Катастрофы и выживание в кризисных ситуациях
Тема для деревенских параноиков
Я смотрю, деревенский народ не раскачается. Ладно, начну тогда сам. Тема для тех параноиков, кто живёт в деревне, джокервиле, гнезде параноика, в избушке Кошастого и т.п.
Смысл темы - не ругани ради, а информации для. Городские не приветствуются (ибо - теоретеги, а здесь - практика). Проверить, кто есть кто, я не в состоянии, да и не стану. Давайте - на совесть. Если впервые приходишь, запости хоть фотку своей халупы, что ли (я уже постил, сейчас не буду, но если затребуете - всегда пожалуйста).
Итак, формат темы: Вопрос-Ответ, ответ, ответ. при таком формате ясно видна дурость каждого, поэтому призываю к осторожности, дабы не показаться глупее, чем ты есть на самом деле.
Начинаю так:
вопрос: Кто строил из шлакобетона, шлакоблока? Что можете сказать о материале? Если из него построить БП-гараж, выдержат ли стены нагрузку от БП-кран-балки?
вопрос: Каким способом можно в одиночку выгрузить из кузова (высота 1,6 м.) БП-груз 250 кг? Просто сбросить нельзя - зароется в землю, хрен потом отчистишь, и грязь нежелательна. Имеется лебёдка достаточной грузоподъёмности, но подвесить её не к чему.
quote:вопрос: Кто строил из шлакобетона, шлакоблока? Что можете сказать о материале? Если из него построить БП-гараж, выдержат ли стены нагрузку от БП-кран-балки?
Из шлакобетона строил. Прочность, как всегда, зависит ото того, как много цемента украли из раствора. Если украли не много, то прочность на высоте. Согласно талмуду, при кладке в один блок (400 мм), можно строить до 4-ёх этажей. Кран-балку на какую нагрузку расчитываешь???
quote:Каким способом можно в одиночку выгрузить из кузова (высота 1,6 м.) БП-груз 250 кг? Просто сбросить нельзя - зароется в землю, хрен потом отчистишь, и грязь нежелательна. Имеется лебёдка достаточной грузоподъёмности, но подвесить её не к чему.
Стравливать лебёдкой по сходням. Сходни - половые доски не менее 35 мм толщиной.
abdulsaid
По первому вопросу, зарёкся связываться со шлакоблоками. Качество не стабильно, может так получиться, что блок через пару лет сам разваливаться начнёт, без всякой нагрузки.
По второму вопросу, как правильно сказали - сходни/пандус, стравливать на лебёдке. Вариант, если есть возможность быстро копать, но нет досок - ямка вровень с кузовом, машинку в ямку под наклоном и просто выкантовывать из кузова. Третий вариант - треножник из брёвен для подвеса лебёдки. Тем более веса не существенные. Четвёртый вариант - пять - шесть мужчин, никакой лебёдки, никаких сходен, никаких брёвен.
abdulsaid
По первому вопросу, зарёкся связываться со шлакоблоками. Качество не стабильно, может так получиться, что блок через пару лет сам разваливаться начнёт, без всякой нагрузки.
По второму вопросу, как правильно сказали - сходни/пандус, стравливать на лебёдке. Вариант, если есть возможность быстро копать, но нет досок - ямка вровень с кузовом, машинку в ямку под наклоном и просто выкантовывать из кузова. Третий вариант - треножник из брёвен для подвеса лебёдки. Тем более веса не существенные. Четвёртый вариант - пять - шесть мужчин, никакой лебёдки, никаких сходен, никаких брёвен.
Если чешется строить из шлакоблока но есть опасения насчет качества - стройте из б/у если он простоял а потом не крякнул в процесе разборки то и на ваш БП гараж сгодится вполне.
сгружать если не по сходням, можно сделать что-то типа крана - две трубы ввиде буквы А. Или треногу но так чтобы можно было внутрь машину загнать - лебедкой поднимаешь - машина выезжает, соответственно опускаешь.
А я гараж решил из сэндвич панелей сделать - хреновый из меня параноик =)
ну и фотка избушки
Самое простое скинуть на покрышку от газона,если не хрупкое
ну и спрошу заодно
сливные трубы к септику обычные пластиковые купил (серые такие) так вот вопрос - зимой их не пораздавит нафиг? а то глубина промерзания у нас 2,5 м а трубы будут на глубине от 1 до 2 метров
quote:Кто строил из шлакобетона, шлакоблока? Что можете сказать о материале? Если из него построить БП-гараж, выдержат ли стены нагрузку от БП-кран-балки?
материал капризный, зависит от качества шлака. если это пористая хрень, в которую может набраться вода, то такие блоки начинают сами рассыпаться лет через 3-5. До 3 лет точно будет стоять и груз в 250 кг выдержат.
quote:Originally posted by BanZaj:
ну и спрошу заодно
сливные трубы к септику обычные пластиковые купил (серые такие) так вот вопрос - зимой их не пораздавит нафиг? а то глубина промерзания у нас 2,5 м а трубы будут на глубине от 1 до 2 метров
Закопай глубже или утепли в чем проблема? Смысл с замерзшего слива?Если глубина будет на уровне промерзания то зимой нужно будет оставлять открытой воду. Лопнуть могут но тут уже от качества пластика все зависит.
quote:Кто строил из шлакобетона, шлакоблока?
От фундамента и под крышу в 1992 году, соответственно и цокольный этаж из шлакоблоков в том же году.
kot-obormot, Прочность, как всегда, зависит ото того, как много цемента украли из раствора.
ТопающийЁж,
зависит от качества шлака.
Бендежка шлакоблочная стоит уже лет 15, хоть и цемента пожалели.)
BanZaj,
Зависит от кольцевой жесткости. http://etp.com.ua/news/kolcevaya_gestkost.html
как теоретег теоретегу. практик - он порой ещё хуже теоретега. он уже не пугается делать.
когда вот так хочется конкретики - предпочитаю спрашивать у профессионалов или хотя бы на профильных ресурсах.
БП груз по вводной надо положить в мешок, сбросить и откопать.
quote:пять - шесть мужчин, никакой лебёдки, никаких сходен, никаких брёвен.
Высота 1,6 м многовато для рук, хотя по весу пятерых и достаточно, но они должны быть профессиональными грузчиками. Я б не рискнул. Поднять до пупа это одно, а спустить с уровня плеч, ну его нафиг. По сходням безопасней.
quote:Originally posted by BanZaj:
сливные трубы к септику обычные пластиковые купил (серые такие) так вот вопрос - зимой их не пораздавит нафиг?
Серые рассчитаны на использование внутри помещений. Коричневые - снаружи. Чтобы потом не пришлось выкапывать и заменять - сразу коричневые. И обратите внимание на толщину стенок - бывают разной толщины. Я свои уже закопал и посмотреть не могу. В общем, очень советую изучить тему перед покупкой, чтоб не было лишних трат денег. И ещё: когда будете их стыковать в канаве, воспользуйтесь силиконовой смазкой. Сильно облегчает работу.
Укладывать их надо, естественно, на песчаную подушку 5 см минимум.
quote:Originally posted by BanZaj:
ну и спрошу заодно
сливные трубы к септику обычные пластиковые купил (серые такие) так вот вопрос - зимой их не пораздавит нафиг? а то глубина промерзания у нас 2,5 м а трубы будут на глубине от 1 до 2 метров
Каныга вообще не замерзает,особо на проток,так что 60сантимов за глаза,ну,под дорогой мошжешь поглубже,серые пойдут.
шлак вроде фон повышеный имеет, на уровне гранита
Умирают обычно не от шлака,а от паленой водки..Так что смело бери мастерок,портланд-цемент марки 500,средний сеянный песок(пропорция 1 к 4-5)и вперед,как говорил один мой знакомый от рассвету,и до упаду...
спасиб всем за ответы!
quote:Originally posted by abdulsaid:
выдержат ли стены нагрузку от БП-кран-балки?
Прошу сори, а что мешает под кран-балку подпорки из труб дополнительные подставить? Или вмуровать.. Если предполагается груз тяжелый поднимать. А если типа движок перебрать, то и стен хватит.
У меня во дворе 2 самопальных крана: один на чердак (3-й этаж получается), другой перед гаражом со стрелой в 2,5 метра, ну и кран-балка в гараже. постараюсь сфотать и выложить.
Cлышал, что шлакобетон обязательно требует вентилируемый фасад со всех сторон, иначе недолговечен.
quote:Самое простое скинуть на покрышку от газона,если не хрупкое
Не хрупкое, но на покрышку не сбросишь - это ведущий мост от ЗИЛа. Мужиков звать - тоже не айс, ещё придавит кого, отвечай потом... Наверное, придётся громоздить что-то типа стрелы, или правда, треногу из бруса (есть их у меня маленько).
А по трубам - не стал бы закапывать пластик... Чёй-то стрёмно... У себя сделал чугун, закопал на 3,8 м. (у нас промерзает на 3 м.) положил его в короб из лиственницы (доска-5), обмотал рубероидом, и на 1,5 м. засыпал шлаком, сверху - обычный грунт, посмотрим, что зимой будет...
quote:У меня во дворе 2 самопальных крана:
Выкладывай, я хочу делать, ибо нужно! Ищу материалы (в смысле - идеи, конструкции, вид).
Прикрутите спущенные колеса, и по доскам как по пандусу, придерживая за редуктор (можно зафиксировать веревкой). только мост от зила вроде поболе весит. Хотя в любом случае не проблема это. На одну покрышку не сбросишь, а вот на пяток вполне себе можно. Лишь бы на редуктор не упал.
quote:Originally posted by Gad1000:
[B][/B]
О! Вот как надо сделать!!! Спасибо! Стыдно мне, дураку!
Полуось еще полезно вынуть, тогда за фланец редуктора можно намертво веревку привязать.
quote:Высота 1,6 м многовато для рук, хотя по весу пятерых и достаточно, но они должны быть профессиональными грузчиками
танунах, уж извините. 300кагэ-железяку из тех, которые неронять-некантовать-сцукохрупкое, пятеро или шестеро непрофессионалов (но и не планктонин) влёгкую (ха-ха) спустили из кузова (сколько там высоты?) Лично принимал активное участие. Главное - чтобы не одна падла не халявила. А то есть такие - не держат, сцуки, а держатся.
Кстати, когда возникает вопрос о подобном паверлифтинге, всегда вспоминаю старика Ньютона с его точкой опоры (Речь не о МИГ-29, ага) Ну и рычаги-блоки, соответственно. Не раз выручало.
шлак разный бывает. Но тем не менее прочного не встречал, легко крошится и влага очень портит.
От влаги это дело надо обрабатывать (вариантов куча), ибо напитает и ничего не сделать. Это касается и силикатного кирпича. На счет радиоактивности (на уровне гранита) - см. состав обычного бетона, там как раз гранитный щебень
А в идеале бы сделать монолитный каркас, либо армированный пояс для равномерного распределения нагрузки. При толщине 400мм и наличии пояса в принципе ничего страшного не случится.quote:Originally posted by abdulsaid:
вопрос: Кто строил из шлакобетона, шлакоблока? Что можете сказать о материале? Если из него построить БП-гараж, выдержат ли стены нагрузку от БП-кран-балки?
Хоть дом у меня кирпичный, но со шлакобетоном сталкиваться приходилось. Материал нормальный, если сделан по людски, а не на отъ...сь. Прочность его, как впрочем и любого другого материала, тем выше, чем выше его плотность, но тогда страдают теплоизоляционные свойства. Обратные пропорции сохраняются - с улучшением теплоизоляции понижаются прочностные характеристики.
Под кран-балку я бы сделал пространственный железобетонный каркас, ибо динамические нагрузки от движущейся по рельсам балки голый щлакобетон не вынесет, рассыпется со временем.
Если же речь идет все-таки не о кран-балке, а о подвесной тали, то все можно сделать проще. Внутри гаража установить П-образную конструкцию, сваренную из швеллера или двутавра, закрепив ее анкерами на залитых под нее отдельно стоящих столбчатых фундаментах, не связанных с фундаментом гаража.
quote:вопрос: Каким способом можно в одиночку выгрузить из кузова (высота 1,6 м.) БП-груз 250 кг? Просто сбросить нельзя - зароется в землю, хрен потом отчистишь, и грязь нежелательна. Имеется лебёдка достаточной грузоподъёмности, но подвесить её не к чему.
Ну уже советов надавали, вроде и прибавить нечего. Раз речь о мосте, то прикрутить колеса - самое разумное.
На будущее для разгрузки сварганить во дворе козловичок под тальку. Подъехал, подцепил, приподнял, отъехал, опустил, при необходимости откатил козловик вместе с подцепленным на тальке грузом.
тут зубрилов уже про кран сказал, так я теперь сумничаю про выгрузку
если можно на пяток шин скинуть и помочь некому, то я привязал бы трос к грузу, а другой конец троса к какой-никакой фигне прочной и медленно тронулся
груз упал на шины - вуаляне, плохая тема.
не выживальная ни разу.
Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?(с)се
Мост можно сбросить на кучу веток или сена--ничего ему не будет.
Серые трубы для канализации ни в коем случае нельзя закапывать в землю--сплющит их 100 %. Только рыжие и желательно диаметр побольше- от 160.
Канализацию так глубоко зарывать не стоит--она слабо подвержена замерзанию.
Со шлакоблоком не связывайтесь. Выигрыш по деньгам-мизерный и риск построить г....о --очень большой. Оптимально -стенка бюджетного дома такая- снаружи -полкирпича 12 см , потом 15 см пенопласта, внутри -стенка 25 см кирпича . Общая толщина -52 см , мегатепло-пойдёт на любой ледниковый период, прочно и надёжно.
Вообще-вопросы больше для форума Дом и дача...там толковых советчиков больше в разы.
На Газ-52 меняли мост, грузили впятером, с одной стороны резина стояла, на другой нет. Сгружали втроем. Газон поддомкратили, поставили на пеньки и подкатили мост на колесах, матерились нещадно, но за день сделали.
