quote:

---

Originally posted by Просто Серый:
16000 Grit или 30000 Grit
Спасибо

---

Сергей, есть же на то паста с ремнем (или ремень с пастой).

Да и бывают ли они вообще: на 30-то тысяч?...

Мне пока что не ясно, что можно делать даже с 12000 камнем (12000-grit "cream" stone), который уже есть.

Для 95% задач достаточно 6000 grit.

Более мелкое зерно будет давать какой-то ощутимый эффект только на сталях с жесткой и хрупкой матрицей, типа японских углеродок и порошков, а для нержавеек с матрицей типа тянучка камни более мелкие чем 3000-4000 grit ничего не добавляют.

Впрочем керамика на стекле --- это особый случай.

Shapton 16000 grit который на стекле весит пол-кило и стоит около $100, думаю его вполне реально заказать с доставкой.

Меня в шаптонах смущает непонятня добавка непонятно чего в камень. Толи мел, толи нагура. И непонятно влияние этого.
Хотя в свое время была фетишистская мысль купить на 30000 грит - искал на ебае. но за 2 года был только один лот и явно не кошерный.

А помто на форумах фоток насмотрелся (и под микроскопом тоже) и как то отхотел.

ВОт как пример - как раз шаптон 30 килогрит http://tzknives.com/stonesurfaces.html
меня эта структура напрягает.

Хотя если попробовать чужую на 12000 и убедится что все не так стршно то можн обыло бы и подумать о покупке 30000

PS А по повду спросить... Я просто НЕ ВЕРЮ что в России есть хоть один владелец камня на 30000 грит

Кстати сейчас тонкая ГОИ вообще не прозводится (точнее ГОИ вообще не производится а производится просто оксиь хрома средней фракции)

ЗЫ купил себе хитрую пасту для хонинга опасных бритв как раз на 0,5 микрона. Еще не опробовал. Думаю как нанести получше на ремень.
(пока посетила мысль чуть рабавить чем нибудь (типа бензина галоша) и в пастообразном состоянии нанести). Нанесение пасты от Гусева плавлением мне не понравилось...

Хуже того, оксид алюминия с одинаковым размером зерна может очень сильно отличаться по производимому им результату в зависимости от технологии получения этого зерна, от которой зависит форма зерна, наличие и характер напряжений, дефектов и т.д.

Кстати м.б. поэтому паста для хонинга которая сильно популярна сделана из смеси абразивов http://www.woodcraft.com/product.aspx?ProductID=06L01&FamilyID=3112
из окиси хрома и алюминия.
Типа средневзешенное значени абразивности.
Но вот только незадача нифига не понятно на чем замешано всеэто и чем попробовать подрастворить.

Да, но мы тут вроде не зеркала собираемся полировать.
А кромку доводить. У которой совсем другие характеристики.

>(пока посетила мысль чуть рабавить чем нибудь (типа бензина галоша)
> и в пастообразном состоянии нанести).
> Нанесение пасты от Гусева плавлением мне не понравилось...

Только уж лучше вместо бензина взять что-нибудь менее летучее.
Я чаще всего использую Баллистол. Работает хорошо, при этом не воняет и не портит кожу. Говорят, что очень хорошо подходит рабочая жидкость для электроэррозионной обработки (это что-то вроде керосина, но не воняет).

Или может купить оптом несколько... может скидку дадут.
Есть еще желающие?

Баллистоля в арсенале не имею (наверное надо прикупить). По идее бензин калоша должен испарятся полностью и не давать никаких запахов. Насчет взаимоотношения с кожей не уверен (но можно добавить туда например глицеринчику - на радость коже )
Читал что еще бадяжат на WD-40 но вроде не все довольны так как не доконца испаряется.

По поводу камней. У многих и так каждый второй камень по 100 баксов так что еще один не такой уж и риск, да и перепродать думаю всегда без проблем.
Скидки получить маловероятно (тем более что камни японские, а йена сильн оподоржала к доллару).

А вот из волнующего меня...
Это почему на официальном сайте в японии камни стоят на 30 процентов дороже чем на амазоне например.
Ну и совсем экзотический вопрос почему они в Японии продают камни с надисью для продажи только на территории Японии? Заговор ? разница ли качество при этом?

