Мастерская
Как сделать первый в жизни нож.
Пособие по рукояткам для новичков. Или - <как сделать простейший нож>.
Сразу оговариваюсь: у кого есть опыт работы с металлом и деревом могут сразу перейти к forummessage/97/134 и выяснять для себя нюансы.
Подсказка: не старайтесь прочитать всё сразу - найдите тему, которая вам нужна в первую очередь и штудируйте её.
Сразу оговариваюсь-2: целью данного опуса является благое намерение избавить людей, не обладающих навыками рукоделия, от комплексов. Т.е. для новичков.
Многие из них такие ножи потом делают, что мало не покажется.
Для начала. Поднимаем правую руку и говорим: <Клянусь не торопиться. Клянусь сначала думать, потом делать. > 
Короче, здесь мы попытаемся собрать простейший нож. Дома. Впервые, шаловливыми ручками.
Терминология - по ссылке выше. Так что писать "это вот такая штучка" не буду. Пардон.
Первое, что делаем, ищем по "Мастерской" темы с названием "Просто нож", "Простой нож" и т.д.
Как правило, это нож, состоящий из клинка, больстера (сразу оковку в дело не брать!) и деревянной рукояти. Максимум - одна проставка между больстером и деревом.
Определяемся, какой проект нам больше понравился. Тырим фотографию, распечатываем её на принтере и идём... на ножевую выставку. Там этого добра хватает и - по адекватной цене.
Или (несколько хуже, т.к. знаний нет, потрогать нельзя) - в Интернет-магазин, типа http://www.finka.ru , http://www.sarmik.ru , http://www.zadi.ru/index1.html .
В общем-то, вам могут там помочь подобрать клинок, больстер и деревяху на рукоять.
Надо сразу сказать: хочу дёшево и, чтобы подходило.
1) Выбираем клинок.
а) Не старайтесь купить сразу дорогой клинок. Большинство, со временем, будет разбивать на нём рукоятку и материться.
б) Это - не последний ваш нож, так что не брезгуйте и нержавейкой. Она дешевле, а выглядит на "перво:" не хуже.
в) Для начала возьмите клинок не более 10-12см. С ним работать будет легче.
г) Если у вас нет дома точила, или шлифовальной машины, или "болгарки" - обязательно обратите внимание на хвостовик. Он должен быть правильной формы. Во всех плоскостях. Советую брать под всадной (глухой) монтаж, для начала. Если нашли длиннее - не беда, главное, что бы хвостовик был не менее 7-10см.
Будем считать, что что-то выбрали.
2) Выбираем больстер.
а) Берите <готовый>, т.е. - овал с прямоугольным отверстием. Это сэкономит вам время.
Если вы считаете, что в состоянии сделать больстер <с нуля>, всё равно почитайте дальше.
б) Внимательно проверьте ширину и толщину хвостовика, и ширину клинка у его пяты клинка.
Отверстие в больстере не должно быть больше ширины и толщины хвостовика! А сам больстер по длиннику - несколько больше ширины клинка у пяты.
в) Размеры больстера должны, примерно, подходить по размеру вашему эскизу. По-крайней мере - не меньше.
г) Толщина больстера не должна быть меньше 2-3мм. А то начнёте на хвостовик вколачивать, больстер прогнётся, а вы будете думать "почему у меня получился зазор между больстером и рукоятью?".
д) Латунь, или мельхиор, или нейзильбер - дело вкуса, цвета деревяшки (для рукоятки) и общего дизайна ножа.
Будем считать, что что-то выбрали.
3) Выбираем деревяху для рукоятки.
а) Простую. Не особо плотную, "нашу" - никакой Африки. Орех, черешня, ясень, акация. Критерий - до 200р.
б) Подходящего размера (сравнить с эскизом). Правильной формы, для начала. Не грех взять и уголок с собой.
в) Все перечисленные деревяшки - лёгкие, попросите какой-нибудь брусок из красного дерева - должен быть тяжелее, чем ваш. Критерий - так себе, но влагомер древесины - штука дорогая.
в) Внимательно смотрим на деревяху. Никакие дефекты, включая неравномерное (не совпадающее с рисунком дерева) затемнения, сучки - не принимаются. Волокна должны идти вдоль брусочка, а не поперёк.
Будем считать, что что-то выбрали.
4) Инструмент.
Э-э-х... Много инструмента не бывает. По минимому:
а) дрель;
б) набор сверл, парочка из которых должна совпадать с предполагаемыми длиной и толщиной хвостовика;
в) ножовка с полотнами по дереву и по металлу;
г) тиски с расхождение губок до 6см и место, куда их приворачивать;
д) молоток, (факультатив + обрезок трубы, внутренним диаметром 2см и толщиной стенок - около 3-5мм с помойки);
д) напильники - 2шт (грубый и мелкий);
е) надфили - набор;
ж) шкурка - по два листа, начиная с 40-го номера (60, 120, 320, 600, 1200);
з) рулон неширокого малярного скотча;
и) пищевая плёнка;
к) двухкомпонентная эпоксидка (Поксипол, Дон-Дил и т.д.);
л) ацетон;
м) льняное масло, тиковое, датское - чего достанете;
н) ватные шарики, бинт, ветошь, бумажное полотенце - спереть у жены, или, что печально - купить.
Куча газет, пылесос беруши - в уши, чтобы не слышать воплей жены, фартук, строительные очки, марлевая повязка, или - дешёвый респиратор. Скорее всего, кое-что забыл - выявится по ходу.
Приступаем.
Внимание! Ножеделание - штука неторопливая. Выделите себе хотя бы полдня на каждый цикл! Торопливость приведёт к расстройству нервной системы и пищеварения!
Последовательность действий соблюдать.
Хвостовик.
Первое, что делаем, если клинок заточен, берём 600-ую шкурку на брусочке и слегка притупляем РК, ведя шкурку строго вдоль РК. Пальцы целее будут. Следим, чтобы не оставлять царапин на спусках.
Машинным (оружейным) нейтральным маслом (если клинок - не нержавейка) помазать клинок.
Взять пищевую плёнку, обернуть клинок, оставив свободными 2-3мм у пяты. Снаружи обмотать малярным скотчем.
Все работы производятся в тисках. В них мы зажимаем хвостовик, а не лезвие.
Если надо зажать (из-за размеров) лезвие, берём два куска толстой кожи (можно отрезать от старого ремня) и прокладываем между клинком и губками тисков с обеих сторон.
Отрезаем от хвостовика столько, чтобы осталось, 2/3 длины предполагаемой рукоятки.
