом узнают кто такой Mr. Itou и чем отличается арканзас от алмазов и керамики.

для таких людей, если они взялись что-то точить помимо материалов (эту тему я уже раскрыл) понадобится еще понимание того, что собственно надо делать и что при этом происходит, какими должны быть движения и на что надо обращать внимание.

Тут возникает ситуация подобная изучению игры на скрипке, плаванья, карате или фигурного катания по книгам без тренера.

Принципиально это возможно.
Но на обучение по книгам и статьям уйдет бездонная прорва времени.
(к счастью мы живем в мирное время и ошибки при заточке едва ли приводят к трагичным последствиям)

Мало кто пишет подробно про движения и сенсорику, а они остро необходимы даже при работе на Триангле или Лански...

равно как и общее, хотя бы поверхностное представление о явлениях происходящих при абразивной обработке стали, образовании заусенца и т.д. Об этом тоже авторы пишут буквально по несколько строк, видимо считая многие факты общеизвестными... но это не так.

And 06-03-2009 23:33

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

но только не Ганзе, тут вон у людей коллекции всяких Mr. Itou, Rockstead-ов, Brend-ов и т.д. которые стоят как хороший автомобиль каждая, даже рядовой ганзовец периодически заходящий на этот раздел как правило имеет несколько ножей и они отнюдь не 1000 рублей все сместе стоят ...


Николай, моя "коллекция" ножей стоит несколько больше, чем моя машина. Лексус, заметьте.

Но не все могут себе это позволить.

Есть много людей не посещающих ганз. ру и имеющие пару ножей за 200рэ. Предлагать им точилку за 3000 и более - несколько некорректно. Я хочу, чтоб была тема, с которой эти люди начнут читать ганзу. Потом узнают кто такой Mr. Itou и чем отличается арканзас от алмазов и керамики.

За ссылку огромное спасибо. Несмотря на то, что в моем ножедельческом арсенале целый мешок шкурок, порекомендовать для затьчки их недодумался.

dmd71 06-03-2009 23:00

Когда учился точить, затачивал вполне прилично на отеч. алмазном двухстроннем бруске (Гусев такие тоже предлагает), стоили они в р-не 600 р. (сейчас не знаю) + ремень. Зернистость не знаю, но что-то на уровне красного ДМТ. На подложке волос строгал. Связка на этих брусках из эпоксидной смолы с пластификатором. На одной стороне в связку подмешен медный порошок. Эти же бруски выпускались когда-то с направленными зернами (в зависимости от "угла атаки" зерна можно получить разный финиш на одном и том же зерне). Т.е. качество должно быть на уровне ДМТ (в первую очередь по КПД). Как их делают сейчас - не знаю. Но на моем зерно, по ходу, не направленное, т.к. от ДМТ качество финиша отличается радикально.
Nikolay_K 06-03-2009 22:59

quote:
Думаю, маньяков, в хорошем смысле, должно быть не более 1-2% от людей просто точащих ножи.

"Набор для заточки до 1000р"

но только не Ганзе, тут вон у людей коллекции всяких Mr. Itou, Rockstead-ов, Brend-ов и т.д. которые стоят как хороший автомобиль каждая, даже рядовой ганзовец периодически заходящий на этот раздел как правило имеет несколько ножей и они отнюдь не 1000 рублей все сместе стоят ... поэтому странно обсуждать тут такие вопросы как набор для заточки до 1000 рублей.

Впрочем не мне судить.

Кому надо совсем задешево --- идут вот сюда:
Тема: Наборы и методики заточки доступные для всех (даже для нищих и бомжей). forummessage/224/43

And 06-03-2009 21:47

Да не горит. Вопрос пока теоретический.
Может стоит сделать тему - "Набор для заточки до 1000р"?

Думаю, маньяков, в хорошем смысле, должно быть не более 1-2% от людей просто точащих ножи.

ЗЫ посмотрел на ссылу. Я-то конечно, этого Гусева, находил, нахожу и найду, если надо будет. Ибо знаю.

Представляете если такую ссылу далекому (пока) от заточки человеку? И 25 чего-то там. Он же не поймет ни разу.

Nikolay_K 06-03-2009 20:18

quote:
20 микронного Гусевского из 25A
А это что? И где его купить?

брусок выпускаемый под маркой ИП ГУСЕВ А.В. (http://gmstar.ru/tovary/dir/ext/8017/ ) продавался и был мной куплен на выставке (которая проводится регулярно)
«Охота и рыболовство на Руси»
(Москва, ВВЦ, павильон № 69)
за 600 рублей.

подобные бруски также продаются в Бассиларде, в том же павильоне

фотку этого бруска постить вижу смысла, он у меня уже сильно отличается по виду от того, что лежит на прилавке. Если не потерялась бирка, могу запостить ее, но на след. неделе.

And 06-03-2009 19:42

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

20 микронного Гусевского из 25A


А это что? И где его купить?
Nikolay_K 06-03-2009 19:28

quote:
А что порекомдовать другу, желающему иметь острые (понятно, что не суперОстрые) ножи, но готовому заплатить, скажем 1000 за комплект. Или 500.

купить нормальный камень типа 20 микронного Гусевского из электрокорунда ( 25A ), он стоит как раз 500-600 рублей (на выставке ОиР стоил 600) и показать правильные движения руками, объяснив кратко общие принципы заточки, в том числе про образование заусенца, контроль по заусенцу и способы удаления заусенца.

Триангл хорош тем, что за счет попеременных движений с разных сторон он избавляет от необходимости борьбы с заусенцем и за счет своей конструкции помогает удерживать угол даже при отсутствии навыка.

Есть более дешевые V-образные Lansky, но сейчас, боюсь их цена уже перевалила за порог в 1000 рублей.