Японский рынок считается самым требовательным к качеству товара. Поэтому всякие наушники, плееры, автомобили и т.д. выпускаемые для японского рынка обычно высоко ценятся.

Наверное японцы стараются сохранять конъюктуру своего рынка и нормальные отношения с конкурентами со одной стороны и не терять внешние рынки с другой.
Думаю, что только в этом дело. Shapton в Японии продается под маркой Kuromaku.

А вот почему в Америке оно продается под маркой Shapton : http://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=1&l2=2&s=kuromaku
насчет водников были интересные дискуссии вот тут:
http://www.foodieforums.com/vbulletin/archive/index.php?t-205.html

и тут: http://www.bladeforums.com/forums/showthread.php?t=477879

quote:

---

Для 95% задач достаточно 6000 grit.
Более мелкое зерно будет давать какой-то ощутимый эффект только на сталях с жесткой и хрупкой матрицей, типа японских углеродок и порошков, а для нержавеек с матрицей типа тянучка камни более мелкие чем 3000-4000 grit ничего не добавляют.

---

quote:

---

Меня в шаптонах смущает непонятня добавка непонятно чего в камень. Толи мел, толи нагура. И непонятно влияние этого.

---

quote:

---

ВОт как пример - как раз шаптон 30 килогрит http://tzknives.com/stonesurfaces.html
меня эта структура напрягает.

---

Мое мнение, что камень выше 8000 для ножей не нужен (ну, разве что для бритв). Есть, правда, предположение, что более мелкие камни, в отличие от ремня, например, могут обеспечить реальную доводку (уплотнение структуры) РК, а не только ее правку, что увеличит срок ее службы до след. правки/заточки.

Все ИМХО.

quote:

---

и тут:

---

quote:

---

японцы используют водные камни 8000. Если предположить, что значения grit, mesh и японская классификация совпадают, то при попытке проделать то же самое на DMT 8000 mesh (разброс зерна 1-3 мкм), получил не зеркало, а микропилу. Так что насчет "камни более мелкие чем 3000-4000-6000 grit ничего не добавляют" есть сомнения... Сам водные камни никогда не пробовал, но хочется разобраться, в чем там "секрет"

---

Алмаз с его всегда острыми гранями на жесткой гальванической связке всегда продирает на поверхности стали довольно глубокую (по отношению к размеру зерна) борозду, каким бы мелким ни было зерно. И разрыхляет поверхность стали. Режущая кромка получается как-бы ажурная, рыхлая. Она более агрессивно работает по однородному и волокнистому мягкому материалу, но на твердом легче деформируется. Поэтому чисто алмазная заточка как правило менее стойкая.

Природные абразивы типа SiO2 (арканзас, кремнистые сланцы, тоиши (которые, кстати тоже сланцы но в их образование вмешалась вулканическая деятельность, и тот зеленоватый оттенок как раз ей обусловлен) не имеют таких острых граней и в случае мелкого зерна и отсутствия сильного нажима обеспечивают выглаживание поверхности стали, а не обдирание.

Al2O3 занимает промежуточное положение, но ближе все-таки к природным абразивам, особенно если он был получен посредством "керамического" процесса, как на некоторых искусственных водных камнях.

quote:

---

Т.е. более "гладкие" частицы скорее "месят" и выглаживают РК на микроуровне, обеспечивая не только заточку, но и доводку, так? В то время как алмаз только режет, толком не доводя?

---

да, но слово "месят" тут, на мой взгляд, неуместно

для выглаживания и доводки кроме правильных по форме и размеру частиц (абразивного зерна) нужны еще правильные руки (т.е. угол, направление и скорость движения и сила прижима поверхности металла к абразиву от которых очень сильно зависит характер взаимодействия и стало быть результат доводки)

quote:

---

Думаю, что 90% успеха японской заточки именно в точном удержании угла, достигаемом длительными "тренировками". Можно сказать, что они притирают РК к камню - в этом, по-моему, и смысл. Но полировка

---

но не забывайте и про силу с направлением, они не менее важны, чем угол.

