Заточка режущего инструмента
Гранитная плита для выравнивания камней.
Керамогранит тоже ничего, особенно на выравнивании ям обдирочников.
quote:Originally posted by Cer.valeew2016:
Здравствуйте жаль тема тормазнулась, прошу помощи в выборе гранитной плиты, а имено как должна быть обрвботана плита,тех.параметры плиты для притира: понятно что определеная шкроховатость,а как она должна быть обработана? Спасибо!
как по мне, то достаточно просто ровной плиты в хорошем смысле слова, т.е плоской. Чтоб лекальная плоская линейка не позволяла увидеть ямы во время проверки конвертом (вдоль всех сторон и по обеим диагоналям).
Шероховатость, думаю дело десятое. Использую одну плиту для порошков от f60 до f1200. Шероховатость как после порошка F60 более чем достаточна. Во время притирки бруска от самого грубого порошка до самого мелкого, плита сама выглаживается вместе с бруском. Другое дело с очень мягкими брусками, например синтетиками, но там важно только задать плоскость и базовое выглаживание, а далее брусок на собственной суспензии доводится.
Если вам необходим притир исключительно для тонких порошков, можно его подготовить на тонких, но на мой взгляд это не столь важно.
Стоит добавить, что использовать плиту желательно по всей плоскости, особенно вдоль краев и углов, чтоб позволить ей одновременно истираться по всей плоскости. Иначе вы быстро выроете яму посередине. Отсюда еще одно требование - все ребра необходимо скруглить или просто сделать фаску. Важна не сама фаска или скругление, поскольку это не заточка ножей и брусок никогда не отрывается от притира и не изгибается, но важно, чтоб с края никогда не могла сорваться ни одна песчинка! Каждая соринка с края притира будет отменять работу на тонких порошках и возвращать на несколько ступеней назад. Иногда это может быть очень дорого, но всегда очень долго по времени и затратам сил.
ps. Кстати, для некоторых деликатных задач я продолжаю использовать стеклянный притир, но только с самыми тонкими порошками (F1200 - F200) и пастами люксор.
------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/
Здравствуйте жаль тема тормазнулась, прошу помощи в выборе гранитной плиты, а имено как должна быть обрвботана плита,тех.параметры плиты для притира: понятно что определеная шкроховатость,а как она должна быть обработана? Спасибо!
------
Заточка на камнях;BR;
Да дело не в полировке. Если подвернулась ровная плита, полированная или нет , значения не имеет. Главное ровная.
quote:Полировке предшествует шлифовка. Чем лучше это будет сделано, тем меньше "зеркало" на поверхности получит искажений в бликах. Шлифовка, в отличии от полировки, делается намного легче и быстрее, а полировкой можно уйти от плоскости, главное ям не накопать, а плавные ямы не так заметны при переходе. Важнее блеск и глубина отражения.Originally posted by Вишер:
Полировка гранита -признак ровной поверхности.
quote:Ну да, там и расходники свои. Кристаллизаторы, полировальные порошки и химия, а это всё денег стоит, не считая самой работы.Originally posted by Aleksander-Iskander:
А так, за полировку нужно денежку отдать как вся плитка стоит.
quote:Originally posted by oldTor:
Да и толку с этой полировки если после первой притирки уйдёт - заматируется.
Таки и я за то!
Одно дело когда за одинаковые деньги можно взять полированую ровную и не полированую ровную. А так, за полировку нужно денежку отдать как вся плитка стоит.Ну вот собственно у меня многие знакомые так и делали - за 0,5-1л. жидкой валюты выбирали из обрезков в мастерских что поудобнее по типоразмеру. С поверочным уголком или линейкой выбирали, естесстно. Ну и часто приоритет не в пользу полированных по ровности. Да и толку с этой полировки если после первой притирки уйдёт - заматируется.
quote:Originally posted by oldTor:
Так что вопрос тут в частности том, для каких целей была плита изначально.
Ну предназаначение в той мастерской одно, кладбище. Есть два варианта 1. На частной свалке видел гранитную плитку 50Х30Х2см размеры приблизительные. Плитка чёрного гранита с нанесенными на неё инициалами-ФИО и годами жизни. Валяется там больше года, по сему делаю вывод, никому не нужна и можно её отвезти в мастерскую на перешлифовку.Если же заморочиться с псевдо этической точки зрения, типа не кошерно от покойника ибо не известно каким путём она на свалку попала, то можно просто прийти в "грободельню" и выбрать что нибудь из остатков и попросить довести плоскости до определённой степени шероховатости. По мимо чёрного гранита есть базальт и то и другое из Финляндии. Как то так.
У меня плита гранитная была полированной с обеих сторон, но сказать что поверхности были ровными, будет неправдой. Зазоры между линейкой и плитой были достаточно большими, т.е. она была гладкой, но не ровной. Хотя это не особо сказывается при притирке камней: я ее использую для грубой притирки, а после выравнивания использую стекло 6 мм в пакетах по три штуки.
Такой момент есть, я с таким не сталкивался, в наших гранитках полированные плиты более ровные. Я с линейкой там все неликвиды излазил. Все от оборудования зависит.
Вот тут не соглашусь - не во всех случаях это так. Знакомые кто брал в мастерских гранитные плитки, часто отмечали что полированные обычно кривее. Никому прецизионная плоскостность на памятнике не упёрлась, а глянец - да. За него платят.
Так что вопрос тут в частности том, для каких целей была плита изначально.
Полировка гранита -признак ровной поверхности. Если у вашей плиты ровная поверхность, по линейке, без полировки , можете не морочиться с полировкой.
В моём случае она была, таким мне достался гранит.
Что стало, видно на фото. Ещё один цикл выравнивания камней, и обе стороны притира будут как близнецы.
quote:Originally posted by yemz:
Так что, полированную сторону гранитного притира можно легко и быстро привести к нужной шероховатости, даже специально её не подготавливая
Следовательно не стоит тратить деньги на полировку?
Отвечу сразу на несколько вопросов.
Итак.
Чёрный гранит, точного названия не знаю.
Одна сторона полированная в "зеркало", изнанка - из под станка.
Первый камень столярных размеров.
Начал с изнанки притира.
Потом на глянцевой стороне.
Яма оказалась не то чтобы большой, но времени на выравнивание слишком мало.
Поэтому добавил порошка F120 на изнанку притира.
После одной порции.
И потом ещё немного.
Всё.
А такой стала глянцевая сторона после трёх минут работы Гриталона F400.
Большой разницы при работе на разных сторонах не сильно заметил.
Суспензия камня выделялась одинаково, возможно что эффект по выравниванию был немного меньше, но я этого не понял.
Впрочем как не понял и в последствии.
Дальше были тоже Гриталоны, но ранних выпусков и камни Московского Абразивного завода. Кое где пришлось применить порошок (только на изнанке притира), но скорее из-за времени и более сильного износа.
Пробовал как на полированной стороне так и на изнанке.
Фото камней которые выравнивал.
А вот этот камень без порошка никак не хотел выравниваться, сколько ни пытался.
От полированной стороны притира не осталось и следа.
Она конечно не столь шероховатая как на изнанке, но вся матовая.
Так что, полированную сторону гранитного притира можно легко и быстро привести к нужной шероховатости, даже специально её не подготавливая.
Для мягких верно все, для твердых перошка не обойтись. Я твердые на грани ее только довожу и то не все, а только от м20. М40 на керамограните поровней какой. Хотя , если гранитка уже поедена , ей все равно.
Для мягких легко дающих суспензию брусков, можно использовать и полированный притир, как гранит так и стекло. На грубых брусках сразу происходит матирование, а на тонких матирование почти незаметно. Для средне твердых брусков, которые скупо дают суспензию и не сразу, стоит заранее заматировать притир. По твердым брускам вообще без заранее насыпанного зерна нет никакого выравнивания.
То же и по скорости выравнивания - для очень мягких брусков можно вообще выравнивать без дополнительного зерна, только на своей суспензии. Для среднетвердых можно на своей суспензии в процессе работы подравнивать - глобальное выравнивание не выйдет или займет непростительно много времени.