Мне все это напоминает историю про ребенка который захотел научиться за неделю играть на скрипке... с нуля ... скрипку то купить ему можно, но ... что можно посоветовать такому ребенку? ...я не знаю...

And 06-03-2009 18:45

Пятницо.
Где взять руки, чтоб угол не заваливали?

Ну а по серьезному.
Многих друзей приобщаю к ножам. К острым ножам. И многие, побывав у мну на кухне, говорят - чем точишь и как? И где купить? и подешевле...
Я отсылаю народ к трианглу, ибо просто. Но цена... с алмазами и ультрой в Мосвке думаю тыщ 7 стоит.
А что порекомдовать другу, желающему иметь острые (понятно, что не суперОстрые) ножи, но готовому заплатить, скажем 1000 за комплект. Или 500.

Nikolay_K 06-03-2009 18:31

quote:
Или точить только плоскую сторону, а лунки не трогать. Потом только снять заусенцы на них на картоне.
Кстати, где Гоблин?

Это будет не заточка серрейтора, а непонятно что... лунки тоже надо обязательно затачивать.

А Гоблина я видел недавно (в прошлую субботу) на его рабочем месте... он усердно оттачивал на свои профессиональные практические навыки на Тормеке. К нему даже очередь была!

ДМВ 06-03-2009 17:41

Нет я имею в виду, то как, наточить до заводской заточки, у меня получается в бритву, но бреет не чисто, а пропускает волоски, и страгает дерево, на удивление плохо, совсем не так как как новый, угол заточки не менял. Не понимаю в чем дело, бреет, но плохо, строгает, но с большим усилием, совсем не так как новый. РК отполировал самым мелким бруском, который был в магазине, (шероховатость бруска, пальцем почти не чувствуется, по фактуре очень похож на мрамор, советский)
Подскажите если знаете как быть?
dmd71 05-03-2009 23:45

quote:
Точат у серрейтора только одну сторону, а на обратной плоской стороне на тонком оселке лишь убирают заусенец, сохраняя ее плоскость.

Или точить только плоскую сторону, а лунки не трогать. Потом только снять заусенцы на них на картоне.
Кстати, где Гоблин?
quote:
Как доводить лезвие до бритвы?

Чтобы можно было бриться ножом? Ну, у всех руки разные. Костыль в целом решает эту проблему. Хотя на очень тонких водниках, например, и с ним могут быть проблемы...
ДМВ 05-03-2009 22:00

Как доводить лезвие до бритвы? (Возможно или это без точильных приспособлений, удерживающих угол, только руками,) Как выдержать угол на последнем этапе заточки?
Nikolay_K 05-03-2009 14:28

Дмитрий, очень тебя прошу, не забывай, пожалуйста цитировать вопрос, когда на него отвечаешь. Вот так:

quote:
1) Делики меня преследуют последнее время, хотя ни одну из них никогда в руках не держал Неужели самый трудный для заточки нож? (первый вопрос )

Не труднее других, хотя если это делика из ZDP-189, то заточка потребует больше усилий (в первую очередь умственных )

quote:
2) как точить серейтор?

если обычная сталь, например нержавеющая 420 или 440А то можно круглым напильником для заточки цепных пил, круглым или коническим надфилем в зависимости от размеров.

для очень твердых сталей выпускаются конические и циллиндрические хоны с алмазным абразивным покрытием на гальванической связке (Buck, DMT, Lansky, Smith's, Martiini и многие другие выпускают такие хоны)

в условиях недоступности таких инструментов можно подобрать жесткий стальной или даже деревяный стержень, обернуть его шлифовальной шкуркой, закрепив ее скотчем и таким импровизированным напильником точить серрейтор

Точат у серрейтора только одну сторону, а на обратной плоской стороне на тонком оселке лишь убирают заусенец, сохраняя ее плоскость.

quote:
3) Как доводить лезвие до бритвы? (Возможно или это без точильных приспособлений, удерживающих угол, только руками,)

про доводку, что это такое и как она осуществляется трудно рассказать в двух словах, это тема для оттельного FAQ-a или даже книги
руками можно добиться очень многого, но это требует многих тренировок и осмысленного подхода (а не тупого механического) к процессу доводки.
Наши деды без особых проблем и без особых приспособлений правили и успешно доводили бритвы и столярный инструмент, значит сможем и мы, если захотим, потрудимся и будем с уважением к старшим перенимать у них их положительный опыт.

quote:
4) Как выдержать угол на последнем этапе заточки?

dmd71 05-03-2009 11:50

Конический надфиль, лучше мелкий алмазный (например ДМТ) + палочка или шнур с пастой. Можно край согнутого картона и т.п.
Александр_Андерсон 05-03-2009 09:49

вопрос номер 2
как серейтор точит....
dmd71 05-03-2009 12:43

Делики меня преследуют последнее время, хотя ни одну из них никогда в руках не держал Неужели самый трудный для заточки нож? (первый вопрос )
Nikolay_K 03-03-2009 20:27

FAQ по заточке --- собираем вопросы.

Давно уже назрело написать FAQ по заточке, куда можно будет отправить каждого начинающего первый раз в жизни точить свою делику... чтобы он мог сразу получить необходимые первоначальные сведения.

Я с трудом уже могу представить человека в такой ситуации, ибо заточкой занимаюсь уже не первый год и не первую пятилетку... поэтому
прошу начинающих накидать пока что в эту ветку вопросов которые у них возникают на первоначальных этапах освоения заточки. А я постараюсь по мере сил и времени ответить а далее не без вашей помощи скомпилировать все это в единый хорошо упорядоченный документ.

Заточка режущего инструмента

FAQ по заточке - собираем вопросы.