полировка и проявление хамона --- скорее побочный результат, чем цель, хотя они в какой-то мере позволяют судить о состоянии поверхности, но чтобы по характеру блеска или матовости определить доведенность поверхности --- это надо быть просто супер-мега-экспертом.

quote:

---

Вот этот тройной угол (3, 5 и 7 град.) на японском ноже сделан как раз на "стеклянном" 8000м камне - может, кто-нибудь сможет оценить "работу" этого камня по фото:

---

хорошая фотка, а можно поинтересоваться на чем она сделана?
при каком увеличении и как падал свет? Использовался поляризационный фильтр? У меня почему-то вылезают блики и портят картину.

мне кажется, что для образующей РК фаски (которую также называют подводом) тут можно было уменьшить давление на камень и использовать попеременные по направлению движения --- кромка получилась бы менее лохматой и, стало быть более стойкой. Состояние самой кромки и заусенца тут не видно, к сожалению. Надо было делать съемку в другом ракурсе (и посмотрите еще фотки по ссылкам ниже)

Вот, например, статья с картинками по структуре камней
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-64402006000300012&script=sci_arttext

в ней SEM (сканирующая электронная микроскопия) микро-фото поверхности камней.

А вот исследование влияния абразивных материалов и методики заточки на формирование режущей кромки и заусенца на ней

( точили тут кюретку, это такой стоматологический (точнее периодонтологический) инструмент )

методики заточки: http://www.thejcdp.com/issue036/andrade_acevedo/03_page.htm

и еще про заточку http://www.adelaide.edu.au/spdent/dperu/cpep/sharp.htm

микрофотографии того, что получилось: http://www.thejcdp.com/issue036/andrade_acevedo/04_page.htm

Очень наглядно видно отличие состояния поверхности и получившаяся кромка в зависимости от методики.

Если есть еще любители заточки, то можем провести подобное исследование.

И еще, если есть ссылки на картинки кромок и поверхности стали после абразивной обработки вот такого уровня: http://www.optics.rochester.edu/workgroups/cml/opt307/spr06/joe/index.htm
то прошу поделиться.

По поводу фотки dmd71 - чтобы что оценивать надо иеть масштаб
Но равномерность зерна очевидна и прямизна рук тоже.
Действительно инетресно как фоткали. (сам перманентно думаю над этой проблемой. Вроде хочу купить микроскоп и попробовать себя немног в гарвировке, но к отчественным микроскопам не очень то легко прикрепить камеру или фотик. А отдельно покупать жаба душит. Хотя посещала мысль купить детскую игрушку с юсб выходом на 1200 крат за небольшие деньги)

Также я пробовал делать суспензия разными камнями на разных же. И результат бывает разный. как правило если более мелким камнем навести суспензию на более грубом то результат также улучшается.

Много смотрел разные видео (в основном по заточке стамесок и железок от рубанков). Правильную заточку видел очень редко. Как правило часто используют движение вдоль РК и никто не возмущается. Причем и на видео которое етсь на сайте шаптона (сейчас скачать не могу, так как хочет квик тайм а у меня с ним глюки). Так что если подумать то жертва в направлении движения нам даст ухудшение свойств на процентов 10 а для пользователся сильно упрощает заточку и повышает качества как не странно - трудно держать наклон когда ведешь перепендикулярно и легко когда вдоль.

Но это только предложение к рассуждению.

Просто я, при заточке ножей, после 40-го алмаза перехожу на гои сразу. в зависимости от твердости стали, полирую РК в зеркало за разное время.

Значит алмаз более мелкий нужен для того чтобы ускорить процесс доводки ?

Кстати, может у кого-то есть доступ к нормальным SEM, AFM или X-Ray микроскопам?

quote:

---

жаль, что не могу быстро навскидку найти SEM-микрографы c хорошим увеличением

---

quote:

---

Кстати, может у кого-то есть доступ к нормальным SEM, AFM или X-Ray микроскопам?

---

Всем большое спасибо за информацию!

