Большинство из нас уже сделало первые шаги
и вместе с ними свои первые ошибки.
Данная тема предназначена для того,
чтобы ошибок было меньше
и мы могли учиться на только
на своих, но и на чужих
и всячески обмениваться опытом.
Ошибка первая
==========
Стекло слишком тонкое и прогибается.
Чем длинее стекло, тем легче оно прогибается при равной толщине.
Для листа длиной 50см и более при толщине 3мм
стекло может запросто прогнуться на 2мм,
а значит вместо плоской поверхности мы рискуем получить выпуклую.
Если у вас нет возможности приобрести стекло достаточно толщины,
но что вам мешает сложить в пакет несколько листов?
(2-3 листа будет достаточно).
Ошибка вторая
==========
Густая каша вместо суспензии.
В процессе выравнивания суспензия дробится,
камень срабатывается и его частицы уходят в суспензию изменяя её свойства.
Если позволить этому происходить достаточно долго,
то у нас получится "каша" --- густая, полидисперсная,
похожая на глину, дающая непредсказуемый результат
и что самое плохое --- при работе на ней происходит заваливание поверхности камня.
По этой причине я не рекомендую делать бортики на стекле
и пытаться за счет них экономить суспензию.
Гораздо лучше работать с регулярным обновлением суспензии
не дожидаясь момента когда она начала загустевать.
Поначалу достаточно добавлять понемногу воду,
но когда раздробленных и сработанных частиц камня будет много
суспензию надо будет менять.
А если очень хочется бережно расходовать материалы,
то можете собирать смыв со стекла
и разделять отмучиванием на фракции.
Ошибка третья
==========
несоблюдение абразивной гигиены.
quote:Originally posted by Фрол Фрол:
А как понять, когда пора менять стекло?
А надо ли его менять или одним пользоваться "всю жизнь"?
Что значит "не соблюдение абразивной гигиены"?
Почему нужно разные стекла для разного калибра абразива?
А если стекло хорошо мыть, мржно ли пользоваться одним стеклом?
Другими абразивами можно пользоваться на стекле? Ну, кроме алмаза, естественно.
начните наконец выравнивать, потренируйтесь на чем-нибудь простеньком
и все эти вопросы сразу прояснятся.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
начните наконец выравнивать, потренируйтесь на чем-нибудь простенькоми все эти вопросы сразу прояснятся.
quote:Originally posted by Фрол Фрол:
Камень стал ровным, а стекло? Что с ним?
так возьмите в руки линейку и проверьте
если нужна высокая точность, то линейку надо брать лекальную
( http://rubankov.ru/shop/UID_4105_.html )
и зазоры контролировать сначала на просвет,
затем щупами
( http://www.wikselen.ru/probes.html )
есть также вариант с поверочной плитой,
индикатором и магнитной стойкой,
но он небюджетный.
------
С уважением, Евгений!
quote:Originally posted by lukasq:
керамогранит еще фасадный оч перспективным представляется
quote:Originally posted by austo:
Как по мне, то самый страшный косяк в этом деле - получить ровную поверхность камня под углом.
Проще выражаясь - точащай грань камня не параллельна поверхности на которую камень опирается.
и что в этом страшного?
Если вы в процессе заточки базируетесь по рабочей поверхности камня,
то плоско-параллельность рабочей и опорной плоскостей
совершенно необязательна.
Кстати, а как Вы предлагаете получать в процессе правки камня гарантированную плоско-параллельность плоскостей?
quote:Originally posted by austo:
Вот, собственно, это и намеревался спросить.
самый простой способ лечения --- это своевременная профилактика
не надо запускать камень дожидаясь пока на нем образуется седло непонятной формы
лучше править понемногу каждый раз после заточки
или хотя-бы раз в неделю
и тогда всё будет хорошо.
quote:Originally posted by austo:
Нефольшой ОФФ, кто-нибудь знает можно ли так же выравнивать камни набора Лански "просто по стеклу" ?
некоторые камни от LANSKY правятся настолько тяжело,
что даже на чугунном притире с алмазным шлифпорошком
при некоторой сноровке и ненулевом опыте может понадобится несколько часов...
это в особенности касается тонких камней,
таких как Lansky S2000 Sapphire Polishing и S1000 Ultra-Fine Grit
quote:
да, это не настолько тяжелый случай,
но я бы не взялся бы править
эти хоны без чугуна
в отличии от японских камней с мягкой связкой,
которая поддается правке на стекле
бруски LANSKY, будучи твердыми
требуют для правки более изощренного инструмента,
либо очень-очень много времени
quote:Originally posted by Treveler:
Предположительно стекло дает сколы и острая крошка начинает сильно царапать камень
quote:Originally posted by 1shiva:
Откуда такое предположение?
quote:Originally posted by cityman:
Какая зернистость оптимальна для выравнивания и доводки на стекле обеих сторон двусторонней керамики спайдерко - Spyderco Pocket Stone (Double Stuff) ~ 303MF?
quote:Originally posted by Treveler:
При правке на стекле [толщина стекла 4мм] мягкого водника столкнулся с проблемой. Предположительно стекло дает сколы и острая крошка начинает сильно царапать камень оставляя довольно глубокие царапины.
На практике получается хорошо до определенного момента, затем под камнем откуда не возмись появляется инородные предметы которые зацарапывают поверхность.