Для примера, всю линейку гриталона от м40 и до м3 подравниваю на своей суспензии в процессе работы. Для тех же брусков в случае глобального выравнивания, предпочитаю подсыпать порошка КК на притир.
------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/
quote:она по мере необходимости должна появится у каждого.., на порошках от 60 до 120 съём мяса в разы больше чем на стекле
Согласен именно в том, что "она по мере необходимости". Имея 5-7 своих ножей и "энное" то есть то же небольшое количество ножей знакомых, возводить в абсолют приобретение гранита, считаю преждевременным. На сегодня три стекла 250х200х8мм пока хватает. При увеличении "парка" обслуживаемых ножей, возможно возникнет такая потребность. Порошки КК 60-1200. Может быть и не прав, не вкусив всех возможностей гранитного притира, но пока как то так.
С уважением, Владимир
quote:Originally posted by oldTor:
В общем - это очень просто и удобно. Главное - притир не должен быть полированным.
Вот это я и хотел выяснить!
quote:Originally posted by oldTor:
Если подравнивать такие свои водники не допуская серьёзного износа их, скажем после пары-тройки применений
Это одна из целей. Всё началось с того, что приобретя некоторое количество б/у японских кухонников возникла необходимость восстановить РК устранив сколы на ней. Обзавёлся японским кирпичём, не понятно какой фирмы, но он к сожалению оказался горбатым, пришлось притирать. Притирал на стекле, предварительно заматовав его дешёвым камнем производства чехии, знаете такие двухсторонние во всех хозмагах продают. Камень даёт обильную суспензию и притирается вполне сносно. Притёр обе стороны, но не до идеального состояния, оставил на второй заход. Смыв суспензию от кирпича, по ощущениям гритность 800-1000грит, до кучи притер Наниву модель CS-510/430 серия Ekonomical stones 1000-3000грит. Нанива у меня лет 7 наверно и ниразу не притиралась. Правда я на ней и точил мало, больше пользовался венёвскими алмазами. Ну и до кучи притёр камень купленый в Питере. Так и не выяснил что за камень была маркировка 64С М7 М1 по гритности думаю 2000грит. Теперь задумался о приобретении ещё одного водника ну и что бы не ковыряться на стекле решил обзавестись гранитным притиром. Спасибо откликнувшимся.
Добавлю к словам Ярослава, что для тонкой синтетики маде ин джапан от 1000-2000грит японо, двух стёкл хватает, если их сверху приложить то виден износ. И хватает того же размера + 3см. Просто потереть.
Про гранитную плиту.. она по мере необходимости должна появится у каждого.., на порошках от 60 до 120 съём мяса в разы больше чем на стекле.
Как достать, много реставраций сейчас, не стесняясь подойти и спросить, за жидкую валюту, можно ещё и цвет выберать.)
Я с этим сталкиваюсь постоянно, так как огромное количество искусственных водных камней легко подравниваются на собственной суспензии.
А шероховатость притира - тут я выбираю ту сторону, которая на мой взгляд, в данный момент, оказывается более для этого подходящей.
Для подравнивания более грубых - соответственно более грубая, но это довольно относительно всё и можно себе позволить этим особо не заморачиваться. В процессе всё равно шероховатость притира изменится.
В т.ч. даже если шероховатость притира довольно груба, "по вершинкам" он подсгладится довольно быстро и даже довольно тонкий камень не попортит, кроме того, именно такая поверхность снижает прилипание притираемого на собственной суспензии бруска\камня, что особенно важно в начале работы, пока суспензии натёрлось ещё маловато, и несколько ускоряет процесс.
В общем - это очень просто и удобно. Главное - притир не должен быть полированным. Он должен быть притёртым. Если же досталась полированная плитка гранитная или камень явно "липнет" к ней поначалу, то сначала целесообразно навести немного его суспензии на притире, скажем подровняв грани камня, выполнив радиусные фаски обычным образом - малое пятно контакта активнее даст сразу суспензию, которая уже сможет запустить процесс автосуспензии при притирке плоскости бруска\камня.
Если подравнивать такие свои водники не допуская серьёзного износа их, скажем после пары-тройки применений, а на это иной раз нужно менее полминуты даже для брусков столярного типоразмера, например площадью 200х75. И многим водным камням, при таком их обслуживании, выравнивание их с порошками, может не потребоваться вообще никогда.
Кстати, то же самое касается некоторых мягких природных камней, в частности некоторых песчаников и некоторых сланцев.
Кроме того, в любом случае, камни, активно отдающие суспензию, причём и искусственные и природные - актуально завершать притирать именно на их собственной суспензии.
Собственно, об всём этом уже писали неоднократно на протяжении нескольких лет, но всё так разбросано по темам, что оказалось проще повториться, чем искать старые посты.
Да, кстати, эти процедуры, проще и лучше как раз именно на граните выполнять - эффективнее, чем на стекле, к примеру.
P.S. Разумеется, это не отменяет нужды в порошках для поддерживания в порядке собственно самих притиров и для выравнивания и притирки твёрдых брусков и камней.
P.P.S. Я показывал, как легко подравниваются некоторые водники на собственной суспензии, на примере Гриндермановского F320 из КК и на примере Масахиро S-1000 из ОА:
Смотреть с 24:39 по 29:07
https://www.youtube.com/watch?v=LsZY4Y_33T8
Они, правда, вполне обычного типоразмера, "ножевого", но и некоторые столярного, я подравниваю также - например новый Гриндермановский B600VL.
quote:Изначально написано Aleksander-Iskander:
Для выравнивания камней на собственной суспензии, без приминения порошков.
Сложно... Не сталкивался с таким...
quote:Originally posted by vovchiklj:
Для чего?
Для выравнивания камней на собственной суспензии, без приминения порошков.
quote:Изначально написано Aleksander-Iskander:
Ганза тупит нещадно!Нет желания в сотый раз дубасить по клаве набирая текст который пойдёт псу под хвост, сразу вопрос какая шероховатость должна быть на гранитном притире?
Для чего?
Если ровнять камни, то шероховатость будет соответствовать абразиву с которым будете работать.
Наверное большие прыжки между размерами абразива делать нежелательно, можно грубой шероховатостью притира на мелком зерне подпортить притираемый камень.
Подождите Ярослав увидит, либо подвердит, либо опровергнет последнее.
Ганза тупит нещадно!
Нет желания в сотый раз дубасить по клаве набирая текст который пойдёт псу под хвост, сразу вопрос какая шероховатость должна быть на гранитном притире?.
Вы правильно сделали уточнение.
Если есть винт на плоскости, то по диагоналям никогда не будет прямой, а будут яма и бугор. Лекальной линейкой это хорошо контролируется, понятно что на "глаз", но этого вполне достаточно для притира на котором в последствии выравниваются камни.
С помощью двух реек тоже хорошо виден винт, только замерить его сложно.
Про две рейки, это из столярки, о нём я знаю давно, и перенёс уже для себя в заточку.
Фото из книги М.А. Нетыкса
"Практическiй курсъ Столярнаго Искусства"
P.S.
Предыдущее сообщение, на которое я отвечал, было удалено.
Наверное правильно, но я это заметил слишком поздно.
quote:Ярослав, именно это я и хотел сказать.Originally posted by oldTor:
"работать на меня"
У тебя это лучше получилось.
Не всегда могу словами объяснить.
Проще показать, но увы.
Горб на камне, или яма на притире не всегда зло.
Бывает что и во благо.
Во всех правилах бывают исключения.
Поддержу уважаемого Андрея, у меня такой же опыт в плане выравнивания "по методу трёх плит". Наработав определённый навык, поняв что как и с чем тереть, стал так получать искомый результат. Изначально я вообще об этом методе применительно к выравниванию абразивных брусков и камней и далее, притиров, узнал от Дмитрича и никаких препятствий к выравниванию по такому методу прямоугольных, а не квадратных объектов, не упоминалось.
Я бы даже сказал, что умеренно вытянутые прямоугольники, не слишком узкие так выравнивать проще, чем более широкие и близкие к квадрату - по крайней мере мне. Я приноровился "играть на погрешностях", т.е. стремлениях объекта к завалам, обусловленных в т.ч. формой объекта, и заставлять это "работать на меня".
quote:Я не буду столь категоричным.Originally posted by vovchiklj:
Обязательно. Или не упоминайте метод трех плит. Почему?