Кстати сегодня первый раз заточил в режиме freehand за полчаса старый Викс на одном отечественном камне, неизвестно из чего сделанном (серый такой, двухсторонний, стоит в р-не 600 рублей, но я его не покупал - мне он достался "по наследству". Использовал, правда, только одну сторону, серую, вторая сторона у него имеет медный отлив и более грубая, по-моему), без каких-либо приспособ (только вода) и на ремне с отеч. пастой 1/2 мкм до состояния строгания волоса. Так что считаю, что первый мой опыт удачный До этого использовал только DMT Aligner - долгая песня...

quote:

---

сегодня первый раз заточил в режиме freehand за полчаса старый Викс на одном отечественном камне, неизвестно из чего сделанном (серый такой, двухсторонний, стоит в р-не 600 рублей, но я его не покупал - мне он достался "по наследству". Использовал, правда, только одну сторону, серую, вторая сторона у него имеет медный отлив и более грубая, по-моему), без каких-либо приспособ (только вода)

---

Это алмазный двухсторонний хон (камень). Зерно на них бывает разное.
Алмазное зерно так себе, до DMT ему далеко, связка вулканитовая. Поэтому работает не так жестко, как алмаз на гальванической связке. На "медной" стороне, насколько я помню зерно более мелкое, чем на серой.
Толщина абразивного слоя там не менее 1 мм, он довольно хрупкий, запросто неловким движением при заточке можно срезать сружку или процарапать. Но если что, то его можно поправить.

Для этого камня лучше использовать не чистую воду, а воду с каким-нибудь ПАВ, как показано на DVD в исполнении В. Миловидова.

quote:

---

Ребята, а посоветуйте, пожалуйста, наборчик из пары камней для заточки/правки/полировки кухонииков из R2 (порошок, 62 HRC) и VG-10 (61 HRC). Используются не сильно, поэтому особо грубые камни не нужны. Да и снимать на них особо нечего - уж очень они тонкие, как бритвы.

---

Если интересуют синтетические японские водники, и именно пара, то
можно взять 1000 grit для заточки и что-нибудь в диапазоне 3000-6000 grit для доводки/полировки. Насчет производителей, не знаю что посоветовать навскидку... вроде у MinoSharp был как раз такой камень комбо 1000/6000
и, кажется у KAI тоже.

бюджетные серии "M", отличаются в основном толщиной абразивной поверхности. зерно 120, 180, 1000, 1500, 2000, 5000, 12000.

M5

8-1/4" x 2-3/4" x 3/4", только 5/16" абразивный материал. Другие 1/2" являеются керамическим основанием, который является ламинатом для

абразивной части,
В пластиковых коробках-подставках
M15

8-1/4" x 2-3/4" x 5/8" ,цельный абразив, ориентирован для профессионального использования.
На деревянных нескользящих подставках
M24

8-1/4" x 2-3/4" x 1" цельный абразив, ориентирован для профессионального использования поварами.

Сам не пользовал ничего более подробного не скажу.

Extra Large Professional

Крупные камни 10-7/8" x 4" x 1", Предназначены для больших клинков и инструментов. Замечены зернистостью 120, 1000, 2000
Резиновая подставка.

Professional Series

8-1/4" x 2-3/4" x 5/8"
Реально более мелкие камни чуть тоньше более крупных
Зерно 120, 220, 320, 1000, 1500, 2000, 5000, 8000, 12000, 15000, 30000
Ориентированы для профессионального использования в том числе для выведения точных плоских поверхностей на инструменте для работы по

дереву.

В отличии от классических искуственных водных комней имеют более твёрдую связку и по чистоте обработанной поверхности немного уступают им,

описание можно почитать здесь http://www.fine-tools.com/shapton-stones.html#zield120
Из личного опыта нравится то, что они не требуют замачивания и сразу готовы к использованию. Очень долго сохраняют плоскость. Очень хорошо

чувствуется грань РК, не засаливаются, не требуют создания суспензии, работают так же быстро как и обычные.
Окраска у них не равномерная, что заметно не только на микросъёмках но и визуально, но нареканий к структуре и зерну у меня нет.
Ровнять и чистить лучше с помощью специального чугунного плато и абразивных порошков, это плато так же можно использовать в качестве

