Непонятка с ФУМ-лентой

Собрал я на даче у тещи небольшую водосистему с подогревом, ну там термексовский бачок, мойка, душ, слив и пр. Трубы исключительно оцинкованные (металлопластик для дачи ставить - жаба задушила), все стыки собраны на фум-ленте. Не будучи профессионалом-сантехником, которые накручивают фум с точностью до миллиметра, накрутил ленты столько, чтобы руками соединение не затянуть, только трубным ключом. Ну-с, соединил, пускаю воду. Мама дорогая Ангелина Георгиевна! Полилось практически изо всех стыков. Срочно вырубаю воду, вытираю пол, сажусь думать...Ничего не придумав, на следующее утро снова пускаю воду. Ага! Снова полилось, но уже вдвое меньше. В общем, на третий день уже нигде не текло, а чуть-чуть сочилось в двух-трех местах. Причем по резьбе из-под фум-ленты. Нда...Похоже, вода идет по резьбе, резьба успешно ржавеет, ржавчина забивает свищ...На сегодняшний день (неделю спустя) система успешно эксплуатируется тещей и жалоб нет.

Есть спецы, которые могут объяснить происшедшее и что я не так сделал? Когда у меня дома сантехник выполнял аналогичную работу по аналогичной технологии, у него ничего не капало.

Да, вода пускалась исключительно холодная.

Пы.Сы. А если фум-ленту погреть промышленным феном после закрутки? Может, она заплавит стыки? 500 градусов, как-никак...

ИНТЕРЕСНО, как с фум лентой можно получить течь ??? Разберетесь, обязательно опубликуйте.

Советую Вам не использовать фумленту. Лучше купить на рынке "импортный" лён ( он намного "мягче" отечественного и, как правило, без "посторонних включений" ).
Прядку льна аккуратно намотайте на наружную резьбу "внатяг", затем смочите водой намотанный лён и скрутите соединение. Никаких течей не будет.

А фумлента - очень "капризна" сама по себе:
- намотаешь её меньше, чем положено, соединение будет подтекать;
- намотаешь больше, могут лопнуть отдельные "тонкостенные" фитинги, накручиваемые на наружную резьбу;
- если на соединяемых резьбах имеются заусенцы, они просто "сорвут" фумленту с резьбы;
- ни в коем случае нельзя "проворачивать" соединения "назад" на фумленте ( даже на "малый градус" ).
- если соединение, произведённое на ленту-фум сразу не "потечёт", то нет никакой гарантии, что оно не начнёт подкапывать со временем.
- и т.д., и т.п.
Со льном всего вышеперечисленного не произойдёт, скажем так, в подавляющем большинстве случаев.

Вообще, не понятно, почему слесарь-сантехник использует в работе фумленту... Профессионалы ей как правило не доверяют, а используют, в основном, лён.

Лён с краской...

Трубы я так понял на резьбе? Значить муфты имеют овальность, хотя N-кратное включение устранило течь само собой... Вот где тупик для размышления

Для соединений труб использую исключительно лен с пастой "УНИПАК". Хорошо герметизирует и легко раскручивается в случае необходимости.

quote:

Originally posted by biathlon:

Вообще, не понятно, почему слесарь-сантехник использует в работе фумленту... Профессионалы ей как правило не доверяют, а используют, в основном, лён.

Присоединяюсь к недоумению.

Причина проста. Ленту намотали просто так, лишь бы побольше. А её в хороший натяг с припуском фума от резьбы и наматывать надо конусно. Чтобы она вплотную обняла все резьбовые соединения. Тогда при соединении муфты, резьба задирая нижний слой фума вваривает её во все места где образуются пустоты. Закупорка получается 100%.

quote:

Originally posted by shatun:
Причина проста. Ленту намотали просто так, лишь бы побольше. А её в хороший натяг с припуском фума от резьбы и наматывать надо конусно. Чтобы она вплотную обняла все резьбовые соединения. Тогда при соединении муфты, резьба задирая нижний слой фума вваривает её во все места где образуются пустоты. Закупорка получается 100%.

Наиль, в случае с оцинкованными трубами, хде резьбу нарезают зубами, ФУМа надо извести вагон и маленькую тележку. И без всякой гарантии на долговечность герметичности соединения. К сожалению.

