Заточка режущего инструмента
Классификация сталей с точки зрения заточника
Критерии:
1) насколько легко сталь поддается абразивной обработке на электрокорунде (от 1 до 5)
[1] очень легко --- У8, 40Х13, AUS6
[2] легко --- AUS8, 65Х13, 1095, SK5, INFI
[3] умеренно --- D2, 95Х18, VG10
[4] тяжело --- Duratech 20CV, CPM S30V, ZDP-189, нержбулат Пампухи
[5] очень тяжело - CPM S90V
2) насколько легко сталь заостряется
[1] очень легко --- R2, SGPS, Sandvik 12C27
[2] легко --- VG10
[2] умеренно --- CPM S30V
...
[5] очень тяжело --- 440С, 154CM
этот критерий распадается как минимум на два (или больше)
--- 2.1) сочетание вязкость-хрупкость-упругость
и 2.2) стабильность тонкой кромки (важно для бритв, столярного инструмента, некоторых кухонных ножей)
2.3) легкость правки
например S30V неплохо заостряется, но тонкая кромка на ней не держится
а ZDP-189 заостряется тяжеловато, но зато тонкая кромка на ней держится гораздо лучше. При этом BG42 (SOG) с трудом заостряется и бритвенно тонкую кромку держит неважно, но замечательно правится.
3) насколько сталь подвержена скалыванию (хрупкому разрушению)
[1] очень легко скалывается --- Zirconia ceramic
[2] может сколоться --- ZDP-189
[3] практически не скалывается --- VG10 (60-61 HRC), CPM S30V
[4] слабо подвержена хрупкому разрушению --- SK5
[5] не скалывается даже при ударе --- INFI, BG42
4) насколько сталь подвержена коррозии при заточке
легко и быстро ржавеет при контакте с водой
[1] очень легко --- угле-дамаски, M2, M4
[2] легко --- углеродистые стали
[3] умеренно --- некоторые легированные углеродистые стали
[4] почти не ржавеет --- INFI, D2, Х12МФ, нержбулат Пампухи
[5] не ржавеет в обычных условиях --- S30V, 40Х13, ...
[5+] не ржавеет даже в агрессивной среде --- азот-упрочненные нерж. стали
5) легкость полировки (полируемость)?
6) можно ли сталь доводить на японских природных камнях
Интересные таблицы. Единственно необходимо разделять стали еще и по твердости. ИМХО.
Меня Максимыч подбивал на составление подобного, но статистики все же у меня маловато. Но что то есть.
Та же ЗДП на 64-65 - достаточно пластичная(так и хочется сказать "мягкая" сталь) и ЗДП на 66ед(ТО на первичную твердость) уже совсем другая сталь, действительно подвержанная микросколам прямо при заточке.
Д2 от Дозьер и Д2(Чешская) используемая Шокуровым - так же совершенн разные, по ощущению, стали. У Дозьера твердость на уровне 61ед, а у Шокурова и 60 нет, дай Бог 59 наберется. Точатся абсолютно по разному.
S30V с ТО от Боса так же на разных ножах имеет разную твердость и при заточке воспринимается по разному. На 347 Vantag Pro твердость явно больше 61ед сталь воспринимается суховатой, на 192 Баке твердость в районе 60-61 - нормально точится чем угодно(идеал для охот ножа ИМХО), на Simonich 895 твердость в районе 58-59(как на Сабензе), воспринимается как мягкая пластичная сталь.
По АТС-34 можно то же самое сказать. АТС на 60 ед и АТС на 62ед совершенно разные стали. Линдер на 60, Боб Люм на 61, Боб Хем на 62.
По 3V так же есть наблюдения: 60-61ед на ноже от Костера, кованная От Анатолича на 60-61, 61-62 на Гаджете от Слонов и 62-63 на Полевом от Василия К. Если первая имеет деформации на РК ближе к заминам, то последняя заминов уже не имеет, только микросколы(это далеко не всегда плохо), ну и точатся соответственно.
М390 на форумном фиксе(примерно 61ед) и М390 на 710ВМ(написано 59-60) совершенно разные стали, на форумном понравилось больше, может быть не так пластично, но воспринимается при заточке приятнее.
