quote:Originally posted by SergeyNm:
Читал вроде в статье В. Кузнецова, что разные стали по разному режут, например хорошо режут мясо, но плохо режут дерево, бумагу.
Как пример при работе по спускам, на тонких брусках, когда твердые стали уже дают совсем зеркало, мягкие не только не зеркало, а вообще грубо ободраны или слегка заточены.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Originally posted by oldTor:
Есть такое. Однако "списывать" нержу с нормальной резки древесины я бы не стал, хотя и предпочитаю углеродку.
Просто, когда на vg-10 зеркало (как пример 5000-8000), на ноже за 50 р. результат сравнимый с брусками для грубой заточки, т.е около 600 по VG-10.
Или другой пример, была задача "полирнуть" шляпку гвоздя (наверное 40-42 hrc). Ну, думаю пару взмахов черным акром и готово. Ничего подобного! Только пасты и никаких брусков...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:кромка не заточена
quote:заусенец заваливается туда и сюда.
quote:Originally posted by SergeyNm:
Затачиваю как обычно все ножи свои, алмазный брусок около 600 грит, потом на тонкой наждачке доводка.
В любом случае, по моим наблюдениям, недорогая нержа после алмаза http://cekatop.ru/sites/defaul....jpg?1432652935
получается очень зубастая но нестойкая кромка, которая действительно вгрызается в мясо, но рез сосны получается не гладким. Да и сама кромка довольно быстро тупится.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Доводка на тонкой наждачке? А насколько тонкая наждачка используется?
Тот же вопрос про алмаз, не совсем понятно какие 600 у алмаза. Если по ферра, то F600 это уже 10 мк или по шкурке эквивалент Р2000.В любом случае, по моим наблюдениям, недорогая нержа после алмаза http://cekatop.ru/sites/defaul....jpg?1432652935
получается очень зубастая но нестойкая кромка, которая действительно вгрызается в мясо, но рез сосны получается не гладким. Да и сама кромка довольно быстро тупится.
Полностью и подробнее ещё с фото в другом ракурсе и свете в этой теме:
forummessage/224/12
пост 91.
Так что, можно. Но если всё-таки ориентироваться на рез древесины, и сталь помягше и попроще, то шкурку последовательно лучше бы до 2500 брать и тоже аккуратненько засалить ГОИ так, чтобы зёрнышки чуть из неё торчали, можно разбавить wd-шкой или другим маслом слегка, работать нежно и на зерно, по крайней мере под конец.
Конечно, завал некий на кромке неизбежен при шкурках, хоть на стекло её клей, и риска будет не для по-настоящему чистового реза, но если ничего другого нету, то вполне рабочий вариант.
Да, чем больше шаг зернистости будет при переходе на шкурку и на самих шкурках - тем, естественно, и завал геометрии будет больше. Это стОит учитывать.
На 95х18 от Бирюкова - выходит очень хорошо таким манером. Не знаю, делает ли он сейчас клинки из этой стали, у меня был (подарил его) давно уже, мне нравился очень - больше такой классной 95х18 мне не попадалось. Но "середнячки" из этой стали в принципе так финишировать тоже можно вполне удачно, режут прилично.
Вот только "мылить" рано начинают при таком финише. Вот байкалитиком или яшмой куда предпочтительнее, конечно. Да хоть чем тонким, лишь бы твёрдое, на чём можно без завала сделать чёткую фаску - по ней потом и править удобнее - угол "поймать" и удерживать проще.
quote:Изначально написано Евгений_Е:
Доводка на тонкой наждачке? А насколько тонкая наждачка используется?
Тот же вопрос про алмаз, не совсем понятно какие 600 у алмаза. Если по ферра, то F600 это уже 10 мк или по шкурке эквивалент Р2000.В любом случае, по моим наблюдениям, недорогая нержа после алмаза ...
получается очень зубастая но нестойкая кромка, которая действительно вгрызается в мясо, но рез сосны получается не гладким. Да и сама кромка довольно быстро тупится.
штука в том, что это весьма условный "эквивалент" -
"в мире компонентов - нет эквивалентов"(с)
Зерно у шкурки истирается куда быстрее, становится округлым, тем более смотря что за зерно ещё. Ну и сравнить глубину резания да и собственно форму риски..
Далее - согласен. Алмаз для нержи, это "палить из пушки по воробьям", да и распарывает он её слишком - потом убирать муторно. Кстати, и карбид кремния тоже. И даже "крутые" нержавейки типа элмакса. Оксид алюминия куда аккуратнее кушает и при том, зачастую, значительно производительнее - режет не так глубоко, зато риска шире и легче удаляется последующим абразивом.