Diego03 так Шатун и написал - "лен с краской" - так оно привычнее.

quote:

Originally posted by Alex_F:
Diego03 так Шатун и написал - "лен с краской" - так оно привычнее.

Это Шанти написал. Тока краска - это уже прошлый век.

Ну 3 первых буквы совпадают Давайте их забаним?

ФУМ-лента легко выдавливается или съезжает по резьбе назад (т.е. не вворачивается вместе с трубой в муфту или в гайку), поэтому надо следить за тем, чтобы она этого не делала - иногда достаточно пальцем придержать.

Потом, при кажущейся эластичности все равно держать не будет, пока сильно не затянешь. И современные ширпотребовские эксцентрики просто рвутся при таком затяге на ура.

Лента, кстати, вроде как разная бывает для холодной, горячей и для газа (могу соврать).

quote:

Originally posted by Diego03:

Это Шанти написал. Тока краска - это уже прошлый век.

Честно-делаю лён и герметик автомобильный

Тож вариант!

quote:

Originally posted by Alex_F:
... Давайте их забаним?

Уры! Меня забанили

Да хто ж тя забанит? Ты же... этот... символ! Во!

quote:

Originally posted by shatun:

Уры! Меня забанили

ГДЕ
Но вообще совести в Вас нет 3 буквы одинаковые n t повторяются "y" почти как "u" выглядит, знаков одинаково - явно один из Вас бот!!!
Для верности надо обоих закрыть, чтоб пресечь незаконное проникновение на сайт.

quote:

Originally posted by Diego03:
Да хто ж тя забанит? Ты же... этот... символ! Во!

Спасиб братка!

quote:

Originally posted by Alex_F:

ГДЕ
Но вообще совести в Вас нет 3 буквы одинаковые n t повторяются "y" почти как "u" выглядит, знаков одинаково - явно один из Вас бот!!!
Для верности надо обоих закрыть, чтоб пресечь незаконное проникновение на сайт.

Один раз, давно это было Шанту на кого то наехал круто, в результате я получил в ПМ гневное письмо от того на кого наехали. Пришлось тоже популярно обьяснять "ху из ху"
Сорри за OFF

Много лет работал с вакуумом, поэтому видимо привык к деталям из нержи и тефлона. Лента ФУМ очень нравится, у нее богатый, в том числе и оружейный, потенциал. Откровенного сантехнического барахла не покупаю, так что фум на мои задачи нормален.

По теме: использовать только лен, недавно менял батареи, так сантехник (опытный дядька, все его хвалят) использовал именно лен, о фуме отзывался очень негативно

ФУМ лента разной толщины есть.В основном это 0.075 мм,-атстой.
хороша 19*0.20 мм- профи,но редко встречается.

Если вы используете обыкновенные черные трубы и муфты то использовать лучше лен длинный но без краски (так как потом соединение современем не открутиш уже пройдено), а метопол с фидингами конечно фумлента.

Слишком много ленты. Надо, чтобы руками шла, но тяжело.
имхо лучше делать по одному соединению с проверкой.

quote:

Originally posted by ag111:
ИНТЕРЕСНО, как с фум лентой можно получить течь ??? Разберетесь, обязательно опубликуйте.

Ну как, намотайте на 5-10 оборотов меньше чем надо, вот и течь

quote:

Originally posted by shatun:
Причина проста. Ленту намотали просто так, лишь бы побольше. А её в хороший натяг с припуском фума от резьбы и наматывать надо конусно. Чтобы она вплотную обняла все резьбовые соединения. Тогда при соединении муфты, резьба задирая нижний слой фума вваривает её во все места где образуются пустоты. Закупорка получается 100%.

Совершенно точно. Добавлю, что соединения на ленте ФУМ не любят регулировки - т.е. закрутил до нужного места и все, не трогай.Если хоть чуть открутить - потечет. У себя давно применяю импортный лен и пасту "унипак" - самое удобное и надежное уплотнение. И допускает некоторое откручивание соединения без протечки.

Да, поддерживаю лен с пастами , красками! ФУМ очень капризная штука, чуть тронул- все абзац, потекло. А вообще перешел на ПВХ трубы- вот это очень хорошее дело.