Недавно столкнулся с такой проблемой. Причина была в том, что взял свежий кусок обычного (типа оконного) стекла, но не обеспечил второпях ему достаточно твёрдой основы. Стекло прекрасно прогибается, особенно под тяжёлым камнем и в этот момент, его неоднородности задираются камнем - жаль не сфотографировал - был бы прекрасный пример - задир на стекле, в котором осталась чернота от тяжёлого сланца и рядышком зёрнышко, выпавшее из стекла, когда оно получило прогиб под весом камня.
Решается проблема элементарно - либо используете толстое стекло, не дающее прогиба, либо кладёте два стекла друг на друга, прилепляя их водой - слипаются нормально. Жёсткость обеспечивается, плоскостность гораздо лучше, естественно, и никаких проблем.
Тоже вот передоводил пару вечеров свой чёрный блэк не прозрачный, который куда сложнее в доводке, чем транслюценты или транслюцент-блэки - подольше поработал на 400 порошке под весом камня, а потом на том же стекле с F600. А на F1200 переходил на гладкое и поработал минут 40 - прекрасно получилось, по-моему. Более того, тоже решил сделать ему и вторую сторону, но до фракции F600. Её чуть ровнял на F220, а с F400 попеременно обрабатывал обе стороны - в результате получилось так, что к концу работы на F600, ранее доводившаяся сторона оказалась куда более гладкой и зеркальной.
Видимо многие процессы проистекающие в доводке поверхности камня нам пока толком неизвестны и не просчитываемы. При равной обработке, стороны ранее испытававшие разную обработку, получили разный результат. Как это похоже на заточку - получаешь одинаковую чистоту поверхности, например, но разными методами и материалами, а стойкость получается принципиально разной, не говоря уже о невозможности зачастую получить одинаковый результат на одинаковом размере разного зерна и связки. Ну да это не новость, кто книги читал, да практически всё это пробовал.
С камнями тоже видимо, всё куда сложнее, чем кажется поначалу.
quote:Originally posted by oldTor:
в результате получилось так, что к концу работы на F600, ранее доводившаяся сторона оказалась куда более гладкой и зеркальной
т.е. хочешь сказать та сторона на которой использовал 220/400/600 получилась хуже чем первая где использовал 400, а затем 600? Если да, то смею предположить что все-таки 220 фракция дает менее гладкую поверхность чем 400, а так как камень очень твердый и обрабатывается очень медленно, то в принципе для меня результат закономерен.
И к тому же та первая сторона была доведена ранее и ты на ней работал.
Это как лучше больше времени потратить при заточке работая на более мелком камне, чем умирать выводя риски от грубого камня (почувствовал на своей шкуре при заточке G3 при заявленной твердости 64, выводя риски после 220-го камня; никак не мог на кромку выйти на 1000-ке - плюнул и взял 220-тый)
quote:Originally posted by oldTor:
А вот использование для арканзаса на фракции F600 матовой стороны стекла даже от F400, показало, что поверхность получаем практически такую же, как на более гладком, но зато быстрее.
quote:Originally posted by oldTor:
с F400 попеременно обрабатывал обе стороны - в результате получилось так, что к концу работы на F600, ранее доводившаяся сторона оказалась куда более гладкой и зеркальной.
текст в рамке
quote:
Right, if continued use produces hollow in the stone, rub the stone on smooth glass, using silicon carbide and water.
перевод на русский:
quote:
Если продолжительное использование камня привело к образованию вогнутости, то (чтобы выровнять)
потрите камень о гладкое стекло используя карбид кремния и воду.
ссылка на первоисточник:
http://books.google.ru/books?i...PA203#v=onepage
Постановка задачи: даже самые несмываемые маркеры смываются после пары сессий работе на стекле с порошком КК. Когда хочешь опять написать цифры, надо сначала сушить стекло, потом опять сотрутся цифры, в общем, неудобно. Надо придумать, как наносить нестирающиеся надписи.
Решение. Нужна жена 1 шт, которая купила лак для ногтей к босоножкам подходящий, которые (босоножки) потом выкинула и лак остался. Вот этим лаком пишем испомые цифры или слова. Потом сверху покрываем матирующей пастой любой.
Ну и смываем через положенное время. Результат, как говорится, на лицо.
p.s. Можно, конечно, и нитролаком обойтись обычным, или шаблон из пленки вырезать, но с женой оно прикольнее.
цитата:Originally posted by Nick_L:
А какие стекла лучше использовать - закаленные или нет?
Мне вполне хватало самых обычных без закалки и матирования.
Получаемый на них результат меня вполне устраивал.
Но постепенно я отошел от выравнивания на стекле и предпочитаю керамическую плиту в качестве притира, иногда чугуный притир, а иногда выравниваю камни друг о друга по методу трех плит ( но для начинающих это сложновато, им лучше начинать со стекла ).
цитата:Originally posted by Nick_L:
Нашел вот такую интересную керамическую плиту.
http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4815/goodsinfo.html
Как Вы думаете, ее нужно будет дополнительно ровнять и доводить поверхность?
пробовал такую же из Сапфира ( по размерам совпадает, артикул не помню, не сохранился )
внешне похожа на шамотовую керамику
одна сторона кривая, другая более-менее ровная и годная
( при покупке желательно проверять )
Пользуюсь. Доволен. Форму держит хорошо. Выравнивать не пробовал...