Многие считают, что и половины хватит. Я с ними не согласен.
Надфилем обрабатываем место среза на хвостовике до закругления.
Смотрим внимательно на хвостовик "сбоку".
Он может иметь такие формы (рис. 1).
Наша задача напильником добиться почти прямого угла хвостовик-пята клинка. Небольшие закругления в углах можно оставить. Сделали?
Смотрим на хвостовик "сверху". Наша задача сделать его на 0,5-1мм тоньше, чем пятка клинка (рис. 2) на всём протяжении. Как можно более равномерно.
У пяты клинка не переборщите! Можно толсто намотать малярного скотча, чтобы не промахнуться. Никто шлифмашинку, или точило не захотел купить?
Стараемся, чтобы сбоку хвостовик был почти прямоугольной формы. Нет - ну и шут с ним.
Теперь напильником (или - точилом, не перегрейте!) делаем заусенцы по краям хвостовика, без фанатизма.
Хвостовик протереть ацетоном, удалив возможные побеглости ржи.
Малярный скотч и плёнку с клинка не снимать!
Больстер.
Пытаемся надеть больстер на хвостовик. Не получается - очень хорошо. Значит, с больстером не прогадали.
Зажимаем больстер в тиски с кожаными проставками. Надфилем проходимся по боковым поверхностям внутреннего отверстия (рис. 3).
Примеряем - шлифуем - примеряем. И т.д. Неторопливо, главное - не переборщить, а то будет щель.
Предположим, больстер почти оделся, и между ним и пятой клинка осталось 0,5-1мм (рис. 4).
Внимание! Вследствие погрешностей возможен вариант, что больстер лучше одевается какоё-то стороной.
Аккуратно на крае больстера со стороны обуха клинка делаем едва заметную риску-царапину, чтобы не гадать, какой стороной ставить. Эта царапина при последующей шлифовке уйдёт.
Зажимаем клинок в тисках с прокладками из кожи, обухом - к тискам, надеваем на него больстер.
Внимание! Клинок должен располагаться под небольшим углом, чтобы не касаться основания тисков. Сдерёте клин к шутам!
Берем трубку с помойки, надеваем на хвостовик и делаем несколько лёгких ударов молотком по трубке. Без фанатизма, или погнёте больстер!
Снимаем больстер. Если не снимается, постучите аккуратно по нему, со стороны клинка, острым краем молотка, уперев хвостовик в стол.
Смотрим на нём следы от пяты клинка (рис. 5).
Нет? Надо подточить внутреннее отверстие с боков.
Есть? Подтачиваем внутреннее отверстие с краёв под углом (рис. 6).
И так - до полной победы.
Критерий: больстер сидит строго параллельно пятке клинка, щелей нет.
Если вы прогадали и, вместо наколачивания больстер сразу стал одеваться с небольшой щелью (до 1мм, всё, что больше - переделывать) - постучите по его краям аккуратно молотком. Щель <подожмётся>. Можно ещё подкернить (подчеканить) отверстие, но это уже - для более рукастых. Равно как и запаивание щели. Если кому интересно - см. по той же ссылке.
Далее. Берём ровную поверхность, в оптимуме это - кусок оконного стекла. Если такового нет, подойдет кусок плотного пластика без дефектов. Кладём на него шкурку, не мельче 120-ой.
Берём больстер и стороной, обращённой к <рукоятке> проводим по шкурке, прижимая больстер равномерно. Если есть существенные дефекты - дошкурить без фанатизма.
Затем ту поверхность, которая обращена к клинку, полируем, за исключением отверстия.
Протираем больстер ацетоном от полировальной пасты.
Малярный скотч и плёнку с клинка не снимать!
Брусок для рукоятки.
Мы уже условились, что вам удалось выбрать брусок правильной прямоугольной формы.
Если нет - приведите его к этой форме с помощью уголка. В будущем сможете это игнорировать.
Отмечаем (чтобы потом не забыли) контрастным фломастером средние линии по узким боковинам бруска (рис. 7)
Кладём брусок на стол, на него кладём хвостовик, упирая больстер в торец брусочка.
Обводим хвостовик. Добавляем 10мм к задней части (рис. 8).
Отмеряем расстояние от краёв бруска до краев эскиза хвостовика, отмечаем на противоположной стороне.
Соединяем. Т.к. продольную линию мы уже провели получиться вот так (рис. 9).
Назовём это - главной линией (жирная линия на рисунке).
Внимание. Если вы взяли рекомендованные деревяшки, они - достаточно мягкие. Делаем всё не торопясь и аккуратно, чтобы не <провалиться>.
Измеряем штангенциркулем, или тупо - линейкой, толщину хвостовика.
Подбираем сверло на 0.5-1мм уже толщины хвостовика.
Отмечаем от краёв "главной линии" половину толщины хвостовика, делаем прокол шилом. И т.д. - к центру (рис. 10).
Зажимаем брусок в тиски так, чтобы были видны все линии (рис. 11).
Берём дрель и сверлим, ориентируясь по линиям, начиная с крайних отверстий. Лучше сверлить час, чем уводить сверло.
Станок для дрели никто не захотел купить?
Теперь той же дрелью, чётко сохраняя ориентиры, соединяем отверстия.
Вместо дрели можно использовать длинное полотно от электролобзика, сточенное по обуху на конус, надфиль, или отломанную с одной стороны круглую пилку для керамики.
Стараемся не трогать боковины, чтобы хвостовик не болтался.
Берём надфиль и дорабатываем отверстие так, чтобы в него плотно, но относительно свободно (забудьте поначалу о вколачивании) входил хвостовик. До конца, без учёта больстера и проставки!
Если между пятой клинка и бруском есть щель - думаем, дорабатываем и снова думаем.
Если вам кажется, что вы всё правильно сделали. Опять думаем.
Если ничего не придумали, а маленькая (не более 0.5мм) щель осталась, берём и вставляем кусок карточки, кожи, а ещё лучше - вулканической фибры между больстером и брусочком, предварительно сделав в нём отверстие, аналогичное (или - меньше, в зависимости от формы хвостовика и толщины больстера - сами увидите) отверстию в больстере.
Клеим всё.
Перед тем как клеить:
Запастись подходящим брусочком плотного дерева, в который будет упираться остриё клинка.
Взять на сутки у знакомых длинную струбцину, типа такой (рис. 12).
Чтобы хватало на нож в сборе и плотный брусок - проставку. Отрегулировать её на эту величину.