Может кто даст подробный совет как лен с герметиком использовать правильно....собрался отопление менять сам...а сколько накручивать льна, в каком направлении и сколько и как класть герметик...опыта не хватает, на глазок конечно можно но что то боязно...

P.S.Старый токарь учит учеников:
- Все нужно делать по микрометру! "На глаз" одна пизда сделана - к ней
все хуи подходят!

Ну, для начала, нужно разделить лён на своеобразные "прядки" ( по количеству требуемых резьбовых соединений ).
Сколько именно надо брать льна в прядке - трудно объяснить на словах ( легче один раз это показать визуально )...
Ну, допустим, для наружной резьбы 1/2" прядка должна быть ( очень и очень приблизительно ) длиною 35-45 см, а по ширине - около 1 см ( при этом, не очень "толстая" ). Чем резьба больше по диаметру, тем ( соответственно ) и льна берётся в прядке - больше.
Прядки льна должны быть без комков, "соломинок" и прочих "посторонних включений".

Далее, тщательнейшим образом прочищаем резьбу соединительных фитингов ( муфт, труб, уголков, тройников и т.д. ) от остатков старого уплотнения ( если это требуется ), жира, масла и проч. и вытираем насухо.
Если на резьбах имеются крупные заусенцы - удаляем их, т.к. они могут рвать лён ( можно пройтись плашкой, или метчиком по резьбам ).

Трубы ( и фитинги ) отопления можно "сажать" на лён с краской ( например, на железный, или свинцовый сурик ) - соединение при этом получается очень надёжным, прочным и долговечным.
Можно использовать специальные уплотнительные пасты ( о них говорилось выше ), или просто "сажать" на лён ( без краски и паст, просто смачивая намотанный на резьбу лён водой ).
Первые два способа - наиболее предпочтительны.

Если Вы "сажаете" на сурик, то нанесите на наружную резьбу трубы ( фитинга ) краску ( сурик ) кисточкой, или пальцем, равномерно распределяя её по всей резьбе. Далее, берёте прядку льна и начинаете наматывать по резьбе, в направлении вращения накручиваемого впоследствии на эту резьбу соответствующего фитинга с внутренней резьбой ( т.е. если смотреть с торца трубы, на котором нарезана наружная резьба, то наматывать прядку льна нужно по часовой стрелке ). Первый виток прядки делаете на конце резьбы ( не с торца трубы ), внахлёст, а затем с натягом наматываете лён по всей резьбе ( при этом, следите, чтобы прядка наматывалась не жгутиком, а как-бы "полоской" - равномерно попадая на каждый виток резьбы, и не перекручивалась при этом ). Можете не доводить лён до начала резьбы ( с торца трубы ) - на один, два витка резьбы, чтобы он не попал во внутреннюю часть трубы. Остатки прядки "уводите" потихоньку на конец резьбы, получая при этом как-бы небольшую конусность намотки.

После того, как намотали лён, снова нанесите на него краску ( сурик ) и можете накручивать на резьбу фитинг.

При закручивании следите, чтобы лён равномерно "попадал" в скручиваемое соединение и не "вращался" при этом на резьбе ( последнее свидетельствует о недостаточном натяжении льна при его наматывании на резьбу и требует "перемотки" соединения ). Допускается небольшое "выдавливание" излишков льна из скручиваемого соединения ( но только - "небольшое"; если льна "выдавливается" очень много ( или соединение, что называется, "невозможно провернуть" ключом, хотя оно не дошло ещё до половины ), это свидетельствует о том, что намотано льна гораздо больше требуемого количества. Самое "оптимальное соединение" - это когда Вы завернули фитинг на резьбу на один-полтора оборота "от руки", а дальше он "идёт" только "от ключа" с усилием; при "завершении соединения" небольшое количество льна "выдавилось" из-под него ( сзади ) - его не надо срезать, или рвать, а просто как-бы "закрутить" ( пальцами ) в том же направлении, в каком Вы наматывали до этого прядку, относительно края фитинга.

При использовании уплотнительных паст делается всё то же самое, но только наружная резьба трубы, перед наматыванием прядки льна, не "смазывается" уплотнительной пастой, а наматывается "на сухую". Паста наносится уже на сам лён и распределяется по нему равномерно.