Кстати вот тут forum.guns.ru
на видео где-то с 18 минуты ( 18:00 ) показана именно та самая плита
и весь процесс выравнивания в подробностях.
А вот тут качественные детальные фото той самой керамики что присутствовала на видео:
forum.guns.ru
quote:Пользуюсь. Доволен. Форму держит хорошо. Выравнивать не пробовал...
1. Плита изначально была довольно ровная, по лекальной линейке вообще без просветов в любом направлении. Но ребра были довольно острые и с них срываются кусочки плиты. После покупки необходимо сразу скруглить все ребра и углы.
2. Плита довольно мягкая. При доводке ощутимо стирается сама и добавляет своей суспензии в общую массу. Сама по себе тоже слегка абразивная и может использоваться без дополнительного абразива для легкой правки мягких камней. По сравнению со стеклом, мыть плиту приходится в 2 - 3 раза чаще.
3. Плита хорошо пропитывается водой. С одной стороны это хорошо - легко намочить, но с другой стороны вода быстро протекает сквозь плиту и под ней всегда лужа. При обустройстве места стоит это учитывать. Так же, по сравнению со стеклом вода уходит и абразив подсыхает, точнее загустевает быстрее, чем на стекле или граните с чугуном. Пробовал класть плиту в поддон, чтоб была постоянно погружена в воду, не понравилось...
4. Плита сильно пористая. Точнее имеет ярко выраженный рельеф. Это позволяет очень удобно работать с крупным абразивом. Как пример, для выравнивания я последнее время использую карбид кремния черного цвета F60 из того же сапфира, там он продается как песок для пескоструйки. По сравнению с зеленым карбидом кремния, он значительно дольше держит размер и не разваливается. Вот это зерно вообще отлично работает на плите. Другими словами, по моим ощущениям, с этим зерном F60 плита работает значительно лучше и удобнее, чем чугун, гранит и стекло. Все дело в том, что зерно отлично удерживается в рельефе пластины и работает очень быстро, но не царапает, а как бы выбивает микрокусочки из бруска. На стекле крупный абразив все же дает некие небольшие царапины.
5. Плита отлично работает на крупном абразиве, но хуже на мелких. Проводил сравнение скорости работы плиты по твердым камням - ровнял яшму. Скорость работы на зерне F60 вне конкуренции, но я так же использую плиту для зерна F100 и F120 зеленого карбида кремния. Для более мелких абразивов быстрее использовать стекло.
6. Плита легко ровняется. Я стараюсь использовать при работе всю площадь плиты, постоянно выходя бруском за габариты, но у меня всегда преобладает выработка в середине. Другими словами в центре плиты яма и углы самые мало проработанные. Поэтому я активно работаю именно на краях и углах плиты, особенно когда необходимо снять побольше, просто делаю дополнительный нажим когда притираю в углах и краях. Выработавшаяся техника позволяет вообще не ровнять плиту. Просто в процессе притирки я постоянно проверяю сам притираемый брусок. Если вижу выработку не такую, какую ожидаю от ровной плиты, плиту мою и проверяю линейкой. Далее просто перехожу на усиленную работу в выступающих местах.
7. Проблем с плитой нет. Вообще не знаю ни одного другого материала, который бы так помогал на самом сложном этапе - выравнивание формы твердых камней, но при этом можно было бы самостоятельно выравнивать сам притир без больших усилий. Поскольку сейчас плита это самый ровный притир в моем доме, то я на него клею тонкий двухсторонний скотч и сверху стекло 2мм толщиной. Поскольку плита пористая, проблем с отклеиванием стекла от плиты не возникает. При попадании воды под стекло, оно не поднимается и геометрия не нарушается.
ps. В своем известном фильме, Миловидов рекомендовал подстилать под бруски смоченную газету. Осмелюсь от себя посоветовать силиконовые коврики для запекания. Использую цветные силиконовые коврики как во время заточки, так и при выравнивании камней. Покупаю в магазинах ФиксПрайс по цене 45 рублей штука, каждый раз по несколько штук. Подстилаю их вместо газеты. Камни держатся хорошо, не скользят. Коврик непромокаемый, тонкий (около 2мм). Иногда клею их на подставки снизу, к деревянным притирам итд. Клеятся плохо, только цианакрилатом (суперклей в мелких тюбиках).
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Originally posted by Евгений_Е:
Правда такие кирпичи встречал только пустотелый - сотовые...
сотовые скорее всего не подойдут
Развожу воду с небольшим количеством мыла ( предварительно начисто очистив поверхность стекла ) ,
обильно ею поливаю поверхность стекла, накладываю лист пленки и выгоняю воду из под нее , после на сутки оставляю сохнуть , чтобы пленка не начала ерзать в неподходящий момент.
Именно поэтому размер стекла 35*24 см удобен, так как формат пленки А4 чуть меньше . Пленки хватает
от 2 до 4 раз использования , в зависимости от степени интенсивности работы на конкретном номере порошка КК и общего времени работы с ним .
Ну и с абразивной гигиеной немного легче с 4-мя стеклами )))
Так я выравниваю камни для заточки ножей , бритв и стекла всегда как новые.
Пленка очень выручает и на текущий момент 1 лист равен 6-7 рублям .