Потому, что полное название метода - принцип симметричного удвоения ошибок.
Есть как минимум два метода о которых я знаю.
Где притираются на краску квадраты с переворотом и прямоугольники без переворота на 90 градусов.
Хорошо.
Давайте я не буду называть это методом трёх плит.
Назовём это выравнивание гранитного притира по методу трёх плит.
Так устроит?
quote:Винт легко контролируется, для этого можно воспользоваться лекальной линейкой и рейками одинаковой ширины (желательно) с параллельными кромками.Originally posted by vovchiklj:
Обязательно. На вытянутых деталях, особенно при притирке, Вы легко можете поймать "винт" и не сможете его контролировать.
quote:Изучал.Originally posted by vovchiklj:
Притиры меж собой,Вы притираете. Но к методу "трех плит" это никакого отношения не имеет. Вы для себя сначала изучите как это работает, а потом - пишите. Просто "тереть" 3 разных камня меж собой, это не "Метод трех плит".
Гранит шабером не выравниваю.
Просто "тереть" - ничего не получится.
Главное понимать что и с чем "тереть".
Ну например.
Есть два притира, получается четыре плоскости с разной степенью износа, как правило "яма". Это не три плиты, а принцип такой же как и в методе трёх плит. Вот только с той лишь разницей, что притирая на порошке два притира между собой, выравниваются обе плоскости.
Нет, не так. Вершины на краях притира постепенно принимают поверхность близкую к плоскости. Таким образом, участвуют все четыре плоскости двух притиров между собой, постепенно принимая максимально допустимую к идеальной.
В отличии от метода трёх плит, где шабрится одна плита по пятну контакта к другой, но принцип от грубого (более изношенному) к более тонкому (близкому к идеальному) здесь также присутствует.
quote:Длина притира от 200 до 282 мм..Originally posted by LyapaDara:
Хорошо, у меня пара вопросов к обладателям.
При каком отклонении от плоскости вы начинаете выравнивать притир?
Какое при этом седло в глубину и какова длина притира?
Сейчас это максимальный который остался рабочим.
Отклонение от плоскости в зависимости от порошка на котором работаю. Иногда на притире для грубого порошка "яма" даже предпочтительна. Если по существу вопроса, то от десятки-двух для грубых порошков, и до соток на тонких.
Главное не насколько выработан притир по центру, а как выравнивается камень и движения при выравнивании, но это уже разговор не для этой темы.
Даже на эталонном чугунном притире, можно получить на выравниваемом камне завалы как по длине так и поперёк камня. Это не значит что притир не ровный, просто что то пошло не так. Как правило это движения по притиру и густота порошка.
Извиняюсь что опять не в тему.
P.S.
На грубых камнях, "горб" по длине делаю иногда умышленно, его величина зависит от износа камня. От этого и выравнивание притира во многом зависит от того, какие камни мне предстоит выравнивать.
Грубых притиров у меня три, и с разным износом по длине, от десятки до сотки.
quote:Originally posted by LyapaDara:
Хорошо, у меня пара вопросов к обладателям.
При каком отклонении от плоскости вы начинаете выравнивать притир?
Какое при этом седло в глубину и какова длина притира?
Я никогда не ровную притир, по крайней мере последние пару лет.
Я постоянно проверяю притираемый брусок на лекальной линейке, как только сниму карандашную сетку. Если без сетки брусок не ровный, по крайней мере после двух снятий сетки, значит притир копирует отклонения бруска. Если на бруске пузо, значит надо продолжить притирку по краям притира с вылетом за край. Если впадины, хотя такое редко бывает, значит стоит поработать круговыми движениями в центре притира. Но это теория, на практике я уже давно не задумываюсь сколько и где работать - примерно 80% по краям, а остальное по всей поверхности. В итоге бруски становятся плоскими, а притир остаётся рабочим.
Ps. Из практики, после порошка f 600 я не проверяю бруски на плоскость, по крайней мере мягкие бруски - мягче арканзасов или яшмы. Твердые, которые не придётся больше притирать, проверяю до конца...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
quote:Originally posted by LyapaDara:
При каком отклонении от плоскости вы начинаете выравнивать притир?
Я определяю опытным путем,когда уже затрачиваю бОльшее время на выравнивание.Так сейчас для апексов еще кривизна не критична,а для полноразмерных уже нужно ровнять.
Вне зависимости от площади притира, выравниваю тогда, когда под поверочный угольничек или линейку начинает пролезать щуп 20мкм. толщиной.
Хорошо, у меня пара вопросов к обладателям.
При каком отклонении от плоскости вы начинаете выравнивать притир?
Какое при этом седло в глубину и какова длина притира?
Невозможно в разговоре придерживаться строго одного направления. Это в справочнике получается и то не всегда. А общение меж людьми всегда будет происходить "около" и "вокруг".
Это у известного модератора была дурость разбивать одну общую тему на семь мелких. И теперь (по его правилам) нужно свою мысль разбивать. Часть сообщения надо писать в одном месте, часть в другом и полфразы в третьем. В результате получается что и общей темы нет и в остальных вроде как всё не по теме.
quote:Изначально написано yemz:
...
Не обязательно, я скажу иначе, примерно одинаковые.
Разница в пару-тройку, даже пяток сантиметров незначительна.
Проверял на собственном опыте.
Главное понимать что и где нужно убрать (выровнять).
...
Обязательно. Или не упоминайте метод трех плит. Почему?
Потому, что полное название метода - принцип симметричного удвоения ошибок.
"...в методе трех плит, пригоняя две поверхности к одной и той же поверхности плиты, рабочий стремился сделать их совершенно одинаковыми, чтобы в дальнейшем, приложив их друг к другу, обнаружить по удвоенной величине ошибок место и характер допущенных ошибок, а затем и устранить их."
http://www.tepka.ru/slesar'_instrumental'schik/6.html
Ключевое слово тут - "Одинаковыми".
Во всех учебниках пишут, что размеры должны быть одинаковыми, а там где упоминается притирка - говорится и про одинаковую массу деталей.
quote:Изначально написано yemz:
Совсем не обязательно, прямоугольные чем не угодили?
Обязательно. На вытянутых деталях, особенно при притирке, Вы легко можете поймать "винт" и не сможете его контролировать.
Возьмите два квадратных куска фольги - жести, согните их винтом. Они прекрасно будут совпадать. Поверните одну деталь на 90 градусов, и винт сразу "вылезет" наружу. Если у вас детали вытянутые, то поворот на 90 градусов Вам ничего не даст.
quote:Изначально написано yemz:
Притираю в том числе разные притиры между собой.
Это может быть и стекло, и гранит и кварцит.
Благо что есть разнообразие, и нет недостатка в притирах.
Если такого изобилия как у меня нет, то нужно смотреть что быстрее всего выравнивается, и из этого исходить в том, когда остановиться.
Притиры меж собой,Вы притираете. Но к методу "трех плит" это никакого отношения не имеет. Вы для себя сначала изучите как это работает, а потом - пишите. Просто "тереть" 3 разных камня меж собой, это не "Метод трех плит".
И у меня таки призыв ко всем. Давайте все таки прекратим в этой теме писать про "методы...", чугунные притиры и пр..
Все таки тема "Гранитная плита для выравнивания камней"
quote:Не обязательно, я скажу иначе, примерно одинаковые.Originally posted by vovchiklj:
При методе трех плит, размеры обязательно одинаковые
Разница в пару-тройку, даже пяток сантиметров незначительна.
Проверял на собственном опыте.
Главное понимать что и где нужно убрать (выровнять).
quote:Совсем не обязательно, прямоугольные чем не угодили?Originally posted by vovchiklj:
очень желательно квадратные
quote:Притираю в том числе разные притиры между собой.Originally posted by vovchiklj:
И материал одинаковый если притираете, а не шабрите.
Это может быть и стекло, и гранит и кварцит.
Благо что есть разнообразие, и нет недостатка в притирах.