Отдельно нужно остановиться на соединениях сгоном ( это когда муфта сгоняется по длинной резьбе "в обратную сторону" и "фиксируется" контргайкой ).
Здесь соединение производится следующим образом: на противоположную ( от муфты ) трубу ( с наружной резьбой ) лён наносится обычным порядком ( как описано выше ). После этого эта труба "подводится" к трубе, на которой "сидят" контргайка и муфта ( вровень с торцом этой трубы ) и начинаете "сгонять" муфту с одной трубы на другую ( т.е. накручивать её на резьбу, уплотнённую льном ). При этом следите, чтобы муфта как можно раньше "врезалась" в резьбу соединяемой трубы и "пошла" по резьбе, уплотнённой льном ( а не "отодвигала" трубы друг от друга, сгоняясь по "длинной" резьбе ).
Как только муфта "затянется" на льне, начинаете сгонять к ней контргайку, не доходя до муфты приблизительно 0,5-1 см. Берёте льняную прядку ( её можно сделать подлиннее, чем обычно ) и скручиваете её в своеобразный жгутик.
После этого туго наматываете этот жгутик в промежуток между муфтой и контргайкой ( в направлении вращения контргайки, т.е. против часовой стрелки, если смотреть с торца трубы, на которой изначально находились муфта и контргайка ). Жгутик можно "смазать" в краске перед этим.
При наматывании жгутика, можете одновременнно потихоньку "сгонять" контргайку к муфте ( забыл сказать - на контргайке и муфте, в месте наматывания жгутика, обязательно должны быть "чётко выраженные" фаски - именно в них и "попадёт" наматываемый лён ( жгутик ) ).
Как намотали весь жгутик - затягиваете контргайку "до конца" ( с усилием ).
Выдавленные излишки льна после этого, так же не срезаете, а "сматываете" вдоль соединения ( срезать можно лишь лохмотья, если их много, или ту часть льна, которая "явно" не "участвует" в уплотнении соединения, а болтается "верёвкой" снаружи ( это если жгутик был изначально очень длинный )).
Основная часть льна ( жгутик ) должна оказаться под фасками стянутых контргайки и муфты и тем самым "сформировать" как-бы "уплотнительную" прокладку.

И последнее - советую Вам не затягивать "до конца" все соединения "рывком" - лучше один раз приложить достаточное усилие и плавно затянуть ключом ( "до конца" ), чем несколько раз "рывками" подтягивать и "дотягивать".
А перед "посадкой" на лён того, или иного соединения, можете сначала просто навернуть фитинг на трубу ( без льна ) и посчитать количество "оборотов", требуемых для затягивания этого соединения. Это поможет Вам "не ошибиться" впоследствии ( когда Вы производите соединение уже на лён ), и тем самым - не "дотянуть", или "перетянуть" соединение ( некотрые фитинги при этом могут "лопнуть", или деформироваться, став "овальными", а не круглыми, что может привести к "течи" в этом соединении ).

Позже ( если получится ) попробую снять на фотик и выложить здесь "очерёдность операций" при наматывании льна на резьбовые соединения. Может быть, из фоток станет более понятно, какое количество льна надо брать при этом.
Краски и пасты - даже если нанесёте много - не так страшно. Излишки их всё-равно "выдавятся".

Вот сделал несколько фоток у друга ( у него сейчас, как-раз, ремонт идёт ).
Может из фоток станет понятнее какое количество необходимо льна.

Я обычно делаю это так ( можно, в принципе, делать и немного по-другому, но этот способ намотки мною неоднократно "проверен в деле", что называется и "служит верой и правдой" уже не одно десятилетие ):

1. Полдюймовая наружная резьба ( вместо трубы использовал два переходника, но допустим это наружная резьба трубы ). Для одного соединения берём приблизительно такое количество льна ( одна прядка ), хотя, можно даже немного поменьше ( судя по фотографии, прядку ещё можно "уменьшить" где-то на одну-четверть "по объёму"; для этого зажмите конец прядки в левой руке, а пальцами правой руки, слегка сжимая лён между пальцами, "проведите" по всей длине прядки - "сверху-вниз" - при этом она немного "похудеет" , т.е. "снимется" часть "волосков" прядки ):