Пользуюсь порошками от Grinderman , благо в одном городе живу с Андреем )))
После каждой работы с камнем на предмет заточки ножа или бритвы, я НЕ ленюсь использованный камень несколько минут повозюкать на "своём" номере КК на стекле с пленкой .
Таким образом, имеющиеся камни у меня , всегда в идеальном состоянии на предмет ровной поверхности .
При выравнивании камней, под стекло подкладываю антискользящую пленку , купил её менее, чем 100 руб . Разрезал пополам , ибо размер первоначальный у неё имелся 50*80 см .
Таков мой личный опыт , который мне передали когда-то , чем и делюсь здесь и сейчас !
quote:
Тоже пробовал этот коврик, но он немного пружинит, поэтому перешел на другой:
Во первых, этот коврик тонкий и не прогибается. Если точить на нем, то брусок совсем не качается. Во вторых, коврик не скользит, даже если под ним вода. В третьих, коврик водонепроницаемый.
Беру здесь:
http://fix-price.ru/buyers/catalog/item/5022364/?cat=40
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Изначально написано Евгений_Е:Тоже пробовал этот коврик, но он немного пружинит, поэтому перешел на другой:
Во первых, этот коврик тонкий и не прогибается. Если точить на нем, то брусок совсем не качается. Во вторых, коврик не скользит, даже если под ним вода. В третьих, коврик водонепроницаемый.
Беру здесь:
http://fix-price.ru/buyers/catalog/item/5022364/?cat=40
ну может для ножей,для бритв -сложенное полотенце,когда камень играет и может подстроится под бритву мне больше нравится
quote:Изначально написано MA88:
как это можно исправить?
На камень давите равномерно всеми пальцами по всей его длине, каждые секунд 15 переворачивайте на 180*, движения "восьмеркой". Предварительно минуту подержите камень в воде. Смысла брать для этого камня порошок #600 нет, только времени больше тратить, если есть #220 - за глаза и за уши...
quote:Originally posted by TRX:
надо ли выравнивать камень до полного исчезновения этих косяков
quote:Originally posted by MA88:
Выравнивал камень ADAEE 1500 на карбиде кремния. Сначала использовал порошок 240, а потом 600. В итоге получил результат на фото. Одна часть получилась гладкая и чистая, а вот другая получилась с более глубокими впадинами. Выровнять 600 порошком это не получилось. Подскажите, в чем причина возникновения такого эффекта и как это можно исправить?
quote:Originally posted by TRX:
Super Stone - очень мягкие, так вот,они ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ мягкие. Одно неуверенное движение и кусок камня срезан.
quote:Изначально написано TRX:
Ровнял камень Naniwa Super Stone #8000,но остались ямки (срезал камень перекосив полотно ножа при заточке). Вопрос: надо ли выравнивать камень до полного исчезновения этих косяков или это не существенно, т.к. плоскость ровная (нет седловины)?
P.S. Может кому поможет избежать моих ошибок: на форуме неоднократно упоминалось, что Super Stone - очень мягкие, так вот,они ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ мягкие. Одно неуверенное движение и кусок камня срезан.
quote:Originally posted by alex_mj:
Действительно ли зерно шаржировалось? Что я сделал не так? Или это нормально и я зря загоняюсь? Фото ниже.
Возможно ошибаюсь, но мне кажется, что брусок обработали на f60, а затем на последующих этапах не вывели каверны от такого грубого зерна. Т.е на мой взгляд, эти пятнышки - каверны, а не шаржированное зерно.
ps. шаржировать зерно КК в брусок можно, но только в самый мягкий сланец. При этом, если сделать десяток движений большой плоскостью, например спуском клинка, по этому бруску, все шаржированные зерна развалятся и вылетят. Для таких мягких сланцев, чтоб не осталось шаржированного зерна, будет очень полезно финишировать на собственной суспензии на стекле.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
quote:Originally posted by Евгений_Е:
Возможно ошибаюсь, но мне кажется, что брусок обработали на f60, а затем на последующих этапах не вывели каверны от такого грубого зерна. Т.е на мой взгляд, эти пятнышки - каверны, а не шаржированное зерно.
quote:Originally posted by oldTor:
Совершенно согласен с Евгением по всем пунктам. Если сравнивать середину камня и края, то налицо разность грубости рельефа поверхности в первую очередь.
Вот сейчас перед выравниванием вот так гляньте под углом на освещённый камень - скажем подняв его поближе к лампе, и посмотрите как выглядит поверхность - где глаже "матированность", а где явно шершавее. Оцените разницу, так будет дальше уже более понятно, на что обращать внимание.
Соответственно, переходить на каждую следующую фракцию следует, когда поверхность после предыдущей "на отсвет" - удовлетворительно однородна.
Не знаю, может не в этой теме надо, но спрошу.
Купил камни на Апекс на алюм. подложке Веневские.
который 3/2 - невооруженным глазом видно, что кривой. Померил - с одного конца примерно на 0,2 мм тоньше другого (штангель у меня не цифровой, поэтому "примерно").
Т.е. там не горб/седло, а спуск (подъем). Можно как-то геометрию выправить?
З.Ы. Я еще ни разу не пробовал ровнять камни, только собираюсь купить порошок и пробовать...
quote:Изначально написано PaHaN-evenck:
Салют заточникам!Не знаю, может не в этой теме надо, но спрошу.
Купил камни на Апекс на алюм. подложке Веневские.