За блоки все сказали, делал в свое время сам, плотность подбирал методом тыка, правильных рецептов не нашел, пришлось помучиться.
В гараже балки липовые(диаметр 20-24), движок лебедкой вытащить хватает.
quote:груз упал на шины - вуаля
а это не травмоопасно? Шины ж надо подкладывать в самый последний момент...
Я бы вместо шлака использовал керамзит в качестве наполнителя.
Параметры более стабильны, влагу не впитывает, теплоизоляция на высоте, несущая способность высокая и т.п.
Кстати, есть вполне отработанные технологии заливки НЕмонолитного керамзитобетона, для гаража ни к чему конечно, а дом хороший построить можно.
Мост зиловский можно и просто так сбросить из кузова, колеса или хотя бы диски лучше прикрутить дабы тормозные барабаны не пострадали, если он при этом сломается значит плохой был, нагрузки при эксплуатации в разы выше
quote:Originally posted by i am nobody:
не, плохая тема.
Цой жив!!! Но он бы такую глупость не сморозил.
Смотрим, что получилось из 2 страниц:
Итак, по аналогии с римской армией, вышивальщеги делятся на гастатов, принципов и триариев. Как те, так и другие могут быть легковооружёнными, и тяжеловооружёнными.
- гастаты - молодёжь, обычно легковооружённая (безлошадная, бездомная, с малыми дитями на руках и "сайгой" наперевес). В основном интересуется нычками, людоедством, корованами и прочей дребеденью. (В СА - "слоны", "щеглы", "шнурки").
- принципы - среднего возраста, могут быть как легко, так и тяжеловооружёнными (БП-машина, квартира, дети взрослые, "тигр", "вепрь", "КО-44"). Интересуются "гнездом параноика", обороной периметра, разгоном шаек мОродёров. (В СА - "фазаны", "черпаки").
- триарии - тяжеловооружённые ветераны (Не только БП-машина, но и "машина Судного дня", другой БП-транспорт, дети взрослые, 2-3 развода, СВД, АКМС, ПКМ и выше). Давно живут в "гнезде параноика", интересуются "глобальными" вопросами вышивания, властью в Джокервилле, практическими вопросами вышивания крестиком. (В СА - "деды", "дембеля").
Очевидно, что тема представляет интерес для принципов и триариев. И вот уже наметились ответы на три практических вопроса:
- шлакобетон весьма сомнительный материал для долговременного капитального строительства в Джокервилле. Надо подходить с осторожностью к его использованию в строительстве жилых помещений. Хотя при хорошем качестве - вполне пригоден и дёшев.
- при оборудовании сральни в "гнезде параноика" и схроне - нельзя закапывать в землю серые канализационные трубы - они предназначены для использования внутри помещений.
- организуя жизнь в Джокервилле, особенно малым коллективом, крайне важно озаботиться приобретением подъёмно-транспортного оборудования, ибо это весьма важный аспект вышивания. Представьте, что вы заохотили самца коровокрокодила. Ну, сбегали в Джокервилль, пригнали транспорт, прибежало ещё 5-6 рахитов. И как вы его взгромоздите на телегу? пупок не развяжется? На месте разделывать? А морОдёры?
Вот так-то.
Строился дом 10х13
монолитный керамзитобетон, толщина стены 40 см, облицован в полкирпича силикатным кирпичом
мансарда сложена из шлакоблоков, утеплена минплитой, облицована сайдингом
по итогам проживания пятилетнего можно сказать
1.что первый этаж - прохладный летом и теплый зимой, керамзитобетон очень неплохо себя показал;
2. что мансарда - жаркая летом и довольно прохладная зимой, шлакобетон короче не понравился.
Канализацию сделал из ПВХ-трубы, ничего не раздавливает, единственно траншею засыпал не грунтом, а оставшимся керамзитом, ежели че - легче откопать
По поводу телеги и коровомедведа - можно сделать телегу - портал, без гидравлики конечно, просто П-образная перекладина на кузове и ручная лебедка...
quote:П-образная перекладина на кузове и ручная лебедка...
Да, это из той же оперы - подъёмно-транспортное оборудование.
И следующий вопрос:
Как известно, тру вышивальщегом ты можешь быть только тогда, когда исповедаешь Великую Триаду: Плащ, Ружьё и Собака. Кто не имеет того или другого, тот не тру, каким бы триарием он не был. Заветы предков нарушать нельзя, это ведёт к Хаосу. Отцы-основатели, правда, в последнее время прибавляют и 4 компонент - КотЭ, но это, на мой взгляд, дело вкуса.
Итак, на будущий год надо заводить кабыздоха. Кто держит какой породы, что может сказать по качествам? (дворян не рассматриваем, это такая лотерея, что никаких прогнозов не допускает. Хотя, я ничего против двортерьеров не имею).
саидыч, в Ваших краях надо держать что то длинношерстое и морозоустойчивое.
Какая либо пастушечья овчарка либо лайка.
У меня алабай
спать на снегу может, к еде не прихотлив
дрессуре поддается плохо
лучшая порода в плане дрессуры - ИМХО немецкая овчарка
это просто умницы
но очень требовательны к условиям содержания и качеству кормов
quote:Originally posted by abdulsaid:
Кто держит какой породы, что может сказать по качествам?
Имелись 2 немецкие овчарки, качество хорошее
К собаке обязательно книгу по дрессировке 
у меня нет частного жилого домовладения..... так дачка.... надо будет зафоткать....
по грузу и его разгрузки решили вопрос следующим образом:
- как правило в большинстве случае разгружаться приходиться на въезде на участок....
соответственно были сделаны раздвижные ворота..... высокие на подшипниках они подвешены ..... так вот верхняя балка используется для всех этих работ как с лебедкой так и без..... в принципе это можно учесть при будущем строительстве:.
По шлакоблокам:
- хоз блок ими строили:. Переде укладкой в течении недели каждый день поливал водой:. Помогает чуть увеличить запас прочности:: ибо у нас они продаются сырыми
по собакам были разные..... самый лучший тревожный патруль это тойтерьер.... но для зимы он не подходит.... если только в дом....
я бы по собакам рекомендовал бы разделить их на две группы:
- дом;
- периметр;
в армии одно время за мной было закреплено отделение вожатых караульных собак:. Были следующие породы:
- немецкие и бельгийские овчарки; (хорошо подходили для сопровождения и мобильной охраны)
- ротвейлеры; (не понравились слишком много проблем)
- кавказцы; (хорошо подходили для охраны периметра, но ночь обязательно надо проверять)
- лабрадоры; (исключительно для души :.. но кое, что им можно поручать) 
из практики -мой дом шлаколитой. толщина стен 60 см.площадь 120 кв.
и у соседа такой же.
живу 15 лет в нем -дом практически полностью перестроен-толькко три внешние стены остались
.много что построил -все сам.нравиться мне строить.вплоть до водопровода и электропроводки -все это прошло естественно испытания временем -до сих все отлично.
возвращаясь к шлаколитому -у меня дом так сделан:начиная снаружи и изнутри внешняя сторона и внутренняя сторона почти рыхлая.ближе к середине -почти бетон.
в результате -летом прохладно.зимой тепло.
но..все это от минус 30 до плюс 30.
если ниже -уже и тепло.но выше 25 в доме температуру не поднять.
тем неменее такая температура +25 держится и при минус 50...
если выше плюс 30 -начинает тепло проникать в дом до 26-27градусов..и даже если потом скажем на улице уже плюс 15. в доме все еще 26-27 в течении суток...
в доме очень сухо. настолько -что жена ставит баночки с водой.
что снаружи что изнутри вкрутить саморез или забить гвоздь -проблема.
дом не обшит -покрашен. приходится каждый год подремонтировать-стены "играют".
но мне нравиться крашеный.потому не обшиваю.
у соседа в шлак не пожалели цемента -практически вся стена монолит.
зимой -холодина.летом жара.
заходишь домой к нему зимой -ощущения бани -настолько высока влажность -никак не может ее побороть.
вот таков шлаколитой дом.
перед тем как строиться -попала мне книга хорошая.не помню автора -строительство частного дома -усадьбы в сибири.
там написано и было -что шлак держит температуру до 27-30 градусов.потом либо начинает пропускать холод.либо жару.но это при условии что шлак правильно залит.он должен быть и рыхлым и в то же время -прочным.
и еще -при печном отоплении у меня расход был: дрова 5 кубов-сосновые.
уголь три тонны .
у соседа в 2 раза больше.
но я дома хожу почти всегда в шортах и босиком.
сосед -в шесртяных носках ну и одетым.
Еще вариант разгрузки погрузки
Надо было мне вытащить кольца бетонные из колодца, а потом опять на место поставить уже на раствор (сразу не было сделано). Сколько такое кольцо, в метр диаметром и метр высоту, весит сами узнавайте
С помощью строительных скоб было сделано 2 Л-образные (точнее Д-образные) опоры из соснового бруса 100х150 и между ними по верху брошена балка из соснового же бруса 150х150. Первое кольцо поднимали двумя ручными лебедками. Китайской на 1.5 т и советской на 500 кг. После, под поднятое кольцо, подкатывалось два длинных бревна, на которое укладывались катки (обрезки бревен примерно равного диаметра), и уже по каткам кольцо откатывалось в сторону.Второе кольцо было присыпано землей и китайская лебедка от нагрузки умерла (советская, кстати, жива до сих пор), а в одну лебедку кольцо не бралось. Надевать на ручку лебедки удлинитель я не рискнул.
На балку, катанкой 6 мм, был закреплен блок. Трос перекинутый через этот блок одним концом, с помощью траверсы, зацеплен к бетонному кольцу, а вторым за буксирный "крюк" (на самом деле там проушина) пятидверной "нивы". Не помню, делал ли таль (второй блок) или нет, но не возбраняется. С включенной блокировкой межосевого дифференциала и на пониженной передаче... Короче, таким образом, кольца количеством 3 штуки были вытащены и количеством 4 штуки поставлены обратно в колодец.
А вы говорите тали, кранбалки...
насчет канализации.
сделал так -в доме душ.туалет и стиральная машинка.
труба пластик -сотка проходит под кухней -11 м. затем выходит на улицу и еще 3 м..
в месте выхода -глубина 70 см. далее понижение еще на 30 см и сама яма.
глубина ям -3 м 50 см.вместо бетонных колец -халявные баллона от беларусь.
ям две -первая и вторая .на высоте 2 м-переливная труба диаметром 150 мм. на дне только песок.
не промерзает -работает без откачки уже 10 лет.
но каждый год я беру 5 м. трубу -втыкаю в дно .подключаю шланг от водопровода и промываю дно под давление .
постепенно заглубляя трубу.
опять же сосед забетонировал яму -каждый месяц откачивает.
quote:на дне только песок.
я еще камни набросал, крупные, хаотично
дно меньше заиливается и легче дренирует
quote:душ.туалет и стиральная машинка.
стиральная машина в один септик с туалетом это правильно
сам тоже так сделал
стиральный порошок это такая гадость, что все отходы жизнедеятельности (дерьмо по русски) расщепляет
у меня яма 2 м 20 см
больше не получается
подпочвенные воды на 2 м 50 см
работает уже 5 лет без откачки
нет нет загляну - все на одном уровне
значит дренирует
Баню из шлака не вздумай строить! Рассыпется через год.
quote:опять же сосед забетонировал яму -каждый месяц откачивает.
quote:нет нет загляну - все на одном уровне
значит дренирует
А дренажные поля (они же поля орошения) ни кто делать не пробовал. Вроде как отстойник (септик) не должен дренировать. Дренаж в специальных дренажных трубах или дренажных колодцах. А в септике должон скапливаться ил который типа отличное удобрение.
Я спрашиваю, потому как сам не делал, потому как 1)грунтовые воды ближе глубины промерзания; 2) не живу в доме постоянно, а зимой и не приезжаю.
quote:Дренаж в специальных дренажных трубах или дренажных колодцах. А в септике должон скапливаться ил который типа отличное удобрение.
Я сделал, сразу при строительстве дома
два септика связанные между собой как сообщающиеся сосуды
труба соеденяющие септики находится чуть ниже входной трубы от канализациии
по логике должно отстаиваться и в лучае необходимости более менее чистая вода будет переливаться во 2 септик
на практике за 5 лет второй септик сухой
У меня загородный дом из шлакоблока, воду тянет (если в сухую погоду полить водой видно как впитывается, то же в слабый дождь) но внутри сухо, довольно мягкий, молотком легко колется. Но сам не трескается, уже лет 7-8 стоит, ни трещин, ни других внешних изменений.
По подъему груза: поднимали как-то 2.5 тонный пресс, наскоро сварили козла из профильной трубы десятки. Поперечена немного прогнулась, но выдержала.
Как раз нельзя стоки от стиральной машины (серые) смешивать с туалетом (черные). Черные стоки должны перегнивать - их бактерии перерабатывают, а серые стоки с химией современной - они бактерий убивают, в результате ничего не перегнивает.
Сейчас стандарт де факто - первая емкость - для черных стоков (туалет), оттуда перелив отстоявшейся воды во вторую емкость и отдельный прямой ввод от стиралки/душа - для серых стоков (стиралка и тд) - ну и еще часто третий колодец делают - из него уже вода в почву уходит.
quote:Originally posted by CTPAHHIK:
Баню из шлака не вздумай строить! Рассыпется через год.
Не, я хотел - гараж под "БП-машину I очереди". Читая тему, зачесал репу. Сосед через 5 домов от меня строит дом из шлакоблоков, тоже сырых, чёрные совсем... Поливает водой, это да. Получается вроде хорошо. Я периодически подхожу, ковыряю стенки. Вроде крепко...