подставки если сверху закрыть специальным резиновых кожухом.
http://www.fine-tools.com/G-abrichtblockshaptonus.html
Абразивный порошок бывает крупный, средний и мелкий. Крупный для камней 120-320, средний 1000-2000, мелкий 5000-30000.
http://www.fine-tools.com/G-korrekturpulver.html
В процессе работы плато можно пользоваться для очистки камня от небольших засаливаний без порошков, порошки используют или по окончании

большого объёма работ или по мере необходимости для придания идеальной плоскости.
Есть ещё алмазное плато для подставки и выравнивания камней 1000-30000 без использования порошков http://shaptonstones.com/index.php?main_page=page_2
но стоит оно безумно дорого.

Рекомендации по назначению разной зернистости можно посмотреть здесь http://www.fine-tools.com/shapton-instructions.html
Часто задаваемые вопросы http://www.fine-tools.com/G-shapton.html
Ещё http://shaptonstones.com/index.php?main_page=page&id=4

Ещё существуют
Ceramic On Tempered Glass

8-1/4 x 2-3/4 x 1/2 in. (210 x 70 x 10mm), толщина рабочего абразива 1/4 in, (5mm), основание из закалённого стекла 1/4 in. (5mm)
Разработаны на основе опыта использования профессиональной серии для Американского рынка. Имеют меньшую стоимость из-за более дешовой

основы

Зерно 220 (66.82 micron), 500 (29.4micron) , 1000 (7.35 micron), 2000 (7.35 micron), 3000 (5.52 Micron), 4000 (3.68 micron), 6000 (2.45

Micron), 8000 (1.84 micron), 16000(0.92 micron), 30000(0.49 micron)
Очень однородные и твёрдые камни. Быстро работают (быстрее профессиональной серии), очень долго изнашиваются, требуют меньшего количества

выравниваний.
Состоит из гладких и острых частиц абразива, одновременно происходит снятие металла и его полировка, что сокращает общее время работы.
Для выравнивания используется специальное алмазное плато http://www.craftsmanstudio.com/html_p/Q00DGLP.htm
Часто задаваемые вопросы http://craftsmanstudio.com.s54421.gridserver.com/blog/?p=21

quote:

---

Originally posted by dmd71:
А вот еще вопрос: сами эти водные камни можно править на шкурке, приклеяной на какую-нибудь ровную поверхность (как пишут)? Кто-нибудь пробовал? Пишут, что шкурка с зерном, меньшим 400, будет забиваться, в то время как на притире 10000. Или обязательно нужен этот притир или что-то в этом роде? И что представляют из себя эти порошки для очистки камней?
Заранее благодарю за ответы.

---

quote:

---

вроде у MinoSharp был как раз такой камень комбо 1000/6000

---

quote:

---

А кто знает чем у Suehiro отличается серия Cerax от обычной?

---

Да. У меня есть несколько камней марки Cerax. Они выпускаются той-же конторой, что и Suehiro, но у камней выпускаемых под маркой Cerax более высокое содержание абразива и меньше связки, поэтому они снимают металл быстрее и при этом (если сильно не нажимать) долго сохраняют форму. Связка там скорее всего керамическая, поэтому камни весьма хрупкие. И гигроскопичная, поэтому их надо вымачивать в воде минут 5 перед работой. Из-за особенностей связки эти камни нельзя надолго оставлять в воде. От долгого вымачивания связка разрушается и камень становится более хрупким. Ход у камней хороший. По ощущениям они ближе к натуральным камням, чем Naniwa. Для 3000 и выше крайне желательно использовать Nagura.

Cerax 1010, 1000 grit --- самый ходовой у меня камень и самый приятный при заточке. Если бы мне нужно было оставить себе лишь один камень, то я бы оставил именно его. Он довольно быстро снимает металл, поэтому вполне годится для заточки, при это ход у него мягкий, плавный, в отличии от камней с более крупным зерном, более того, он нормально держит суспензию от нагура и с этой суспензией позволяет получить более чистую поверхность и еще более плавный ход.