который 3/2 - невооруженным глазом видно, что кривой. Померил - с одного конца примерно на 0,2 мм тоньше другого (штангель у меня не цифровой, поэтому "примерно").
Т.е. там не горб/седло, а спуск (подъем). Можно как-то геометрию выправить?
З.Ы. Я еще ни разу не пробовал ровнять камни, только собираюсь купить порошок и пробовать...С уважением к Вам,
Павел П.
Если вы посмотрите самое начало этой темы, то там Николай уже писал, что если работать по поверхности камня, то ее параллельность опорной поверхности не столь важна.
quote:Originally posted by PaHaN-evenck:
Можно как-то геометрию выправить?
quote:Изначально написано PaHaN-evenck:
Салют заточникам!Не знаю, может не в этой теме надо, но спрошу.
Купил камни на Апекс на алюм. подложке Веневские.
который 3/2 - невооруженным глазом видно, что кривой. Померил - с одного конца примерно на 0,2 мм тоньше другого (штангель у меня не цифровой, поэтому "примерно").
Т.е. там не горб/седло, а спуск (подъем). Можно как-то геометрию выправить?
З.Ы. Я еще ни разу не пробовал ровнять камни, только собираюсь купить порошок и пробовать...С уважением к Вам,
Павел П.
Можно выровнять.
Только нужно давление распределять по бруску - давить только на тот конец бланка, с которого и нужно сточить лишние 0,2 мм. Стачивать брусок с другого края вообще не нужно до тех пор, как очередь дойдет до получения нужной шероховатости.
На практике просто кладете два или три пальца ладони на конец бруска, второй конец болтается, давления на него нет вообще. И работаете на карбиде кремния, периодически проверяя толщину бруска. При необходимости корректируете давление с акцентом на один из углов стачиваемой стороны - если нужно.
Учтите, что у алмазов толщина рабочего слоя очень маленькая и таким образом Вы серьезно уменьшите ресурс камня. Если без этого можно обойтись, то лучше просто выровнять поверхность, а не стачивать брусок.
С уважением, Андрей.
quote:Спасибо!На практике просто кладете два или три пальца ладони на конец бруска, второй конец болтается, давления на него нет вообще.
quote:Это ясно. Кстати, 3/2 из всех с самым толстым слоем, потом 100-ка вроде, остальные примерно одинаковые по толщине слоя (Взял бруски 200, 100, 50, 20, 7, 3)Originally posted by apologet77:
Учтите, что у алмазов толщина рабочего слоя очень маленькая и таким образом Вы серьезно уменьшите ресурс камня
quote:Спасибо за совет, идея ясна. Были такие мысли, но как-то не эстетично чтоли ). Оставлю как запасной вариантНаклейте с обратной стороны бланка на тонкую сторону пластинку толщиной в разницу по высоте.
quote:Изначально написано apologet77:
Учтите, что у алмазов толщина рабочего слоя очень маленькая и таким образом Вы серьезно уменьшите ресурс камня
Там толщина примерно 3 мм, если сточить 1 мм до выравнивания, то останется целых 2, что для бруска с зерном 3/2 за глаза на много лет. Я бы сточил
Предварительное выравнивание конечно не на порошках.
Тут без электроинструмента не обойтись, а заодно и алмазная тарелка и средства защиты глаз, ушей и респиратор не лишним будет, пыли очень много.
Камень нужно закрепить.
Не мудрствуя лукаво я ограничил возможное смещение шурупами с четырёх сторон, и начал потихоньку.
Главное не спешить, алмаз дерёт быстро, но может перегреть камень.
Нажим на инструмент очень лёгкий и с охлаждением, в моём случае - водой. Периодически, примерно через минуту я смачивал камень и смотрел за результатом с лекальной линейкой, а потом и вообще притирал на грубом порошке карбида кремния F60 чтобы было лучше видно где и как я "накопал".
Потом опять по новой.
И так несколько раз.
Когда понял что всё, хватит с грубой обдиркой, снял фаски по рёбрам камня.
Сколы там были приличные от грубой алмазной тарелки.
Обдирка заняла несколько часов и особых проблем не было.
Самое трудное было впереди.
Дальше был стеклянный притир и порошок карбида кремния F60.
На выравнивание двух сторон ушло 250 грамм грубого порошка. Сколько по времени не знаю не засекал, начал днём, а ближе к вечеру уже затачивал нож на вновь выровненном камне.
Вторая, подготовленная сторона камня тоже оказалась не очень ровной.
Это самый ответственный этап по выравниванию камня на грубом порошке.
Дело в том, что грубый порошок не только эффективно выравнивает камень на притире, но и сам притир склонен к износу. Поэтому нужно следить за работой и стараться использовать всю плоскость притира, выходя камнем за края притира.
Если этим пренебречь, то потом нужно будет исправлять огрехи уже более мелкими фракциями, а это дольше и сложнее.
В моём случае, всё прошло нормально.
Нигде не завалил по плоскости и можно было переходить на F120.
Это уже начало доводки, когда есть плоскость и остаётся только убирать риски от предыдущего порошка.
Маркерная сетка, которую можно видеть на предыдущем фото, только лишь для визуального контроля, если маркер весь стёрся, это не означает что плоскость ровная.
Окончательный контроль обязательно лекальной линейкой и только на сухом камне. Иначе - ямы и бугры гарантированы.
Потом была рутина, это я не снимал.