По собакам - вижу, что большинство голосов за немецких овчарок. У меня их никогда не было, держал ротвейлеров и ньюфа. Да, с роторами проблемы - здоровьем не очень... то дисплазия у них, то тризм... жалко расставаться, собаки по характеру великолепные... Ньюф тоже ничего, но очень уж добрый... Алабая мне предлагают на халяву. Хорошего, клубного. Но что это за порода, вообще не знаю, только внешне. Надо думать.
А алабая прокормить точно сможете? Жрут они ого-го скока! Да и вообще, встает вопрос для чего собака? Если для охраны дома в виде голосовой сигнализации - то лучше дворнягу размером помельче. Если для охоты - то легавую или лайку. Если для охраны физической мощью - то даже и не знаю честно сказать. Для такого я бы собаку не брал, в случае чего - кормить выйдет тяжело, а польза не самая большая. Траванут просто и все.
Да собака как охрана - это ерунда. И травануть могут, и из баллончика пшикнуть. Это все понятно. Но как то в своем доме и без собаки? Как то не так, а может я привык просто, что всегда собака есть ...
Для охраны. И как корефана. На охоту?... Вряд ли, я уж как-нибудь один... Привык, знаешь ли...
Травануть могут, конечно. Воспитывать надо, хотя это не гарантия.
quote:Баню из шлака не вздумай строить! Рассыпется через год.
Сказки. 6-7 лет, стоит не сыпется.
quote:По собакам - вижу, что большинство голосов за немецких овчарок.
ну наверное, сказываеться ТЗ по этой породе....
еще из моих личных наблюдений по собакам:
- лабродоры (много имеют генитических болячек из-за особенности породы)
- ньюфы (были в армии два, забыл упомянуть..... вожаты говорили, что до этого еще два померли из-за проблем с серцем т.к. жару не переносили)
- алабаи и ротвики (слишком сложны и требуют много времени)
по этому немецкие овчарки прекрасный компромис всех показателей:
- цена;
- выбор;
- наследственность;
- здоровье и выносливость;
- дрессура;
- все погодность;
и т.д.
quote:Сказки. 6-7 лет, стоит не сыпется.
Согласен
чтоб посыпалась нужно каждый день по три раза топить-мыться
а так в банный день
ну набрали стены влаги - потом просохли
у тещи лет 20 такой бане
правда не из шлакоблоков покупных, а из самодельного шлакобетона
т.е. цемент не воровали
К тому же, можно еще гидроизоляцией озаботиться.
quote:Originally posted by AlixIven:
Черные стоки должны перегнивать - их бактерии перерабатывают, а серые стоки с химией современной - они бактерий убивают, в результате ничего не перегнивает
это так, но на практике народ забивает йух на то, что в грунтовую воду попадают фекальные стоки (Taraz999, привет вашему колодцу))
Если тема сральника абдулу или кому ещё нужна, то я освещу подробней
по шлакам и кеармзиту: абдул в ваших краях можно достать пенополистирол? Ну то из чего пенопласт белый катышковый делают. Так вот, если его добавлять вместо керамзита или шлака в раствор, то будет и теплее и легче. Там все харктеристики лучше шлачных и керамзитных в разумных пределах конечно. Вощем я для своего будущего гнезда выбрал именно этот материал.
quote:Originally posted by Esterdes:
К тому же, можно еще гидроизоляцией озаботиться.
а это в бане обязательно.если не из дерева.
у меня баня-стены в кирпич. потом целлофан.
пенопласт 5 см. и доской в 5 см обшито.
quote:Originally posted by пиалыч:
Там все харктеристики лучше шлачных и керамзитных в разумных пределах конечно
За исключением экологичности, стирол как никак
quote:это так, но на практике народ забивает йух на то, что в грунтовую воду попадают фекальные стоки (Taraz999, привет вашему колодцу))
Несколько непонятна ирония
ну стоки со стиралки с дерьмом смешиваются и дренируют в грунтовую воду
именно грунтовую
водоносный слой для колонки - скважины находится значительно ниже
на 15-20 метрах
вреда нет
стиральный порошок на 90% - это триполифосфат натрия
не синильная кислота
думаю ничего страшного
По шлакоблокам затрудняюсь - у нас как-то традиционно кирпич-дерево, мало кто увлекается оными.
А по второму вопросу - у меня зил таки с мачтами и армейскими палатками в кунге прилагалсо.
Вроде мне клялись что закрепив к бамперу и перекинув туда лебеду, буду способен освоить до 1,5 тонны.
У Вас нет там ничё такого?
Чтоб с бортового сей мост своим зилом с подобным устройством скидывать. Ну или прочие ништяки не приколоченные.
А так да, сходни и только сходни - по самому простому. Впрочем уже тысяча советов на сей счет.
Избушку пока не фотаю, ибо нечего.
Традиционно начало с бани 
Изба на следующий год.
quote:Originally posted by Cupota:
За исключением экологичности, стирол как никак
он закрыт в бетоне и никак не проявляется
Для экологии само то кирпич, лкчше пока не придумали
quote:Originally posted by Taraz999:
водоносный слой для колонки - скважины находится значительно ниже
на 15-20 метрах
если уверены, то хорошо
я бы анализ сделал на бактерииquote:если уверены
уверен
сам бурил 19 м
и из скважины не пью
вода сильно тяжелая и железа много
только для полива
quote:я бы анализ сделал на бактерии
так AlixIven же пишет, что стоки со стиралки убивают бактерии
Вы с ним определитесь уже
Я вот не пойму - в ваших краях кирпич в дефеците? Что вы из всякого гавна ой простите шлака строите?
Позвольте теоретику высунутся со своим скромным мнением.В начале 90-X когда такого выбора материалов на стройрынках не было, делали мы блочки. станок для их изготовления, в народе "несушка" простой как три копейки. Кроме него для изготовления блочков нужны цемент, наполнитьель/шлак керамзит и тд./ вода и место где будут сохнуть блочки. Еще неплохо бетономешалку.
И можно делать ЛЮБЫЕ блочки с любым содержанием наполнителя, целые /на фундамент/, трех или двухпустотку с круглыми и квадратными отверстиями. У нас в городе есть магазин торгующий таким оборудованием, там можно и станок и бетономешалку в аренду взять на пару недель и напечь блочков сколько надо.
quote:Originally posted by Taraz999:
так AlixIven же пишет, что стоки со стиралки убивают бактерии
Вы с ним определитесь уже
Убивают те которые перерабатывают и разлагают биомассу..
А вот всякое Г... типо кишечной палочки и холерного вибриона никакая химия не берет, ну может быть кроме тонны хлорки..
Taraz999, вы мине удивляете
quote:Originally posted by пиалыч:
Для экологии само то кирпич, лкчше пока не придумали
Дерево. Из искусственных материалов ближе всего к дереву по экологичности стоит арболит (опилкобетон).
quote:Originally posted by Taraz999:
ну стоки со стиралки с дерьмом смешиваются и дренируют в грунтовую воду
именно грунтовую
А потом все это попадает в водоносные пласты.
Ваши два колодца должны быть тщательно заизолированы, чтобы из них стоки не попадали в грунт. Весь смысл септика в том, что в первом колодце должна осесть твердая фракция, ил. Через переливную трубу осветленные стоки должны попадать во второй колодец, где опять же оседает ил, проскочивший через переливную трубу. А уже оттуда более-менее очищенные сточные воды дренажными трубами выводятся на поля фильтрации.
В тяжелых глинистых грунтах мы копали котлован глубиной до 4 м, шириной около 3-х, ну а в длину - насколько позволял участок, 12-20 метров. На дно котлована укладывали дренажные трубы сборные (к колодцу на выходе), засыпали песком и щебнем, чередуя слоями по 0.5 м, вверху дренажные трубы распределительные (от септика). В противоположном от септика конце котлована ставили сборный колодец с дренажным насосом для откачки очищенных стоков в канаву. Возили на анализ в Водоканал - все гут.
В Вашем случае из неизолированного первого колодца неочищенные стоки уходят в грунт, что есть нехорошо. Ваш сосед, хоть и имеет гемор в виде ежемесячной откачки септика, сделал все правильно - у нас многие не заморачиваются с мини-очистными, а предпочитают платить за откачку и вывоз стоков.
Согласен на все сто. У нас некоторые умники, выгребные строили из кирписа с просветом... типа в землю впитается и мне типа самому умному нефиг на бочку тратится... участки небольшие.. соток по 10, как всегда выгребные дет под забором... по итогу пили из колодцев и свою мочу землицей отфильтрованую и соседей
quote:Убивают те которые перерабатывают и разлагают биомассу..
А вот всякое Г... типо кишечной палочки и холерного вибриона никакая химия не берет, ну может быть кроме тонны хлорки..
да вы стебетесь, что ли, не пойму
процента этих сливов со стиралки тупа не хватает что бы что то убить
открываешь крышку - все цветет и пахнет, все гниет и пузырится, извиняюсь за подробности, сейчас сходил проверил
По поводу говна в водоносных слоях...
Камрады - это Южный Казахстан
здесь землю ломом не пробьешь
здесь яму копают, а рядом дом из этой же земли (глина) строят
здесь никто колодцев не роет, не дороешся до воды
скважины бурят
а дренирует только по подпочвенному слою водяному
поэтому септиков - бочек нет ни у кого, здесь все так строят
а вот на Севере казахстана по иному
там септики - бочки
кстати первый раз в Кокчетаве увидел и удивился
ну там без них весной дерьмо по всей улице плавать будет
поэтому септики и строят по разному
в зависимости от геологии
Про собак.
Чистокровные породистые собаки - тот ещё гемор при содержании на улице. Перекрёстное близкородственное скрещивание сказывается, однако. Единственное исключение, за которое могу сказать наверняка - лайка.
Но дворняжки, в свою очередь - лотерея.
Ещё ньюанс, очень немаловажный: собаки, содержащиеся на цепи/в маленьком вольере, не имеющие свободы передвижения, очень часто становяться агрессивными в отношении хозяев. Исходя из этого момента, мне всегда очень нравились ротвейлеры - очень уравновешенная порода, в то-же время обладающая хорошими рабочими качествами.
Исходя из вышесказанного я целенаправленно искал в течении долгого времени метиса дворняги и ротвейлера. Нашёл. Собакену уже пять лет, всё время на цепи, я им доволен как слон. Своих не тронет никогда, чужих исправно пытается укусить, жрёт всё подряд, зимой исправно обрастает шерстью.
Своим выбором я доволен целиком и полностью.
До этого был чёрный терьер - преобретена была ещё когда я был ребёнком и жил в квартире, умерла от старости, своей смертью.
Потом, уже в доме, на цепи сидел метис немца с дворней. К 3-м годам озлобился, стал кусать своих. Пришлось пристрелить.
quote:Originally posted by Taraz999:
водоносный слой для колонки - скважины находится значительно нижена 15-20 метрах
В неком городе есть довольно большой частный сектор, там есть скважина глубиной более 80м, которая питает водой сей частный сектор. Дак вода в ней с нитратами, не выше ПДК, но они есть
quote:В неком городе есть довольно большой частный сектор, там есть скважина глубиной более 80м, которая питает водой сей частный сектор. Дак вода в ней с нитратами, не выше ПДК, но они есть
Вряд ли это принесено сверху. Возможна минерализация воды, неизвестно через какие породы она проходит, перед тем, как попадает в место забора
quote:Originally posted by Kosoi:
В неком городе есть довольно большой частный сектор, там есть скважина глубиной более 80м, которая питает водой сей частный сектор. Дак вода в ней с нитратами, не выше ПДК, но они есть
Сталкивался по работе с аналогичным случаем в Ленинградской области. Двадцать лет назад закрыли в совхозе склад удобрений по причине отсутствия средств на закупку новых партий. Уже давно и совхоза того нет, а вода из скважин (четыре штуки) в окрестностях поселка имеет в своем составе растворенный аммиак, ПДК которого превышена, если мне не изменяет память, в 20 раз. Глубина скважин от 80 до 140 метров.
quote:Originally posted by пиалыч:
Для экологии само то кирпич, лкчше пока не придумали
Полностью согласен. Всякие шлакоблоки имеют смысл только если достаются на халяву. По цене-качеству кирпич намного интересней.
quote:Originally posted by zubrilov:
Дерево. Из искусственных материалов ближе всего к дереву по экологичности стоит арболит (опилкобетон).
Арболит-это не опилко а бетон замешанный на щепе-её там 90%. Хуже кирпича тем что рассчётный срок службы- лет 50 ...ну а кирпичные сооружения на куда больший срок службы рассчитаны.
Насчёт канализации--а куда вы денете ещё своё г...и всякие стоки, особенно в условиях БП ? нУ ИЛИ НАДО СИЛЬНО РАЗНЕСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ колодец и септик... не всегда такая возможность есть.
quote:Originally posted by Aves______Lom:
Я вот не пойму - в ваших краях кирпич в дефеците? Что вы из всякого гавна ой простите шлака строите?
Тролль должен быть умным, и понимать больше, чем рядовой юзер. Иначе, это весьма унылое зрелище. Работай над собой тщательнее, Aves______Lom, и у тебя всё получится!
В наших краях не кирпич, а деньги в дефиците. Это вам не Москва!
Пенополистирол у нас есть, куча фирмочек им торгует, и делают на месте. Материал мне не понравился - слишком непрочный. У моей 1 жены такой гараж растрескался очень быстро из-за незначительных подвижек грунта (а ведь у нас - мерзлота!). Причём, лопаются сами блоки, от крыши до фундамента. Потом, ворота (самоподьёмные) она монтировала на болтах через стены, так вот - головки болтов, несмотря на большие шайбы, утопились в блоки, и если продолжить их затягивать, пройдут стены насквозь.
А вот по поводу наполнителя для него - есть у меня мысль, и я буду её думать... А что, если использовать эти шарики, как насыпной утеплитель на чердаке, скажем, или в перекрытиях подвала? А что? мыши его не жрут, плесень не берёт, нагрузки на конструкции - никакой, коэффициент теплопроводности - близко к нулю. Короче, должно быть хорошо. Есть правда, минуса - это цена, и вредность (стирол всё же, летучие гадости всякие). Кто как мыслит?