Если такого изобилия как у меня нет, то нужно смотреть что быстрее всего выравнивается, и из этого исходить в том, когда остановиться.
quote:Берегу и доверяю, иногда и проверяю.Originally posted by vovchiklj:
Так что если есть поверочная плита, и Вы ей доверяете, то лучше проверяйте иногда и берегите.
quote:В быту возможно и стекла хватит.Originally posted by LyapaDara:
Я вообще поражаюсь тем, кто использует что-то, кроме стекла. Приведите мне хотя бы один пример, где в быту требуется точность поверочных плит, лекальных линеек и прочих подобных инструментов? Нет их! Ни одного.
Соглашусь с Евгением.
Гранит лучше стекла, всё познаётся в сравнении, и его нужно периодически ровнять, это не недостаток, это данность.
Гранит не расходник для меня, впрочем как и стекло никогда не было расходником.
Что касается притиров в быту и их плоскостности, то и ножи в быту многие не затачивают на камнях, больше на протяжных "точилках".
Поэтому соглашусь, что в быту многим нет нужды для лекальных линеек и поверочных плит, ровных притирах и ровных камней.
В быту, для многих, это не нужно!
Про столярку промолчу, иначе начну умничать по поводу ровной РК о том где и когда можно "схимичить", и о том что на кривом камне будет такой же результат на поверхности заготовки.
quote:Не могу похвастаться такими результатами, но притирал в своё время очень много камней, как натуральных так и твёрдых синтетиков, и притиры, в основном гранитные с этим справлялись лучше стекла.Originally posted by LyapaDara:
То есть за год более сотни штук приходится ровнять и притирать.
Никаких исследований не проводил, просто интуитивно на них перешёл поняв что они лучше чем стекло, но износ действительно больше.
Сейчас объёмы по работе на гранитных притирах стали меньше, просто камни стали твёрже, и выравнивать их часто нет нужды.
quote:Я тоже никогда этого не понимал.Originally posted by Sergej_K:
Когда смотрю поучающие видио и вижу что автор использует стекло с ободком по краям,то не понимаю зачем
Так износ середины притира становится раз от раза катастрофическим, а промывать притир от порошка гораздо сложнее.
quote:Проблем с выравнивание гранитного притира у меня нет.Originally posted by Sergej_K:
Так что геморроя с чугуном нет,а вот с гранитом скорее всего будет из-за его выравнивания,но гранит лучше стекла для выравнивания.
Проблемы скорее от того, что притир может быть толстый, и от толщины большой вес.
Мои гранитные притиры не толще 13 мм., и на порошке F60 выравниваются достаточно легко, если не запускать конечно.
quote:А два притира, это как бы минимум.Originally posted by LyapaDara:
Но если нужна прецизионная точность, если у пользователя в привычке проверять плоскость по лекальной линейке, то ровнять его придётся нифига не раз в два года. Либо иметь два притира, а это опять же усложнение собственной жизни.
Имея два притира получается четыре стороны для работы на разных порошках.
По поводу выравнивания раз в два года, то это во многом зависит от того, на каком порошке работаете.
Например, я как выровнял притир для порошков F800-F1200 пять лет назад, так его ни разу не ровнял, нет нужды.
Притир для F60-F120 ровняю раз в год, как правило на даче, это всё же грязная работа. Мог бы и раз в два года, у меня ведь бытовые потребности в заточке, но предпочитаю не запускать свои притиры.
Так я же об этом и пишу! Стекло не надо мыть и сбрызгивать. А за чугуном нужен уход. То есть я не против других материалов, кроме стекла. Но только надо рассказывать все нюансы, особенно новичкам. Например что чугун служит долго, да. Но если нужна прецизионная точность, если у пользователя в привычке проверять плоскость по лекальной линейке, то ровнять его придётся нифига не раз в два года. Либо иметь два притира, а это опять же усложнение собственной жизни.
quote:Originally posted by vovchiklj:
Сергей, надо куда то в другую тему... Тут тему засорять начинаем
Согласен.На днях по притирам ,их отличиям,плюсам/минусам создам с фото тему,благо после того как "удачно "упал время есть.
У меня чугунные притиры некоторые по нескольку месяцев ржавеют,но проблемы не вижу,если протирать то и ржавчины не будет.
quote:Originally posted by LyapaDara:
как много народу отличит (в работе), что камень притёрт на чугуне или стекле?
А отличия есть? Это как при производстве водки-результат один и тот же:химичиский продукт и без разницы из зерна или опилок.
Я после использование ВД шкой сбрызгиваю и так оставляю , а перед применением мою с моющим средством - все нормально
quote:Originally posted by vovchiklj:
Сергей, надо куда то в другую тему... Тут тему засорять начинаем
quote:Originally posted by Sergej_K:
Давно хотел написать про притиры,их размеры ,отличия,плюсы/минусы и т.д., и то что здесь написал попозже перенесу .
У меня сейчас времени побольше-"удачно" упал -на днях сделаю тему с фото в которой рассмотреть особенности разных видов притиров и не брать в расчет зачем чугун когда можно обойтись стеклом хотя с чугуном и половчее.
quote:Originally posted by LyapaDara:
И снова спрошу, как много народу отличит (в работе), что камень притёрт на чугуне или стекле?
А есть различия ? Это как с водкой,без разницы из чего делать-опилок или зерна-на выходе не отличить.
quote:Originally posted by LyapaDara:
Или рассказать о том, как быстро ржавеет чугун?
На что ржавчина влияет?Если протирать чугун,чего я никогда не делаю,то не будет ржавчины.У меня по несколько месяцев бывает некоторые притиры из чугуна ржавеют и ничего.
Я не писал, что другие притиры не есть хорошо. И я согласен, что стекло - не лучший вариант. Но его дешевизна и удобство использования перекрывают (с охрененным перехлёстом!) любые плюсы любого другого притира.
Ради интереса начните читать тему с начала, благо она короткая. Началось всё с "дёшево и сердито". Потом на первой же странице в дело вступает "метод трёх плит", потом "лекальная линейка" и т.д. Вот я и пишу - зачем самому себе создавать проблему? Вот когда купил и пользуешься - это одно, когда купил и надо "доработать напильником" это совсем другое. Стекло не надо дорабатывать. Если выравниваются только свои камни и затачивается только свой инструмент (который не для зарабатывания денег используется), то больше ничего и не нужно. А если всё таки разговаривать о других притирах (кроме стекла), то почему бы не рассказывать о минусах. Например как трудно выровнять тот же гранит, если он кривоватый? Или рассказать о том, как быстро ржавеет чугун? Или о том, как весело работать с маслом вместо воды? Особенно на медном основании.
У любого притира есть как плюсы, так и минусы. Прежде, чем выбирать что либо, нужно их досконально проштудировать. Более того, прежде, чем брать притиры из камня, чугуна, меди, керамики нужно (как мне кажется) научиться хорошо работать на стёклах. Такая практика позволит через полгода (когда таки соберётесь за притиром) избежать кучи теоретических вопросов.
===
Яшма да, аццкий камень. С ней можно сравнить керамику. И пожалуй переплюнет её розовый микрокварцит, который одно время был на ганзе (с Украины вроде привезён). И если притирать много, то ясен пень, что стекло и порошки КК я брать не буду. Но снова вопрос - а сколько народу притирает больше одного камня яшмы ... например в год?
То есть задачи для притира какие? И снова спрошу, как много народу отличит (в работе), что камень притёрт на чугуне или стекле? В каких случаях дома нужна точность лекальной линейки? И ещё кучка подобных вопросов по типу "зачем дорогущий смарфон, если он используется только как звонилка"?
Сергей, надо куда то в другую тему... Тут тему засорять начинаем
quote:Originally posted by vovchiklj:
В реальности просто кусок чугуна
Если на ней правили гвозди, то даже в качестве заготовки для поверочной плиты её брать нельзя.
А для наших целей поверочная и не нужна.Выше писал,что поверочные со временем на производстве применяли как притирочные.
quote:Originally posted by LyapaDara:
И самому себе находить геморрой в виде гранитных или чугунных плит - это надо быть мазохистом. С ними вы тратите времени на порядки больше, чем со стёклами.