Обеспечить себе заранее сухую, чистую ёмкость для холодной сварки. Мне нравится отрезанная нижняя часть от "Актимеля".
Две палочки: одна потолще - мешать, другая должна заходить свободно в отверстие для хвостовика в рукоятке и быть длиннее канала последнего.
Кусочек пластика (обычно есть в импортных двухкомпонентных клеях) для намазывания на плоские поверхности.
Ацетон - не менее 200гр, и чистую не махрящуюся ветошь (я использую бумажное полотенце) для удаления подтёков.
Снять больстер, дополировать поверхность, которая обращена к клинку.
Положить шкурку 60-100 ед. на притирку и пару раз аккуратно шаркнуть по ней всеми сторонами всех составляющих подлежащих склейке.
Протереть хвостовик, больстер и проставку (с обеих сторон) ацетоном.
Ацетон в полуоткрытом виде и куча бумажных полотенец (салфеток) должна быть на столе, под рукой.
Работаем не торопясь, но быстро и чётко. Если всё собирается в определённом положении - ставим точки фломастером.
У вас - от 4-х до 30-ти минут, в зависимости от клея. Для начала, всё-таки, лучше взять 30-и минутную <сварку>, чтобы не нервничать.
Разводим "сварку" или двухкомпонентный клей согласно инструкции с запасом, но без фанатизма.
Слегка наносим клей на хвостовик в месте больстера - одеваем больстер, мажем его тыльную часть равномерно и тонко. Надеваем проставку, мажем её тыльную часть равномерно и тонко. Мажем канал хвостовика в бруске обильно, затем - сам хвостовик.
Вставляем хвостовик, если есть небольшой люфт, выставляем строго по линиям на бруске и зажимаем всю конструкцию в струбцину. Поджимаем струбцину без фанатизма (не давайте сгибаться клинку!). Удаляем ацетоном весь клей, что вылез.
Ставим сушить на сутки. Не меньше. Всех умников, которые предлагают делать через час - посылаем в частную пешую сексуальную прогулку.
Придание рукоятке формы.
Вынимаем заготовку из струбцины. Смотрим снова на наши линии по боковым поверхностям брусочка. Если они продолжают совпадать с длинником клинка с обеих сторон (т.е. и обуха и режущей кромки) - замечательно, если нет - плохо, чертим новые. Для рукоятки главное - соосность с клинком, поэтому сначала будем убирать излишки на боковых поверхностях. Начинаем с 24-ой, или 40-ой шкурки, оставляем по 5мм. Рисуем эскиз боковой и делаем то же самое. Переходим на 120-ую шкурку. А дальше - как руки растут до 1000-ой. Кто уверен в себе, на первых этапах может использовать шлифмашинку. На этапах <со 120-ой> можно зажать клинок (я надеюсь, пленка со скотчем ещё - на нём и кожаные прокладки не забыты?) в тисках и обрабатывать.
Дрель, полировальный круг - полируем. Смотрим на то, что получилось. Либо идём в дальний окоп и стреляемся, либо берём кусочек бинта, ватный шарик и пропитываем ручку.
Ну, народ, исправляем и добавляем. 
Удачи и успехов. Илья.
quote:Originally posted by i_vb:
Хвостовик.Первое, что делаем, если клинок заточен, берём 600-ую шкурку на брусочке и слегка притупляем РК, ведя шкурку строго вдоль РК. Пальцы целее будут. Следим, чтобы не оставлять царапин на спусках.
Не надо притуплять хорошо заточеный клинок. Оберните лезвие малярным скотчем сначала в один слой клейкой стороной наружу, а затем пойдите в несколько слоев клейкой сороной к клинку. Таким образом следов скотча на клинке не останется.
quote:Originally posted by i_vb:
Ацетон в полуоткрытом виде и куча бумажных полотенец (салфеток) должна быть на столе, под рукой.
Работать с ацетоном и эпоксидкой под вытяжкой, хотябы кухонной.
а в чем проблема с клейкой стороной если ацетон уже есть?
и вообще малярный скотч следов почти не оставляет - то что остается легко стирается
Все операции с больстером, связанные с обстукаванием, имеет смысл делать на горячую. В некоторых случаях это просто необходимо. Та же неотожжённая латунь - довольно хрупка. Греть можно тупо над газом или купить за 400 рублей газовую горелку маленькую (как авторучка).
Для начала я бы всё же рекомендовал обычную советскую эпоксидку, которая сохнет сутки. Это даст ту самую возможность не спешить, да ещё и на одном из самых ответственных этапов.
Деревяху, для первого опыта, рекомендовал бы буковую. Очень приятна, несложна в обработке, имеет равномерную плотность. Отпилить можно от любого стула на любой свалке/помойке.
Клин в тисках можно зажимать через две деревянные дощечки, отпиленные от досок, из которых сколочены ящики для овощей (попадаются буковые )
При обстукивании больстера трубой, острие клинка можно упереть в деревяшку, положенную внутрь тисков. На всякий случай.
quote:Всех умников, которые предлагают делать через час - посылаем в частную пешую сексуальную прогулку.
Обоснуй.
Грандиозный труд..
Свои пять копеек: латунные и мельхиоровые оковки легко расчеканиваются на оправке (хотя бы на хвостовике сверла, зажатого в тиски), если размер прорези больше, чем необходим, или имеет не ту форму.
Хорошо заточенный клинок, например - Анатолича, этот скотч прорезает на протяжении работы как делать нечего. Например, при наколачивании больстера.
Ацетон смывает с некоторых клинков часть воронения. Например - то же хлорное железо. Как бы хорошо не был заворонён клинок.
Не выкидывайте ёмкость с остатками холодной сварки и понаблюдайте за её качествами через 1 час, и через - 24 часа. А хвостовик находится не на открытом воздухе. Вопросы отпадут.
Спасибо за участие.
Давай, народ, активней, вносим свои "копейки".
quote:Originally posted by YoNas_Kaki:
Для начала я бы всё же рекомендовал обычную советскую эпоксидку, которая сохнет сутки. Это даст ту самую возможность не спешить, да ещё и на одном из самых ответственных этапов.
Согласен с Йонасом на все сто! Сам для монтажа наборных рукоятей предпочитаю именно советскую эпоксидку.
quote:Хорошо заточенный клинок, например - Анатолича, этот скотч прорезает на протяжении работы как делать нечего.
Сверху кембрик или кусок термоусадки разрезанной + скотч, либо изолента
Блин, не ту кнопку нажал)))Придется дальше писать.
quote:Согласен с Йонасом на все сто!