Ди-90 на заявленные 61ед(при замере показала 59) очень понравилась, точится чуть ли не на уровне ИНФИ
- но был только один нож.РВЛ-34 на ноже Гико(заявленные 61, по ощущениям 59) то же очень понравилось, точится легко и непринужденно, чем угодно. - был так же только один нож.
SLD понравилась, заявлено 62 ед, где то так на 61-62 и воспринимается, а точится легче чем Д2 от Дозьера - но был только 1 нож.
Еще я бы добавил в таблицы Кронидур. Поставил бы его рядом с ИНФИ.
Нержа булат от Пампухи видимо бывает разным, тот что у меня был, ни каких вопросов не вызвал. Где то на уровне Х12МФ(кованной).
S90V на 60ед с крио так же трудностей не доставляла, а вот S110V(кованная ) заставила попотеть, особенно при первых заточках, потом как то легче пошло.
Х12МФ от разных производителей отличается как небо и земля. Эта сталь от Василия Козлова, так называемая ВС, очень похожа на Д2 от Дозьера, а эта же сталь от Чебуркова и особенно от Кизляра - последняя просто пластелин какой то, мягкая(57-58), заусенка достает, режет не агрессивно(мылит) в общем - ужас. Мягкая Д2 на ножах Шокурова так же не сразу наточилась 
, замаяла с заусенкой от шкурки и только переход на алмазы привел все в соответствие - оказывается нормальная сталь и режет хорошо и правится отлично(керамикой Спайдерки), а ведь сначала не пошла
2) насколько легко сталь заостряется
По этому пункту твердость так же сильно влияет. Одна и та же сталь при разной твердости ведет себя по разному. Ну и чем более сталь высоко карбидна, тем сложнее с неё получить особо тонкую заточку.
В связи с этим не понятно почему к "очень тяжело" Вы отнесли 440С и 154СМ.
440С на ВМ 10502 Rant можно заточить очень остро, там твердость в пределах 59 ед. 154См у меня только на Гербер Яри, она там достаточно твердая(60-61 по ощущениям) и действительно получить на ней тонкую заточку не удалось. С АТС-34 то же самое.
3) насколько сталь подвержена скалыванию (хрупкому разрушению)
А тут зависимость от твердости просто прямо пропорциональна.
Повторяюсь, но ЗДП на 64-65(заявлено 65) дает только замятия, а ЗДП на 66 дает только сколы. И так для каждой стали, только твердость для каждой своя.
Я, допустим, не встречал скалывающегося Кронидура и скалывающейся ИНФИ. Ну так ИНФИ у нас от одного производителя и ТО отлажено. Кронидур был и кованный(потверже, может и в районе 60, трудно его понять) и из полосы - мягкий(эксперты намеряли 53-54, хотя Алан и говорит, что такого не может быть ) Но это совсем не значит, что если их шарахнуть на большую твердость, то они такими пластичными и останутся. S35VN на 61ед мне показалась суховатой, в деформации РК превалировали сколы, а Максимычу она на этом же ноже показалась само то
Про БГ-42, у меня были только микросколы(Сог Фельд 60ед), точить замаялся, а Вы относите её к пластичным.
В общем мне кажется, что указание марки стали без указания твердости, это недостаточно, что бы сказать чего от неё можно ждать. ИМХО.
P.S. Алан, наверняка, еще бы добавил: способ получения данной твердости, но тут я уже пас.
Мысль конечно понятная - систематизировать и разложить по полочкам... эх, кабы возможно было такое.. слишком много факторов могут оказывать влияние на те или иные х-ки даже при рассмотрении одной марки стали.
Интересный подход, но я бы не взялся классифицировать абстрактные марки СТАЛИ, скорее с поправкой на КЛИНКИ из сталей с ТМО от разных производителей.
Но тем не менее пределённые особенности всё-таки есть.
1, Чем больше углерод/(хром+ванадий), тем легче нож затачивается.
2, Чем выше твёрдость, тем лучше нож заостряется.
Можно и наоборот, для определения химсостава/твёрдости затачиваемого клинка:
1, Чем легче нож затачивается, тем больше углерод/(хром+ванадий).
2, Чем лучше нож заостряется, тем выше твёрдость.
quote:Originally posted by BaZZiL:
1, Чем больше углерод/(хром+ванадий), тем легче нож затачивается.