В зависимости от того какой камень ровняется выбираю ручной притир.
На чугуне съем камня больше всего поэтому часто выбор в пользу стекла.
Геморроя с чугуном не вижу.При работе на нем большая экономия времени.Если уж я выравнивая до 50 апексов,КМЕ и более в неделю раз в два года отвожу плиту к фрезеровщику,то это нормально.
И отвожу только потому что ровняю и большие бруски,а апексы нормально и на таком притире выравниваются.но это зависит от техники выравнивания и соответственно выработки самого притира.
Когда смотрю поучающие видио и вижу что автор использует стекло с ободком по краям,то не понимаю зачем -ясно же что нельзя работать по всей плоскости притира и никакой особой экономии порошка нет.
Выработка притира зависит и от размеров брусков.
Так плита 250х250 будет быстрее терять плоскостность при выравнивании апексов чем полноразмерных брусков.
Так что геморроя с чугуном нет,а вот с гранитом скорее всего будет из-за его выравнивания,но гранит лучше стекла для выравнивания.
Была тема в Заточном где Андрей Соколов показал как выравнивать клинообразный брусок с помощью болгарки.Так сколько было оппонентов :"Зачем и так пойдет".Он рассказал о способе выравнивания,а кому как подойдет решает каждый сам.
Вот по поводу чугуна и стекла сейчас подобный разговор.
Есть возможность чугун приобрести так почему бы и нет ?
И не обязательно для этого искать заводской чугунный притир.Подойдет любая чугуняка выравненная на станке.
Для шлифовальных станков, которые представляют из себя в работе корыто и вращающуюся чугунную план-шайбу чтобы получить ровную плоскость на бруске вот как раз часто придется ровнять чугун из-за разных угловых скоростей.
Поэтому твердые камня предварительно ровняю на план-шайбе,затем вручную на притире.
Какие то мягкие камни сразу на стекле и на микропорошке М28
И чему отдавать предпочтение: чугуну или стеклу,надо исходить как раз из-за затрат на время и возможности.
Найти на металлоскупке чугуняку можно.
Что стекла быстро теряют плоскостность соглашусь на все 100.Но даже кривые использую для того чтобы убрать предварительно горб.От толщины стекла выработка его не зависит.
Тонкое стекло кладу на ровную плоскость и не обязательно это толстое стекло.Главное чтобы подложка была по размерам не меньше стекла.
Все это не по теме,конечно .Давно хотел написать про притиры,их размеры ,отличия и т.д., и то что здесь написал попозже перенесу .
quote:Originally posted by LyapaDara:
Или что, здесь у каждого заточной бизнес для обслуживания обеспеченных людей? Ну, что бы всё это потраченное время окупалось.
Время! Вот самый ценный ресурс. Жалеть расходники - это всегда выходит дороже. Свою работу надо упрощать, а не усложнять.
Мне близки и понятны ваши слова. Также использовал одно толстое стекло и тонкие как расходные. Потом перешёл на одни толстые + работа по всей поверхности или даже по краям в первую очередь и стекло стало срабатываться сохраняя плоскость. Когда по случаю попробовал гранит габарро диабаз - полностью перешёл на него. Стекла ещё стоят, а пользуюсь гранитом.
Вам, могу предложить, по случаю, попробовать притирку и выравнивание на граните. Уверен, вы как никто другой, почувствуете разницу, поскольку притираете бруски в больших количествах.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
Или что, здесь у каждого заточной бизнес для обслуживания обеспеченных людей? Ну, что бы всё это потраченное время окупалось.
Время! Вот самый ценный ресурс. Жалеть расходники - это всегда выходит дороже. Свою работу надо упрощать, а не усложнять.
quote:Originally posted by aptekar113:
Стекло таки достаточно быстро вырабатывается на грубых фракциях - замучиваешься его резать , выкидывать , менять.
Совсем не так.
Рассказываю простой рецепт.
Покупается ОДНО(!) толстое стекло. На ближайшей мусорке берутся любые тонкие стёкла. Или в стекольной мастерской обрезки за шоколадку. Если нужно подпилить, то стеклорез стоит рублей сто. Один раз провести и обломать нужно примерно 1 секунду. По одному разу провести по краям стекла алмазом или бруском КК ещё примерно 10 сек. Стекло готово. Дальше используем толстое стекло, как основу. Кладём на него тонкое и ровняем камень. Подровняли на грубом - выкинули. В ход идёт второе тонкое стекло. Подровняли на более тонком порошке - выкинули. И так далее. Что бы не скользило стекло на стекле, покупаем в фикспрайсе противоскользящий коврик.
Точность притирки камней примерно одна десятая мм. В быту этого с избытком. С огромным избытком! Горб в один мм (а яму на камне при обычных условиях не сделать) ни один новичок не в состоянии почувствовать при заточке. Горб в пол-мм не мешает при заточке бритв. Горб в одну десятку не мешает при заточке ножа рубанка. Если мешает, то на последней стадии притирки камня противоскользящий коврик нужно убрать. В этом случае точность притирки несколько соток.
Сам себе примерно года четыре назад наготовил кучку стёкол. Толстое как было одно, так и осталось. Но я перепродаю камни. То есть за год более сотни штук приходится ровнять и притирать. А если бы я использовал только для себя, то там вообще времени мизер уходит на все подготовки. И самому себе находить геморрой в виде гранитных или чугунных плит - это надо быть мазохистом. С ними вы тратите времени на порядки больше, чем со стёклами.
upd
Блин, совсем не по теме.
Потом потру.
Я вообще поражаюсь тем, кто использует что-то, кроме стекла. Приведите мне хотя бы один пример, где в быту требуется точность поверочных плит, лекальных линеек и прочих подобных инструментов? Нет их! Ни одного. Даже на заводе такая точность требуется не везде. Более того, редко где требуется.
quote:Изначально написано yemz:
...
Лучшим вариантом для выравнивания притиров считаю метод "Трёх плит".
Притиров у меня больше чем три, из гранита и кварцита и разных размеров, но ровняю я их именно так.
...Эталонный чугунный притир тоже есть, но жалко его.
Он скорее поверочный.
...
При методе трех плит, размеры обязательно одинаковые, очень желательно квадратные.
И материал одинаковый если притираете, а не шабрите. Да и при шабрении можно уехать не туда, если разные материалы будут.
Так что если есть поверочная плита, и Вы ей доверяете, то лучше проверяйте иногда и берегите.
quote:Изначально написано Sergej_K:
Если стальная,то зачем она нужна?
Если сталь мягкая и толстая, то производительность её в качестве притира будет выше чем любого гранита или стекла.
Чугуну конечно будет уступать, но безрыбье...
quote:Изначально написано aptekar113:
От 2000 р на Директе...не так уж и дорого
http://directlot.ru/lot.php?id=276889
Потому что не поверочная.
В реальности просто кусок чугуна
Если на ней правили гвозди, то даже в качестве заготовки для поверочной плиты её брать нельзя.
А почему нельзя? Пробуйте, такая плитка довольно производительная, но и форму достаточно быстро теряет
Друзья, нашёл у себя плитку квадратную для пола, миллиметров 6-8 вроде,керамическая. Такую в качестве притира можно использовать?
quote:Скорее доступный.Originally posted by JonnyRembo:
Мне постепенно начинает казаться, что стекло-самый универсальный, дешёвый и практичный притир.
Остальное в личке.
Именно.
Кроме того, гранит производительнее.
Собственно, одно стёклышко иметь невредно, исключительно для тонкой притирки некоторых природников (если, конечно, это нужно пользователю), так как притирка на одном и том же номере тонкого порошка на стекле и граните даёт разный результат и на стекле выходит тоньше.
Для всего остального - лучше гранит. В отличие от стекла, это не расходник с малым ресурсом, а весьма долгоиграющая штука.
Конечно, начинающему с малым количеством абразивов, может и нет нужды в граните, можно себе на годика два пару стёкол завести, может и хватит, с учётом того, что начиная осваивать выравнивание и притирку, как в любом деле, ошибки и косяки будут, а значит критичные потери геометрии притиров весьма вероятны.
