Самодельный нож для кожи с инкрустацией

В результате у меня получился вот такой нож.

quote:

Originally posted by vectory:

Твердостью РК примерно 60-61 по шору и не хрупкая

quote:

Originally posted by KoTneC:

Разве резина хрупкая?

Это юмор такой?

quote:

Originally posted by ladikanton:
Да нет, просто по шору замеряют твёрдость резины, каучука...полимеров всяких. вроде бы так.

Блин, ваша правда Как я мог перепутать Шора и Роквелла?

quote:

Originally posted by KoTneC:
То что у вас нарисовано - травмоопасная хрень, если будет надлежащим образом заточена. Скорее всего попытка совместить два инструмента в одном, обычно таким инструментом не получается делать хоть что-то приличное.

Эта форма опробована в работе многими западными мастерами, эскиз не мой, я его только под свою руку немного видоизменил. Кстати, очень даже удобная штука для работы с кожей.

Выйдет разумнее по цене

quote:

Originally posted by Walther:

Выйдет разумнее по цене

quote:

Originally posted by shah371:

+1.
Если делать на заказ такой хитрожопой формы, сразу нолик приплюсовывается к цене. Будет 300 а не 30.
А вообще недавно кто-то показывал как лихо шурфит и режет японской стамеской)

Японская стамеска это хорошо, она и правда отлично режет, но хочется иметь удобный инструмент.

------
Всех благ...

quote:

Originally posted by Юрий76:
Чет ине эта тема напомнила старую шутку про разные форумы.
Типа так:
1. Пиндосовский форум - задаешь вопрос, тебе отвечают по существу
2. Израильский форум - задаешь вопрос, тебе тоже задают вопрос
3. Российский форум - задаешь вопрос, тебе долго объясняют какой ты чудак на букву "мэ".

В яблочко!
Думаю уже пора закрывать эту тему. Не там я видать мастеров ищу.

quote:

Originally posted by vectory:

Думаю уже пора закрывать эту тему

------
Всех благ...

quote:

Originally posted by poXer:

Вы просто озвучьте какой Вы ценник готовы оплатить. Мастера и не такую закорючку сделают, наступив на горло собственной песне.
P.S. Кушать ведь желательно 3 раза в день
P.P.S. Сделает любой мастер-кузнец (повторюсь про ценник, насколько ему будет интересно)

Я не в состоянии оценить подобную работу, поскольку не специалист. В своей области я легко ориентируюсь и знаю цену своей работе, и могу просчитать трудозатраты.

Поэтому и ищу мастера, который знает как это сделать, из чего, у него есть для этого необходимый инструмент и навыки и он знает цену своей работе (не себе любимому, а именно своей работе).

Есть такие?

ПыСы: А кормить кого-то три раза в день, это не ко мне. Полноценное питание напрямую зависит от того, как и сколько работать, а можно и не только за еду работать

цитата:

Originally posted by Старшина РВСН 1:
Ну как обычно сначало потрепаться нужно ,а потом ктонибуть и сделает . По конкретней можно ,что именно вы им резать собераетесь .

Кожа растительного как здесь. Толстая и не очень, шора, чепрак.
Есть японский нож для кожи, с задачей справляется на 110%, но как-то не лежит он в руке... Или душа к нему не лежит, не знаю.
Увидел на одном амеровском форуме, такой нож как на чертеже, и захотел себе такой.

Ну потом "доработать напильнегом". Хоть плазма, хоть гидра, ну автоген на крайняк с допусками 0,5 м конешно.
Потом контур. Потом ищешь плоскошлифовальный, ленточношлифовальный, ну чела с гриндером и японскими камнями.
Пьете пиво, общаетесь про дам. Сверло по кафелю найдешь, накладки приклепаешь трубкой с тормозов или "кондицитонера" (шариками с "подшипнега" и тисками), ну или изолентой замотаешь по фен -шую.

Если чэ, я пъяный адыгеец.

quote:

CPM S90V требуемый клин. Толщина 2.8мм.

Ух ты какая заманчивая толщина
а то везде от 4 мм...
Это я так ворчу, мне уже едет подобная железка

Так что, если приложить руки и голову ко всему этому, должно что-нибудь получиться.

Первым этапом решил провести эксперимент по электрохимическому фрезерованию (травлению) заготовки для ножа из старого ножовочного полотна. Сталь не ахти какая (65Г) да и тонковато, всего-то 1,1 мм, но для эксперимента пойдет.

И так, соорудив нехитрое приспособление из пластикового ведра из под краски и блока питания на 12В 5А от принтера, я начал травить ножовочное полотно.

Травил, как вы уже наверное поняли насквозь, по контуру будущего ножа (на всякий случай дал припуск в 1 мм на боковое подтравливание).