Дерево - хорошо, конечно, тем более, что изба у меня брусовая. Однако, найти СУХОЙ брус - проблема, а строить из только что спиленного - не по фэншую... Да и дороже, чем из шлака, хоть и ненамного.
По поводу разгрузки: Есть у меня лебёдка, можно её перебросить в кузов через кабину, но это надо громоздить стрелу, т.е. терять время. Так что я вчера прикрутил колёса (едва не усрался, пока в кузов забросил...), сегодня, наверное, сгружу мост (просто так кидать, как некоторые камрады советовали, не хочу - неправильно это...).
По собаке - остановился пока на немецкой овчарке. Впрочем, до будущего года ещё время есть, посмотрим, как фишка ляжет...
По поводу сральни: Думаю, что вопрос весьма и весьма сложен, и решений много. Большая зависимость от местности и геологической ситуации, поэтому универсального ответа быть не может. Надо в каждом конкретном случае разбираться особо. Что до меня, слава Богу, вопрос в Джокервилле решён кардинально: У нас общая центральная канализация, с выводом за пределы деревни, и колоссальным септиком (копали бульдозерами, занимает площадь в 1\4 гектара, за 3 года не заполнился и на 5%). Естественно, водопровод и отопление тоже центральные, от своей скважины (150 м.) и котельной.
А что, у других деревенских нет вопросов? Что-то помалкиваете, камрады... Почему я не стал лазить по спец.форумам, как советовали? Я лазил, но убедился, что здесь удобнее. Спец.форумы грешат слишком узкой специализацией и огромным количеством специалистов. Задай простой вопрос - тебя махом закидают кучей информации, так что не выплывешь, да ещё сцепятся между собой по поводу величины какого-нибудь коэффициента, с точностью до 10 знаков после запятой... Нет, здесь лучше - народ универсальнее, идеи разнообразнее, в дебри никто не лезет, говорят по существу, проблему освещают со всех сторон. Так получилось с разгрузкой - пара фраз, и вопрос решён. Это мне нравится.
Ну, раз никто ничего не спрашивает, спрошу снова я.
Как вы боретесь с мухами? ДОСТАЛИ, ССУКИ!
quote:Originally posted by abdulsaid:
Ну, раз никто ничего не спрашивает, спрошу снова я.
Как вы боретесь с мухами? ДОСТАЛИ, ССУКИ!
Если ктото рядом держит свиней, тогда бесполезно. Хлопушки, клейкие ленты, приманки наще все!
quote:Originally posted by Конрад Т:
Арболит-это не опилко а бетон замешанный на щепе-её там 90%.
Уточнение принято.
Просто слово "опилкобетон" в отличие от "арболит" сразу говорит тем, кто не в теме, о каком материале идет речь.quote:Originally posted by abdulsaid:
Как вы боретесь с мухами? ДОСТАЛИ, ССУКИ!
Так остро вопрос не стоит, но липкая лента на кухне висит. В других помещениях мухи не появляются почему-то (ну и хорошо
).Кто-то из парней в питерском разделе писал о том, что его сосед в мае вызывает специалистов, те чем-то обрабатывают весь участок, и на этом появление насекомых в окрестностях (обработанный участок и соседские вокруг) заканчивается на весь сезон. Как это сказывается на здоровье людей и на экологии - ХЗ, скорее всего не очень хорошо.
Как вы боретесь с мухами? ДОСТАЛИ, ССУКИ!
------
Если у вас или у соседей какая то скотина - мухи будут всегда.
Как бороться - готовить скотине не там где готовите людям, поставить в сарайке вторую плиту с баллоном например /внимание пожароопасно/.
-повесить марлевые или тюлевые пологи на все двери, сетки на окна.
-ленты помогают но не абсолютно, мы вешаем на кухне, в туалете и других местах массового скопления.
-спорный метод/утром уходя на работу пролить окна на веранде средством от мух и плотно прикрыть, придя с работы - проветрить. Дохнут массово.Примерно сутки потом новые не летят. Не стоит так делать на кухне, и в помещениях где в течение дня есть люди и животные.
-много мухобоек.Я вместо мухобойки долгое время использовал пневматический пистолет ИЖ-53 и гранулы от термопласт-автомата вместо пулек. Потом бросил это дело - домашние ругаются.
В наших краях не кирпич, а деньги в дефиците. Это вам не Москва!
==========
Если посчитать сколько стоит утепление и отделка "шлакового" дома то выйдет тот самый кирпич по цене.Только из кирпича сразу получите нормально выглядящую,теплую,комфортную постройку которую не нужно будет штукатурить или обшивать заново каждые 3/5лет.А из шлака,что не строй, всеравно сарай выйдет.
А что про карбамидный пенопласт никто не высказался?
quote:Originally posted by abdulsaid:Тролль должен быть умным, и понимать больше, чем рядовой юзер. Иначе, это весьма унылое зрелище. Работай над собой тщательнее, Aves______Lom, и у тебя всё получится!
В наших краях не кирпич, а деньги в дефиците. Это вам не Москва!
Пенополистирол у нас есть, куча фирмочек им торгует, и делают на месте. Материал мне не понравился - слишком непрочный. У моей 1 жены такой гараж растрескался очень быстро из-за незначительных подвижек грунта (а ведь у нас - мерзлота!). Причём, лопаются сами блоки, от крыши до фундамента. Потом, ворота (самоподьёмные) она монтировала на болтах через стены, так вот - головки болтов, несмотря на большие шайбы, утопились в блоки, и если продолжить их затягивать, пройдут стены насквозь.
А вот по поводу наполнителя для него - есть у меня мысль, и я буду её думать... А что, если использовать эти шарики, как насыпной утеплитель на чердаке, скажем, или в перекрытиях подвала? А что? мыши его не жрут, плесень не берёт, нагрузки на конструкции - никакой, коэффициент теплопроводности - близко к нулю. Короче, должно быть хорошо. Есть правда, минуса - это цена, и вредность (стирол всё же, летучие гадости всякие). Кто как мыслит?Дерево - хорошо, конечно, тем более, что изба у меня брусовая. Однако, найти СУХОЙ брус - проблема, а строить из только что спиленного - не по фэншую... Да и дороже, чем из шлака, хоть и ненамного.
Стены трескаются не из за того что материал стен выбран неправильно а исключительно из за того что фундамент сделан через ж.....Тоже самое скажу насчёт перекосившихся ворот. Уметь надо делать...стройка-это непросто вообще-то.
Если переживать из за экологии, то и шлак и пенопласт не сильно полезны в виде стенового материала. Тогда только дерево и кирпич.
Пенопласт в виде крошки и кусков--это отходы производства и стоят обычно копейки.В Москве около 700р/куб. Будучи замешанными вместо шлака они дают куда больший утепляющий эффект и блоки при этом далеко не хлипкие-шайбы шпилек в них точно не утонут.
Для бюджетного утепления перекрытий лучше опилок-стружек с ближайшей пилорамы или столярного производства-ещё ничего не придумали.
Себе так делал--шикарно утеплился. Пенопласт для этого плохо подходит--он слишком пожароопасен.
Насчёт центральных скважин-канализаций. Случись чего...БП там... и они быстро станут нерабочими. Деревенский дом хорош своей автономностью.
По поводу мух--поменьше срача внутри дома, антимоскитные сетки на окна и липких лент понавешать. Мухи они на жратву слетаются обычно--не кормите их
Шлак и прочие экологически-неприятные материалы надо пускать внутрь стены, чтобы они нигде не выходили на обитаемую поверхность. Под штукатуркой вредным может быть разве что СДЯВ и гамма-радиоактивные материалы. Но такого за обычным шлаком вроде замечено не было. Фундамент - да, дело сложное. И чем хуже грунт - тем сложнее.
Удобно строиться на пологом берегу какого-нибудь небольшого водоёма. У меня так случайно вышло, оказалось замечательно удобно. Грунт не гуляет, почти весь год есть вода (в подвале колодец 1.5 метра, на высоте метра из него уходит труба, в 30 метрах от дома выходит на поверхность, излишки воды вытекают. Вырыл я всё это великолепие, когда пристройка начала об дом тереться. С тех пор как отрезало - подвижка 0.
quote:Originally posted by Пронин:
-ленты помогают но не абсолютно, мы вешаем на кухне, в туалете и других местах массового скопления.
в тех местах куда не надо попадать мухам, но нужна хорошая вентиляция в летнюю жару, например летняя кухня
есть КОМБИНИРОВАННЫЙ метод
периметр, = окна сеткой, на дверь ленты из той же сетки, и вот ленты эти комбинируются с направленным на них вентилятором, встречный поток воздуха + колебание сеток не дают возможности мухам проникнуть внутрь помещения
увы пока только теория, думаю через пару месяцев смогу ответить помогает ли на практике такое
quote:Originally posted by Конрад Т:Для бюджетного утепления перекрытий лучше опилок-стружек с ближайшей пилорамы или столярного производства-ещё ничего не придумали.
Себе так делал--шикарно утеплился. Пенопласт для этого плохо подходит--он слишком пожароопасен.
А стружка не горит не? Пенопласт разный бывает есть негорючие виды.А если уж очень сэкономить нужно то глина с соломой или темеже опилками самое то.Экологично дальше некуда,хрен подпалиш,шумотеплоизоляция и дополнительная гидроизоляция в добавку.И покупать такие космические наноматериалы вовсе необязательно,найдуться и так.
quote:А если уж очень сэкономить нужно то глина с соломой
В кои то веки соглашусь с АвесЛомом
у нас 60% частной застройки саманные (глина с соломой), до 70-80 годов только так и строили, да и сейчас кто победнее строят
в городе есть архитектурный памятник - общественная БАНЯ 13-го века, глинянная билять и до сих пор стоит
правда у нас глина как глина
удивительный материал
летом прохладно, зимой тепло
но сцуко не крепкий
при землятресении первые разваливаются
и что бы гвоздь вбить или полку повесить, приходится извращатся с огромными чопиками
а для перекрытия пойдет
только он нелегкий нифига в отличи от пенопласта, минваты или даже керамзита
поэтому надо смотреть на перекрытие...
1 часть песка, 2 части цемента, 8 частей опилок. Я так утеплял чердачное перекрытие.Огнестойко, экологично, бюджетно.
Отмечусь.
Картинку как-нибудь по-позже... В общем в деревню переехали 3 года назад. Первый год (конкретно - зиму) - реальное выживание было :-)
По стройматериалам. Дом у меня деревянный, постройки лохмато-фиг-знает-какого года. Снаружи утеплил 5см. пенопластом, вместо всяких сайдингов и иже с ними - плоский шифер 6мм. Не продувается, не промерзает и не гниет. А вот пристройки из всяких блоков. Причем блоки похоже из разряда бракованных или "3 сорт почти брак". Пенобетонные блоки в целом более или менее, из них веранда сделана. Саморезы в них вкручивал, под тяжестью веника травы или шторы не вываливаются. А вот вторая пристройка из шлакоблоков - ИМХО, говно материал. Ничего не прикрутить, не прибить - все вываливается. Промерзают хорошо.
По собаке. Бегает во дворе бобтейл. Вроде чистопородный. Спит круглогодично на улице, не линяет (поэтому за зиму превращается в валенок на четырех лапах), жрет нормально, как все собаки. Для охраны в самый раз. Гипнозом он воздействует, что ли, но никто не рискует мимо пройти, хотя и прямой агрессии не проявляет. При этом домашнюю птицу-скотину не трогает.
С мухами боремся сетками на окнах и липучками в помещении. Куда больше мешались осы и шершни, но на них нашелся способ. Берем 3л. стеклянную банку, заполняем на 1/3 чем-нибудь подбродившим. От 1,5л. пластиковой бутылки отрезаем верхнюю часть и вставляем в банку как воронку. Такие ловушки ставим на участке в местах массового скопления мух, ос и прочих гадов. За 1-2 дня в банку набивается некоторое количество дрозофил и им подобных, а на них уже летят шершни и осы.
quote:вместо всяких сайдингов и иже с ними - плоский шифер 6мм.
А швы как заделывал?
quote:у нас глина как глина
А у нас - как дерьмо собачье! Даже на печку хрен найдёшь! Как-то потребовалось, пришлось ехать на кирзавод, и через "дырку в заборе" на пузыь выменивать сырец у работяг (дело было в эпоху борьбы за трезвость
).
quote:Случись чего...БП там... и они быстро станут нерабочими.
С чего бы? Джокервилль у нас автономный. Своя ДЭС имеется, а от неё всё остальное питается, если вдруг чё... Так что быстро - не станут. Разве через некоторое время... Если БП затянется...
quote:Как вы боретесь с мухами? ДОСТАЛИ
ловлю руками и отпускаю за окно.
Мой домик 1924 г постройки стены ракушечник мощные,85 см толщина сейчас такой не пилят уже давно.Первый слой оштукатурен глина с соломой второй слой глина песок.Чердак обмазан той же глиной с соломой.Летнюю жару такая конструкция выдерживает на ура.Деревянные оконные рамы с амортизировали пора бы уже поменять,а то зимой сквозят нехорошо.
Сколько себя помню соседи всегда держали корову,когда одну,когда две и у нас каждый август месяц появлялись мухи. Немерено
Через все щели лезли в кухню недавая спокойно ни спать ни есть.На скотину не грешил никогда всё таки климат у нас жаркий и муха воспринималась как нечто должное. Сосед потихоньку спился,скотина его поиздыхала и мух не стало...quote:Originally posted by abdulsaid:
А швы как заделывал?