2, Чем выше твёрдость, тем лучше нож заостряется.
Можно и наоборот, для определения химсостава/твёрдости затачиваемого клинка:
1, Чем легче нож затачивается, тем больше углерод/(хром+ванадий).
2, Чем лучше нож заостряется, тем выше твёрдость.
Придерживаюсь прямо противоположной точки зрения
есть у меня большой кухонник из 65х13 так вот точится очень тяжело. Что с ней сотворил неизвестный произв-ль - одному ему известно.
Доброго всем здоровья!!!
Николай, у меня вопрос - что у Вас входит в понятие "тяжело затачивается"?
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
quote:Originally posted by dmitrith:
что у Вас входит в понятие "тяжело затачивается"?
Да, действительно, вопрос. Возможно у каждого под этим подразумевается что то своё.
Я понимаю под этим низкую(разную) скорость снятия металла на разных сталях, с разной твердостью одним и тем же абразивом. Т.е. в пределе: некая сталь при определенной твердости этим абразивом может и вообще не затачиваться, ну либо - очень медленно
Так же к трудности заточки отношу как излишнюю склонность к миросколам, так и излишнюю склонность к образованию заусенки, но это уже вторичные признаки, главное все же скорость снятия металла. ИМХО.
Хотя эти "вторичные признаки" могут конкретно осложнить жизнь и увеличить время необходимое на нормальную заточку. Например микросколы могут заставить перейти на гораздо более мелкий абразив, понятно, что скорость съема металла уменьшится.
Излишняя пластичность(заусенка) то же может преподнести не мало сюрпризов. На пример на Кронидуре.
Ну здесь мы с вами совпадаем.
наверное я подразумеваю "время потраченное на съём лишнего металла (в случае моего кухонника из 65х13 именно так), и доведения РК до способности сбрить волос с предплечья." К примеру топорик Трамонтина (дешевый /углеродка) с тупой и плохосформированной РК я довел самыми простыми брусками до "бритья предплечья" примерно за 20 мин. А вышеупомянутый кухонник так и не могу. Такая вот страннейшая 65х13.
А так само собой понятно, что нож с уже готовой РК (правильные спуски, подводы, РК), ну к примеру Мора или Викс, легко можно заточить - т.е. убрать заусенец и поправить кромку.
quote:Originally posted by BaZZiL:
Ну здесь мы с вами совпадаем.
Тогда постами выше Вы может быть просто описались?
Ведь чем больше углерода и карбидо, чем выше твердость - тем труднее(медленнее) происходит съем металла. та же CPM-S110V на 61 и выше единицы.
И чем меньше углерода, меньше легирующих, меньше твердость, тем быстрее это точится. Возьмите для примера Ст3
quote:Originally posted by sabeltiger:
и доведения РК до способности сбрить волос с предплечья."
А это, мне кажется, как раз уже "вторичные признаки"
Добрый производитель мог выдать Вам этот нож с ТО на 50ед
, вот и гоняйте заусенку туда-сюда, и не дай Вам Бог хоть чуточку завысить усилие на хоне, до второго пришествия будете гонять Правда, смотря чем И возможен обратный вариант. Не знаю какая твердость у 65Х13 будет критичной, но уверен, что свыше каких то единиц, бреющую кромку можно будет получить только очень тонким хоном, а иначе микросколы не позволят РК брить. Но в такой вариант для 65Х13 на кухонном ноже я что то слабо верю
Доброго всем здоровья!!!
Подумал о некорректности своего вопроса, попробую уточнить.
Цитата:
<насколько легко сталь поддается абразивной обработке (от 1 до 5)>
Конец цитаты.
Может это - трудность подборки абразива по твердости для ускорения работы?
Тогда в чем эта трудность - номенклатуре имеющихся алмазных брусков и трудности при работе на них избежать сколов, а отсюда необходимость переходить на более мягкий по связке абразив, что делает работу более продолжительной по времени? Может просто на алмазе достаточно поймать нормальное усилие, что компенсирует мягкость связки.
Цитата:
<насколько легко сталь заостряется>
Конец цитаты.
Думаю, что это плохой контроль места обработки (обработка в основном идет в другой чисти подвода, ан не в районе РК), и неважный подбор абразива.