Время травления примерно 3,5 часа, полотно протравилось насквозь по всему контуру, боковое подтравливание довольно сильное, но в пределах припусков. Травил с одной стороны. Думаю что при одновременном травлении с обоих сторон время травления значительно сократится, а боковое подтравливание снизится.

Результат на прикрепленных фотографиях.

Край после нескольких проходов напильником и шкуркой получился идеальный, форма тоже.

quote:

Решил попробовать сделать нож своими силами.

quote:

Originally posted by циклодол:

лиха беда начало

Да, теперь бы вот еще кусок металла подходящего найти... Но что-то сложно с этим. Все что предлагают, рассчитано на обыкновенный нож, заготовки шире 50 мм не встречал.

quote:

Originally posted by vectory:

Да, теперь бы вот еще кусок металла подходящего найти... Но что-то сложно с этим. Все что предлагают, рассчитано на обыкновенный нож, заготовки шире 50 мм не встречал.

quote:

Originally posted by TEA737:

Поищите полотно от старой двуручной пилы. Размера там должно хватить и металл нормальный или полотно от пилорамы. Это ещё лучше.

... или диск для циркулярной пилы по дереву. Только без напаек.

quote:

Originally posted by russian-hunter-:

... или диск для циркулярной пилы по дереву. Только без напаек.

Сейчас проще какой-нибудь супер современный диск с напайками найти на какую-нибудь супер редкую пилу, чем старую двуручную пилу, или диск из доброй стали без напаек

Фотографии не очень хорошего качества... Но лучше пока не могу.

Выкладываю фотографии того, что у меня получилось сделать своими руками и имеющимся в наличии ручным инструментом из подручных материалов.

Этот нож наверное далек от совершенства с точки зрения бывалых ножеделов, но мне нравится, очень "резучий" получился.

3 мм растишку, довольно жесткую, режет за один проход без какого-либо усилия. И в руке хорошо лежит.

quote:

Originally posted by shah371:
Вот круто получилось!

Спасибо! Живьем он гораздо лучше смотрится чем на фото. Камера телефона сильно все упрощает.

------
Всех благ...

quote:

Ну вот. Мой нож для кожи почти готов

У вас вышло класно. Как правится? Я Мауса правлю по 3 раза в день при активной использовании. Кожа заточку жрет моментом.

Единственное, кончик поострее можно сделать.

Кстати, как обратный рез? Мне кажется сложнее держать линию.

цитата:

Изначально написано Underset:
Здорово получилось. Такие ножи делает Пол Залесак. Я у него брал поворотный нож.

У вас вышло класно. Как правится? Я Мауса правлю по 3 раза в день при активной использовании. Кожа заточку жрет моментом.

Единственное, кончик поострее можно сделать.

Кстати, как обратный рез? Мне кажется сложнее держать линию.

Фото ножа увидел в интернете, может это и был нож Пола Залесака, не знаю. Я только чуть наклон рукоятки изменил, а в остальном все осталось как в оригинале. Сталь из которой я делал правится легко, на коже с пастой, и снова режет отлично. Но правда и тупится довольно быстро. Обратный рез не так удобен как хотелосьбы, угол кромки по отношению к рукоятке неудачный... Рукоять почти по коже идет при резе, держать в таком положении не очень удобно.

цитата:

Originally posted by AntonS27:

А можно поподробнее про технологию травления спусков?

цитата:

Изначально написано AntonS27:
А можно поподробнее про технологию травления спусков?

Электрохимическое травление спусков на ноже.

Эту технологию описал Анатолий Шишкин

Создаем профиль клинка с помощью электрохимического травления. Немного теории и расчетов для практики. У вас уже есть источник постоянного тока и всю теорию вы можете проверить на практике.

Расположим пластинку (ножа), подключенную к плюсовому электроду, будущим острием к минусовому электроду (куску медной или стальной проволоки) как показано на рисунке 1

Растояние минусового электрода от плюсового пять-шесть миллиметров. И опустив электроды в электролит (р-р 25% NaCl) включим ток. На минусовом электроде начнут выделяться пузырьки водорода, а плюсовой электрод начнет растворяться. Понятно, что плюсовая пластинка начнет растворяться неравномерно, та сторона что ближе к минусовому электроду раствориться больше, а та что дальше меньше. В итоге плюсовая пластинка раствориться под клин.

Что это будет за клин? И можно ли параметры клина расчитать заранее?

Можно!

Растояние от плюсовой пластинки до минусовой (проволочки), предположим 5 (пять) миллиметров. Если на растоянии 5 мм метал плюсовой пластинки растворился на единицу глубины, то на растоянии вдвое большем (10 мм) металл плюсовой пластинки растворится в два раза меньше. На растоянии в 15 мм металл плюсовой пластинки растворится в три раза меньше. На растоянии 20 мм в четыре, в 25 мм в пять и т.д. Ну а так как пластинка будет растворяться с обеих сторон, то растворением можно получить необходимый профиль лезвия клинка.