Да никак не заделывал. Сначала планировал зашпаклевать и покрасить, но практика показала, что в зависимости от погоды шифер "играет" и всю эту шпаклевку и краску все равно выдавит. А щели небольшие 1-3мм, ну может местами до 5мм. Если в упор не рассматривать, то и не заметно, а на эксплуатационные свойства не влияет.
quote:Originally posted by time-fixer:
Да никак не заделывал. Сначала планировал зашпаклевать и покрасить, но практика показала, что в зависимости от погоды шифер "играет" и всю эту шпаклевку и краску все равно выдавит. А щели небольшие 1-3мм, ну может местами до 5мм. Если в упор не рассматривать, то и не заметно, а на эксплуатационные свойства не влияет
Силиконовым герметиком заделать можно. И по всем стыкам пустить окрашенную тёмным антисептиком доску 10 см ширины... закосить под английский стиль. Плоский шифер-отшпаклевать и покрасить весёленьким колером. Домик как конфетка будет и вполне бюджетно.
quote:Originally posted by Aves______Lom:
А стружка не горит не? Пенопласт разный бывает есть негорючие виды.
Опилки загораются намного менее охотно чем пенопласт.Попробуйте поджечь зажигалкой кучу опилок....и кусочек пенопласта--сравните. Зимой-весной-осенью опилки к тому же не идеально сухие а немного влажноватые...впитывают из воздуха. Пенопласт же негорючий ещё поискать. Очень часто под видом негорючего продают очень даже неплохо пыхающий от любой искры. Утеплять же пенопластом крышу.... это как строить личный клуб "Серая лошадь" ... малейший пожар и п..ц- пару раз вдохнёшь продукт пенопластового горения и свалишься догорать в родных стенах.
Опилки-стружки с раствором замешать-хороший вариант утепления перекрытия- одобрямс.
quote:Если в упор не рассматривать, то и не заметно, а на эксплуатационные свойства не влияет.
quote:закосить под английский стиль. Плоский шифер-отшпаклевать и покрасить весёленьким колером.
Во как!... Весьма интенсивно зачесал репу. Сказал БП-жене, зачесали репу на пару. Я хотел отделать именно сайдингом. Теперь стану крепко думать. Плоский шифер мне нравится. "Английский стиль" - тоже шарман... Где-то у меня завалялся калькулятор...
quote:ловлю руками и отпускаю за окно.
Пойдёшь ко мне в работники? Харч и роба - мои. О сдельщине договоримся.
Но если будешь среди ночи скакать по столам и диванам - ЗАКИДАЮ САПОГАМИ!!!
Скота у нас не держат - Генеральный Секретарь Центрального Комитета общественного спасения Джокервиля своей властью в позапрошлом году запретил держать живность, кроме кошек и собак. Мухи лесные, кроме мух всякой дребедени насекомой - вал, встречаются такие страшенные, что я и не видал никогда...
Опилок у нас - хоть жопой ешь, халявные. (А х...? весь край сидит на воровстве и попилу леса!). Но вот как утеплитель их почему-то никто не использует... Разве что сделать засыпнушку - гараж для БП-машины II очереди?.. Их ведь надо мешать с раствором? Так? А тогда - если потребуется убрать (ну, для ремонта, или ещё для чего), как тогда? Это же будет монолит... Если просто засыпать цементом и перемешать, то через неск. месяцев они отсыреют, потом застынут, и опять же - монолит?
quote:Если посчитать сколько стоит утепление и отделка "шлакового" дома то выйдет тот самый кирпич по цене.Только из кирпича сразу получите нормально выглядящую,теплую,комфортную постройку которую не нужно будет штукатурить или обшивать заново каждые 3/5лет.А из шлака,что не строй, всеравно сарай выйдет.
Стены из бетона с наполнителем (особенно монолитно самодельные) + облицовка дешевле чем из покупного жженого кирпича в 2 раза.
При строительстве любая копейка на счету, сэкономленные средства лучше вложить в коммуникации, чистовую отделку или кровлю.
Во всяком случае я считал, у меня экономия получилась значительная
а сарай получился или не сарай не знаю
меня устраивает
З.Ы. опасался за сайдинг
все же солнце у нас яростное
но ниче
5 лето стоит - полет нормальный
quote:Originally posted by Конрад Т:
Опилки загораются намного менее охотно чем пенопласт.Попробуйте поджечь зажигалкой кучу опилок....и кусочек пенопласта--сравните.
Странно. Я сей опыт проделывал, результат прямо противоположный. Опилки тут же начинают тлеть, малейший ветерок и вот он огонек. Пенопласт плавится, но не горит. Если источник огня убрать, то тут же все прекращается. Ежели чего, то опилки сосновые, пенопласт производства Новосибирска, шариками, а не экструдированный. А вот монтажная пена сильно не порадовала - горит очень быстро и с очень высокой температурой, причем пробовал много и разных, включая те, на которых надпись "негорючая".
Ну а в целом за последний год я как-то спокойней стал относиться к пожару. В окрестностях с начала года 8 домов сгорело. И не важно из чего и как построеные, все равно дотла и востановлению не подлежат. В одном только (кирпичный) за лето хозяева глямур навели (шоб трещины в стенах не видно было) и продают. А так и кирпич, и дерево, и разнообразные блоки - один хрен, разламывать до фундамента и строить заново. По скорости сгорания и содержанию ядовитых продуктов горения тоже без особой разницы, ибо пластмасовая бытовая техника и дспешная мебель отравят хозяев раньше, чем пенопластовый дым до них доберется.
Так что лучше бросить силы и средства на то, чтобы не допустить возгорания.
quote:Originally posted by abdulsaid:
Мухи лесные, кроме мух всякой дребедени насекомой - вал, встречаются такие страшенные, что я и не видал никогда...
Ну дык делай ловушку, как я описал - все страшненькие туда набьются.
quote:Originally posted by abdulsaid:
Опилок у нас - хоть жопой ешь, халявные. (А х...? весь край сидит на воровстве и попилу леса!). Но вот как утеплитель их почему-то никто не использует...
Крыши утепляют, мешая с землей. В стенах засыпушек - многокватрирный дом для семейств разнообразных грызунов, причем народные методы в виде толченого стекла, извести и т.п. помогают слабо. Плюс опилки-стружки со временем оседают, надо подсыпать. Это из опыта утепления сараюшки у родителей.
quote:Originally posted by Taraz999:
Стены из бетона с наполнителем (особенно монолитно самодельные) + облицовка дешевле чем из покупного жженого кирпича в 2 раза.
При строительстве любая копейка на счету, сэкономленные средства лучше вложить в коммуникации, чистовую отделку или кровлю.
Во всяком случае я считал, у меня экономия получилась значительная
а сарай получился или не сарай не знаю
меня устраивает
[
Если устраивает то ради бога я ж не против
Забутовочный кирпич тоже наверное как новый считал? Я когда снабжением занимался то покупал у алкашей дом на разбор и кирпич мне обходился раз в 5 дешевле а на облицовку да новый канешн.Кто сам строит, часто тоже так выкручиваются.
Про арболит () слышал вобще кто нибудь? )))
По характеристикам превосходит все легкие бетоны.
Арболитовые блоки применяются для возведения несущих стен и перегородок, а также в качестве теплоизоляционного и звукоизоляционного материала в стенах, перегородках и покрытиях зданий различного назначения
Арболит не подвержен гниению, поражению грибками и микроорганизмами
Арболит не горит - по огнестойкости превосходит многие популярные материалы
Блоки из арболита обладают крупнопористой структурой, что обеспечивает прекрасный воздухообмен и регуляцию влажности в помещении
Арболитовые блоки легко поддаются механической обработке - пилению (всегда возможна точная и аккуратная подгонка блока до нужного размера), сверлению, рубке. Хорошо держит шурупы и гвозди
Коэффициент звукопоглощения стеновых блоков из арболита от 0.17 до 0.6 (при частотах звука 125-2000 Гц), в то время как у кирпича при 1000 Гц звукопоглощение менее 0.04, а у дерева 0.06-0.1
Особая поверхность арболитовых блоков обеспечивает качественное сцепление с бетоном и штукатуркой без дополнительного армирования
Стеновые блоки из арболита имеют вес значительно меньший, чем у многих других конструкционных строительных материалов, позволяя использовать дешевый облегченный фундамент и значительно снижая сложность и стоимость строительно-монтажных работ
При превышении максимально допустимых нагрузок арболит не растрескивается, как практически все бетонные строительные материалы, а сжимается, впоследствии восстанавливая свою форму - что позволяет без повреждений переживать усадку здания.
Причем подобие арболита можно самому изготовить!, из стружки, цемента и какой либо добавки: для минерализации наполнителя используют хлорид кальция (пищевая добавка E509) или нитрат кальция,блокирующие негативное действие органических веществ на затвердевание цемента.
Из строительных материалов один из самых экологически чистых.
Кстати: для операния тяжелых конструкция на легкие бетоны необходимо организовывать армо пояс. (желательно с армированием арматурой, хотя бы 4-5мм, но в общем то нужно сделать расчет на нагрузку)
quote:Originally posted by kirof45:
Про арболит () слышал вобще кто нибудь? )))
Чукча не читатель, чукча писатель?
quote:и кирпич мне обходился раз в 5 дешевле
это круто канешна
у нас второгодный кирпич в 2 раза дешевле
но немного его, еще поискать надо
а так второгодный кирпич даже лучше нового, крепче...
Странно, у нас крышу повсеместно шлаком дровянным засыпают.
quote:Originally posted by Warvar:
Странно, у нас крышу повсеместно шлаком дровянным засыпают.
Так это ещё нужно где-то этого шлака достать... обычной печкой на перекрытие не нажжёшь. Если экономятся баблы--опилки самое то. Ну растворчиком их сверху помазать для пожаробезопасностии чтоб мыша не лезла
quote:Originally posted by Taraz999:
это круто канешна
у нас второгодный кирпич в 2 раза дешевле
Это если у перекупщиков брать, если самому под разбор взять то получиш то,что получиш
quote:Originally posted by ag111:
А что такое дровяной шлак?
Судя по названию- то что получается после сгорания дров
quote:Originally posted by Aves______Lom:
Я когда снабжением занимался то
Врёшь!! Хи-хи-хи!!!.... Тролль не может работать снабженцем, это дело хитрое и серьёзное.
А вот кто монтировал однотрубную систему отопления (ленинградка)? Там для уравновешивания давления в разных ветках применяются балансировочные клапаны (на обратке), так вот. Наши подлецы-коммерсанты продают эти клапаны от 2800 до 6200. Соседи мои вместо них вкручивают обычные шаровые или вентильные краны, и регулируют давление методом научного тыка. Но у этих кранов есть недостатки: одни потом начинают течь, у других - залипает шаровый затвор. Чё делать, ума не приложу. Мне надо их 4 штуки, а башлять 20000 за какие-то железки - с души воротит!
Есть у кого-нибудь мысли по этому поводу?
quote:клапаны от 2800 до 6200
Данфосс небось и Герц какой?
наш аналог КРДП, он же11б25бк - кран двойной регулировки, рублей 200-300
http://www.santehtula.ru/item_204.php
лучше проходной брать, набивку подмотать всегда можно (льноволокно), а шарики действительно залипают
quote:abdulsaid
Конешно Вам решать, но зачем в своем доме ленинградка
Ее для многоквартирных домов придумали, для экономии труб
она менее металлоемка и труздозатратна по сравнению с двухтрубной
но любой косячок в расчетах вылезет боком
сколько раз наблюдал
себе сделал двухтрубку с верхней раздачей
котел заглубил на 1 м в приямок относительно нижней точки обратки
никакого циркуляционного доп. насоса не надо
и это при условии что у меня 3 контура отопления получилось и 14 радиаторов
никаких клапанов не надо, только уровень для обратки
А вообще кто как проблему с отоплением решает?
У меня к дому кочегарка пристроена, там котел и от него одна толстенная труба по всему дому. Короче в первую зиму как -30 - 35 прижало, этот котел круглосуточно топить приходилось и выше +14 дома температура не поднималась. Кончилось тем, что прикупил "Бктакова" и как раз вовремя. Одним "прекрасным" вечером порвало трубу прямо в кочегарке, уголь хреновый оказался и погас, в доме труба еще вполне горячая, а в кочегарке прихватило. Так вот с "Бутаковым" и жили. Этой зимой он начал дымить (все же сталь там хреновенькая, ведет ее), надо к новому сезону что-то решать. Уже голову сломал. Делать водянное, дык это под 200тыр. получается, нема таких денег. Можно конечно там-сям съэкономить и вписаться в 100, но это опять х.з. чем закончится... Думаю чугуняку "Бавария" купить + "парокапельный сифонный электроконвектор" :-))) в каждой комнате водрузить. В принципе планировка позволяет воздухогрейной печкой пользоваться, в сильные морозы (ниже -27) топим через 8 часов (т.е. 3 закладки на сутки), если теплее, то достаточно 2 закладок (утром и вечером), в межсезонье дык и раз в 2-3 дня протапливаем. Напрягает только большой разброс температуры - от +27 до +18. Хотя временная диаграмма интересная: +27 держится где-то 30-40минут, затем плавно падает до +21 и так держится практически все время, потом резко вниз, когда +18 - растапливаем печь. Надеюсь, что эти перепады удастся скомпенсировать конвекторами.
quote:Originally posted by abdulsaid:
потом начинают течь, у других - залипает шаровый затвор. Чё делать, ума не приложу.
У меня пока ни один шаровый не залип...не разу не сталкивался. Может г... китайское залипает ?
quote:Originally posted by time-fixer:
. Думаю чугуняку "Бавария" купить + "парокапельный сифонный электроконвектор" :-))) в каждой комнате водрузить.
Я вместо Бутакова купил себе Бренеран. Жил с ним 3 года-проблем не было вообще. Сейчас он иногда как банная печка топится--тоже проблем никаких. Сталь там очень хорошая-не ведёт.