Скалывание - к выше сказанному добавляет плохой контроль усилия.
Коррозию легко избежать, добавив в воду питьевой или каустической соды соды.
Полировать можно все.
Пройдя по этой цепочке своих размышлений задал этот вопрос.
Может Вы, коллеги, поведаете мне - в чем конкретно эти трудности?
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
quote:Originally posted by dmitrith:
у меня вопрос - что у Вас входит в понятие "тяжело затачивается"?
имеется в виду низкая производительность при обдирке
и доводке на электрокорундовых абразивах ( 24А, 25А, он же WA у японцев )
Николай, много раз Вам говорил - проведение обдирки на водниках входит в букет симптомов мазахизма - точный угол на подводах Вы должны получать на точиле.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
dmitrith
Мне кажется, что эту тему, как и много других тем до этого, Николай поднял с целью дать участникам высказаться по этому вопросу, а вовсе не потому, что ему что то не понятно
А у участников и опыт обработки разных сталей и наличие заточного инструмента сильно отличается
Понятно ведь, что на гриндере можно заточить все и особой разницы в скорости заточки не будет Вот мы и высказываемся, при чем мнения бывают прямо противоположны
quote:Originally posted by dmitrith:
Коррозию легко избежать, добавив в воду питьевой или каустической соды соды.
очень важный и очень полезный совет!
но при работе голыми руками
я бы не советовал иметь дело с каустической содой (=NaOH, он же едкий натр, гидрооксид натрия)
последствия для кожи будут катастрофическими = хим. ожоги
только питьевую (NaHCO3 = гидрокарбонат натрия = бикарбонат натрия)
или кальцинированную (Na2CO3 = карбонат натрия ) можно использовать в таких случаях
кто-то еще упоминал нитрит натрия и уротропин
как ингибиторы коррозии
quote:Originally posted by dmitrith:
точный угол на подводах Вы должны получать на точиле.
Но ведь ветка не только для Николая
А у других точила(нормального) может и не быть, да и если нож сведен в 0,15-0,2 и просто не заточен, то зачем точило? А лечение забоинок глубиной до 0,1?
Alex.P
Мне просто хотелось раз и навсегда выяснить понятие "тудность заточки", и как его понимают, и что в него вкладывают коллеги.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
Насколько я понял - основная трудность заключается в отсутствии низкооборотного точила с соответствующим абразивом для обдирки.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
quote:Originally posted by dmitrith:
Насколько я понял - основная трудность заключается в отсутствии низкооборотного точила с соответствующим абразивом для обдирки.
Можно сказать и так
Я, кстати, на полном серьезе рассматриваю вариант приобретения гриндера, ближе к следующему лету. Если бы была дача или что то подобное, то давно бы купил, на нем еще и переспустить можно...
quote:Originally posted by Alex.P:
Тогда постами выше Вы может быть просто описались?
Ведь чем больше углерода и карбидо, чем выше твердость - тем труднее(медленнее) происходит съем металла. та же CPM-S110V на 61 и выше единицы.
И чем меньше углерода, меньше легирующих, меньше твердость, тем быстрее это точится. Возьмите для примера Ст3
Согласен, выше сформулировал неудачно. Все-таки мне кажется что в большей стпени на съем металла влияет именно наличие легирующих примесей.
Alex.P
По поводу вмятин и щербатин. Их не надо бояться.
Вмятину можно попытаться выправить с помощью подбойника, либо закаленного цилиндра в тисочках, и маленького слесарного молотка.
Щербатин не надо бояться - плавно сведите ее получив на РК лыску, Которую сведите занижая подводы.
Например, при угле подводов 30 градусов и глубине щербатины 1мм Вы получите лыску шириной 0,54мм, и чтобы ее убрать Вам придется снять с каждого подвода всего по 0,26мм. Сие есьмь законы гометрическия.
Гриндер вещ хорошая но меня смущает скорость ленты - приходится помнить о нежном усилии нажима и частом охлаждении.
Удачи!!!
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
Гриндер, если все же разбегусь и возьму, будет обязательно с частотником, скорость от 0 регулируется.
quote:Originally posted by dmitrith:
Например, при угле подводов 30 градусов и глубине щербатины 1мм Вы получите лыску шириной 0,54мм, и чтобы ее убрать Вам придется снять с каждого подвода всего по 0,26мм. Сие есьмь законы гометрическия.