После порошка F60 были F120-240-320-500-800-1200.
Ну и на последок один совет.
Начиная с порошка F120-240, на притир я тоже наношу маркерную сетку.
Так проще контролировать работу с порошком и видно где притир изнашивается быстрее. С этими порошками я стекло уже не использую, и периодически их выравниваю, но когда стал наносить маркерную сетку и на притир, выравнивание притира нужно делать реже.
На следующем фото камень перед использованием с маслом, только что выровненный и доведённый. В правом нижнем углу остался маленький завал, вверху трещина, выходит на две стороны. Это не критично, она никак не ощущается.
Типа так (залито силиконовым герметиком).
А потом - ровнять оставшуюся плоскость?
Я так понял - трещина от алмазной чашки образовалась... А могло быть и хуже...
Если камень быстро уходит, дорог и не хочется потерять ни грамма, и на камне работается чисто руками или даже держа его в руке - ну вот как например с мягким сланцем или стационарной нагура - тогда актуально наращивать герметиком или ещё как, например делая подставочку с выемкой и поддержкой, типа как вот тут:
А если камень из тех, что износу практически не подвержен, большого формата и важна плоскопараллельность и может быть ещё и работа по обеим сторонам, то более чем оправдано вывести ему геометрию, что Андрей и показал.
В любом случае и тот и другой подход существует, применяется, и считаю что критиковать предпочтение пользователя - неадекватно. В данном случае показан вариант как решена конкретная задача, а вопроса "считает ли кто-то такую задачу правильной или не правильной" автор обзора не ставил.
Поэтому вопрос - Чем важна плоскопараллельность 2х сторон камня?
Для наглядности - вот тут пост 113:
forummessage/224/19
Если же ведётся обработка столярного инструмента вот на такой приспособе - тоже важно:
Даже если на такой - тоже:
http://rubankov.ru/id/tochilka...o-72mm-936.html
Потому как там важно обеспечивать равномерный прижим у РК, что человеку куда проще если камень плоскопараллелен, а не перекошен, не говоря уже о том, когда под конец работы часто выполняется легчайший прижим переменно на один и другой край, чтобы сделать у железка маленькое дозированное скругление краёв к боковым сторонам, которое выполняется, чтобы железка для чистового строгания, не "полосила" по древесине.
Есть, правда, опционально ролик для таких приспособ не цилиндром а чутка на конус к краям, чтобы дозированно выполнить это, но и при его наличии, участия довольно точной работы рук заточника никто не отменял, а она намного удобнее, опять-таки, когда камень\брусок - плоскопараллельный.
quote:Originally posted by vlad-kram:
точил стамески и на каталке, она ходит по плоскости бруска и ни разу мне не помешала непаралельность сторон, это уже перфекционизм и на выброс столько камня уходит
При правильном использовании, байкалит за всю жизнь сработается на долю мм.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
quote:Originally posted by yemz:
Небольшой рассказ о том, как я выравнивал зелёный байкалит 233х90, подаренный Дмитрием Копчуком на весеннем "Клинке".
Итак, камень "ушёл" при распиле и имел хороший клин по плоскости.
Маркером отметил предварительную линию для выравнивания по минимуму.
quote:Изначально написано vlad-kram:
точил стамески и на каталке, она ходит по плоскости бруска и ни разу мне не помешала непаралельность сторон, это уже перфекционизм и на выброс столько камня уходит
А другие приведённые аргументы с каталками другого типа или приспособой типа "клона ДМТ" значит не имеют значения?
Поражает столь уверенный перенос собственного опыта на всех остальных и другие ситуации применения камня, с вынесением оценочных суждений.
Кроме того не вижу ничего неправильного в том, чтобы держать в своём арсенале ровные и аккуратные камни. Когда их много, лишний объём и килограммы, коих набежать на кривых и косых камнях может много - тоже имеет значение.
quote:Изначально написано oldTor:А другие приведённые аргументы с каталками другого типа или приспособой типа "клона ДМТ" значит не имеют значения?
Поражает столь уверенный перенос собственного опыта на всех остальных и другие ситуации применения камня, с вынесением оценочных суждений.Кроме того не вижу ничего неправильного в том, чтобы держать в своём арсенале ровные и аккуратные камни. Когда их много, лишний объём и килограммы, коих набежать на кривых и косых камнях может много - тоже имеет значение.
если рабочая плоскость ровная и не жалко второй стороны залить эпоксидкой, байкалит может и проживет в тонком виде, а большинство япнатов и др. натуралов после такой обработки вознаградит горстью шлака вместо камня .
камень можно укрепить. но ослаблять утачиванием вдвое, это на любителя.
сколько натуралов кривые и косые,что не мешает иметь ровную рабочую сторону и пользоваться камнем без проблем, я всё же против такого варварского отношения к камням
quote:точил стамески и на каталке
Можно на это забить - можно.
Можно каждый раз приподнимать угол заточки.
Можно вообще не точить.
Вкусы у всех разные - спорить не о чем.
quote:Изначально написано vlad-kram:если рабочая плоскость ровная и не жалко второй стороны залить эпоксидкой, байкалит может и проживет в тонком виде, а большинство япнатов и др. натуралов после такой обработки вознаградит горстью шлака вместо камня .
камень можно укрепить. но ослаблять утачиванием вдвое, это на любителя.