В сочетании с любым электрообогревателем жить очень даже можно... собственно и без электрического тоже можно. К тому же есть версии к которым можно батареи водяного отопления подключить-у них встроенный теплообменник.
quote:Originally posted by Конрад Т:
Я вместо Бутакова купил себе Бренеран. Жил с ним 3 года-проблем не было вообще.К тому же есть версии к которым можно батареи водяного отопления подключить-у них встроенный теплообменник.
Ну у Бренерана дизайн такой, что придется от тещи отстреливаться из чего-нибудь крупнокалиберного :-)
Мета и Бавария тоже делают модели с теплообменниками, но ИМХО, если развозиться с водяным отоплением, то тогда уж котел ставить. А тут на весь дом все равно не хватит мощности, смежные комнаты и воздухом хорошо прогреваются, а далеко тащить (например стоит вопрос с отоплением веранды), так потерь больше будет, чем толку + без насоса никак, а привязки к электричеству не хочется. Конвекторы создадут комфорт, но и без них можно жить спокойно. А вот ежели водянной контур без электричества...
А кто в теме про отопление - накидайте ссылок если не трудно. Тоже озадачен этим вопросом - надо газом отапливать частный дом на два этажа большой. Кто говорит труба 50 по периметру кто - металопласт и батареи. Насос нужен или нет? Котел чьего производства брать?
quote:надо газом отапливать частный дом на два этажа большой
по личному опыту
у меня 170 кв.м отапливаемая площадь
котлы сразу идут на отапливаемую площадь по паспорту, лучше взять на 25% мощнее с запасом
У меня подача 32 труба и 15 на сами радиаторы отводятся, обратка 40, чугунивые батареи
батареи на мой взгляд лучше, чем просто труба по очевидным причинам
котел лучше автомат с двумя контурами (т.е. котел и газовая колонка в одном флаконе), летом работает только один контур
очень неплохие котлы "Cronos" Ю.Корея
у меня у нескольких товарищей стоят - очень довольны
на этих котлах насос необходим
у самого полуавтомат Юнилюкс http://www.unilux.kz/index.htm , местного производства по лицензии Итальянцев
неплохой, экономичный, работает как с насосом так и без
вот такой котел на 200 м квадратных
по настенным котлам незнаю ничего, у нас они как то не прижились, все напольгые ставят
quote:котлы сразу идут на отапливаемую площадь по паспорту,
без разницы из чего стены? хоть из сликатки в полкирпича, хоть с пенопластом в 300 мм?
quote:без разницы из чего стены? хоть из сликатки в полкирпича, хоть с пенопластом в 300 мм?
ну это вы утрируете
по паспорту дается усредненная мощность на жилое помещение
теплоемкость жилого помещения есть в СНиПах
конечно зависит и от материала стен, их толщины и даже от количества жидкости в системе отопления
поэтому я бы рекомендовал взять на 25% мощнее рекомендуемого производителем
во избежании
quote:Originally posted by linkor9000:
Данфосс небось и Герц какой?
наш аналог КРДП, он же11б25бк - кран двойной регулировки, рублей 200-300
http://www.santehtula.ru/item_204.phpлучше проходной брать, набивку подмотать всегда можно (льноволокно), а шарики действительно залипают
Вот спасибо!!! Я же видал такой в "главснабе" сегодня! За ссылку тоже благодарствую, теперь по аналогии нашарю чё-нибудь...
А про ленинградку - так я тоже "для экономии"... Труб-то я прикупил на 35000... А как представлю, что для двухтрубной надо в два раза больше, так мне плохеет...
quote:Originally posted by Пронин:
А кто в теме про отопление - накидайте ссылок если не трудно. Тоже озадачен этим вопросом - надо газом отапливать частный дом на два этажа большой. Кто говорит труба 50 по периметру кто - металопласт и батареи. Насос нужен или нет? Котел чьего производства брать?
Если газом, то эффективней металопласт и батареи. Ну и насос понадобиться.
quote:Originally posted by time-fixer:
Если газом, то эффективней металопласт и батареи. Ну и насос понадобиться.
Так то оно так.
Альтернатива газу не рассматривается "по семейным обстоятельствам", многотопливного котла не будет. Насос + металопласт или полипропилен, дешево и эффективно, но что будет если вырубится электричество. Двухдюймовая труба это просто но заметно дороже, не так эффективно и некрасиво.
К то в теме, можно вопрос? по теме у бабушки в деревенском доме помню шла 50 труба и к ней непосредственно стыковались чугунные радиаторы. Сейчас говорят так не делают, труба 3/4, сгоны заглушки и прочее. Я чего то не понимаю или это другие радиаторы? Другие технологии? Или мастера морочится не хотят?
Не деревенский, но скажу
Строили с отцом гараж, в селе, из шлакоблоков...
Шлакоблоки - легки и дёшевы, отсюда их популярность.
Но их надо штукатурить или обкладывать (обвязывать) кирпичём - боятся сырости
quote:Originally posted by time-fixer:
Если газом, то эффективней металопласт
полипропилен дешевле
quote:Originally posted by Пронин:
эффективно и некрасиво. К то в теме, можно вопрос? по теме у бабушки в деревенском доме помню шла 50 труба и к ней непосредственно стыковались чугунные радиаторы. Сейчас говорят так не делают, труба 3/4, сгоны заглушки и прочее. Я чего то не понимаю или это другие радиаторы? Другие технологии? Или мастера морочится не хотят?
У нас такие же стояли, сч другие трубы, другие радиаторы, как говорят с большим коэф. теплопередачи. Хотя принцип работы остался прежним.
quote:Originally posted by Пронин:
Так то оно так.
Альтернатива газу не рассматривается "по семейным обстоятельствам", многотопливного котла не будет. Насос + металопласт или полипропилен, дешево и эффективно, но что будет если вырубится электричество. Двухдюймовая труба это просто но заметно дороже, не так эффективно и некрасиво.К то в теме, можно вопрос? по теме у бабушки в деревенском доме помню шла 50 труба и к ней непосредственно стыковались чугунные радиаторы. Сейчас говорят так не делают, труба 3/4, сгоны заглушки и прочее. Я чего то не понимаю или это другие радиаторы? Другие технологии? Или мастера морочится не хотят?
А разве современные газовые котлы не привязаны к электричеству? У меня газа нет и перспективы его подключения скрываются в туманной дали, но в магазинах их так активно впаривают, что вопросы задавал. Дык все, которые мне показывали имеют электронное управление и при отключении электричества все гаснет и подача газа отрубается. Так что в любом случае дизелек еще придется к котлу прикупить, ну а 150-200Вт. на насос не так уж много.
По теме трубы. Раньше делали по бедности такой вариант: большая труба с толстыми стенками, в нее вваривались чугунные батареи - и вход и выход батареи в одну трубу. Суть системы: скорость протекания воды в системе небольшая, печь (котел) топится долго, вся система медленно, но верно прогревается. А потом долго все это остывает. Но такой подход неэффективен, т.к. батареи прогреть полностью и равномерно нереально, которые ближе к котлу - греются сильнее, дальше - холоднее. Режим теплоотдачи тоже далек от идеала. В общем это просто большой теплоаккумулятор к твердотопливной печи (которая при такой системе обычно в самом доме стоит).
Дальнейшее развитие - подача сверху, обратка внизу, чугунные батареи между. Оптимально для твердотопливного котла, ибо и теплоаккумулятор есть хороший, и скорость нагрева выше, и равномерно прогреваются помещения, меньше топлива надо сжечь, чтобы комнаты прогреть.
Современная идеология - легкие батареи с развитой конвекционной поверхностью, минимум воды в батарее, требуется постоянное движение воды. Такая система очень хорошо отдает тепло, быстро и максимально энергоэффективно прогревает помещение, но практически совершенно его не аккумулирует. Оптимально для газового котла с автоматикой - экономит газ, позволяет регулировать температуру в комнате очень гибко, но требует постоянного горения. Погас огонь - у вас максимум час (плюс-минус конечно, но примерно как-то так), потом начнет все замерзать.
Пы.Сы.: дипломированным специалистом не являюсь, но все это ясно из курса физики + это третий частный дом, в котором мне довелось жить и системы везде разные были, т.ч. опыт чисто практический + много разбирался в вопросе + диплом физика :-)
quote:Originally posted by time-fixer:
но требует постоянного горения. Погас огонь - у вас максимум час (плюс-минус конечно, но примерно как-то так), потом начнет все замерзать.
Таки да - протопили с вечера зимой, поставили на фитиль.. и почти до обеда следующего дня тепло.
quote:Originally posted by time-fixer:
А разве современные газовые котлы не привязаны к электричеству?
Современные не знаю, а вот старые (у меня один газовый, другой рядом твердотопливный стоит, запаралеленный на всяк случай) никак не привязаны.
quote:Originally posted by time-fixer:
А разве современные газовые котлы не привязаны к электричеству?
-можно найти и непривязанный, или кормить от бесперебойника, токи там мизерные.
quote:Originally posted by time-fixer:
По теме трубы. Раньше делали по бедности такой вариант: большая труба с толстыми стенками, в нее вваривались чугунные батареи - и вход и выход батареи в одну трубу.
Ага именно оно.И печь как раз твердотопливная была. Но прогревалось как то достаточно быстро.Или все таки была обратка. Не помню а посмотреть теперь не могу-нет того дома. вроде бы дом труба обходила по кругу.
quote:Originally posted by time-fixer:
Современная идеология - легкие батареи с развитой конвекционной поверхностью, минимум воды в батарее, требуется постоянное движение воды. Такая система очень хорошо отдает тепло, быстро и максимально энергоэффективно прогревает помещение, но практически совершенно его не аккумулирует. Оптимально для газового котла с автоматикой - экономит газ, позволяет регулировать температуру в комнате очень гибко, но требует постоянного горения. Погас огонь - у вас максимум час (плюс-минус конечно, но примерно как-то так), потом начнет все замерзать.
А это именно то что предлагают построить.
АОГВ есть без электричества, + они еще и самы дешевые
- низкий кпд (больше газа будете жечь) и никакой автоматизации, т.е температуру тоже вручную
quote:Originally posted by linkor9000:
низкий кпд (больше газа будете жечь) и никакой автоматизации, т.е температуру тоже вручную
насчет КПД не скажу, а вот термостат сам регулирует включение котла для заданной температуры.
quote:Originally posted by linkor9000:
АОГВ есть без электричества, + они еще и самы дешевые- низкий кпд (больше газа будете жечь) и никакой автоматизации, т.е температуру тоже вручную
Если без автоматики, то классика - подача + обратка + чугунные батареи. Возможно не одно крыло, а несколько. Т.к.дом двухэтажный, то скорее всего получится сделать естественную циркуляцию, без насоса. Диаметр труб, количество плечей и число батарей сильно зависит от плана дома, материала и т.д. В общем считать надо. Ищите спецов рядом, чтобы приехали, посмотрели, обсчитали. Как правило это старые сварщики, молодежь обычно зациклена на насосных системах и ничего другого в упор не признают. В пятницу общался с одним таким "шпециалистам". Он упорно пытался меня убедить, что стакан воды запасает тепла больше, чем три литра :-)
сам взял полуавтомат только из за электричества
бывает отключают, генератор есть, но генератор и жена вещи несовместимые
а коммандировки частые, и что бы не матерится по мобильнику - взял полуавтомат
т.к. без электроэнергии прожить можно, а без тепла...
полуавтомат: регулирует температуру сл. образом
термопара нагреваясь до температуры выставленной вручную отключает подачу газа на горелку, фитиль (запальник) при этом продолжает гореть, как только температура котла понизилась, подача газа на горелки возобновляется и оба-на...
автомат: электронный блок управления, как в кондиционере, т.е. выставляете температуру, и он сам включает и поджигает газ, есть еще всякие таймеры и т.п., т.о. требуется внешнее питание
насос при достаточной скорости обратки как бе не нужен даже в автомате, однако буржуины предусмотрели его в своем блоке управления, так чта либо насос, либо ковырятся в потрохах с паяльником, приводить в чувство чудо враждебной техники
quote:полипропилен дешевле
давление в системе никакое, можно и полипропилен
только его ведет как проститутку от температуры, надо через каждые 30 см к стене крепить
ДИКСИ
А вы не думали вмонтировать элементы отопления(шланги) в полы? Распределение тепла эффективней, меньше соединений, дэшэвше...
quote:А вы не думали вмонтировать элементы отопления(шланги) в полы?
вот тут без насоса вообще никак
а так да
у людей смотрел
поразительно тепло и равномерное тепло
лучше чем батареи
quote:Originally posted by Малахов:А вы не думали вмонтировать элементы отопления(шланги) в полы? Распределение тепла эффективней, меньше соединений, дэшэвше...
Расход топлива при отоплении полами намного выше. В 2-3 раза. Проверили на практике этой зимой. Если почти халявный газ то похрену
Котлами пока не заморачивался. Сейчас лихорадочно собираю простую систему отопления, от магистрали. В зиму уйду, наверное с ней, без всякой подстраховки в виде котлов и дровяной печки. Почему так? Потому, что нет денег на всё это и времени, чтобы этих денег натырить... Приходится рисковать.
А вообще концепция такова: Основное отопление - центральное, аварийное отопление - котёл (какой, решу на будущий год), БП-отопление - дровяная печь типа голландки, тоже решу на будущий год. В этом году других вопросов выше крыши...
quote:Originally posted by abdulsaid:
БП-отопление - дровяная печь типа голландки,
Лучше металлическую печку длительного горения заведите как резерв. В отличие от голландки из кирпича её можно утащить с собой , если что.
Греют они вполне себе.
А стройка в целом -очень недешёвое удовольствие....
тут решил привести в порядок забор-месячная з/п сказала привет...хотя вроде ничего лишнего.
quote:металлическую печку длительного горения заведите как резерв. В отличие от голландки из кирпича её можно утащить с собой , если что.
Это уже есть, аж в 2х экземплярах. (Я параноик, или где?)
