quote:Originally posted by Nikolay_K:
я пишу о том, что сам своими руками делал.и не говорю о том, что это лучшая практика
говорю только о том, что это возможно и уже проверено.кроме шаберных пластин нормально работают и токарные твердосплавные вставки
а на худой конец можно и P18 или даже просто шабер сделанный из старого напильника... но их придётся часто подтачивать.
Касаемо доводки геометрии наклеенного камня на бланке.
Сначала я ровняю сам бланк, затем по шести точкам вывожу равнотолщинность бутерброда сперва на черновом этапе, а затем и на всех последующих и обязательно с периодическими промерами. Иначе черновая плоскость и заваливается непредсказуемо и уползает в никуда..
quote:Originally posted by vovchiklj:
3) можно приспособить механизацию (УШМ как вариант)
Вот пример работы дремелем
https://www.youtube.com/watch?v=5mh7MNsdF_A
https://www.youtube.com/watch?v=3VUzlk9uHac
Здесь на этом форуме можно почитать:
http://www.chipmaker.ru/topic/72362/
Еще вот это видео решил добавить, НО тут очень грубые примеры обработки камня. Хотя некоторые приемы может могут пригодится.
https://www.youtube.com/watch?v=MGuk4gb_ipE
quote:Originally posted by vovchiklj:
Евгений, ни что тогда с ней делать то? На полке хранить?
УШМ создана для работы с абразивными кругами - пыли. Просто в любой работе надо соблюдать технологию и ТБ.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Originally posted by vovchiklj:
Есть же ютуб! Но смотрите тех, кто не только говорит, но и показывает!
ждём ссылок.
quote:Изначально написано Евгений_Е:От себя, не советую плоско шлифовальную! От абразивной пыли она быстро выходит из строя.
Евгений, ни что тогда с ней делать то? На полке хранить?
УШМ создана для работы с абразивными кругами - пыли. Просто в любой работе надо соблюдать технологию и ТБ.
Либо на открытом воздухе работать, либо отсос пыли делать.
Николай, согласен, но не со всем.
При механической обработке всегда проще испортить результат, но мы не отказываемся от станков и электроинструментов. Вдумчивее и аккуратнее надо работать и не надо спешить.
Про "бормашинку с бор-фрезой или шарошкой" наоборот хотел бы предупредить, ей проще и быстрее "нарыть" мелких глубоких ям.
Но тем не менее - "...опыт - сын ошибок трудных.. ."
Но в наше то время! Есть же ютуб! Но смотрите тех, кто не только говорит, но и показывает!
quote:Originally posted by Nikolay_K:
не советую.особенно в домашних условиях...
во-перых очень много пыли,
во-вторых легко испортить камень,
в третьих техника безопасности...
От себя, не советую плоско шлифовальную! От абразивной пыли она быстро выходит из строя.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Originally posted by vovchiklj:
Неплохо должен работать вариант с УШМ.
не советую.
особенно в домашних условиях...
во-перых очень много пыли,
во-вторых легко испортить камень,
в третьих техника безопасности...
пишу так, потому что сам пробовал... и наблюдал неоднократно также за процессом со стороны...
более-менее безопасно применять из широко-доступного --- бормашинку с бор-фрезой или шарошкой
но опять-таки лучше на открытом воздухе, потому что много пыли.
quote:Originally posted by Евгений_Е:
Не знаю насколько тверды мягкие японцы
они пилятся насухую обычным полотном по металлу ( зуб 24TPI, сталь JIS SKS3 ( аналог ХВГ ) )
не скажу, что очень быстро, но за разумное время.
напильник их тоже нормально берёт.
Не знаю насколько тверды мягкие японцы, но Аланию и гуанси изменял по форме насухую напильниками...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Изначально написано igor gemranov:
попробуете шабрить камень расскажите )))) я вот не решаюсь . лежат твердоспланые пластинки вроде вк10 для станков и вроде для резьбы . могу одну выслать .
Ну что ж Вы так прямолинейно)))
Я же не призываю так дословно переносить технологию.
Шабер из твердосплава, даже при удачном опыте Николая, не самый удачный инструмент.
А кусок камня с крупным зерном и очень твердой связкой должен неплохо работать.
Для лучшей работы можно спрофилировать.
Можно попробовать диск от болгарки для резки камня(но может хрупкий будет).
Может диск для резки камня алмазный подойдет - тут пробовать надо, но есть сомнения. Алмазное наполнение там редкое, для больших скоростей сделано. Больше царапать будет при ручной работе, чем снимать камень.
Неплохо должен работать вариант с УШМ.
Предположим у Вас вашита (или ей подобный камень) с большим седлом.
Берете краску (есть колер в строительных магазинах воднорастворимый), притир(стекло, керамику и пр.) и УШМ.
Сам процесс можно посмотреть на ютубе, только там металл шабрят. И диск для камня лучше использовать, алмазный диск для этой операции слишком жесткий наверно будет.
Окончательная доводка, как и писал Николай, на притире и порошке.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
мягкие японские камни как натуральные, так и искусственные нормально шабрятся
quote:Originally posted by igor gemranov:
они хитроумные
я пишу о том, что сам своими руками делал.
и не говорю о том, что это лучшая практика
говорю только о том, что это возможно и уже проверено.
кроме шаберных пластин нормально работают и токарные твердосплавные вставки
а на худой конец можно и P18 или даже просто шабер сделанный из старого напильника... но их придётся часто подтачивать.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
мягкие японские камни как натуральные, так и искусственные нормально шабрятсяболее того, у многих дорогих натуральных камней из прошлого отделка нижней стороны выполнена в схожей технике, но грубовато.