Только стёкла, разумеется, нужны достаточной толщины и ровности, а такие часто найти не намного проще или вообще не проще, чем гранит. А уже готовые стеклянные притиры, стоят не очень дёшево, именно учитывая их ресурс.
Стекло таки достаточно быстро вырабатывается на грубых фракциях - замучиваешься его резать , выкидывать , менять.
quote:Изначально написано aptekar113:
Да я тоже..лежит себе на балконе чугунная поверочная 250*250 , есть не просит, да они и 150*150 бывают, просто мне мой размер больше нравится
Мне постепенно начинает казаться, что стекло-самый универсальный, дешёвый и практичный притир. А то плиты еще найти нужно. А как найдёшь, если еще и хорошие, то жалко становится ))
Тоже пользуюсь в т.ч. методом трёх плит. Со стальной плитой показывал просто потому, что она у меня есть и я ею пользуюсь тоже.
Вариантов много...
quote:Originally posted by JonnyRembo:
Да я в квартире заточкой занимаюсь, хочется что-то потоньше, менее габаритное:
Да я тоже..лежит себе на балконе чугунная поверочная 250*250 , есть не просит, да они и 150*150 бывают, просто мне мой размер больше нравится
quote:Originally posted by yemz:
Эталонный чугунный притир тоже есть, но жалко его.
Он скорее поверочный.
Так и есть-поверочный,но со временем его переводили в притирочный.
quote:Originally posted by yemz:
Лучшим вариантом для выравнивания притиров считаю метод "Трёх плит
я отдаю фрезеровщику свой чугунный притир.
quote:Вот и у меня такой же вопрос.Originally posted by Sergej_K:
Если стальная,то зачем она нужна?
Стальная плита, как эталон, наверное вещь хорошая, но и он со временем потеряет свою плоскостность если на нём ровнять притиры, а их должно быть несколько, а не один единственный.
Лучшим вариантом для выравнивания притиров считаю метод "Трёх плит".
Притиров у меня больше чем три, из гранита и кварцита и разных размеров, но ровняю я их именно так.
При этом, стальная плита не нужна.
Эталонный чугунный притир тоже есть, но жалко его.
Он скорее поверочный.
Поэтому пока берегу.
Ярослав показал только один из методов выравнивания притиров, но есть и другие.
Можно и на коленке выравнивать.
А вы разницу между стальной и чугунной плитой видите?
Сталь не удерживает порошок как чугун.На стали скользит.
И по ГОСТу плиты изготавливаются из чугуна ,а не из стали.
Чтобы подготовить плиту для притирки брусков нужно сделать на фрезерном станке на ней плоскость.
Для домашнего применения это один раз на много-много лет.
Тонкий лист металла не подойдет для притирания.
Его при фрезеровке не выровнять-поведет.
Чем притирать на стали я бы предпочел стекло.
quote:Изначально написано Sergej_K:
Если стальная,то зачем она нужна?
Ярослав использовал стальную плиту для выравнивания гранитного притира
quote:
quote:Originally posted by JonnyRembo:
Теперь осталось откопать поверочную плиту стальную
Если стальная,то зачем она нужна?
quote:Изначально написано aptekar113:
От 2000 р на Директе...не так уж и дорого
http://directlot.ru/lot.php?id=276889
Да я в квартире заточкой занимаюсь, хочется что-то потоньше, менее габаритное: у Ярослава совсем идеальный вариант) Буду искать! Думаю, что это действительно не такая уж и проблема.
P.S
Нашёл такой. Обычный стальной лист. Можно сделать любого размера.
http://www.complex stroydom.ru/...433855096300002
А если искать конкретно плиту, то обычно они толстые очень
quote:Originally posted by JonnyRembo:
стоимость которой просто потрясает ))
От 2000 р на Директе...не так уж и дорого
http://directlot.ru/lot.php?id=276889
quote:
Ярослав, спасибо огромное! Теперь осталось откопать поверочную плиту стальную, стоимость которой просто потрясает ))
quote:Изначально написано oldTor:
А смысл в гладко полированной, если она от суспензий и порошков скоро матируется?
Ярослав, благодарю! Я подумал, что именно карбид кремния выступает главным компонентом в притире, а плита или стекло- просто ровная поверхность, на которой всё происходит.
quote:Изначально написано oldTor:
Ровность гораздо важнее.
А если ровнять, то понадобится еще одна плита и грубая фракция КК, f60 например?
А смысл в гладко полированной, если она от суспензий и порошков скоро матируется? Ровность гораздо важнее. Если она у Вас слишком грубая -ну значит сначала используйте её для грубой притирки твёрдых брусков и камней, постепенно, с более тонкими порошками, поверхность её изменится, станет более однородной.
Друзья, добрый день! Мне тут отдали гранитную плиту в качестве притира. Но она не гладко отполированная. Ровная, но имеется некоторая шероховатость, если провести по ней пальцем. Подскажите, такая подойдёт или надо такую же гладкую как стекло, чтобы не карябала абразив?
Спасибо,друзья.
Переход на более грубую фракцию,решает проблему залипания.
На более тонком все равно видны (на отсвет) пятна,похожие на рисунок камуфляжа "дубок".
"Мельчу" притир чисто из интереса,практической необходимости пока не вижу.
quote:Изначально написано дядяКраб:
Всем привет!
Друзья,подскажите как боретесь с залипанием гран.притира,при притирке оного?
Плотный,мелкозернистый гранит,150\200мм.,на Ф400 порошке-не могу работать.
Обе плиты (притираю два отреза) прилипают чрезвычайно, при этом есть зоны разной шероховатости.
Если есть зоны разной шероховатости, если они становятся заметны очень явно, то стоит на предыдущую фракцию вернуться.
Бороться же с собственно залипом - варьируйте насыщенность и количество суспензии. Т.е. и её общий объём и густоту.
А вообще можно остановиться и на более грубом порошке, на котором притирать гранит более комфортно. Если потом на нём притирать бруски и камни равномерно используя поверхность притира и обязательно с вылетом за его края, притираемым объектом, то когда притирать будете на более-менее тонких порошках, у Вас и притир не "уйдёт" по геометрии, и его поверхность притрётся намного тоньше постепенно.
Я так и делаю - просто выранивал на грубом порошке, а далее доставал бруски, которые пора было ровнять или освежать, искусственные всякие, и принимался за их притирку. Пока успевал с ними закончить, притир приобретал большую тонкость, достаточную для того, чтобы на нём притирать уже средние и тонкие природники и на порошках от F400-500 и тоньше. Такой подход здорово экономит время, а минусов я не заметил. Поначалу, раньше, боялся что таким манером буду быстро влиять на геометрию притира, но на практике вышло, что если стараться именно равномерно и с вылетов прорабатывать весь притир, то получается нормально и без проблем.
quote:Originally posted by дядяКраб:
Ваша отеческая ирония,Евгений,умиляет (отхлебнул,приготовился слушать).
Ну какое сухое касание; и про "сильно давить"-да там плита 2 см.,куда еще давить?
Мои извинения!
Писал не особенно подумав, плохо донес мысль, попробую еще раз.
Я тоже перешел на гранитный притир и очень радуюсь этому! К хорошему быстро привыкаешь. Но действительно в притирке гранитного притира, как в прочем в притирке больших или огромных брусков, есть свои тонкости.
Большие по весу бруски действительно очень сильно давят и это необходимо учитывать. На грубых порошках такое давление не вызывает проблем, но при использовании тонких порошков, если поверхность неровная, то пятно контакта слишком маленькое и тяжелый брусок продавливает абразив с водой и возникает сухое трение. Если в момент подлипания разъединить две гранитные плиты вертикально, можно увидеть сухую точку вызвавшую залипание от перемещения. Решается проблема довольно легко, но нудно. Необходимо долго и тщательно выравнивать плиту на грубых порошках, чтоб при переходе на более тонкие порошки, всегда, было большое пятно контакта - по всей площади. По моим наблюдениям, как только переходишь с порошков которые "льются" из банки на те, которые выпадают и пылят, возникает проблема с залипанием твердых камней при давлении и малом пятне контакта (неровный камень).
