Холодное оружие

Влияние "зализанности" РК на агрессивность реза. Просветите темного!

ДокВВ 30-11-2009 12:56

Вот все говорят, агрессивная сталь! А что надо сделать что бы ее таковой назвать? Вот проходили через мои руки булат, дамаск, углеродки всякие, некоторые нержавейки. И вот интересно. Наточишь, оставишь риску от абразива(ну допустим эл.корундом точу, там ну 1000-2000) режет, прям чувствуется что пилит материал, не проскальзует ,короче, агрессивно. А залижешь на коже с алмазом-мылят. И булаты, и дамаски ,и уголь и прочее. Думаешь, "это наверное неправильный булат, уголь и тп, кто знает как его лили\ковали?". Вот порошки мол, те априори агрессивны. Ну что. Вот попал в руки порошок. С30 от бенча, вобщем то, таже фигня. Если наточить и оставить риски, да агрессивен. Если зализать рк в зеркало впринципе тоже что и все остальное.
Еще интересны советы, на сказаное, типа Ваша сталь имеет мыльный рез(точно слышал про кронидур, булат), а в ответ, так ее точить надо оставит риску от абразива! А в чем тогда агрессивность стали? С макропилой на рк и аллюминий будет резать.

Я считал что агрессивная сталь по свой микроструктуре "пилит" материал и не важно что у вас там на рк последнее было. А если нет, так в чем смысл тогда.... ? На каком абразиве остановиться что бы отделить макро пилу, от микро, коль лысое ни то ни то не режет...

GAU-8A 30-11-2009 13:18

quote:
Originally posted by ДокВВ:

Я считал что агрессивная сталь по свой микроструктуре "пилит" материал и не важно что у вас там на рк последнее было



Совершенно верно... для того что сделать к примеру агр. рез у AUS8 нужно совсем немного, остановиться на среднем зерне, но агрр. рез у неё будет непродолжителен. Другой пример, вы отполировали в зеркало порошок, ну, например 30ку и начинаете резать канат, поначалу AUS8 и обскачет по агр. реза 30ку, но потом обязательно сдохнет, а 30 будет резать... Дело в том что агрессивности реза можно можно достигнуть несколькими путями, используя тонкую р.к. (обычное дело для углеродок), с помощью абразива и наконец то, что нам могут дать порошковые или просто высокоуглеродистые - высокованадиевые стали или тот же булат, в этих случаях работает уже структура самого металла, независимо от от того, полирована р.к. или нет.

edit log

Андрей1 30-11-2009 13:31

то есть, порошок можно полировать, а с нержой лучше вовремя остановиться и не заполировывать кромку?
LD50 30-11-2009 13:41

Все не так просто
Вэлкам в заточный раздел.

2 ДокВВ:
Править на коже нужно аккуратно. Вы наверняка сильно давите и заоваливаете рк. Полированная рк лучше. А если не лучше, то значит неправильно полирована. Еще раз: вэлкам в заточный раздел. Там даже спрашивать не надо, нужно просто почитать.

GAU-8A 30-11-2009 14:14

quote:
Originally posted by Андрей1:

то есть, порошок можно полировать, а с нержой лучше вовремя остановиться и не заполировывать кромку?


Полировать можно, заполировывать не надо, под заполировывать я имею в виду заваливать передние сотки р.к. Если все сделано правильно, то агрессивный рез качественной карбидной стали это не иллюзия, а самая что ни на есть реальность.

Posetitel 30-11-2009 14:38

Если просто: риски по бокам кромки не играют роли при разрезании. Они только немного увеличивают необходимое усилие.

Если Вы берете сталь с тонкой структурой (подшипник), то имеет смысл доводить кромку в зеркало. Риски, делающие кромку "щербатой", вызовут ее более быстрый отказ.

Для стали с грубой структурой вроде 30Ф доводить кромку в зеркало не имеет смысла. Для давящего реза она не подходит, в любом случае быстро становится пилообразной.

Поэтому принцип- делать не больше, чем необходимо.

Alan_B 01-12-2009 09:47

Почти соглашусь с Посетителем. Опять же, заточка зависит и от того, ЧТО режем. Если режем мясо - для большинства коррозионно-стойких сталей достаточно среднезернистого абразива, строгаем деревяху - лучше пойти чуть дальше.
На мой взгляд, оптимальный способ заточки не прямо кореллирует с микроструктурой - например, ШХ-15 при 63 и при 60 по моим данным требуют для оптимальной заточки разных абразивов, а микроструктура - практически одна и та же. На мой взгляд, оптимальный абразив должен формировать на РК оптимальный микрорельеф а это зависит от количества, размеров и твердости карбидов, твердости, пластичности матрицы и ее способности удерживать карбиды...
Опять же, выбор приоритетов (сохранение высокой степени остроты/сохранение пользовательской степени остроты) диктует выбор геометрии, стали и заточки.
FIXXXL 01-12-2009 09:55

quote:
А залижешь на коже с алмазом-мылят.

ИМХО, Вы именно "зализываете" РК, чего делать не надо. При полировке на коже скруглить кончик РК нефик делать. Попробуйте даватьугол поменьше, чем на брусках, что бы кончик РК в кожу не зарывался. Ну и про усилие надо помнить.

kU 01-12-2009 10:36

Доводка алмазами должна как раз повышать агрессивность реза, но ИМХО вообще неправльное занятие, т.к. понижает стойкость РК.
А у топикстартера почти наверняка происходит заваливание РК из-за слишком сильного давления и/или слишком мягкой кожи.
Posetitel 01-12-2009 11:58

На мой взгляд, оптимальный абразив должен формировать на РК оптимальный микрорельеф а это зависит от количества, размеров и твердости карбидов, твердости, пластичности матрицы и ее способности удерживать карбиды...