На днях вылезла другая проблема: Из-за дождей, и оттого, что затыкал все дырки в доме (между фундаментом и первыми венцами в т.ч.), попёрла плесень в подвальном этаже. Воткнул вентилятор, крутит сутками, но помогает мало. Чем можно потравить её и антисептировать полы, сруб и т.п.? Мне тут советуют натрий сернистофтористый, 2% р-р, есть у кого соображения по этому поводу?
quote:Originally posted by abdulsaid:
Из-за дождей, и оттого, что затыкал все дырки в доме (между фундаментом и первыми венцами в т.ч.), попёрла плесень в подвальном этаже.
В подвале обязательно должны быть "продухи", чтобы прям сквозняк гулял. На лето их открывают, на зиму - закрывают, чтобы не выстужало. А без них хоть заатисептируйся, все равно дом сгниет.
Ну а по изведению плесени можно поискать антисептики, их нынче море в магазинах. Народные средства - паяльная лампа и известь.
quote:Originally posted by abdulsaid:
есть у кого соображения по этому поводу?
В магазинах для садоводов продаются дымовые шашки для протравки погребов
quote:Originally posted by time-fixer:
Ну а по изведению плесени можно поискать антисептики, их нынче море в магазинах. Народные средства - паяльная лампа и известь.
Серные шашки и еще, говорят, перекись водорода работает
У меня однотрубное отопление, труб мало было, пришлось такое делать. Было холодно, ведер 6 в день улетало. После того как китайский моторчик в отопление поставил, ведер 4 уходит + тепло. Один минус, электричества нет, моторчик не работает.
Я только перехожу во вторую категорию.
Начал строить цоколь
Фото чуть устарело, уже пара шаров отлита.
Фундамент - плита, 20 см армирован.
Стены - 40 см, тоже армированы. Хотелось бы толще - но финансы...
Внутренних стен не планирую на этапе постройки (зря, но пока так). Плиты перекрытия посередине будут опираться на ригель на колоннах.
"Дом начинается с подвала", да. Котельная, аккумуляторная, генераторная.
quote:Originally posted by rootadmin:
Внутренних стен не планирую на этапе постройки (зря, но пока так). Плиты перекрытия посередине будут опираться на ригель на колоннах.
"Дом начинается с подвала
По опыту. Данный подвал будет стоить как бюджетный дом построенный под ключ со всеми пирогами и отделкой...Не всегда есть смысл так угорать на баблы
quote:Originally posted by abdulsaid:
Это уже есть, аж в 2х экземплярах. (Я параноик, или где?)
На днях вылезла другая проблема: Из-за дождей, и оттого, что затыкал все дырки в доме (между фундаментом и первыми венцами в т.ч.), попёрла плесень в подвальном этаже. Воткнул вентилятор, крутит сутками, но помогает мало. Чем можно потравить её и антисептировать полы, сруб и т.п.? Мне тут советуют натрий сернистофтористый, 2% р-р, есть у кого соображения по этому поводу?
Раз печки есть, то по поводу голландки можно особо не заморачиваться...
кирпичные печки нынче недёшевы.
По поводу плесени-- распылителем обработать антисептиком несколько раз и сделать нормальную вентиляцию подвала--вентиляционной трубой через крышу, диаметр трубы не меньше 150мм...продыхи в вашем случае помогут мало.
Помимо вытяжной трубы (от потолка подвала через крышу и выше конька, чтобы тяга нормальная была) надо сделать еще и приточную вентиляцию, начинать желательно с чердака (он, как правило, самое сухое место)и до пола подвала. Если вытяжку проложить рядом с дымоходом, тяга будет лучше (зимой, когда дымоход теплый). А летом может и вентилятор в вытяжку понадобится, чтобы просушивать.
арматуру всегда лучше вязать мягкой стальной проволокой, потом бетоном схватится и ппц. Сварка может отвалиться от вибраций, а вязка в бетоне будет монолитной. Помню еще по учебе, когда делали "постамент" под высокую трубу нас заставляли все квадраты в арматуре проваривать, а потом вязать.
Хотя, возможно, это перестраховка.
Тема древесного шлака до сих пор не раскрыта ...
rootadmin, Поздравляю с обострением! (до сочувствия не дорос ещё, а может, и не придётся сочувствовать, кто его знает, может, деревенская жизнь получше городской?) Строишься капитально - НАШ ЧЕЛОВЕК!
quote:по поводу голландки можно особо не заморачиваться...
кирпичные печки нынче недёшевы.
Нет, буду! Назло врагам. Какой это дом без печки? Камины - вот это от лукавого, а печка должна быть.
Вентиляция у меня - продухами 2трубы по 110. Тяга есть, но правда, слабая. Днём в дну сторону, ночью - в другую тянет. Воткнул вентилятор, да видно, недостаточно его, надо и вправду, выводить на крышу трубу...
quote:электричества нет, моторчик не работает.
Ну, дык! Гену надо колхозить... Ставить в отдельной комнатке подвала, с этим, как его, обратным реле, что-ли... Ну, чтоб автоматически заводился, как электричество отрубают... Вот и будет чем заняться долгими зимними вечерами...
Про подвал присоединяюсь - за стоимость подвала можно построить полностью дом без подвала.
Тоже сделал подвал... Тоже думал, что топочная там будет. Так ведь неудобно таскать уголь. Вынес топочную в пристройку.
Но тут судя по фото не подвал а цоколь, выше уровня земли, наверное будет вход "с земли", тогда нормально. У меня под землей все зарыто (так надежнее).
Насчет генераторной в подвале - затея не фонтан,лучше вынести его за пределы дома в отдельно стоящую будку,если генератор будет стоять в доме пусть даже в подвале то шум при работе будет вполне явным,запах ГСМ могут проникать на первый этаж даже при нормальной вентиляции,запаха может и не быть, но пары даже в неосязаемых колличествах могут наносить вред как пачка сигарет в день.Помещение для генератора лучше делать полностью наземным дабы избежать подтопления.
quote:Насчет генераторной в подвале - затея не фонтан,лучше вынести его за пределы дома в отдельно стоящую будку,если генератор будет стоять в доме пусть даже в подвале то шум при работе будет вполне явным,запах ГСМ могут проникать на первый этаж даже при нормальной вентиляции,запаха может и не быть, но пары даже в неосязаемых колличествах могут наносить вред как пачка сигарет в день.Помещение для генератора лучше делать полностью наземным дабы избежать подтопления.
+ 100
К тому же полностью влагу с подвала убрать не удастся, как мин, ржа полезет...
А вот про влагу в подвале не соглашусь. У меня он под землей полностью - нифига там влаги нет! Хорошая гидроизоляция + утепление решает. В данном случае цоколь вообще надземный. Не будет там влаги.
Но ну его нафиг... цоколь-подвал этот ... за эти деньги отличный каркасник с отделкой на уже готовый фундамент лучше поставить ... у меня он доказал свою ненужность. Только под хлам. А под хлам - бюджетнее просто сарай сделать. Для схрона и продуктов - рядом бетонный хороший погреб.
40см толщины монолит это круто для стен ... У меня 30см. Но правильное армирование. На фото вижу не правильное. Хотя в данном случае и не принципиально, но все же. Арматуру бы лучше сделал по внутренней стене, 2-3см тока от нее отступить и все. Для защиты от разрушений снаружи (в подвале это просто необходимо - давление земли). А тут где-то по середке, т.е. арматура вообще работать не будет. По внешней стене - жиденькую сетку пустить можно.
Я внутри делал 20х20 сетку д12-14 чередовал. Снаружи - 40х40 д8, она только как конструктив, не для нагрузок, т.к. из внутри стены ниче не давит. И еще, не думайте что проволочки или сварка что-то там будут держать внутри бетона, нагрузки какие-то. Это все фигня. Связывание - любое, только чтобы сохранить форму каркаса при заливке, чтобы прутки были прижаты друг к другу. Варить и потом еще вязать - это лишний перерасход времени и сил.
Нормальное у него армирование че доипались все? Еслибы он фундаментные блоки ложил,в них вобще арматуры нет и не че.
dark97 прав, 20 см сплошной плиты мало, а если армирована как стена, то пиши -пропало. армирование стенки фунд. сделано тупо, хоть бы книжку почитал - перерасход вртикальной арм. и недостаток несуще горизонтальной (нет второго ряда) как итог: нахер ваще арматуру тратил? шоб бетон не выпадал кусками?
арматура не варится - теряет упругость. только вяжется
пиалыч, про упругость вообще не подумал
точно. поэтому и рекомендуют вязать. я всегда вяжу, так что такой проблемы не испытывал. Aves_lom, да в его стене, т.к. она не под землей в данном случае, при большой толщине - 40см действительно пофигу, но раз уж делать армирование, то тогда уж делать правильно, чтобы оно РАБОТАЛО, а не деньги на ветер! А оно работать не будет, т.к. в середине стены. Арматура работает только на растяжение, если в перекрытии - то снизу должна быть, если в подвале - то на внутренней поверхности, если фунд.плита - то 2 сетки и сверху и снизу (снизу пучение и неравномерная просадка, сверху нагрузка от дома). Это я про несущую, есть еще конструктивная, та да, чтоб бетон кусками не выпадал, при усадке трещин не появилось и тп. В данном случае более критично как он сделал плиту... Можно конечно и при 20см на такую площадь добиться нормальной прочности, но нужно хорошее армирование, хороший бетон марки от М250 (это уже идет с щебнем, а не с гравием) хотя бы (если есть производитель бетона, которому можно доверять), хорошее уплотнение, ну и хорошая подготовка под плитой. Иначе рисковано как-то. Это просто мое мнение.
Это мой подвал и армирование. Внутри 20х20 сетка из д12-д14, снаружи конструктивная - 40х40 д8. Средняя стена - только конструктивная 40х40.
Потом гидроизоляция - битумом, сверху наплавляемая. Утеплитель - 50мм экструдированный пенополистирол.
Пол делал потом, тоже пирог интересный получился:
ПГС - 15см
утеплитель - 5см экструдированный пенополистирол
бетонная подготовка - 4см
гидроизоляция - битум, поверх рубероид опять-таки хорошо проклеенный битумом
арматурная сетка 20х20 д12
бетон 15см
перестарался короче.
quote:Originally posted by dark97:
Это мой подвал и армирование.
Беркем проект?
Имха б/у ФБС лучше и дешевле.
quote:Originally posted by CTPAHHIK:
Беркем проект?Имха б/у ФБС лучше и дешевле.
Да не, обычный подвал.
ФБС БУ надо еще найти... а новые ФБС по стоимости с работой выйдут так же, просчитывал этот вариант.
quote:Originally posted by dark97:
бетон 15см
Соотношение цемент, песок, гравий какое? По фоткам кажется что бута маловато. И кажется цемента от души сыпешь (фундамет аж белый), что тоже не айс для фундамента. Крошиться будет.
Странник, соотношение как надо! Заводской М200 это, завод отличный, проверенный, никогда бодягу не привозили, многие застройщики (крупные) постоянно и пробы делают и по объему проверяют - все ок.
На следующий день его уже кувалдой не разбить. По фото не оценить никак.
Как-то только 1 раз заказал в другом месте... вот это была история. Привезли бодягу - воды было много. Хоть и М250... потрескался. Вызывал представителей этой шараги, те сразу согласились что воды много было, видно по трещинам и отслаивающейся пленке - цементном молочке, хотя его даже никто и не думал заглаживать и тромбовать - его и не надо было заглаживать, почти сам растекся. Но это не в данном подвале, а пол пристройки, там пролет около 3м получился (внешние размеры 3.6мх8м), толщина 15см, арматура 15х15см д12. Так что остаточной прочности бетона хватает... ну хоть пеноблоки подешевке они подогнали из-за этого казуса.
В след. году думаю погреб делать хороший, монолит.
На 3 метра заглубить, где-то 0.5 получится под землей верх, т.к. планируется сверху гараж - нормально?
Думаю сделать размерами 4х4м. внешние. С толщиной фундамента, стен и перекрытия не определился... при такой небольшой площади как думаете нормально 20см фундаментную плиту? Внизу 20х20 д12, сверху сеткой д5 15х15 проармировать? Стены 30см, перекрытие по аналогии с фундаментом 20см, только без верхней сетки? Возможно стоит сделать еще дополнительную опору перекрытия - посередине колонну. Бетон М200.
quote:Originally posted by Конрад Т:
По опыту. Данный подвал будет стоить как бюджетный дом построенный под ключ со всеми пирогами и отделкой...Не всегда есть смысл так угорать на баблы
Распишу смету цоколя (тысяч рублей) вкратце:
Отрыть котлован - 22
2 машины щебня на подушку - 10
Пленка полиэтилен - 2
Лес 2,5 куба - 20
2 тонны металла - 45
80 кубов бетона - ~170
Всякое-разное (вяз. проволока, саморезы, электроды) - ~5
6 плит "4,5*1,5" - 30
6 плит "5*1,5" - 35
работа крана, доставка - ~8
мастика битумная - 2
Электрика (подрозетники, гофра, распредкоробки, сразу закладываю в бетон)- 2
Никак не дом. С деньгами негусто - делаю все сам, поэтому применяю "извращенную" технологию установки опалубки например.
И не ставлю цель закончить за год. Я столько не зарабатываю....
quote:Originally posted by Sergei-Taman:quote:
Насчет генераторной в подвале - затея не фонтан,лучше вынести его за пределы дома в отдельно стоящую будку,если генератор будет стоять в доме пусть даже в подвале то шум при работе будет вполне явным,запах ГСМ могут проникать на первый этаж даже при нормальной вентиляции,запаха может и не быть, но пары даже в неосязаемых колличествах могут наносить вред как пачка сигарет в день.Помещение для генератора лучше делать полностью наземным дабы избежать подтопления.
+ 100
К тому же полностью влагу с подвала убрать не удастся, как мин, ржа полезет...
Вентиляция из генераторной будет отдельной, дверь металлическая с уплотнителем-звукоизоляцией. Глушитель рукавом - наружу в "яму с камнями".