Абсолютно против. Качество отвердителя оставляет желать лучшего и возможны моменты с незастыванием либо хрупкостью. Лучше двухкомпонентная в шприцах(тоже с долгим временем фиксации).
quote:Придание рукоятке формы.
Мои пять копеек. Для востановления средней линии использую суровую нитку с петелькой на конце. Петельку накидываю на кончик клина и протянув нить вдоль обуха отмечаю след нитки на деревяхе-это и есть ось клинка. Со сквозным монтажом проще.
quote:Качество отвердителя оставляет желать лучшего и возможны моменты с незастыванием либо хрупкостью. Лучше двухкомпонентная в шприцах(тоже с долгим временем фиксации).
+ МНОГА МНОГА, а минус-две упаковки от разных производителей=248 рублей(почти десять часов ганзы, мату в горле тесно)+час по морозу-27(беготня по магазинам)+испорченное настроение(эпоксидкой на производстве пользуюсь уже 20 лет-в отсутствии опыта не обвинять!)-не далее как вчера!ОТК ушли из прерий, в прерии осталось-что осталось, увы...
Илья i_vb-низкий поклон, работа нужная и своевременная!
------
С уважением, Бородатый Рыб.
quote:Originally posted by i_vb:
Хорошо заточенный клинок, например - Анатолича, этот скотч прорезает на протяжении работы как делать нечего. Например, при наколачивании больстера.Не выкидывайте ёмкость с остатками холодной сварки и понаблюдайте за её качествами через 1 час, и через - 24 часа. А хвостовик находится не на открытом воздухе. Вопросы отпадут.
Спасибо за участие.
Давай, народ, активней, вносим свои "копейки".
Я когда Ансси делал, то оставлял маленькую "петельку" из скотча напротив РК при первом витке. Бальше можно моать внатяг - ничего не разоло.
Долго думал какое отношение имет воздух к полимеризации. Так ничего и не придумал. И ХС и эпоксидка полимеризуются по всей толще за счёт внутренней реакции, а не за счёт соприкосновения с воздухом. Иначе, например, при заливке приклада Мурки застывало бы только у "горловины", но застывает-то по всей толщине. Кроме того - чем тоньше слой, тем быстрее он полимеризуется. Я не против того, чтобы ждать сутки, но сам этого не делаю, ограничиваясь часом-двумя и в "частную пешую сексуальную прогулку" не пойду
quote:Originally posted by Ress75:
Абсолютно против. Качество отвердителя оставляет желать лучшего и возможны моменты с незастыванием либо хрупкостью. Лучше двухкомпонентная в шприцах(тоже с долгим временем фиксации).
Андрюх, способ с нагревом готовой смеси ДО склейки деталей, с целью проверки качества смеси, никто не отменял. Конечно пиндостанская в шприцах лучше и стабильней, но вот цена на неё... Не всем это может быть по карману. А даже если придётся выкинуть флакон ЭДП, то стОит он в два раза дешевле пиндостанской, а если с ним всё нормально, то объёмом он в 5 (ПЯТЬ) раз больше. Так что тут дело каждого, что выбрать.
считаю, что под всадной монтаж с цельным череном достаточно даже не половины, а трети.
Ну,Илья, Ты ТИТАН! Добавлю и я чутка
:Длинную струбцину, так сразу и не ссыскать, а вот пистолет для жидких гвоздей (герметика),есть везде. Я его использую, как струбцинку. Два кругляшка из сосновой дощечки, один пополам расколоть, в щель клин(туго),если нож проваливается, добавляем деревяные клинья, второй кругляш-чтоб тыльник не портить
quote:Я его использую, как струбцинку
а если чутка молотком поработать-ступенчатое кольцо становится конусным(ну почти конусным, гы)и распиленный конус деревянный при зажиме-хорошо самозажимает лезвие(типа цангового эффекту, гы)Супербюджетное решение для струбцин пистолетно-эспандерного типа!
------
С уважением, Бородатый Рыб.
Да, Серёга, мозги у тебя работают!
Про эпоксидку:
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5401.html
http://dafna.com.ua/2008/03/31/otverditeli-93.html
Смотрим на формулу, понимаем, почему при окислении кислородом воздуха происходит быстрее, чем без оного. Читаем про твёрдость и выясняем, что через 24 часа - только 60%. А через час?
Пробовал на практике импортные клеи, которые обещают 70% в первые 15 мин. - враньё и лажа.
А, вообще-то, я - параноик и считаю, что лучше "перебдеть, чем недобздеть".
ДоК! Респект сто раз!!!!
По времени выдержки клея разделяю твое мнение.
Добавлю только один момент: отверстие в рукояти под хвостовик есть смысл делать "попросторнее" - больше площадь склеиваемой пов-ти, проще выдавливаются излишки клея, при непаралельности проставок (больстера) и деревяхи щели выбираются люфтом хвостовика.
quote:Смотрим на формулу
и видим многабукф
У меня по химии было "два", Док Я верю. Просто уже не раз пробовал через час-два - всё нормально, ничего не расползлось, зазоры не появились. Хотя, возможно, что стОит подождать.
quote:отверстие в рукояти под хвостовик есть смысл делать "попросторнее" - больше площадь склеиваемой пов-ти, проще выдавливаются излишки клея, при непаралельности проставок (больстера) и деревяхи щели выбираются люфтом хвостовика.
Именно так и делаю и именно поэтому. Не стал писать об этом сразу, чтобы Док не подумал, что я решил своими спорами его доконать
По теме. При работе с эпоксидкой КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО защитить руки. Очень хорошо подходит вот такое
Продаётся в курпных супермаркетах, стОит копейки, работает прекрасно. Только руки намного потеют, но лучше потные, чем покрытые ЙАДОМ
Ностальгический флуд "как я начинал" и "надо ли читать в этой жизни вообще" - потёр.
Ребята, давайте писАть советы.
Для флуда есть тема: forummessage/97/415
Для тех, у кого ничего нет(ни дерева на рукоятку, ни металла на больстер и т.д.)можно попробовать посмотреть в магазинах готовые изделия и использовать в своих целях. Например ручка от молотка(бывает из приличной деревяшки, уже имеет овальную форму.)Всякие кухонные деревяшки очень ничего бывают. Латунь можно поискать в сантехнике. Ну и т.д.
