2. Мушка - у одного длиннее чем у другого.
3. Длина ствола 3,39 и 3,46
Посему близнецов-братьев среди хороших револьверов бывает найти сложно по причине ручной подгонки многих деталей. В отличие от современных пистолетов, в хороших револьверах нет 100% взаимозаменяемости деталей.
5,15 и 5,21 - разница небольшая. Она, скорее всего, от шлифовки дульной части ствола. В пределах 5% допуска однозначно.
Клеймятся револьверы пока в России в Ижевске на ГИЦ, т.к. бразильские клейна не соотв. ПМК, а в РФ имеют хождения только клейма ПМК. Без них ни одно изделие не получит сертификата.
quote:Зато такой звездочке износ не страшен.
Я тоже заметил разницу и в обработке, и в работе частей между револьвером скажем, первой партии и второй. Сколь ни копался - не могу сказать где лучше, это действительно просто подгонка, это не дефектность.
И еще - у револьверов смит-вессон типа явно наработан важный в оружии момент - все устроено так, что чем больше изнашиваются детали - тем даже и лучше все работает. А то, чем именно это достигается - иногда поначалу и пугает, кажется странным. Надо просто глубже изучить конструкцию, там далеко не все на поверхности, очень и очень много мелких хитростей.
В частности сегодня видел один ЛОМ черный у нас в Екатеринбурге в магазине, на спусковом крючке металл со следами термического воздействия, где то темный, где то светлее, критичны ли такие особенности на деталях оружия?
При выборе лучше всего довериться своим ощущениям и выбрать тот револьвер, "который глянулся". Все они достаточно качествено сделаны для резинострельной стрельбы, не предьявляющей к оружию особых требований. Ничего такого, чтобы мешало навскидку поразить резиновым шаром цель на расстоянии от метра до трех - там нет и быть не может.
Все револьверы при сборке проходят проверку и отладку мастерами фирмы Таурус, производство их давно налажено и револьвер, не соответствующий стандартам Таурус контроль не проходит и мы его никогда не увидим.
Но сборка и наладка идет вручную, и для эстетов и тех, кто "врубаецца" - можно предложить следующий алгоритм проверки:
1 - Определяем, какая партия. По размеру выхода камор спереди барабана хорошо видно - у первой партии "нечеловечески маленькие" дырки там, как у газового. И имеют фаску. А у второй партии фаски нет, размер приятный глазу и выходы камор грубоватые иногда со следами облоя сверловки. Перепутать трудно.
2 - Выбираем револьвер с ОДИНАКОВЫМИ дырками. По отзывам, было так что они разные - просто визуально смотрим чтобы все пять отверстий были одинаковы по размеру и качеству. При этом зарубаться на качество рассверловки не надо - практика показала что это ни на что не влияет особо. Заглядываем в эти дырки и выбираем тот экземпляр, где меньше колец рассверловки, где поаккуратнее.
3 - Откидываем барабан о осматриваем отверстие для бойка ударника. Желательно чтобы там было аккуратно - не знаю, прорубают они его, что - ли, но бывают там заусенцы, царапающие потом капсюли.
4 - Осматриваем фиксатор проворота барабана, высовывающийся над спусковым крючком. Понажимаем его - он не должен затираться и должен легко утапливаться и возвращаться обратно. Чем меньше его поперечный люфт при этом - тем лучше. Надо учесть что иногда его ходу мешает просто загустевший консервант, а не отделка паза под него.
5 - При откинутом барабане проверяем работу УСМ. Оттянув назад фиксатор откидывания барабана (иначе не взведется) - плавно оттягиваем курок и ставим на взвод. Наблюдаем, как работает фиксатор проворота - в начале хода он должен погрузиться в рамку, затем выскочить обратно, движение должно быть четким и внятным.
Наблюдаем работу толкателя барабана - хорошо ли и без поперечного люфта он ходит в пазу и какова форма его зубца, нет ли сколов (что маловероятно, но все же). Придерживая курок, спускаем. Продолжаем удерживать спуск и подвигаем курок - наблюдаем выход бойка ударника в отверстие рамки, он должен высовываться точно на полушарие. При отпускании спуска боек должен энергично прятаться обратно.
Попутно - проверяем, новый ли револьвер или юзанный. Смотрим в рамке на торец оси фиксатора откидывания барабана - у совершенно нового револьвера он девственно чистый, на юзанном - уже появляется вмятина там от оси барабана. Обращаем также внимание на кольцевой след от откидывания барабана на задней стенке рамки, он должен быть и у нового револя - но небольшой совсем.
Кольца нагара на переднем торце барабана могут быть - это нормально, ибо часть револьверов отстреливается в сертификационном центре при ввозе. Несоосность колец выходам камор - тоже норма, но при условии что она единообразна на всех каморах и расположена при взгляде спереди на торец барабана - со смещением колец от камор ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.
6 - Закроем барабан. Пошатаем его поперек - должен быть небольшой люфт вправо-влево. Подвигаем его вперед-назад. Люфт должен быть минимально заметен или отсутствовать.