А вот это, извините, не понял.
Таких глубоких у меня пока не было, но обычно просто точу до тех пор пока не сточится. Некотороые отдельные забоины сразу не стачиваю, просто прошелся, пригладил и пусть живет, резать не мешает. Накопится больше определенного количества(или желание поточить возникнет ) тогда и протачиваю дочиста. Правда при таких заточках сведение быстро рости начинает и рано или поздно придется со спусками воевать
Если глубина 1мм, то и точить придется пока этот 1мм не кончится?
quote:Originally posted by dmitrith:
По поводу вмятин и щербатин. Их не надо бояться.
Вмятину можно попытаться выправить с помощью подбойника, либо закаленного цилиндра в тисочках, и маленького слесарного молотка.
Щербатин не надо бояться - плавно сведите ее получив на РК лыску, Которую сведите занижая подводы.
это хорошо работает
только на мягких сталях до 57 HRC
требует большой аккуратности и мастерства для закаленных на приличную твердость сталей (57-61 HRC)
а на еще более твердых сталях, особенно из числа порошковых
пытаться рихтовать и вытягивать смятую кромку
весьма рискованно,
скорее всего это закончится плохо...
подбойник и молоток должны быть доведенными и полированными
и при этом весьма твердыми
quote:Originally posted by dmitrith:
Гриндер вещь хорошая
но меня смущает скорость ленты -
приходится помнить о нежном усилии нажима и частом охлаждении.
гриндер вещь хорошая,
когда находится в мастерской
и оснащен хорошей вытяжкой
(хотя бы 400Вт пылесосом)
для домашней эксплуатации он непригоден
ибо летит во все стороны пыль
и попадает в легкие и на все окружающие предметы...
для домашних условий приемлемы
только низкооборотные машины с "мокрым" абразивом
quote:Originally posted by Nikolay_K:
гриндер вещь хорошая,
когда находится в мастерской
и оснащен хорошей вытяжкой
(хотя бы 400Вт пылесосом)для домашней эксплуатации он непригоден
ибо летит во все стороны пыль
и попадает в легкие и на все окружающие предметы...для домашних условий приемлемы
только низкооборотные машины с "мокрым" абразивом
Не могу с этим согласится... Гриндер (в основном мини) ставится на балконе/лоджии, при работе с деревом под гриндер, трубой вверх (с насадкой) устанавливается включённый пылесос, а с металлом - ведро с водой. Таким образом 80-90% пыли исчезает, ну а очки и респиратор - маст хэв.
П.С. Если к гриндеру подключить частотник, то можно в раз получить низкооборотное точило. Единственный минус сего девайса - цена (80-200 баксов в зависимости от мощности движка).
quote:Originally posted by Tanius:
Гриндер (в основном мини) ставится на балконе/лоджии, при работе с деревом под гриндер, трубой вверх (с насадкой) устанавливается включённый пылесос, а с металлом - ведро с водой. Таким образом 80-90% пыли исчезает,
пыль не исчезает
а вот соседи точно не будут счастливы... конечно гриндер --- это не перфоратор, но соседи бывают разные ...
насчет гриндера за $80--200 --- можно чуть поподробнее о том,
где такие гриндеры можно взять и что они из себя представляют?
а то я как ни прикидывал у меня всякий раз получалось $600-1500
и это без пылеотвода, и прочих доработок
я бы еще попытался определить критерий *достаточности заточки*. кому то дотаточно что бы нож начал брить предплечье, у кого то это самый начальный этап
quote:Originally posted by vconst:
я бы еще попытался определить критерий *достаточности заточки*
какое это имеет отношение теме?
quote:Originally posted by Nikolay_K:
пыль не исчезает
Ну как же? Она исчезнет с балкона, но не аннигилируется - это да. 
quote:Originally posted by Nikolay_K:
https://forum.guns.ru/forummisc/reply/224/732631/000027
а вот соседи точно не будут счастливы... конечно гриндер --- это не перфоратор, но соседи бывают разные ...