Сейчас появились камни под маркой NewCerax с интегрированной в подставку ванночкой для вымачивания, и эта же ванночка используется как коробочка для хранения камня. По виду и ощущениям состав камней тоже немного поменялся, но не радикально. NewCerax 5000 grit меня огорчил тем, что в процессе высыхания взял и дал поперечную трещину посередине через все сечение.

вот описание этих камней с сайта Dieter Schmid - Fine Tools:

The Japanese waterstone manufacturer Suehiro, from Niigata Province, makes the Suehiro und Cerax brands. Cerax is the most popular of the two. Cerax stones are notable for the fact that they do not erode as quickly as classic Japanese water stones. With the 8000 grit stone, one can achieve the sharpest and most mirror-polished blade. Aside from that, we offer the classic SUEHIRO 6000 grit honing stone and also a 3000 grit stone to bridge between sharpening and honing.

We recommend that SUEHIRO and CERAX stones not be left in their water baths too long. It is enough to put them in five minutes before use. The surface of these stones can erode if they are stored too long in water. This is not really a disadvantage however. It happens because there is relatively little binder in the stones: less binder - so quicker cutting as dull particles come loose and allow the fresh, sharp grit to come into play.

Waterstones do wear concave with use and require periodic re-flattening. Our flattening stones will do this job. A flat stone is indispensable for effective sharpening, especially with flat blades like chisels and plane irons.

quote:

---

А что это за штучки сбоку лежат?
А Вы пробовали эти камни? Они нормальные?

---

Штучки эти одеваются на обух ножа и упираются в камень, чтобы легче было выдержать угол заточки.

Камни эти сам не пробовал, но есть восторженные отзывы по ним от нескольких людей, которым доверяю.

Кстати, а что делать, чтобы камень не треснул? Или это просто не повезло?

quote:

---

Планировал брать 1500 и 5000 (отталкиваясь от размера в микронах), но раз вы говорите, что можно начать и с 3000+8000, можно их попробовать сначала (правда, сумма выйдет приличная для "попробовать" ), а потом прикупить 1000, если что (благо они не дорогие).

---

Я бы не советовал начинать знакомство с водниками с 3000 grit камня.
Берите лучше 700 или 1000 grit, например тот-же самый Cerax 707 или Cerax 1010 и когда на нем освоите технику заточки, тогда уже и переходите на более мелкие. Если нужно "только править япнцев с тонкой кромкой," то можно, конечно начинать и с Shapton 2000 grit, но в Москве его просто так не купишь.

Учиться точить на тонких камнях можно разьве что под чутким руководством и при личном участии опытного наставника. Многих ньюансов вы просто на них не почувствуете и не уловите. А на 700 и 1000 все грубее и проще уловить, но при этом уже раскрываются все достоинства и специфика работы водника.

quote:

---

Достал новый Соком - не режет ни куя (как, впрочем, и всегда). Мда, теряюсь в догадках... Правда, при заточке у меня получается что-то вроде Китано Эдж - линза с левой стороны и прямая фаска с правой (видимо, руки гуляют с непривычки) - может, в этом дело?

---

Соком надо править на чем-нибудь тонком, с минимальным усилием (прижимом к камню), тогда будет резать просто бешено, там хорошая сталь и хорошая ТМО.

Чтобы угол не гулял, надо понять и усвоить технику free hand заточки, тогда все будет в порядке. Сейчас нет ни времени, ни желания пытаться в письменном виде это объяснять. Я сейчас на работе и время очень дорого. А чтобы объяснить, надо или живьем показывать или рисовать картинки. Мне проще найти время, чтобы как-нибудь пересечься в Москве и показать живьем.

quote:

---

у складников даже в шарнир иногда набивается

---

quote:

---

Мне проще найти время, чтобы как-нибудь пересечься в Москве и показать живьем.