сколько натуралов кривые и косые,что не мешает иметь ровную рабочую сторону и пользоваться камнем без проблем, я всё же против такого варварского отношения к камням
А обсуждаемый обзор именно про байкалит. А не про япнаты и др. натуралы.
По поводу "варварского" - гляньте например ту самую тему, где рассказывалось сколько например яшмы идёт в трэш, пока удаётся сделать хорошие аккуратные бруски под заданные и распространённые типоразмеры.
Я тоже не любитель спиливать с камня много, вот опять-таки 2 яшмы у меня например в таком виде живут и применяются:
Но не всякий инструмент и не со всякой приспособой на них можно обработать - либо под это надо их приводить в нормальную геометрию, либо брать для таких задач другие камни. Но не у всех есть такой выбор, иногда надо выровнять. А при выравнивании может статься что не только геометрические косяки надо выводить, но трещины или каверны в камне или вкрапления.
Подкладывание компенсаторов толщины - вполне вариант и даже рассматривался Ярославом в обзоре по заточке на костыльке с вашитой - -не смог найти.
Но все же иногда эта возня с настройкой утомляет, да и устойчивость зачастую не столь хорошо, как хотелось бы.
А при выравнивании плоскопараллельность не так уж сложно потом удержать.
Андрею большое спасибо за красиво оформленный и информативный обзор
quote:Изначально написано Botanic:
Подкладывание компенсаторов толщины - вполне вариант и даже рассматривался Ярославом в обзоре по заточке на костыльке с вашитой - -не смог найти.
Вот туточки:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=159
Под вашиту подкладывал. Но она более-менее таки ровная и нормально зажимается в держатель. Была бы она "лаптем" у которого, например, плоскости "пропеллером" относительно друг друга - компенсаторы были бы плясками с бубном..
quote:Проще, быстрее и безопаснее, согласен.Originally posted by nakayamastone:
yemz. - А не проще, быстрее и безопастнее для камня - было бы залить косое основание герметиком или эпоксидкой...
quote:Вы не правильно меня поняли.Originally posted by nakayamastone:
Я так понял - трещина от алмазной чашки образовалась... А могло быть и хуже...
quote:Я перфекционист, люблю когда всё ровно.Originally posted by nakayamastone:
Поэтому вопрос - Чем важна плоскопараллельность 2х сторон камня?
Для заточки вручную важна плоскость по которой я работаю, на обратную плевать, для столярных задач с использованием приспособы Veritas тоже. Мне плоскопараллельность камня не нужна, но если ввязался в бой, и трачу своё личное время (хотя мог бы лежать на диване плюя в потолок), то делаю всё по честному.
Параллельные стороны камня мне нужны если использую приспособу "костыль" для заточки ножей.
Вот поэтому, на всякий случай, я и выравниваю свои камни параллельными с обоих сторон.
Мне не совсем понятны споры которые тут разгорелись, поэтому и не буду в них вмешиваться, скажу только за себя - я так хочу, и всё.
Кстати, Олег, твой вельш, который был односторонним, я тоже сделал параллельным.
quote:Арканзасы софт, хард, полупрозрачные и чёрные продаются 1/2 дюйма толщиной.Originally posted by vlad-kram:
камень можно укрепить. но ослаблять утачиванием вдвое, это на любителя.
Ну и потом, как я ослабил камень?
Он что прогибается во время работы?
Нет.
Может "сложиться" если на него надавить посильнее?
Нет.
Тогда я не понимаю как я умудрился его ослабить.
Его ресурса точно хватит на сотню лет, может и двести.
quote:Так я и говорил русским по белому про байкалит, а не другие камни. Хотя есть и вакуумплотная керамика из ОА 1,53 мм. толщиной, и её я тоже доводил на порошках и работаю на двух сторонах, и проживёт она очень долго.Originally posted by vlad-kram:
байкалит может и проживет в тонком виде
quote:Так и не понял в чём Вы увидели варварство по отношению к камню.Originally posted by vlad-kram:
я всё же против такого варварского отношения к камням
quote:Кстати, Олег, твой вельш, который был односторонним, я тоже сделал параллельным.
По байкалиту же лично мне вполне полезна информация по использованию болгарки, процесса и тонкостях.
Про просто эстетическое удовольствие от картинок и факта, что писательство еще живет - вообще молчу
В целом останусь при мнении, что лучше не брать твердых мне камней и слишком косых А если и брать, то надо будет отдать чрезмерно рукастым товарищам на пробы - у них душа неровности не стерпит
Кстати, в конце уже приспособился выводить плоскости, фаски и навесу, не закрепляя обрабатываемый камень (не знаю, как это по безопасности), но так мне тоже понравилось.
quote:К сожалению, это мелочь сначала, поболело с непривычки и отпустило.Originally posted by СергейКу:
Правда теперь запястье правой руки болит от непривычки, но это мелочи, результат порадовал.
От стёкол почти отказался в силу их невысокого ресурса. Оставил одно или два только под тонкую доводку некоторых природников на порошке F1200. разница в обработке на стекле и граните - заметная. ну а для всего прочего - именно гранит предпочитаю.
quote:Изначально написано oldTor:
Керама марацци у меня плитки есть, остались от ремонта - на крупной плитке плоскость только в центре. Для грубого чернового подравнивания чего-то ещё более кривого - годится, но и только.