Недостатки: Слишком крутой клин образуется на самом острие и растворение плюсовой пластинки продолжается на любом расстоянии от минусового электрода. И само острие лезвия тоже растворяется.

Если плюсовая пластинка достаточной толщины и ширины, то незначительным растворением толщины обушка будущего ножа можно пренебречь. Резкий клин на острие порой лучше медленного схождения острия ножа на нет. Прочнее получается заточка лезвия. А растворение самого острия и обуха ножа тоже можно устранить покрыв их изоляцией (краской, лаком и т.д.)

Комбинация изоляции и расстояние до минусового электрода позволяет делать любой профиль лезвия и заодно наносить гравировку или канавки на клинке. См.рис 2.

Например, если мы покроем торец лезвия изоляцией и отодвинем минусовой электрод на десять миллиметров от плюсовой пластинки, то лезвие ножа будет иметь уже более пологий профиль. Растояние между минусовым электродом и 'острием' заготовки ножа (плюсовым электродом) вообще-то может быть любым, в основном по желанию изготовителя. Но лучше все же свои желания согласовать с оптимальными размерами. Надо держать процесс растворения металла под контролем и не снимать лишнего, добавив себе бесполезной работы.

Еще один плюс электрохимического травления, это то, что не составляет особого труда создать лезвие любого профиля на криволинейных поверхностях. Что весьма затруднительно сделать на наждаках и многими другими способами обработки металла. См. рис 3.

Для того чтоб минусовой электрод был постоянно на нужном расстоянии от плюсовой заготовки, оба электрода собирают в пакет с помощью пластиковой изоленты. Изолента заодно изолирует металл электродов от нежелательного контакта с электролитом, особенно на границе электролита с воздухом. К этому пакету привязывается палочка, ограничивающая уровень погружения пакета в электролите. Рис.4

Для изготовления небольшого изделия (ножа) в качестве рабочей емкости для травления вполне подойдет обычная стеклянная банка, необходимой высоты и объема. Перед погружением собранного пакета в электролит убедитесь визуально, что проволочка минусового электролита по прежнему в плоскости пластинки заготовки и на нужном от неё расстоянии. Не включая подачу тока погрузите пакет в электролит и при необходимости долейте (или вылейте) электролит в рабочую емкость.

Процесс травления проводят по определенным правилам:
-Сначала включают подачу тока на подготовленный пакет и лишь затем пакет осторожно опускают в электролит.
-Для осмотра или после окончания процесса пакет сначала вынимают и только потом выключают подачу тока на пакет.

Тогда электролит остается почти прозрачным, а растворенный металл, точнее говоря, гидроксид железа в виде хлопьев опускается на дно рабочей емкости и частично пеной поднимается над электролитом. Поэтому рабочая емкость должна быть немного выше заготовки и минусового электрода. В противном случае взвесь замутит электролит и процесс растворения будет не виден. Что в принципе для самого процесса не важно, но не красиво. Для изготовления длинных изделий (шпаг, мечей, мачете...) подойдут заглушенные пластиковые трубы.

Длительность процесса подсчитывают по выше приведенному примеру.

После длительного отстоя отработанный электролит осветляется. Муть оседает на дне рабочей емкости и можно вторично использовать часть электролита, если осторожно слить осветленную фракцию без мути. Оставшаяся муть красит не хуже самой стойкой краски и смывается с трудом. Поэтому хорошо подумайте куда будете выливать отработанный электролит, без вреда для себя. Кстати, рабочую емкость во время процесса неплохо бы поставить в дополнительную, более широкую емкость, чтобы случайно не испачкать все вокруг.

Лично я для изготовления небольших ножей в качестве рабочей емкости использовал обычные, стеклянные 3-5 литровые банки, которые ставил в пластиковый тазик. Процесс травления довольно длителен до 8-12 и более часов, грязная пена хоть и редко, но вываливается из банки в таз. Над тазиком, также безопасно можно осматривать вынутую из электролита заготовку.

После завершения травления готовое изделие тщательно моется обычной водой с тряпкой. Проволочку минусового электрода можно использовать вторично.

Вот именно таким способом я и делал спуски на своем ноже, могу подтвердить, метод рабочий. Кроме того, как я уже писал ранее, сам клин из заготовки я также вырезал методом электрохимического травления по контуру.

Могу еще добавить, при травлении в крутом растворе поваренной соли, образуется большое количество черной пены и мути и очень быстро банка с электролитом начинает напоминать болото с густой жижей, но если в электролит добавить немного лимонной кислоты (я сыпал порошок пишевой лимонки), то раствор сохраняется почти прозрачным в течение всего процесса. Вот

цитата:

Изначально написано AntonS27:
Огромное спасибо за подробный гайд.

Не за что. Полезная информация должна идти в массы