------
С Уважением Гемранов.
quote:Originally posted by igor gemranov:
попробуете шабрить камень расскажите
мягкие японские камни как натуральные, так и искусственные нормально шабрятся
более того, у многих дорогих натуральных камней из прошлого отделка нижней стороны выполнена в схожей технике, но грубовато.
quote:Originally posted by vovchiklj:
Хмм... Только сейчас в голову мысль пришла))
Почему при выравнивании камней(не доводки абразивности поверхности ), особенно при больших объемах съема камня, не использовать опыт шабрения.
1) Не снашивается притираемая поверхность - точнее получаемая поверхность камня.
2) Не тратятся килограммы порошка
3) можно приспособить механизацию (УШМ как вариант)
Можно и дальше рассуждать, но наверное не здесь
------
С Уважением Гемранов.
quote:Originally posted by vovchiklj:
Из опыта изучения шабрения, можно использовать доводку второй стороны по "маякам".
Как это и зачем делается при шабрении описывать не буду, можно найти.
как-то шабрил ( буквально! ) по пятнам ( high spots ) один кривой японский натуральный камень
получилось выровнять быстрее, чем на суспензии
методика такая-же, как при шабрении металла:
http://www.metalscraping.com/w2-Preview.html
шабер был твердосплавный ( за неимением шаберных пластин можно приспособить станочные твердосплавные вставки для токарки и фрезеровки )
Обычный SANVIK COROMANT H10 вполне годится.
но окончательная доводка, понятно, что велась уже не шабером.
Варианты контроля глубины маяков.
При шабрении пользуются стойкой с микрометром и базой( ровной поверхностью с допусками). На базу укладывают деталь и ставят стойку измерять глубину маяков.
Есть другой вариант - штангенци́ркуль или микрометр. Просто перед измерением в маяк опускается шарик(от подшипника) .
То что я предложил, сам не использовал (без надобности), но вариант хоть и хлопотный, но рабочий
quote:]http://rusknife.com/topic/1349...A%D0%B8/page-59[/QUOTE]
Да, к теме не относится, но идея класс! В жизни бы до такого простого способа не додумался! Спасибо!
quote:Originally posted by SokolovVA:
Выставляете на плоскости камень, наносите на него холодную сварку сверху прижимаете бланк параллельно плоскости. Через 20мин у Вас плоскопараллельный камень.
это будет работать при условии, что клеевой материал не даёт ни усадки, ни коробления...
quote:Изначально написано SokolovVA:
Положение камня на бланке можно компенсировать холодной сваркой.
это как?
quote:а разве ось точилки закреплена,камень же ложится на рк одной плоскостью ,зачем плоскопаралельность 2 сторон,это же не станок с жеско закрепленным абразивом
quote:Изначально написано Sammler:
Так это уже другой порядок величин. Но для такого камня и точилка должны быть с соответствующим классом точности иначе смысл теряется.
Думаю, что плоскопараллельности рабочей поверхности камня и бланка легче достигнуть подкладывая между ними, например, фольгу.
конечно, точилка должна быть без люфтов и переворот ножа должен быть симметричным. Можно и подкладывать, но это уже для любителей поколхозить
quote:Изначально написано vlad-kram:
а разве ось точилки закреплена,камень же ложится на рк одной плоскостью ,зачем плоскопаралельность 2 сторон
да, но если камень приклеен на алюм. бланк (который, будем считать, что ровный), то вот и вылезает наша неплоскопараллельность, т.к. бланк встанет параллельно горизонтальной штанге, а рабочая поверхность камня - нет
quote:Изначально написано Sammler:
А зачем настолько плоскопараллельный камень и какую он должен иметь собственную зернистость?
для заточки в апексоподобных (да и в других приспособах с подвижным абразивом), плоскопараллельность камня имеет очень важное значение, т.к. если камень будет не плоскопараллелен, то мы получим конвексную фаску. Я для своих камней допускаю допуск не более 0,2 мм (для обдирочных и средних) и не более 0,1 мм для финишных. Чем мельче зерно, тем более критичны будут отклонения в плоскопараллельности. Например, Sigma Power Ceramic 13000 имеет размер зерна 0,8 мкм. В идеале, для этого камня допуск должен быть менее 0,1 мм
quote:А зачем настолько плоскопараллельный камень и какую он должен иметь собственную зернистость?
quote:Originally posted by Sammler:зачем настолько плоскопараллельный камень?
для апексоидной точилки, чтобы наклеить его на бланк.
Точность в 1мкм, разумеется не нужна, но в пределах 0.05мм хотелось бы.
quote:Originally posted by Sammler:
какую он должен иметь собственную зернистость?
ну у некоторых камней размер зерна порядка единиц мкм ( 3мкм, 6мкм )...
и как-бы хотелось бы иметь плоскостность в пределах 1-2 размеров зерна.
quote:Originally posted by Gukepshev:Окончательные операции доводки-притирки высокоточных деталей производят на станке конструкции Д. С. Семенова.
При этом обеспечиваются шероховатость поверхностей Ra =0,025-0,1 мкм
отклонение от плоскостности- 0,02-0,05 мкм
и непараллельность двух противолежащих плоскостей - не более 1 мкм.
Вот что заинтересовало, а именно, как сделать камень,таким же плоскопараллельным без использования станков?Кто-нибудь заморачивался таким вопросом и добивался успеха?
Если у кого есть метода, поделитесь.))