По теме. Больстер можно пропаять. Как ни подгоняй, а стык он и есть стык.
quote:Больстер можно пропаять
Я однажды поксиполом попробовал. Ну тоесть поксипол тонким соем наи хвостовик потом больстер сусилием до конца и выступивший поксипол быстренько тряпочкой стер. Аккуратненько щели заделались. Ну насколько это в эксплуатации будет пока не скажу.
quote:Originally posted by bobas:
Я однажды поксиполом попробовал. Ну тоесть поксипол тонким соем наи хвостовик потом больстер сусилием до конца и выступивший поксипол быстренько тряпочкой стер. Аккуратненько щели заделались. Ну насколько это в эксплуатации будет пока не скажу.
а я всегда так делаю - мелкие щели проще поксиполом залить чем пропаивать... потом один фиг ниче не разглядишь, а герметичность стыка получается идеальная
Рома, открой новую тему.
наверно в тему будет если нет пусть автор потрет!
спер не помню у кого фото с промерами рукояти финки, на первых порах я думаю кому-то поможет
нащет первого ножа. используя клинок мора можно собрать вот такую финку. причем затраты небольшие
Симметричность рукоятки удобно контролировать шаблоном из плотной бумаги, прикладывая его в одной плоскости то с одной, то с другой стороны рукоятки с упором в больстер.
Недопонимаю один момент: пята должна упираться в больстер, с упором в его лицевую поверхность, или целиком заходить в отверстие больстера?
а тут есть 3 варианта
1) поверхность больстера ровная, у пяты клинка тоже - щели видны лучше всего, можно немного убрать плющиванием больстера с боков; клин опирает только плечами пяты на больстер
2)в больстере выбирается паз под пяту клинка и клинок засаживается как бы глубже, в этом случае, особенно если больстер достаточно толстый его можно хорошо обстучать и огрехов видно не будет; клин опирается на больстер плечами и обхвачен им же с боков
3) с боков хвостовика клинка, ровно до пяты убирается толщина металла (много не надо, хватит десятки 3-4 с каждой стороны), получается что клин поирает на болстер всей пятой, 4мя сторонами и целиком закрывает щели, если отверстие под клин было сделано достаточно аккуратно; очень помогает скрывать огрехи
В принципе, при наличие дремеля и латуни толщиной больше 4мм способ 2 подходил лучше, а так же если у вас клин толщиной около 2мм(быстрорезы, кухонники), при толстом клинке удобнее сделать вторые заплечики и не мучиться с подгонкой больстера
написал ненмого путано, но если подумать - все просто
Смотрим картинки:
Да, отлично и наглядно
Но на всякий случай спрошу про еще один вариант: а если больстер будет как бы надет кольцом вокруг пяты, т.е. без упора клинка в продольном направлении?
Тогда теряется смысл больстера - препятствовать нагрузкам на рукоять, на излом. Клин плечами через больстер опирается на рукоять - большей поверхностью. При сильном ударе может рукоять сломаться, если такого упора нет. Особенно если дерево колкое. Исключение - оковка в финках, она обхватывает деревяху, а не просто к ней приставлена.
Это банальный сопромат
Увы, не изучал.
Но что-то такое подозревал, да. Спасибо! Я тоже только учусь
Но хочу посоветовать из своего опыта. Прежде чем за что-то браться, изучите как можно больше инфы И НЕ ЛЕНИТЕСЬ КОНСПЕКТИРОВАТЬ!!! Запаситесь минимумом инструмента, а расходным (сверлами, шкурками) по нескольку экземпляров каждого образца. Прежде чем браться за работу потренируйтесь работать с электроинструментом (обрабатывать дерево, полировать и т.д.) используя любые деревяхи и железки, попробуйте пропитать и протравить их же, потренируйтесь клеить эпоксидкой, сваркой и т.д. Это избавит от дальнейших ошибок при работе над ножом и даст бесценный опыт.Мастеровые подскажите:вот сквозной монтаж с расклепыванием хвостовика, какова технология-нагрев, тыльник закрываем?Ну и вообще весь процесс данной операции. Может наводку дадите где-то описано уже.
quote:Глянь сюда: http://www.finka.ru/howdo/51.htm
Так что хвостовик на холодную расклепывают? Вот что-то ламинат не очень поддается.
Чей клин?
"А у вас на кухне газ?".Отожги.
Клинок Хелле. На кухне "поток частиц".Гарелка нужна. Хорошая мысля-приходит опосля. Рахмат!Попробую.
Может сгодится:
Удобный универсальный "зажим" из китайской распиленной шпильки, ненужных дубовых паркетин, гаек и шайб. В одной паркетине плоский пропил для клинка, в другой - круглое отверстие для хвоставика. Боковые отверстие для шпилек лучше сделать по-больше и использовать шайбы, тогда некоторые паркетины могут располагаться под углом.
Хеле? Так хвост у него же отпущен совсем. Почему не получается расклепать?
На холодую не хочт. Надо было нагреть. Короче погнулся он.Полный демонтаж. Заипал меня этот бракар. Не послушался старших товарещей, писали ведь выберайте для начала клинок попроще.
quote:Хеле? Так хвост у него же отпущен совсем. Почему не получается расклепать?
Helle лучше на гайку и обязательно больстер, принимающий часть нагрузки-ИМХО. А гайку всегда можно закрыть. И ничего, что клин дорогой-тем аккуратнее будете делать)
Если есть желание делать наборные проставки при всадном монтаже, а высверливать "пазы" тонкими сверлами опыта нет, то попробуйте такую технологию:
сверлите толстым сверлом ф7мм отверстие по центру, а затем в разные стороны делаете пропилы или растачиваете надфилем. Диаметр толстого сверла брать чуть больше ширины надфиля. В результате получите Ф-образное отверстие, которое легче обрабатывать, на хвоставике держится за счет пропилов, при сборке уйдет чуть больше эпоксы, но съэкономите время и предохраните хвостовик от коррозии.
По вопросу больстера из нержи. За неименеем сверлильного станка я делаю так: отверстие под клинок прорубаю зубилом (не поленитесь заточить на бОльший угол), а потом оторвав тонкую полоску наждачной бумаги на тканевой основе протаскиваю через это отверстие и шлифую. Как получится отверстие, в которое пролезает надфиль, работу продолжаем им.
Расскажите как оковку крепит ??????
Подскажите, можно ли для начала использовать на пробу для рукояти белый ясень или прессованный бамбук. Это все что есть под рукой (поломанные бейсбольные биты. Или искать что-то другое?
ясень и биты - да, бамбук - для продвинутых. ИМХО
quote:Originally posted by Burchitai:
ясень и биты - да, бамбук - для продвинутых. ИМХО
Дело в том что и ясень и бамбук - это биты. Сейчас стали делать биты и из прессованного бамбука. Бита получается значительно крепче. Вот я и подумал...