Заставить шкурку работать тоньше, а главное чище - несложно, засаливая её пастой (только не алмазной - некоторые так делали и потом удивлялись, что не впечатлило, а зерно самой шкурки "ушло", хотя чётко было сказано, что надо ГОИ или другую пасту на основе оксида хрома).
Главное - работая со шкуркой, избежать капризного заусенца и минимизировать завал геометрии. Т.е. максимально гладкая основа и тонкий двусторонний скотч или максимально "тонкий" клей, и работа, после зачистки рисок "сеткой" - только на зерно - никаких "от зерна".
И тогда можно получить приличный результат.
Хотя всё равно это паллиатив. Лучше уж абразивная самоклеющаяся плёнка. Но она, к сожалению, выходит куда дороже(
Зато на ней можно работать с маслом или олеинкой, например. А на шкурке это никак - "уходит" моментально. С маслом работать только если например патину снимать с клинка, и менять постоянно кусочки шкурки - деградирует она с маслом во много раз быстрее. Разумеется если "чистая" шкурка с маслом. Если засаленная разжиженной маслом пастой - это несколько иное дело.
quote:Originally posted by SergeyNm:
Ну.. настолько тонкая, что 95х18, например, доводится до хорошего блестящего среза дерева, как ни странно, и твердость их стравнима, в том то и непонятка, что 95х18 доводится хорошо и режет.
Брусок как по ссылке внешне такой же, только обратная сторона помельче.
Судя по всему, именно по этому образцу стали, т.е его физические свойства, не позволили вам добиться на ваших традиционных абразивах нормальной тонкой заточки. Основная заточка была - форма вас в целом устраивает и нож в целом режет. Тонкой заточки, когда микропила на кромке получила окончательный вид и результат реза вас должен устроить, еще не случилось. Какой компонент не позволил сделать тонкую заточку, сейчас сказать сложно, легко ошибиться. Решение - продолжить тонкую заточку, попробовать на той же шкурке подольше, либо более тонкую шкурку, либо засалить шкурку пастой гои.
Кстати, мне тоже приходилось засаливать шкурку, но не специально для заточки, а по причине отсутствия более тонкой. В разных случаях пробовал разные материалы. Запомнился хороший результат от мыла и от хозяйственной свечки. Мыло было сухое, стеариновая или парафиновая свеча не знаю. Использовал на даче, что было под рукой.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Originally posted by SergeyNm:
Есть нож с прокатной 65х13, производства нашей Ворсмы.
Сталь тверже чем она обычно должна быть для этой стали. Думаю где то 58-60 единиц.
После заточки и доводки, как обычно точу остальные ножи, нож плохо режет дерево, то есть он как бы жестко режет, рывками, утыкается.
уж простите, но нож ваш для серьёзного резания дерева не подойдёт.
Улучшить ситуацию для него можно, но не надолго...
а потом опять придётся затачивать.
И так до безконечности...
Не уверен, что вообще стоит на это заморачиваться.
quote:Originally posted by SergeyNm:
у меня только 2000 самая мелкая и на тонкой бумашке Матрикс
не стоит такое брать.
поищите лучше MIRKA или SIA.
на крайний случай пойдёт что-нибудь типа польской наждачки из Leroy Merlin
или белгородской.
quote:Originally posted by SergeyNm:
хорошего реза дерева
По моему опыту, по дереву можно заточить любые стали. Они все будут одинаково хорошо резать после заточки, другое дело потом проявится разница. Хорошие стали будут работать долго.
Обратите чуть больше внимания во время заточки и доводки. Желательно контролировать через оптику, чтоб понимать как идет процесс на кромке.
ps. мой знакомый столкнулся со стамеской, которая была суховата. Заточить не мог - кромка чуть сыпалась. Как такое получилось не знаю, но стамеска была найдена на даче и ей неизвестно сколько лет и что ей делали. Стамеску знакомый выправил, заточил, а режет плохо. Промучился не долго, взял газовую горелку, нагрел до первого цвета побежалости и оставил остывать на воздухе. Прямо так, не снимая с ручки. На сколько сильно он ее отпустил не знаю, но сыпаться кромка перестала.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Originally posted by Евгений_Е:
Твердые стали сложнее проточить, сложнее убрать огрехи текущего этапа и не перейти на следующий не доделав. Особенно, если обычно пользуешься более мягкими и привык все делать быстрее.