2. Начинаем наматывать прядку с конца резьбы ( первый оборот делаем внахлёст ). Трубу держим в левой руке, пальцами правой руки разравниваем и наматываем лён по резьбе ( правой рукой я держал фотоаппарат, поэтому она в кадр не попала ):

3. Внатяг правой рукой ( её нет в кадре ) продолжаем равномерно наматывать лён по резьбе ( сначала приближаясь к началу резьбы, затем "отдаляясь" от него к концу резьбы ) по часовой стрелке ( последние витки льна "пускаем" ближе к концу резьбы ( и с самый конец её ), получая тем самым как-бы немного "конусную намотку" ) :

4. В итоге получается приблизительно так:

Чтобы не пачкаться, краску и пасту я не использовал.

5. Дюймовая наружная резьба:

Прядку берём уже побольше.

6. Начинаем наматывать так же:

7. И так же продолжаем:

8. В итоге получаем следующее:

9. Теперь контргайка с муфтой ( жгутик между ними, на сгоне ):

Представим, что посредством муфты мы уже "соединили" две трубы, "согнали" к муфте контргайку, и начинаем наматывать жгутик из льна в пространство между муфтой и контргайкой ( по направлению вращения контргайки ).

10. Подтянув гайку, получим вот такое соединение:

11. Основная часть льна попала ( "зажалась" ) в фасках муфты и контргайки ( между ними ), тем самым образовав как-бы "прокладку":

Огромнейшее спасибо за совет! на неделе испытаю....возник еще вопрос, коли такая тема....как правильно нарезать резьбу на трубе при помощи клуппа?

Легче всего ( и с наиболее лучшим качеством ) нарезать резьбу на трубах, имея трубные тиски и клупп, у которго, в свою очередь, имеется специальная "направляющая" втулка, фиксирующаяся на трубе ( сам клупп предпочтительнее - с "трещёткой" ), ИМХО.
Подобный клупп устроен следующим образом: в передней его части имеется вышеназванная "направляющая" втулка, которую надо сначала выкрутить на несколько оборотов ( шаг резьбы у неё такой же, как и у дюймовых плашек ), затем надеть её на смазанный минеральным маслом торец трубы ( на котором необходимо нарезать резьбу, и на котором предварительно снята фаска ), продвинуть немного дальше по трубе, пока плашка не "упрётся" непосредственно в торец трубы, а потом закрепить эту самую направляющую втулку на трубе ( обычно она крепится тремя болтами, которые надо просто затянуть, пока они не "упрутся" в эту самую трубу ).
После этого, остаётся только "вращать" рычаг "трещётки" и периодически "пшикать" маслица в круглые отверстия плашки - благодаря направляющей втулке, закреплённой на трубе, сама плашка строго перпендикулярно "врежется" в торец трубы и начнёт нарезать на последней резьбу ( вышеназванная "направляющая" втулка не только направляет саму плашку, но и "двигает" её по поверхности трубы, благодаря своей резьбе ).
После того, как плашка нарежет несколько витков резьбы на торце трубы, болты направляющей втулки можно ослабить, и плашка уже "никуда не денется" , а "пойдёт дальше" как по маслу ( в прямом и переносном смысле ), нарезая резьбу дальше на трубе ( требуемой длины ).

Труднее нарезать резьбу т.н. "двуручным клупом" ( без трещётки ), да ещё если у него не имеется даже самой простейшей "направляющей" втулки ( без фиксации на трубе ). И когда под рукой нет трубных тисков...
Но, можно конечно... Правда помучиться придётся, ИМХО.
Труднее всего будет "врезаться" в торец трубы строго перпендикулярно, да и вообще - сделать первый виток.

Впрочем, можно нарезать ( в смысле "напилить" болгаркой ) участки труб нужной длины, снять на их торцах фаски ( а можно и не делать этого ) и отнести на строительный рынок, где отдать их "товарищу", который нарежет резьбу ( нужной Вам глубины и диаметра ) на специальном станке. Обойдётся Вам это недорого ( во всяком случае, несравнимо дешевле, нежели Вы будете покупать профессиональный клупп и трубные тиски ).

P.S.: Прошу прощения за некоторую "бессвязность речи" и тавтологию...
Всё же пятница сегодня, пивко ужо попиваю.
Мозги с трудом "ворочаются"...