тут скорее трудности в шлифовке возникнуть могут имхо
щепится бамбук
Ясень - классное дерево. Может, для начала с березой потренироваться ? Деревянная ручка от/для лопаты. Имхо, разумеется.
quote:Originally posted by Slonyash:
Ясень - классное дерево. Может, для начала с березой потренироваться ? Деревянная ручка от/для лопаты. Имхо, разумеется.
мне проще найти биту поломанную чем древко от лопаты.
С бамбуком тоже попробую и сообщу. Сама бита бамбуковая очень классно выглядит. Аж блестит.
ну чего вы прям, я вон на капе березы тренировался, который в 4 руки сперва полтора часа пилили.., а потом еще высушить да на бруски распустить нада было... а тут бита готовая, сухая... пили да шкури
Возьмите брусок ореха - дёшево и сердито.
Дешево и сердито, только вот где его взять. Можно конечно отпилить (благо у нас этого добра навалом), но вот потом его сушить долго, а хочется сейчас что-то сделать. А купить у нас негде.
quote:Originally posted by i_vb:
Возьмите брусок ореха - дёшево и сердито
У нас в Беларуси сие не растет, ну или почти не растет. Для меня орех - экзот. Кстати, махну не глядя березку на орешек. На мой взгляд березка само то. "И дешево и сердито". В ней родимой такой рисунок найти можно!!! Не, я понимаю, что где-то березы то как раз и нет, а есть то же орех, эбен и прочая..
А интернет-магазины и рассылки отменили?
forummessage/189/68
forummessage/189/68
forummessage/189/68
и так - до бесконечности, там же.
Отговорки "прям щаЗ" не катят. Я иногда для проектов клинок годами ищу.
Камрады, хочу добавить по эпоксидке. Такое дерево, как, например, береза, впитывает ОЧЕНЬ много эпоксидки. Итак, допустим, рукоять ножа будет из черенка от лопаты. Ну, мало ли, бывает и такая рукоять. Сделали отверстие, подогнали к хвостовику, начали клеить. Налитая в отверстие эпоксидка иногда ПОЧТИ вся впитывается древесиной. Поэтому. Не торопитесь залить, вставить, зажать и оставить до утра. Между деревяшкой и больстером обычно чуть-чуть видна эпоксидка. Если она втянулась - верный признак того, что дерево впитало. Обычно наливаю, вставляю хвостовик, немного подожду. Пропиталось. Достаю, грею деревяху феном, чтоб схватилось. При этом надо посмотреть в дыру, сколько там осталось. Убрать, если много. После этого добавляю, вставляю и уж со спокойной душой - до утра.
а у меня с эпоксидкой не сложилось... теперь поксиполом клею... объём выбираешь сам, сколько надо, толщины склеек тоже - очень удобно и сохнет быстро. Схватывает через 10 минут, но всегда перед склейкой можно пару раз потренироваться собратьэразобрать заготовку и тогда этого времени достаточно.
наверное это "некошерно", но мне, как новичку, это оказалось проще, чем с эпоксидкой... особенно после того, как первая заготовка с эпоксидкой сохла неделю..
quote:Originally posted by oldTor:
первая заготовка с эпоксидкой сохла неделю..
так эпоксидку проверять можно)
каплю готовой на пластинку металла. и снизу зажигалкой греть. застыла. твердая - хорошо. мягкая- отвердителя мало)
пс лучше чем поксипол 30ти минутые эпоксидки с ними успеваешь в отличии от поксипола.
да и обычная эпоксидка дешевле стоит=)
Соосность и симметричность рукояти и клинка при подгонке делаю так: рисую но большом листке бумаги две параллельные линии на расстоянии чуть больше толщины клинка, кладу на него нож с вклеенной заготовкой под рукоять, так, чтобы обух клинка расположился между этих линий а сами линии выходили со стороны тыльника. Все сразу видно. На тыльнике можно карандашом поставить риски по нарисованным линиям. Напильник в зубы и вперед. А лучше гриндер. Но с ним надо аккуратнее, чуть зазеваешься - снял лишнее.
quote:Соосность и симметричность рукояти и клинка при подгонке делаю так
Еще нитка с петелькой катит. Петельку на нос клина и натягиваем вдоль.
С уважением.
quote:тут скорее трудности в шлифовке возникнуть могут имхо
щепится бамбук
Это смотря как эту "кошку" приготовить... i2.guns.ru
Следующий на подходе.
С уважением.
Подскажите пожалуйста ,чем покрыть дерево рукояти. На представленных фото рукояти блестят ,как будто покрыты лаком.
quote:Originally posted by МухАН:
Это смотря как
ну да, не спорю
quote:Originally posted by berd-2011:
рукояти блестят
блеск в основном или от располированного полимеризировавшегося масла (Оо я это написал!!) или от покрытия раствором шеллака
подробнее можно найти в помощи начинающим по ключам "пропитка рукояти", "финиш рукояти", "шеллак"
quote:Originally posted by berd-2011:
Подскажите пожалуйста ,чем покрыть дерево рукояти. На представленных фото рукояти блестят ,как будто покрыты лаком.
попробуйте отшлифовать даже не пропитанное дерево поэтапно шкуркой, хотя бы до 1500 грит. (а лучше до 2000-2500) и отполировать дерево (нежестким войлочным или тряпичным или фетровым) кругом. если со шлифовальной пастой (порошком, для дерева) вообще хорошо. я уверен, уже получите блеск. а при дальнейшей пропитке еще и красивую поверхность. после покрытия лаком или щелаком с полировкой, будете долго еще гордиться собой
Столкнулся с некоторым умственным затруднением
Смотрю на хвостовик, потом на брусок и думаю - как можно просверлить в бруске 8-10 см 2мм сверлом. Во-первых я такого длинного не нашел, а во-вторых как сие можно изобразить ровно? Хвостовик толщиной 2,5мм, шириной 7мм. Может высверлить допустим 4-5мм сверлом а затем ф-образно довести? Ничего другого не приходит в голову.
Ну во-первых достаточно чтобы хвостовик был в рукояти на 2/3 длины. Т.е. его можно немного укоротить. Во-вторых - 3мм. свёрла по металлу (а они точнее и чище работают в дереве, нежели свёрла по дереву - вполне себе выдерживают небольшие боковые нагрузки (только свёрла надо немецкие, а не китайские) - сверлите пару дырок по направлению сужения хвостовика, а потом серёдку боковой нагрузкой аккуратно выбираете, либо тонким надфилем и всё в порядке.