Очень медленно оттянем курок. Наблюдаем опережение фиксатором проворота момента постановки курка на взвод. То есть - медленно тянем курок назад, барабан медленно вращается, смотрим на фиксатор над спуском и засекаем, заскочит ли он в паз барабана РАНЬШЕ, чем курок встанет на взвод. И заскочит ли фиксатор в паз барабана вообще при медленном провороте.
Эта проверка - непринципиальна, потому что в реале так медленно никто не взводит, и по инерции барабан всегда нормально провернется и застопорится.
Но все же, для себя я бы предпочел револьвер с максимальным опережением стоппером проворота - взвода курка.
7 - Проверяем фиксацию барабана в момент выстрела. Придерживая курок, выжимаем спуск до конца. Плавно отпускаем курок. Удерживаем спуск полностью нажатым и при этом пытаемся пошатать барабан вокруг оси и вперед - назад. При полностью выжатом спуске НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЛЮФТОВ ни поперек, ни вдоль, барабан должен быть застопорен полностью.
Важно - повторяем эту процедуру на всех пяти каморах, смотрим, нет ли каморы, где барабан пошатывается. Полностью одинаково не будет - на некоторых каморах может появиться микролюфт, это нестрашно и с патронами его не будет вовсе - но лучше выбрать револьвер с минимальной разницей в фиксации на всех каморах.
8 - Осматриваем зазор ствол-барабан на просвет. Должен быть виден зазор, субьективно "с волос толщиной". Чем он меньше - тем лучше.
Откидываем барабан, затем плавно закрываем его, слегка поджимая вперед. Смотрим спереди - при закрывании поджатый вперед (без фанатизма) барабан должен чуть коснуться казенника ствола передним торцом. Неподжатый - касаться не должен, разве что скользить облоями рассверловки камор. Они потом потрутся - и это нормально.
9 - Декоративные качества. В основном, проверяем зашлифованный стык справа револьвера, где привинчена крышка УСМ. Ногтем проводим по стыку, не должно сильно цеплять, смотрим, нет ли сколов на границе шва этого, все ли качественно.
10 - Осматриваем дульную фаску. Хотя на стрельбу резиной она особо не влияет - имеет смысл взять револь с максимально ровной фаской.
11 - Осматриваем рукоятку. Ровно ли прилегают половинки пластика, особенно сзади. Спереди редко прилегает качественно, это можно потом подточить - ибо сильно режет пальцы. Но сзади должно быть все ровно, и главное - половинки нигде не должны расходиться.
12 - Осматриваем качество шлифовки - полировки. В сложных местах, таких как место врезания в рамку полукруглых щитков сзади барабана - могут быть те или иные "хулиганства" шлифовальщика. Это ни на что не влияет - но при прочих равных выбираем револь, где это поаккуратнее. Вообще - пролазим носом с лупой по мелочам, по стыкам, скруглениям - надо чтобы все нравилось, и потом не раздражало. Можно повыбирать по осмотру верхней части рамки, где прорезь под прицел - там не всегда симметрично отделано.
То есть - прорезь прицела точно посередине, но фаски рамки с боков- не всегда симметричны, от этого кажется что прорезь под прицел "кривая". Она ровная - но фаски водят в заблуждение.
При проверке работы не стоит зарубаться на некоторую жесткость хода или тугость. Револьвер в консерванте, не смазан и не приработан. После смазки (просто капнуть внуть и пощелкать) и приработкке порядка 200 щелчков - все притрется и будет сильно мягче и приятнее. Наоборот даже лучше взять более "тугой" револьвер - ибо прирабатывается и смягчается все очень сильно потом.
Категорически не советую без нужды разбирать револьвер, принеся домой. Разобрав - потом просто придется собрать обратно. В чем фича - непонятно, это просто потеря времени.
Там все нормально сделано и проверено ребятами при сборке, нам там делать нечего. Вещь рассчитана на "даму с собачкой". Т.е. на даму, которая о оружии знает только "где у него собачка" - на которую нажимают, чтобы стрелять.
Если все же захочется разбирать - имейте в виду что винты с завода идут на фиксаторе резьбы. После разборки это теряется и винты могут откручиваться при холощении. Поэтому при сборке их надо снова сажать на фиксатор резьбы или просто на канифоль.
Вот что-то подобное я бы посоветовал при выборе. Повторюсь - все это на любителя, любой револьвер будет нормально стрелять, они все хорошие. А описанное - сущие мелочи для "эстетов" и скучающих, в общем-то.
quote:Originally posted by VladiT:
[B][/B]
Спасибо за подробный ответ. Распечатал, подшил в папку с документацией.
quote:Распечатал, подшил...
quote:При выборе лучше всего ... Повторюсь - все это на любителя, любой револьвер будет нормально стрелять, они все хорошие. А описанное - сущие мелочи для "эстетов" и скучающих, в общем-то.
Влад! Скажите пожалуйста на какомй посчету револьвере Вы остановили свой выбор? Из первой и второй партии соответственно.