---

Пытался сегодня найти кого-нибудь на Арсенале, кто умеет точить (Артемьева, например), чтобы посоветоваться - не нашел. Надо было его в прошлый раз пытать Хотел еще узнать у Дмитрия, чисто теоретически, возьмется ли он заточить Рокстед, например, раз уж Касуми их продает. С сохранением заводской геометрии и финиша. Но увы...
Купил сегодня в Касуми Suehiro 1000/3000 на резиновой подставке за 1400 р. (надписей Cerax или NewCerax на нем нет) + огромный кусок яшмы за 2000 р. (покупать 5000 или 8000 жаба задушила). Сколько нужно замачивать этот Suehiro - не понятно - все на японском (но ни одной цифры в описании замачивания нет - видно, надо смотреть по пузырям). Кстати, в своей инструкции они рекомендуют выравнивать эти камни шкуркой 300-1000 Да и видно, что они выравнены шкуркой, в общем-то (или чем-то в этом роде).
Странно: этот японец на видео точил нож, который он продает как нож европейского типа, в линзу, и не парился, похоже. Понять, что он говорит при этом, я не могу, но смысл получается примерно такой: вы тоже, ребята, не парьтесь, он и так будет резать Даже закрались крамольные мысли, откуда на самом деле произошла линзовидная заточка

quote:

---

Николай, было бы очень интересно! Не могу, к сожалению, написать Вам в ПМ. Мой адрес dmd71@mail.ru. Если у Вас будет время для встречи, напишите мне, пожалуйста. Еще очень интересует заточка линзы - может, подскажите что-нибудь

---

quote:

---

Купил сегодня в Касуми Suehiro 1000/3000 на резиновой подставке за 1400 р. (надписей Cerax или NewCerax на нем нет)

---

quote:

---

Originally posted by forgamp:

Дима, я тоже приеду, чтобы маэстро не тратил драгоценное время на одного ученика, пусть нам двоим проведет мастер-класс quote:

---

quote:

---

Хотел еще узнать у Дмитрия, чисто теоретически, возьмется ли он заточить Рокстед, например, раз уж Касуми их продает. С сохранением заводской геометрии и финиша. Но увы...

---

У многих Rockstead-ов, которые я видел сталь покрыта очень стойким и чрезвычайно твердым DLC-покрытием. При аккуратном обращении (когда ножом только режут и не допускают контакта с чем-либо абразивным и твердым) это покрытие увеличивает _в_разы_ стойкость РК. Например парикмахерские ножницы с таким покрытием у одной моей знакомой прослужили 8 лет! Без единой переточки. И прослужили бы еще, но ее дочка таки добралась до них и порезала металлическую сетку. Ножницы пришлось перетачивать и после этого они прослужили еще пару лет, но уже не так хорошо резали.

Очень печально, что мало кто из покупающих эти ножи пытается понять авторский замысел и очертить для себя области применения в которых этот нож может раскрыть заложенный в него потенциал.

Попытка рубить гвозди или проткнуть капот автомобиля таким ножом приведет к разрушению этого покрытия и нож изрядно потеряет свои достоинства. Так что только бамбук, манилла и бумага ;-) Что-либо более твердое категорически противопоказано.

Любая заточка также приведет к разрушению DLC покрытия и восстановить его в домашних условиях не удастся. Мне приходилось чуть-чуть работать в области нанесения CVD- и PVD-покрытий и видеть необходимое для этого оборудование.
Более того, даже на очень хорошем оборудовании необходимо потратить уйму времени, чтобы подобрать оптимальные условия нанесения, которые обеспечивают отсутствие дефектов связанных например со слишком большой скоростью нанесения и неправильно подобранной температурой. Короче это целое искусство (ну или ремесло на грани искусства) и для единичного изделия этим может заниматься разве что миллиардер (миллионер рискует разориться прежде, чем успеет закупить все необходимое...).

Поэтому трижды подумайте, прежде чем браться перетачивать свой Rockstead.

quote:

---

Правда, при заточке у меня получается что-то вроде Китано Эдж - линза с левой стороны и прямая фаска с правой (видимо, руки гуляют с непривычки) - может, в этом дело?
Может мне тоже стоит поискать эти штучки? Или и так сойдет? В принципе, линзу люблю, а тут она получается "на халяву".

Еще очень интересует заточка линзы - может, подскажите что-нибудь...

Кстати, а что делать, чтобы камень не треснул? Или это просто не повезло?