В идеале (вид в фас) после заточки РК подшипника представляет прямую линию. Прямую линию она представляет и в последней стадии затупления.
В промежуточных стадиях затупления из кромки скалываются (и только так- твердость-то 58-63) кусочки. От микроскопических до более крупных.
В месте, где образовался скол дальнейший износ идет уже много быстрее. Это сравнимо с пилой, из которой "выпал" один зуб, за ним второй и т.д.
Распределение давления на выступающие пики и волны более невыгодное, чем на прямую линию. Волны (их пики) скалываются и в конце мы имеем (опять) прямую линию. При этом кромка уже слишком толста, чтобы ей резать.

Если ШХ не режет мясо, то кромка просто очень толста и (или) строй клинка неправильный. Можно царапать кромку дабы она лучше резала (недолго или иначе говоря достаточное время т.к. мясо мягкое).
Труднее, но и лучше, переточить весь клинок.

Чкылчи 01-12-2009 18:17

хорошо когда есть и куча ножей из разных сталей, и абразивов разных для оптимальной заточки всех тех разных сталей
у меня есть хорошая наждачка, двусторонний скоч, брусок и ГОИ
Posetitel 01-12-2009 19:29

Чкылчи

Для изменения угла заточки нужен грубый дешевый камень с ровной поверхностью.
Для порошков достаточно затем более мелкого твердого камня. Последние штрихи кромкой вперед, чтобы снять заусенец- и все.

Водные камни можно условно делить на твердые и мягкие.
Мягие быстрее снимают материал и быстрее изнашиваются сами.
Твердые- наоборот.

Ремень- я купил себе обычный для штанов (из кожи с твердой поверхностью).
Использую наружную сторону, слегка натирая ее пастой.

И того, если человек пользуется клинками из Д2 или "порошков", можно "водные суперкамни" не покупать. Если эти камни окупаются (служат долго) при доводке углерод. клинков с тонким сведением, то стали с большим количеством грубых карбидов и толстой кромкой скоро приведут их в негодность.

Posetitel 01-12-2009 19:29


Для изменения угла заточки нужен грубый дешевый камень с ровной поверхностью.
Для порошков достаточно затем более мелкого твердого камня. Последние штрихи кромкой вперед, чтобы снять заусенец- и все.

Водные камни можно условно делить на твердые и мягкие.
Мягие быстрее снимают материал и быстрее изнашиваются сами.
Твердые- наоборот.

Ремень- я купил себе обычный для штанов (из кожи с твердой поверхностью).
Использую наружную сторону, слегка натирая ее пастой.

И того, если человек пользуется клинками из Д2 или "порошков", можно "водные суперкамни" не покупать. Если эти камни окупаются (служат долго) при доводке углерод. клинков с тонким сведением, то стали с большим количеством грубых карбидов и толстой кромкой скоро приведут их в негодность.

FIXXXL 01-12-2009 20:26

quote:
Последние штрихи кромкой вперед, чтобы снять заусенец- и все.

а до этого обухом вперед?

Posetitel 01-12-2009 21:14

а до этого обухом вперед?

Да

Posetitel 01-12-2009 21:17

а до этого обухом вперед?

да

Чкылчи 02-12-2009 03:37

Posetitel
спасибо за советы, но это всё я знаю
карбид-кремниевая наждачка меня удовлетворяет.
на такой способ перешёл с брусков. абразивные бруски тяжело найти с ровной поверхностью, да и ровнять их (что неизбежно) тоже негде
качественные алмазы для заточки ножей, равно как и водные камни или арканзас в нынешней обстановке не есть предмет приоритетной необходимости.
Posetitel 02-12-2009 04:08

да и ровнять их (что неизбежно) тоже негде

На наждачке.

kU 02-12-2009 09:34

Для серьезного выравнивания брусков можно использовать абразивную сетку - продается на строительных рынках, используется для выравнивания штукатурки.
Для поддержания камней в рабочем состоянии достаточно выравнивания камнем об камень, при этом перенос грубого зерна на более тонкий камень не происходит - достаточно ровнять под проточной водой.
А вообще для заточки, в отличии от полировки спусков, камни могут быть и не слишком ровными, особенно если неровность выпуклая. Главное чтобы без грубых забоев.
FIXXXL 02-12-2009 15:35

quote:
а до этого обухом вперед?

Да


привычка или научно обосновано?

TriVX 02-12-2009 15:51

ровный камень , для меня например, крайне желателен - чуйствую поверхность и получается ровно и аккуратно, с седловиной могу и заовалить кромку. Камни на твердой связке, да еще, к примеру, из титано-корунда за@#$тесь притирать в ручную и наджачку отлично слизывают - мягкие корундовые или водники - без проблем. Наждачка штука очень неплохая, особенно аккуратно закрепленная на ровной и твердой поверхности - требует внимательности, учит аккуратности. На начальных стадиях заточки пофигу куда вести вперед или назад обухом, НО, лучше обухом назад т.к. потом меньше с заусенцем долбаться (сколы хорошо получается перетачивать обухом вперед)
В общем... ИМХО так.

P.S. есть же ветка по заточке!