Ну в самом деле, ведь без отстрела чего-то особого определить нельзя. А по отзывам - стреляют резиной они все примерно одинаково, вопрос не в револьверах, а в резине - как прикольном боеприпасе.
Все, что я описал ранее - это ЗА гранью требований стрельбы резиной и сущее эстетство для любителей поковыряться. Я считаю что в прагматическом плане все эти револьверы строго одинаковы.
Поэтому выходит что речь при выборе в основном идет о качестве отделки, только его можно оценить в лимите времени. Оно имеет небольшие колебания, я думаю надо максимально расслабиться и интуитивно выбрать такой, чтобы потом что-то явное не раздражало постоянно.
quote:Originally posted by cbeugene:Спасибо за подробный ответ. Распечатал, подшил в папку с документацией.
Взаимно.
Буду использовать хотя бы основные идеи при выборе, когда Lite версия появиться.
Кстати, вопрос Павлу. Скажите, есть ли какие то подвижки в создании облегчённой версии револьвера? Спасибо.
quote:сущее эстетство для любителей поковыряться.
Спрашивал как раз как эстета Спасибо.
quote:Originally posted by VladiT:
6 - Закроем барабан. Пошатаем его поперек - должен быть небольшой люфт вправо-влево. Подвигаем его вперед-назад. Люфт должен быть минимально заметен или отсутствовать.11 - Осматриваем рукоятку. Ровно ли прилегают половинки пластика, особенно сзади. Спереди редко прилегает качественно, это можно потом подточить - ибо сильно режет пальцы. Но сзади должно быть все ровно, и главное - половинки нигде не должны расходиться.
12...То есть - прорезь прицела точно посередине, но фаски рамки с боков- не всегда симметричны, от этого кажется что прорезь под прицел "кривая". Она ровная - но фаски водят в заблуждение.
Партия DT. Это вторая? Сертификат в магазине не дали...
quote:Originally posted by GCW:
Как и чем подточить рукоятку спереди? Не хочу испортить. Нестыковка на 0,5 мм - пальцами все-равно чувствуется.
quote:По п.12 - они все несимметричны. ровных нет. я бы даже назвал это искусством - ни одного одинакового. Они их напильником вырезают или на станке?
По мне лучше так, чем идеальные литые или штампованные детали.
Насчет выравнивания половинок ручки спереди - я делал так-
Зеленое - это абразивная шарожка, зажатая в патрон дрели.
Ею проходим по стыку, спиливая выступающую половинку до того момента, как начнет цеплять другую половину ручки.
quote:Originally posted by VladiT:
Не волнуйтесь, прорезь - точно посередине, можете померить штангелем.
quote:По поводу шкурки - не останется ли задиров на резине? На каких оборотах вы это делали?
У меня он довольно шершавый - зерно примерно 0.5мм. Задиров нет, но обработанный участок получился светлее всей резины, менее гладкий. Думаю, чем мельче зерно - тем более будет похоже на родную фактуру.
Можно также потом зажать в дрель деревянную гладкую палочку - и окончательно шлифовать ей. Но меня заломало. Стало удобно, револьвер продавать я не хочу, и то что видно обработку немного - непринципиально.
Обороты - обычные для простой электродрели, я не подбирал. Сама шлифовка несложна, страшно было задеть патроном дрели по револьверу - но обошлось.
Обрабатывать лучше на револьвере в сборе, чтобы половинки были в реальном положении.
Диаметр шарожки у меня 18 мм - это как раз чуть меньше скривлений на переднем торце, обрабатывать было довольно удобно, единственное - при подходе к скобе - нужна максимальная осторожность, чтобы не махнуть по металлу.
Технологически - я не револьвер зажимал в тиски, а наоборот - дрель с шарожкой. Ну и водил ручкой, опиливая.
Страшно. Зато потом - полный кайф, рукоятка становится восхитительно удобной.
quote:Originally posted by VladiT:
Страшно. Зато потом - полный кайф, рукоятка становится восхитительно удобной.
Патроны сразу не совать, пока масло не перестанет выделяться из канала ударника, или по-крайне мере не держать их долго в свеже-смазанном револьвере. Ибо если масло попадет в капсюли - могут быть осечки.
Ну и особо не парицца по смазке и обслуживанию. Там все сделано в расчете на халатного юзера, в общем.
Покрытия на револьвере из нержавейки действительно нет. Просто металл, как есть.
quote:Originally posted by VladiT:
Однозначно не первая партия. В первой нержавеек не было.
quote:Originally posted by pml:
Случилось неприятность...сломался ударник.Оформляю возврат.Отсрелял 1 обойму и похолостил после чистки...на первый взгляд ударник какой то очень твердый как буд то порошковый.С самого начала как-то мы с ним не поладили, даже писал eros по поводу замены. Отдал в магазин хорошо без проблем.
quote:Подскажите, на фото DO098*** это какая партия?
quote:Originally posted by sarmat K:
О какой мощности резинострела можно после такого рассуждать?