Ф-образно тоже вполне можно сделать. В любом случае, Вам же придётся обтачивать хвостовик, делать его тоньше, чтобы больстер оделся впритирку. Так что дырка, просверленная трёшкой всё равно будет шире. Наполните всё поксиполом или эпоксидкой и всё в порядке - хуже держать он от этого не будет.
Я сталкивался с той же проблемой, но найденные длинные свёрла ломались и тупились тут же. Но вот описанным способом всё стало получаться.
Кстати - сверлить лучше не дрелью, а шуруповёртом в режиме сверления - больше контроля за тем, что делаете, да и сверло меньше нагревается.
Да и незачем 2 мм...
Сверлите 3 или даже 4 мм. Если хвостовик толщиной 2мм, и сделать пропил шириной 2,1, то:
Во-первых, будет, мягко говоря, непросто напихать туда эпоксидки, и
Во-вторых - ещё грустнее будет туда загнать хвостовик, если удастся первый пункт
вот-вот. У меня вот лежит старая прадедова финка, которой делали всё что можно три поколения, так у неё рукоять из рога толщиной стенок от 2-х до 3-х миллиметров всего, а нутро какой-то довольно мягкой гадостью наполнено было - видимо клей + какой-то наполнитель. И что - больше ста лет она работала отлично, в основном по дереву и рукоять не отвалилась.
Возьмите сверло на 2мм и насверлите им сначала. Потом возьмите 3мм и насверлите по этим же отверстиям, но глубже. Обойдётесь, почти, без напилинга.
Лучше выглядеть полным валенком тут (тем более, что оно так и есть), чем запороть долгий труд.
Я правильно понимаю, что практически как не делай, всё равно будет некоторый люфт хвостовика в рукояти после сверления, который устранит клей и больстер?
Sataneevлюфт не просто будет, он, можно сказать, необходим даже. При стягивании набора рукояти составные части не поведёт под ненужным углом, по неточно пропиленным/просверленным отверстиям, главное - эпоксидку не экономить, излишки выступившие снимаются тряпочкой, смоченной в ацетоне.
Спасибо. Завтра стартую
Меня ввело смутило сообщение в одной из тем, что хвостовик должен входить в рукоять с небольшим натягом.
quote:входить в рукоять с небольшим натягом
Ни в коем случае! Мало того не надо очень сильно зажимать в струбцине, или самодельных тисках. Будет избыточное напряжение в материалах рукояти и она может треснуть. Либо - сразу, либо - через некоторое время. Зазор по краям хвостовика должен составлять 1-1,5мм; а у конца хвостовика (обращённого к пяте рукояти) - 2-3мм (т.е. надо просверлить на 2-3мм больше, чем длина хвостовика).
Вколачивали хвостовики "на мокрую", когда не было эпоксы и когда клинок ценился в сто крат больше самого ножа. По последней причине все традиционные клинки японцев - съёмные.
Ну, возможны варианты. Володя ШУХЕР регулярно делает ножи с посадкой внатяг. Но у него какая-то хитрая технология с использованием микроволновки. Пока, насколько я знаю, у него не было никаких проблем с рукоятью.
С использованием тепла. Древесина становится пластичной. Первый нож был сделан так чисто случайно вообще в глухомани на костре без клея всадным методом. Древесина кап берёзы.
Потом эксперементальным путём разобрался и с остальными породами.
В профайле всё есть.
quote:Берём надфиль и дорабатываем отверстие так, чтобы в него плотно, но относительно свободно (забудьте поначалу о вколачивании) входил хвостовик
Вот, что меня сбило с толку. Вполне допускаю, что мне, как валенку, трудно понять грань когда кончается "плотно" и начинается "свободно"
Спасибо за пояснения. Сегодня добился, что хвостовик входил плотно, завтра буду делать, чтобы было свободно
Если он входит плотно и выходит (но - до конца), можно ничего не делать.
Уважаемые, есть вопрос. Буду первый раз в жизни использовать эпоксидку (Дзержинск) и есть сомнения сколько ее надо расположить в отверстии рукояти? Написано тонким слоем, но как-то... Можно ли ее обильно "напихать", чтобы она заполнила все пустоты? Такого рода отверстие мне пришлось делать впервые и наверняка там далеко не все идеально.
И еще. Взяли льнянку в аптеке (она оказалась с добавками, а другой нет), она после пропитки деревяхи стремится назад. Похоже полимеризации не дождаться. Такая не подходит категорически или есть способ заставить ее полимеризоваться?
По эпоксидке: влить в канал, заполнив его полностью (пока опыта нет сколько достаточно по объему). Да еще выждать мин 5-7пока возможные пузырьки выйдут. Потом суём хвост клина - лишняя эпокса выдавится. Да. расточительство, зато пустот гарантированно не будет. Потом по опыту будете знать сколько нужно будет эпоксы, чтоб заполнить все пространство и
экономить ее.По льнянке: кто бы что не говорил, а аптечная льнянка самая чистая и натуральная, ибо применяется для пищевых и лечебных целей (могу рассказать как за этим следят). Ну да, добавлено (у меня "Тверское") витамин А (токоферола ацетат).Но всего 0,05г на 100г масла. А у своего почитайте этикетку. Но я не думаю, что в художественной льнянке меньше примесей
,если это вообще льнянка. Типа медицинский спирт и какая то там водка.А полимеризуется оно действительно долго - не волнуйтесь. Помогает ультрафиолет (чистое солнышко или у/ф лампа).
С уважением.
Спасибо. И вопрос вдогонку. Можно ли использовать синюю лампу в качестве источника ультрафиолета, ту, которой уши греют?
ктото грел, Андрей Белозерофф вроде, ящик фольгой оббивал и уф лампу ставил
quote:Можно ли использовать синюю лампу в качестве источника ультрафиолета, ту, которой уши греют?
Честно говоря не знаю
, но та лампа, которыми в больницах помещения кварцуют само то!С уважением.
quote:Originally posted by МухАН:
та лампа, которыми в больницах помещения кварцуют само то!
Эх, жаль аппендикс вырезали давно
. Знал бы - захватил с собой брусок.Если край как надо, то для кварцевания можно использовать ВНУТРЕННЮЮ колбу от ртутных ламп наружного (уличного) освещения. Нужно взять лампу т.н. "прямого включения", аккуратно разбить внешнюю колбу (где-нибудь подальше от жилья - там ртуть, из названия ясно), колбу можно потом перепаять, можно и так - в ящик с фольгой и кварцуй хоть доусрачки.