У меня 2 точила на лоджии, по звуку как просто включённая дрель (в том плане, что просто что-то сверлить, а не стену - подобное куда больше народа услышит). Для дома 0,6-1,1кВ с головой.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
насчет гриндера за $80--200 --- можно чуть поподробнее о том,
где такие гриндеры можно взять и что они из себя представляют?а то я как ни прикидывал у меня всякий раз получалось $600-1500
и это без пылеотвода, и прочих доработок
Можно, но 80-200 зелени это только часттник. Если коротко, то частотник это такая штука, которая регулирует обороты движка без потери мощности. У нас в Украине вот тут делают. (8грн=1бакс)
На ганзе где-то было, кажется Рамир делал недорогие. Баксов 100-150 без движка.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
какое это имеет отношение теме?
самое прямое. ибо от этого напрямую зависит время потраченое на заточку , и как следствие - пераметр *легко ли сталь заостряется*.
очевидно, что можно на 20 микронах довести до бритья с хрустом почти любой нож, достаточно выровнять рк и снять заусенец. это собственно и есть *заводская заточка* большинства ножей, которая вполне устраивает болшинство пользователей.
у меня это займет минут 5 и я продолжу дальше, у неопытного заточника полчаса и он остановится.
по чьим результатам потраченого времени оценивать *легкость*?
вообще слишком много субьективного в этих вопросах
Сама тема изначально не корректна, это так же, как шахматная партия начатая с неправильного хода, где все последущие ходы так же неверны.
quote:Originally posted by GAU-8A:
Сама тема изначально не корректна,
в чем именно данная тема не корректна?
quote:Originally posted by Nikolay_K:
в чем именно данная тема не корректна?
мб попыткой систематизировать изначально очень субьективные вещи. и очень сильно зависящие от опыта каждого конретного человека
quote:Originally posted by vconst:
мб попыткой систематизировать изначально очень субьективные вещи. и очень сильно зависящие от опыта каждого конретного человека
тут человек для себя систематизирует
свой субъективный опыт
и даже не пытается навязывать кому-то еще ту систематизацию,
которая у него получилась
что тут не так?
вовсе не обязательно навязывать. как только субьективный опыт публикуется на общественном ресурсе, он сразу выходит из разряда *только для себя*. сам факт публикации такой спорной классификации, неизбежно вызовет споры.
несколько интересных дополнений уже прозвучало, так что фараза *в споре рождается истина* - работает.
quote:Originally posted by vconst:
...
очевидно, что можно на 20 микронах довести до бритья с хрустом почти любой нож...
Научите.
Ну, нельзя таким образом классифицировать марки, это получается очень грубо и очень размыто, непрофессионально что ли. Возьмите любую сталь, разумеется кроме самых мягких - ее можно запихнуть в любую нишу... достаточно варьировать ее твердостью. К примеру, Х12мф - диапазон термообработки равен от 56 до 62-63ед. Т.е. в зависимости от твердости она может менять свой характер и быть: легкоточимой, тяжелоточимой, вязкой, склонной к сколам, а так же меняется и корр. стойкость.. или в матрице хрома столько то или столько то, и тоже в зависимости от т.о.
quote:Originally posted by GAU-8A:
Возьмите любую сталь, разумеется кроме самых мягких - ее можно запихнуть в любую нишу... достаточно варьировать ее твердостью. К примеру, Х12мф - диапазон термообработки равен от 56 до 62-63ед. Т.е. в зависимости от твердости она может менять свой характер и быть: легкоточимой, тяжелоточимой, вязкой, склонной к сколам, а так же меняется и корр. стойкость.. или в матрице хрома столько то или столько то, и тоже в зависимости от т.о.
замечание насчет режима ТМО
в самом деле очень важное
2 BaZZiL
даже не знаю в чем проблема. у меня 20микронная алмазная пластинка от фалкнайвз /*кажется*/. достаточно сформировать подводы градусов на 30 и убрать заусенец, но действительно убрать его совсем. проверяю не ногтем и тп, а проводя лезвием поперек ладони под углом близкому к 90 градусов. в одну сторону лезвия и в другую. в сравнении ощущений от скольжения, очень четко чувствуется наличие заусенца на той или другой стороне рк
но это грубое бритье *с хрустом*. волос не срезается а перепиливается или отрывается грубой микропилой. полированое лезвие срезает волоски с предплечья совсем неощутимо
Спасибо, теперь понятно.