Так же замечена проблема притирки тяжелых камней на стекле, когда стекло продавливается, точнее изгибается под весом бруска и брусок не выравнивается а начинает копировать изгиб стекла. Именно поэтому я перешел на притирку тяжелых брусков исключительно на гранит, а гранитную плиту притираю об другой гранит. У меня две гранитных плиты, одна размером около 250*300 и вторая 250*100. Малую я использую для оперативной правки брусков, а большую для выравнивания брусков и малой плиты. Техника использования плиты по всей плоскости с вылетом за пределы позволяет поддерживать плиты плоскими. Маленькая плита иногда теряет плоскость, поскольку я ее использую только по середине, когда чуть подравниваю и взбадриваю водники. Здесь мне важно разводить поменьше грязи при нехватке свободного места (вокруг заточка и важно сохранять абразивную гигиену).
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
Алексей,на залипание влияет,по моему мнению , количество порошка (много)и влажность(мало).Залипает на микропорошках и на любых притирах и чугуне и стекле....
Ваша отеческая ирония,Евгений,умиляет (отхлебнул,приготовился слушать).Ну какое сухое касание; и про "сильно давить"-да там плита 2 см.,куда еще давить?
Чтоб не допускать прилипания - не допускайте сухого касания двух плит без КК. Обычно такое происходит, если на предыдущем порошке не доработали и яма - горб больше размера зерна. На самых грубых порошках такого не бывает.
Притирайте тщательно и с маленьким шагом зерна, меняйте порошок по мере истирания. Не старайтесь сильно давить. Уверен, у вас все получится!
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
Всем привет!
Друзья,подскажите как боретесь с залипанием гран.притира,при притирке оного?
Плотный,мелкозернистый гранит,150\200мм.,на Ф400 порошке-не могу работать.
Обе плиты (притираю два отреза) прилипают чрезвычайно, при этом есть зоны разной шероховатости.
У нас в гранитах шлифуют на станках, плиты с отклонением от плоскости в пределах 0,01-0,03 мм приемлемо свою надо отдать на шлифовку, ямами пошла , уже больше 0,05 мм.
По поводу 0,1 ни о чем, я почему повез специнструментом проверять - потому что заметил кривизну без инструмента.
Измерял так же как и плоскость ГБЦ двигателя. Увидел 0,1 ужаснулся, продолжать не стал, может и больше лезет. Нашел стекло обычное оконное, достаточно тонкое, оно идеально ровное.
Я меряю на просвет на лекальной линейке. Чтобы проверить плиту надо еще приспособиться.
Для облицовки 0,1 это ни о чем.Думаю,для этого допуски больше если они вообше есть.Главное длина/ширина/толщина
подтверждаю про большую кривизну плиток из керамогранита, мерил сегодня при помощи щупов и поверочной линейки, щуп 0,1мм лезет со свистом почти при любом расположении линейки, проверял на 2х разных плитках от разных производителей
нашел на помойке плиту гранитную видимо излишки выкинули, распилил пополам, пользуюсь плитой 30х30 см. доволен. нижняя сторона до КК 400 а шлифованная до кк 600-1200
Пользовался и пользуюсь порошками алмазов на пленке для предварительного выравнивания керамики, которая совсем не подарок в качестве выравнивания...
quote:Изначально написано nakayamastone:
По поводу выравнивания Яшмы.. Зверь камень.
А не использовал кто-либо большие алмазные пластины 200х200мм гридностью 240-600-1000
https://ru.aliexpress.com/item..._10340_10341_10 543_10084_10083_10618_10307_10615_10301_10313_10059_ 10534_100031_10103_441_10607_10624_442_1 0606_10623_10622_10621_10620_10142_10125%2Csearchweb201603_40%2CppcSwitch_5&algo_expid= 13285701-0d8f-4086-a6ea-cc6cdb090b70-9&algo_pvid=13285701-0d8f-4086-a6ea-cc6cdb090b70&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=3или круг 300мм (46-2000 грит)
https://ru.aliexpress.com/item...68_10342_10343_ 10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10615_10301_10313_10059_ 10534_100031_10103_441_10607_10624_442_1 0606_10623_10622_10621_10620_10142_10125%2Csearchweb201603_40%2CppcSwitch _5&algo_expid=88c7a239-c774-44f4-82eb-62348efe711e-28&algo_pvid=88c7a239-c774-44f4-82eb-62348efe711e&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=3
Я использовал пластину чуть поменьше размером и в раз 5 дешевле 180 грит. Брал на алиэкспресс. Алмазом только черновую работу по камню делаю. Берет яшму не сильно, потратил несколько часов, чтобы привести камень в божеский вид, потом на порошках еще доводил. Лучше использовать автоматизированный алмазный инструмент. Мне повезло камень не очень большой был, и точить мало пришлось.
ТАк, на всякий случай, змеевик можно использовать как заточной камень .
По поводу выравнивания Яшмы.. Зверь камень.
А не использовал кто-либо большие алмазные пластины 200х200мм гридностью 240-600-1000
https://ru.aliexpress.com/item..._10340_10341_10 543_10084_10083_10618_10307_10615_10301_10313_10059_ 10534_100031_10103_441_10607_10624_442_1 0606_10623_10622_10621_10620_10142_10125%2Csearchweb201603_40%2CppcSwitch_5&algo_expid= 13285701-0d8f-4086-a6ea-cc6cdb090b70-9&algo_pvid=13285701-0d8f-4086-a6ea-cc6cdb090b70&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=3
или круг 300мм (46-2000 грит)
https://ru.aliexpress.com/item...68_10342_10343_ 10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10615_10301_10313_10059_ 10534_100031_10103_441_10607_10624_442_1 0606_10623_10622_10621_10620_10142_10125%2Csearchweb201603_40%2CppcSwitch _5&algo_expid=88c7a239-c774-44f4-82eb-62348efe711e-28&algo_pvid=88c7a239-c774-44f4-82eb-62348efe711e&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=3
quote:Поработал, пребываю в диком восторге
Так и я про это!
quote:Может это какая-то искусственная хрень
Да нет, просто не очень твердый...
А вот третий купленный кусок под мрамор, повелся на слова продавца что очень твердый из спеченного микрокварцита - вот он пилился алмазным диском плохо и срез подгорал, но порошок КК даже тонкий не держит - сильно плакать начинает... пока не выбросил, т.к. на работе иногда правлю камни и 300х200 пойдет как основание под стекло, а 3 куска 250х150 скорей всего склею меж собой и чудно будут работать как прокладка при тиснении кожи, если соберусь конечно.
Из памятников конечно хорошо, но там столько ручками нужно работать, ведь шлифуют/полируют в основном болгарками, у нас по крайней мере...
Летом купил плитку 200х300х25 карельского габбро-диабаза в конторе по изготовлению памятников, работает роскошно. Цена 1000 рублей со снятием фасок по граням. Оказалась великовата для моих камней, не получалось сохранять её плоскостность.
После общения с OldTor-ом решил уменьшить размер притира и купить 3 шт 200х100х20 для последующего подравнивая по методу трех плит. Обошлось 600 руб за три плитки с фасками. Поработал, пребываю в диком восторге, плитка после 5 Индий, 5 Кристолонов, вашита, софт Арканзас, A320SO, белоречита и 3-х Гриталонов осталась идеально ровной за счет работы с вылетом. По крайней мере я на просвет с лекальной линейкой зазора не вижу. Начинал все камни с F60. Шесть камней 150х50х25 и белоречит 185х65х25 ровнялись с двух сторон.
Все плитки с одной стороны полированные, по назначению облицовочные.
PS Фаски снимал чтобы не скалывались и скруглять проще.
quote:Изначально написано nullik:Может это какая-то искусственная хрень, сделанная типа из гранитной крошки? Не доверяю облицовочной плитке, много искусственных их. Лучше брать там где памятники или кухонные столешницы делают.
Они все мне кажется делаются из гранитной крошки, памятники уж точно. Хотя, наверное, есть памятники и столешницы из цельного куска гранита но боюсь, что они будут стоить как самолет.
quote:Изначально написано JonVic:
Купленый габбро оказался средней твердости, работает только на порошках мельче КК600, на более грубых очень быстро начинает изнашиваться и КК перестает работать.