С уважением, RAZZI
Ртуть именно во внутренней колбе, так что разбитие внешней не столь чревато...
quote:Ртуть именно во внутренней колбе, так что разбитие внешней не столь чревато...
Ага, там только люминофор.
И с этой штукой поосторожней - очень "жесткий" у\ф, берегите глаза.
С уважением.
Да и не только глаза. Способствует раку кожи. Так что лучше полагаться на солнечный свет.
quote:Originally posted by i_vb:
Или (несколько хуже, т.к. знаний нет, потрогать нельзя) - в Интернет-магазин, типа http://www.finka.ru , http://www.sarmik.ru , http://www.zadi.ru/index1.html
Зря. У Сармика точка самовывоза есть. Т.е. потрогать можно. У меня(Финка.ру) тоже. И знания какие-никакие есть. И на вопросы отвечу, подскажу...
Когда писАл у Сармика не было. А ты вообще шифруешься на сайте.
quote:Originally posted by i_vb:
А ты вообще шифруешься на сайте.
Извините, не посмотрел число в первом посте.
Ну да. Телефон на сайте не выставляю. А здесь в данных висит. Просто это не основной доход. А очень много народу просто поговорить хотят. НЕ УСПЕВАЮ
Прочитал всю тему. Хочу сделать нож без заклепок, только на эпоксидке.
Но не понял: как сверлить отверстия под клинок?
Отверстия ведь очень длинные, без станка неизбежно получатся по моему не под прямым углом к линии больстера.
Какую дрель для этого лучше купить поменьше и подешевле? Ручную, электрическую, шуруповерт?
Есть перфоратор, но им, наверное не получится хорошо просверлить.
Как дома обойтись без направляющих и станков?
Если буду покупать дрель, то надо все-таки дрель, или может лучше дриммель, который потом будет и болгаркой, и шлифовальной машинкой, и наждаком, и дрелью?
Синяя лампа "которой уши греют" - это НЕ УЛЬТРАФИОЛЕТ! Это как раз-таки наоборот, в основном длинные волны, инфракрасные.
quote:Originally posted by Alexander76:
Но не понял: как сверлить отверстия под клинок?
я, например, сверлю "навесу", размечаю брусок и по линии отверстия зажимаю в тиски. При сквозном монтаже сверлю с двух сторон. Сначала, например, сверлом 3 мм, потом рассверливаю.
Требований к дрели особых нет, кроме - как можно минимального биения патрона. Нужны длинные (или "удлиненные") сверла. Попадаются 100-130 мм длинной при диаметре от 3 мм (у меня 4 и 5 мм). Есть сверла с фрезой - удобны для рассверливания отверстий.
Какая нужная и своевременная тема. А то у меня комплекс сложился глядя на работы участников. Такое ощущение как будто все от рождения ножи делали.
quote:Originally posted by Alexander76:
Прочитал всю тему. Хочу сделать нож без заклепок, только на эпоксидке.
Но не понял: как сверлить отверстия под клинок?
Отверстия ведь очень длинные, без станка неизбежно получатся по моему не под прямым углом к линии больстера.
Какую дрель для этого лучше купить поменьше и подешевле? Ручную, электрическую, шуруповерт?
Есть перфоратор, но им, наверное не получится хорошо просверлить.
Как дома обойтись без направляющих и станков?Если буду покупать дрель, то надо все-таки дрель, или может лучше дриммель, который потом будет и болгаркой, и шлифовальной машинкой, и наждаком, и дрелью?
Кроме дрели купи простейший китайский зажим для дрели - получается примитивный сверлильный станок, до настоящего станка такому агрегату далеко, но паз под хвостовик просверлить реально, и необязательно делать паз точно под размер хвостовика, можно и пошире
quote:Но не понял: как сверлить отверстия под клинок?
Отверстия ведь очень длинные, без станка неизбежно получатся по моему не под прямым углом к линии больстера.
Если есть сомнения, то бери деревяху с запасом- если рукоять планируется в габаритах 20х30х120мм, то бери 40х40х130(много придётся снимать, зато как-то спокойнее) и сверли вдоль по центру. С одного торца сверло зайдёт по центру, но пройдя вдоль бруска, выйдет на 5-6 мм в стороне от центра. А у нас запас по 10мм - обтесать брусочек и готово. А прямой угол к больстеру уже пили на бруске с отверстием, подгонка там всякая (запас длины тоже позволяет).
Один раз ухитрился сделать два продольных параллельных отверстия сверлом 6 мм в бруске бука 15х25х150мм. Сверло длинное, обычная дрель в руках, брусок зажат вертикально в тисках.
Всем спасибо за ответы. Понял, что пока можно попробовать просверлить без сложного оборудования.
Про зажимы - тоже подумаю, если такие есть на московских рынках.
Про сверление (и особенно самостабилизацию) - отлично. Чего только люди не придумают!
А вот еще про клеение читал неоднократно, что перед вклейкой клинка в ручку туда полезно насыпать опилок или металлической стружки. Это имеет под собой какие-то основания?
С ходу решил попробовать сделать больстер, но видимо лучше было купить готовый. Случайно стал обладателем листа латуни толщийной 0,1 мм (фольга практически). Просто интересно: где такое применяется?
Нигде не могу найти лист латуни. Может кто то знает где в Москве в строительных магазинах латунь продается?
На москворецком рынке можно найти.
"перед вклейкой клинка в ручку туда полезно насыпать опилок или металлической стружки. Это имеет под собой какие-то основания?"
- Мне кажется, этот совет был актуален в доэпоксидную эпоху, когда хвостовики сажались на расплавленный сургуч. "Армированный" композит из сургуча и мет. стружки конечно выигрывал с точки зрения хрупкости... Однако, для эпоксидки это не столь актуально, у нее и своей прочности достаточно.
По сверлению отверстия в рукоятке.Сломал сверло и начал думать.Вот проверенный вариант.Есть саморезы для крепления сендвич-панелей 170 и 190 мм.Диаметр 5 мм(как специально для ножеделов придумали)Отпиливаем шляпку(под головку),всавляем в патрон дрели и свободно сверлим по намеченным тонким сверлом отверстиям.
Саморезы есть с мелкой насечкой внизу и с крупной.С крупой работант как фреза,лучше надфиля.Сломать на деревяхе очень сложно.Отверстие получается ровное,никуда не уведет.Осторожно с размером,можно просверлить ручку насквозь(ведь он работат как саморез и сверло.