Нижняя сторона которая "в клеточку" - тоже недурна, но уходит достаточно быстро - годится только для достаточно легко истирающихся водников.
Для, например, индиа или карборундумов старых, кривых - уже не годится, получается практически одноразовая.
Так что мой выбор - гранит. Он бывает достаточно ровный, причём необязательно именно полированная сторона - бывает что чисто отрезанная из под пилы обладает даже большей ровностью, и вполне достаточной, а смысла в полированной всё равно не так много - заматируется от притирки на ней.
quote:Изначально написано alexeysergeech:
день добрый!
Стекло у нас проблематично найти (город небольшой). Можно канеч найти, но эт надо постараться. А что если купить плитку керамо гранит от того же KERAMA MARAZZI, только подобрать, чтоб без рисунка была. Вроде бы они и поштучно продаются. Как думаете там нормально будет с геометрией?
вот регулярно вижу выносят к помойке толстые зеркала, стекла-какой к черту дефицит или только новое нужно
гранит и чугун , это если тереть в промышленных масштабах, а любителям пару стекол за глаза
quote:Изначально написано alexeysergeech:
да не ожидал я такого от Керама марацци
С гранитом эт конечно хорошая идея, но ценники там просто капец: плита 100x60 стоит от 5тр. заеду как нибудь и узнаю на счет остатков, но у них только отрезать кусок стоит 500р.
Да на полу-то и на стенах их плитка хороша, для этого столь прецизионная плоскостность не так уж обязательна)
Стоит-то стоит, но всегда есть отбраковка, лишние обрезки и прочее. Некоторые мастерские их хранят, когда есть место, чтобы наборные всякие бордюрчики делать, к примеру, но многим часто хранить это "добро" кубометрами - особо негде, так что наверняка уж что-нибудь да найдётся. не в одной мастерской, так в другой.
quote:Изначально написано vlad-kram:вот регулярно вижу выносят к помойке толстые зеркала, стекла-какой к черту дефицит или только новое нужно
Я свои лучшие толстые стёкла просто подобрал на помойке бывшего завода где моя контора склады арендовала. так что многое полезное действительно буквально под ногами валяется, иногда.
Например Лерой Мерлин (135 руб 30*30 см):
https://leroymerlin.ru/product...30-sm-14219353/
касторама (108 руб 30*40 см):
https://www.castorama.ru/zerka...-nik-30-h-40-sm
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
quote:Originally posted by vlad-kram:
вот регулярно вижу выносят к помойке толстые зеркала, стекла
quote:Originally posted by vlad-kram:
какой к черту дефицит или только новое нужно
1. За основу первого абразива был взят КК240.
2. Самое сложное в доводке - обрести ПЕРВУЮ плоскость. И вроде когда даже её довёл - лучше ещё раз пройтись этим порошком, чтобы убедиться что плоскость выведенна. Ибо более мелкий порошёк грызёт медленее и если не довёл - то убирать остатки ест большая морока.
3. После выведенной плоскости - её доводка а более мелких порошках задача в разы легче.
И по поводу Калганской яшмы - абразивна. Я бы сравнивая её с технической сказал бы, что они похожи по образивности. Однако это пока первое впечатление...
quote:Originally posted by nakayamastone:
2. Самое сложное в доводке - обрести ПЕРВУЮ плоскость. И вроде когда даже её довёл - лучше ещё раз пройтись этим порошком, чтобы убедиться что плоскость выведенна. Ибо более мелкий порошёк грызёт медленее и если не довёл - то убирать остатки ест большая морока.
3. После выведенной плоскости - её доводка а более мелких порошках задача в разы легче.
quote:Изначально написано mixer_gr:
Возможности у всех разные, но уверен, что каждый из нас при необходимости найдет где организовать заточку вне квартиры, да и маркое это дело, не удивлюсь если таких людей больше чем кажется. то что приходит на ум - дача, балкон, работа, мастерская, гараж...
Спасибо, развеяли сомнения.
На улице чудесно это делать. В хорошую погоду, но не на солнце. В тени. Можно смывать прямо в землю отработанный порошок.
Главное организовать ровную поверхность. И воду. Красота.
quote:Изначально написано mixer_gr:
вот и я похоже добрался до карбида кремния и отсюда вопрос - правда ли, что его использование в жилом помещении крайне нежелательно? или это из разряда живу в мегаполисе с отвратительной экологией, питаюсь кое как, пью в день литр кофе, но погубит меня именно карбид кремния
У меня нет балкона и нет мастерской. Работаю с абразивами в ванной или в комнате. С карбидом кремния имею дело уже лет 10 при том.
Выровнял им и довёл не один десяток килограмм заточных брусков и камней. Думаю что на полкуба потянет, как минимум)
Если работать с водой, не "пылить" тонкими порошками, не чихать в банку с ними, т.е. соблюдать элементарную ТБ - всё будет в порядке.
Уверяю Вас, что исполнение дрелью с грибком с наждачкой одной текстолитовой рукояти для ножа без респиратора, или с одноразовым респиратором за 50 руб., нанесёт вреда здоровью намного больше чем ....цать лет _аккуратного_ и _разумно-осторожного_ применения порошков карбида кремния в выравнивании и притирке брусков и камней или заточке на таковых, исполненных на основе карбида кремния, если работать с СОЖ, что в принципе является нормой для работы на подавляющем большинстве заточных брусков и камней.