Серый отлично показал себя на КК150...КК1200.
Буду искать габро-диабаз, наподобии рубанковского http://rubankov.ru/id/kamen-pr...razmer-507.html
Может это какая-то искусственная хрень, сделанная типа из гранитной крошки? Не доверяю облицовочной плитке, много искусственных их. Лучше брать там где памятники или кухонные столешницы делают.
Купленый габбро оказался средней твердости, работает только на порошках мельче КК600, на более грубых очень быстро начинает изнашиваться и КК перестает работать.
Серый отлично показал себя на КК150...КК1200.
Буду искать габро-диабаз, наподобии рубанковского http://rubankov.ru/id/kamen-pr...razmer-507.html
Нашел у нас в магазите отделочных материалов гранитную плитку габбро 18х300х600 и мне даже продали одну с витрины, очень похожий на этот - https://elite-stone.satu.kz/p1...nyj-gabbro.html , светлые пятна, это не включения, а отражения внутренней структуры.
К слову, продавец сказал что есть еще более плотный темный гранит, но в наличии не было...
Распилил болгаркой с алмазным диском на 3 штуки, правда одну еще пополам попилил, для взбадривания небольших натуралов.
За один вечер выровнял оба комплекта на 150КК - плита оказалась довольно ровной.
Попробовал на тонких порошках - милое дело - мягкий ход, шум меньше чем на стекле... ну и результат не хуже чем на стекле, а по моим впечатлениям и лучше, может и предвзятом - давно хотел от стекол избавиться, а вот теперь с легким сердцем это сделаю...
Приобрел еще для грубых порошков серый в черную точку гранит, попробую отпишусь о впечатлениях...
Змеевик сверлится обычным сверлом со свистом,а ,например,яшму ,толщиной 2-3 мм,чтобы просверлить нужно попотеть.
Змеевик относительно мягкий камень, при выравнивании на этой плитке очень быстро уйдет плоскость.
Кто чего скажет о плитке из Змеевика...
https://blagopar.ru/catalog/ob..._polirovannaya/
300х300х10мм 440 руб. шт.
Гранит не дефицит, ровняю камни на плите 40/40 см. Всегда качественное выравнивание получается. Довожу на стекле и то не все. Финишники редко, они мало стираются. Синтетики СМ на собственной суспензии. С ОА сложней, чистить гриндемановские на ней долго, чищу куском китайского двусторонника. Быстро , дёшево и сердито. Гранит стоит дольше стекла.
А ,понял
.Я про натуральный гранит думал речь идет.quote:Изначально написано Sergej_K:
Считаю что это из-за полированной поверхности-порошок скользит.При сверлении алмазной коронки такой поверхности она вначале в сторону уходит.
Что поверхность плиты ровная не верится.
Нет, их так изготавливают. Верхний слой самый износостойкий - по нему все ходят. Поэтому керамогранит и делают таким. Это специальная технология производства.
Плита, конечно, кривая. При выравнивании как раз миллиметр, а то и больше сточится.
С уважением, Андрей.
Считаю что это из-за полированной поверхности-порошок скользит.При сверлении алмазной коронки такой поверхности она вначале в сторону уходит.
Что поверхность плиты ровная не верится.
quote:Originally posted by Sergej_K:
Это про полированную поверхность речь идет?
Да. Верхний миллиметр или около того.
С уважением, Андрей.
quote:Originally posted by JonVic:
не всякий гранит подходит
Согласен. До 400КК на плите,после на стекле. А бывает что и 400КК вначале на плите,а потом на старом стекле(800).
Для притира не всякий гранит подходит и если Вы хотите работать не только с грубыми порошками, смотрите в сторону гранита Габбро, и чем он однородней, тем лучше.
Три плиты хорошо, но практика показывает, что вполне достаточно и двух плит...
quote:Изначально написано Пал/Бор:
А 6-8мм стекло в размере +- А4 в ближайшей стекольной мастерской(контора по стеклопакетам) вам и занедорого нарежут.А мусора толщиной 3-4мм и задаром надают.
4 стекла 8 мм размером 20х30, с фасками по краям обошлись в 200р. Вообще копейки. Плоскость стекл по лекальной линейке 0 класса точности просто идеальная. Гранит хорошо подходит для грубых порошков - он экономит порошок. А для окончательной доводки только стекло.
quote:Originally posted by Gukepshev:
парочку выбрал из бесхозной кучи обрезков,
Вроде их должно быть три!По правилу трёх плит. НО!Гранитная плита имеет свою структуру, шероховатость(камень притёртый на ней и на стекле имеет разную степень доводки),и так же как и стекло вырабатывается,что очень хорошо видно по карандашной сетке. Поэтому теперь я использую её как ровное основание для стекла.
А 6-8мм стекло в размере +- А4 в ближайшей стекольной мастерской(контора по стеклопакетам) вам и занедорого нарежут.А мусора толщиной 3-4мм и задаром надают.
quote:Originally posted by apologet77:
Самый твердый слой у них сверху
Это про полированную поверхность речь идет?
quote:[B][/B]
quote:Изначально написано NikVir:
А еще есть плитки из керамогранита. И сейчас с наступлением зимы они будут разбиватся и грудами валятся на улице.
Цена 0 рублей.
Так же держат хорошо форму, не имеют пор и переходов зерна, как гранит.
Велком в общем...
С плитками все не так хорошо.
Самый твердый слой у них сверху, и он довольно тонкий. Сами плитки прилично кривые - если выравнивать, то как раз самый прочный слой с наименьшим износом и уйдет. А дальше уже будет практически простая керамическая плитка, немного потверже. В общем, особого смысла их использовать нет.
С уважением, Андрей.
quote:и не имеют пачпорта отклонений..Изначально написано NikVir:
А еще есть плитки из керамогранита. И сейчас с наступлением зимы они будут разбиватся и грудами валятся на улице.
Цена 0 рублей.
Так же держат хорошо форму, не имеют пор и переходов зерна, как гранит.
Велком в общем...
А еще есть плитки из керамогранита. И сейчас с наступлением зимы они будут разбиватся и грудами валятся на улице.
Цена 0 рублей.
Так же держат хорошо форму, не имеют пор и переходов зерна, как гранит.
Велком в общем...
quote:Изначально написано nakayamastone:
Да, моего размера не было в теме... Там 30х40..Позвонил, спросил - в итоге заказал 30х30.
Что мешает позвонить и заказать 30х20 - нэ понымаю... Понятно, что тема для москвичей....
Как минимум то, что можно найти эти плиты за такую цену много где и главное в своем городе. На одном продавце свет клином не сошелся.
Да, моего размера не было в теме... Там 30х40..
Позвонил, спросил - в итоге заказал 30х30.
Что мешает позвонить и заказать 30х20 - нэ понымаю... Понятно, что тема для москвичей....
quote:Изначально написано nakayamastone:
Ссылка на продажную тему (не мою).
forummessage/189/21Взял себе 2 шт 30х30х3 см для притирки камней. По 600 руб за шт. Это дешево. Ещё не притирал... Смотрите сами...
Легко заказать в своем город по такой же цене в компаниях, которые делают столешницы из гранита, памятники итд. Доставка дорого выйдет для гранитной плиты, гранит не легкий. Даже если цена будет дороже, у себя в городе на небольшого размера плиту можно сторговаться т.к. часто у них как отходы валяются они. По мне лучше заказать габбро-диабаз, он вроде тверже всех других гранитов и стоит не дорого. 30х30 не очень удобный размер, мне больше нравится размер 20х30. Лично пришел к выводу, что камня 10х20 достаточно, и камень дольше плоскость будет сохранять.
Ссылка на продажную тему (не мою).
forummessage/189/21
Взял себе 2 шт 30х30х3 см для притирки камней. По 600 руб за шт. Это дешево. Ещё не притирал... Смотрите сами...
На полированной при приложении спец четырёхугольной лекальной линейки - просветов нет.
это обратная, неполированная сторона.