---

немного про линзы вот тут: http://www.knife.ru/Forum/read.php?f=1&i=181514&t=181514

Камень у меня треснул скорее всего от своей дефектности. А подтолкнуть к этому его мог большой перепад влажности. Сначала он слишком долго вымачивался (явно более рекоммендуемых 5-ти минут) а потом попал на сухой воздух (влажность была менее 40%). Возникли напряжения и в том месте, где предположительно был крупный дефект начала расти трещина... Впрочем это все гипотезы, гадание на кофейной гуще. Но как бы то ни было никакие другие камни, кроме этого NewCerax так не трескались ни у меня, ни у кого-либо другого.

quote:

---

Но после 3000го камня РК почему-то выглядит так, как будто этим ножом только что открыли консервную банку. Тот результат, который я получил на отеч. алмазе и ремне, мне так и не удалось достичь. Подумал, что может я угол какой-то не тот держу, но попытки игр с углами привели к тому, что я срезал местами поверхность у 3000ка. Блин

---

Похоже, что я догадываюсь в чем ваша проблема на 3000 grit камне.

1) Камень у вас был или совсем сухой или недостаточно увлаженный.

2) На 3000 уже не лишним будет использовать нагура или просто отобранный кусок известняка (на нем не должно быть твердых включений). Чтобы чуть-чуть сгладить выступающие над поверхностью камня зерна и заполнить неровности. После того как образовалась суспензия, ее надо поддерживать в довольно жидкой консистенции, увлажняя время от времени камень.

вот пример: http://www.youtube.com/watch?v=IYp_qKFfqhc

3) Проводим нож по камню таким образом, чтобы между линией РК (или касательной к ней) и направлением движения был угол 45 градусов.
Желательно чередовать направление --- +45, затем -45, + 45, -45 и т.д. (это доводочные движения, для предварительной обдирки и заточки они хотя и не обязательны, но позволяют заметно ускорить процесс)
На микроскопе очень хорошо видна разница между заточкой с одним таким углом и чередованием.

На 3000 и более мелких камнях, особенно если рука не набита, движения можно и зачастую нужно выполнять от зерна, чтобы не снимать стружку и не портить камень.

quote:

---

Сьздий на море...

---

quote:

---

При заточке на 3000м камне появлялись какие-то катышки, типа как от ластика - такое вспечатление, что связка там "резиновая" и скатывается (видимо, нужно было брать камень подороже). Кстати, при замачивании этих камней пузырьки выделялись только из шва между камнями (там довольно приличная щель), но не из самих камней.

---

пузырьки идут только от камней с магнезиальной и керамической связками, но никак не от резиновых

"резиновая" связка у Naniwa и Shapton, и еще один есть какой-то камень, марку не помню, возможно King, тоже "резиновый"

Яшма --- это доводочный камень, она в основном выглаживает поверхность. Съем металла на ней незначительный. Видимо именно из-за этого на ней удается править только тонко сведенные ножи, у которых совсем тонкие фаски. Но после Kitayama 8000 grit на яшму даже смотреть не хочется. После того, как освоишься с подготовкой камня и движениями, оказывается, что буквально за 2-3 минуты на Китаяме даже посредственная китайская нержа выводится в обалденное зеркало, настолько гладкое, что к нему начинает все прилипать и при этом получается очень острая кромка. На яшме как ни пытался, даже близко не подошел к такому результату.

После такого опыта начинаешь догадываться какие бывают настоящие природные тоиши (водные камни) и почему они столь высоко до сих пор ценятся.

Resin на современном английском означает любую органическую смолу, будь то синтетический полимер или какая-нибудь камедь.

Все известные мне искусственные абразивы имеют хоть какую-то, да связку.
Как правило это либо неорганическая связка (связующее, клей, по англ. bond) --- магнезиальная (на Kasumi) или керамическая, либо какая-либо органическая, которую обобщенно называют resin bond и от этого термина я и образовал слово "резиновый" применительно к Shapton.

Если кто знает более подходящий термин, то прошу поделиться.

quote:

---

Очень сомневаюсь что там есть глина.....

---