Да и генератор - это когда АКБ подсядут - планирую 300 а/ч иметь.
О воде: Вокруг цоколя - закопана кольцом дренажная труба 150 мм в траншею, засыпана щебнем. Ниже подушки цоколя на полметра. Сам бетон подушки - на многослойной подстилке из полиэтилена. Через участок на глубине проходит магистральный дренаж. Подключусь к нему.
quote:Originally posted by abdulsaid:posted 11-8-2011 03:32
rootadmin, Поздравляю с обострением! (до сочувствия не дорос ещё, а может, и не придётся сочувствовать, кто его знает, может, деревенская жизнь получше городской?) Строишься капитально - НАШ ЧЕЛОВЕК!
(порезал)
quote:
электричества нет, моторчик не работает.
Ну, дык! Гену надо колхозить... Ставить в отдельной комнатке подвала, с этим, как его, обратным реле, что-ли... Ну, чтоб автоматически заводился, как электричество отрубают... Вот и будет чем заняться долгими зимними вечерами...
Сочуствовать не придется, я ж не в ипотеку влез. Строюсь как хобби - после работы, заливаю по субботам. Медленно, да...
А систему управления автономным питанием - уже продумал, соберу. Благо с микроконтроллерами и паяльником дружу.
В общих чертах - при пропадании основного питания - "критичные" системы (котел, сервер, безопасность) - питаются от АКБ. При разряде АКБ - запускается генератор, питает нагрузку и заряжает АКБ. Если основного питания нет более установленного времени - подключаются холодильники чтоб не разморозились.
Но цены на генераторы "со стартером" - я сам сделаю лучше!
Сейчас закладываю 3 кабельные сети сразу - 220 (отдельно критичные и прочие выводы)
12 вольт (надеюсь хватит 4 мм^2) идти будут несколько проводов, на каждую нагрузку - свой
Данные (витая пара, аналоговые, 1-wire)
quote:Originally posted by пиалыч:
dark97 прав, 20 см сплошной плиты мало, а если армирована как стена, то пиши -пропало. армирование стенки фунд. сделано тупо, хоть бы книжку почитал - перерасход вртикальной арм. и недостаток несуще горизонтальной (нет второго ряда) как итог: нахер ваще арматуру тратил? шоб бетон не выпадал кусками?
арматура не варится - теряет упругость. только вяжется
Хм... Век живи, как говорится.
Плита армирована в два слоя. Нижний - на 5 см высоте и верхний, на 15. Квадрат со стороной 30. Под плитой - 20 см щебня, трамбовано и пролито.
А сварка - на прихватках, чтоб держалась.
Вот интересно - что есть недостаток несущего горизонтального армирования?
Я делал раствор 1 лопата цемента, 2 лопаты песка, 3 гравия. Вода по вкусу.
quote:Originally posted by rootadmin:
Никак не дом.
Я насчитал 351к, если строить самому, то 2/3 каркасника гдето
2 rootadmin,
Весьма интересно.
Сейчас как раз морочусь этими всеми проблемами. Но понимаю в этом маловато. Нашим строителям доверия нет, все вон разваливается. даже уже расчеты не считают нужным делать.
Не возражаете если пару вопросов в личке задам?
quote:Originally posted by rootadmin:
Распишу смету цоколя (тысяч рублей) вкратце:
Отрыть котлован - 22
2 машины щебня на подушку - 10
Пленка полиэтилен - 2
Лес 2,5 куба - 20
2 тонны металла - 45
В ваших краях очень дешёвый бетон, металл и щебень. В Москве бетон к примеру дороже чуть не в два раза.
При таком подходе как у вас и личном участии в строительстве вы вместо цокольного этажа легко могли бы построить дом квадратов на 70 под ключ.
Или коробку дома квадратов на 150, но более экномичного по технологии и на более дешёвом фундаменте. Примеры -есть.
Прсто нет смысла гробить кучу времени на долгострои. Проще отстроить то на что денег хватает и радоваться новому дому живя в нём чем тащить на себе многолетнюю каторгу , вбухивая туда все свободные деньги и не получая никакой реальной отдачи от вложенного.
Уж поверьте человеку построившему не один загородный дом в том числе и себе тоже-не один.
quote:Originally posted by Kosoi:
Originally posted by rootadmin:Никак не дом.
Я насчитал 351к, если строить самому, то 2/3 каркасника гдето
Вариант из газосиликатных блоков будет дороже всего процентов на 15 , но при этом намного выше основательность и продажная стоимость(если дом придётся потом продавать)
quote:Глушитель рукавом - наружу в "яму с камнями".
Соответственно выхлоп идет с сопротивлением и при малейшей неплотности генераторная превращается в газовую камеру
quote:Originally posted by Neve:
Соответственно выхлоп идет с сопротивлением и при малейшей неплотности генераторная превращается в газовую камеру
Именно так. Генератор ни в коем случае нельзя в подвале ставить...только в незаглублённом хозпомещении.
Эксперимент с генератором в подвале запросто может стоить жизни. Спустился , вдохнул СО , отключился и через несколько минут-ПРИВЕТ
quote:Генератор ни в коем случае нельзя в подвале ставить...
Ну почему же? Просто надо подходить к вопросу серьёзно.
Конечно, наверху - в разы проще, но тогда он может быть подвержен несанкционированному доступу (вовсе необязательно, чтобы это были алиены-содомиты, могут быть и вполне свои "спиногрызы", что, пожалуй, ещё опаснее...).
Да поставить датчик дыма и угарного газа в подвал. И жить спокойно.
quote:Да поставить датчик дыма и угарного газа в подвал. И жить спокойно.
правильно
лучше пребдеть, чем недобдеть
quote:Спустился , вдохнул СО , отключился и через несколько минут-ПРИВЕТ
несколько вдохов не хватит
вдыхал, когда с геологами студиоусом - разнорабочим ездил
хотя газ пипец коварный
Я свое мнение по поводу генератора уже высказал но всеже если решение о "подвальном" размещении принято окнчательно,то настоятельно рекомендую подойти к этому делу максимально ответственно.Шуток сдесь нет.
rootadmin, на мой взгляд вы ошибок наделали:
1. 20 см плита, на КОНЦАХ которой стоят несущие стены - маловато.
2. стену фундамента надо ставить с отступом сантиметров 20 от края - это как подошва для опоры. иначе при нагрузке внешний край плиты уходит вниз, а внутренний, за счет огромной площади опоры остаётся на месте, получается неравномерная нагрузка на плиту и возможна трещина по центру+ как ни старайся гидроизоляции не будет работать. но это писями виляно, если дом лёгкий, то может и не будет ничего такого.
3. сварка, хоть прихватка, хоть всерьёз, отпустила металл и он потерял в этом месте упругость. теперь это простой заполнитель и , к примеру, в плите может гнуться и приводить к трещинам.
4. стены фундамента - испытывают как вертикальные нагрузки от веса дома, так и горизонтальные от пучения грунта зимой. у вас одна линия гор. армирования, значит арматура не работает от пучения грунта + она отпущена сваркой
. при этом вертикальная арматура, которая нужна только для подвязки к ней горионтальной, зачем-то сделана с маленьким шагом. что она крепит? надо было взять более дешевую тонкую арматуру, хоть говна ржавого - лишь бы до заливки горизонтальную держала, а горизонтальную в две линии, как на плите вы сделали
По поводу генератора. имхо можно в подвал, иногда и нужно. как показала моя практика, отдельное помещение в доме под гену это бред. гена орёт так, что бесит несказанно + греет помещение до 30С
а представляете ночью автоматика включит гену? )) так можно и обосраться
у меня гена на газе магистальном был, хотя сначала планировал дизельный, но с ним проблем много, да и дорогой он
.
Пиалыч по фундаменту дело говорит. Я полностью согласент с ним.
Насчет с фундаментом-плитой не все так однозначно, но при нескольких условиях. Есть супер популярный сейчас фундамент утепленная шведская плита (УШП). Плита там всего 10см и ставят огромные домины. Но есть несколько но..
Во-первых под плитой подушка из щебня и ПГС.
Во-вторых на щебень гладется 2 слоя из ЭППС (экструдированный пенополистирол) общей толщиной 20см - 2х10см.
Опалубка - буртики делаются из полосок того же ЭППС - как раз он по 10см толщиной.
В-третьих армирование производится арматурой не менее ф16 сеткой минимум 20х20. Там где пройдут несущие стены - а это минимум по краям, срезается одна из плит ЭППС - получается дополнительное углубление 10см, там дополнительный слой той же арматуры (плита получается как бы с ребрами жесткости).
В-четвертых делается утепленная отмостка (обычно на длину одного листа ЭППС - 1.2м).
Что это дает (плюсы).
1. Полностью ликвидируется пучение - грунт утеплен.
2. Получаем сразу готовый черновой пол 1го этажа - обычно еще с арматурой укладывают трубы теплого пола - т.е. еще и отопление.
Минусы.
Стоимость. Я тут обсчитывал стоимость материалов на фундамент под домик 6х9 в виде мелкозаглубленной ленты (30см шириной 60 высотой с одной перемычкой) и в виде УШП.
МЗФЛ получилось 37тыс (с учетом опалубки, и утепления ленты по высоте плитой ЭППС 10см толщиной), а УШП - 130тыс.! ЭППС очень дорог сейчас - м3 почти в 1.5 раза дороже м3 бетона.
quote:Originally posted by AlixIven:
Насчет с фундаментом-плитой не все так однозначно, но при нескольких условиях. Есть супер популярный сейчас фундамент утепленная шведская плита (УШП). Плита там всего 10см и ставят огромные домины.
quote:Originally posted by AlixIven:
Стоимость. Я тут обсчитывал стоимость материалов на фундамент под домик 6х9 в виде мелкозаглубленной ленты (30см шириной 60 высотой с одной перемычкой) и в виде УШП.
МЗФЛ получилось 37тыс (с учетом опалубки, и утепления ленты по высоте плитой ЭППС 10см толщиной), а УШП - 130тыс.! ЭППС очень дорог сейчас - м3 почти в 1.5 раза дороже м3 бетона.
УШП- это фундамент под лёгкий дом. Здоровые домины ставят на него только люди нездоровые головой или же толщина плиты делается не 10 а 20-25 см с рёбрами жёсткости не мешьше 30х40см
ЭППС не везде дороже бетона. У нас например бетон дороже.
А вообще фундамент-плита в целом полчается дешевле фундамента -ленты и плита намного функциональней , устойчивей на зыбких-болотистых почвах + проще в работе.
Арматура и бетон больно дешевые. Это где такие цены? У нас куб М200 -2500, арматура 27-29 за тонну
quote:Originally posted by kleymor:
Сейчас как раз морочусь этими всеми проблемами. Но понимаю в этом маловато. Нашим строителям доверия нет, все вон разваливается. даже уже расчеты не считают нужным делать.
Не возражаете если пару вопросов в личке задам?
Насчет строителей - сколько людей столько и мнений.
На что смогу - отвечу.
quote:Originally posted by Конрад Т:
Прсто нет смысла гробить кучу времени на долгострои. Проще отстроить то на что денег хватает и радоваться новому дому живя в нём чем тащить на себе многолетнюю каторгу , вбухивая туда все свободные деньги и не получая никакой реальной отдачи от вложенного.
Уж поверьте человеку построившему не один загородный дом в том числе и себе тоже-не один.
Верю. Но почему каторга? Занимаюсь стройкой "в свободное от работы время", никуда не спешу...
А к каркасным технологиям душа не лежит. Хочется основательности.
Дом у меня первый, шишек себе может набью, получу опыт.
quote:Originally posted by Neve:
Соответственно выхлоп идет с сопротивлением и при малейшей неплотности генераторная превращается в газовую камеру
Уже думал, сразу. Недаром дверь планирую - "герметизированную" - с уплотнителем.
И как же без:
quote:Originally posted by Gin_tonick:
Да поставить датчик дыма и угарного газа в подвал. И жить спокойно.
если планирую котлы - тоже в подвале?
Обязательно датчики.
Присмотрел www.dealextreme.com
и датчик газа:
www.dealextreme.com
И пожарка-охранка...
quote:Originally posted by пиалыч:
rootadmin, на мой взгляд вы ошибок наделали:
Благодарю за критику. Могу ответить что "люди строят так - у них все стоИт.
Насчет сварки - даже сомнение взяло.
quote:Originally posted by dark97:
Арматура и бетон больно дешевые. Это где такие цены?
Ставрополье.
Арматуру - брал на оптовой базе, по знакомству - по себестоимости.
Бетон - в общем тоже у знакомого.
quote:Originally posted by rootadmin:
А к каркасным технологиям душа не лежит. Хочется основательности.
Дом у меня первый, шишек себе может набью, получу опыт.
Рекомендую прислушиваться к тем кто строиться не в первый раз. Я очень многое потерял не имея толковых советчиков...многие проблемы прошёл собственным лбом.
Недорогим может быть не только каркасный дом. Недорогим дом делает продуманность и простота конструкции позволяющая использовать стройматериал экономно. Но там уж вам решать...нравится гробить свободное время на стройку- ради бога....
quote:Originally posted by dark97:
Арматура и бетон больно дешевые. Это где такие цены? У нас куб М200 -2500
В Подмосковье толковый бетон М-300 стоит 4300 руб.... как вам ?? )
На арматуру цены как везде.
Камаз песка- 6000 р
Щебёнки- 14000-18000 р
Поневоле задумаешься об экономичных в стройматериале технологиях
quote:В Подмосковье толковый бетон М-300 стоит 4300 руб.... как вам ?? )
На арматуру цены как везде.
Камаз песка- 6000 р
Щебёнки- 14000-18000 р
а потом спрашивают откуда кризис...
quote:Originally posted by Taraz999:
а потом спрашивают откуда кризис...
да это как раз изъятие лишней денежной массы при инфляции
[QUOTE
В Подмосковье толковый бетон М-300 стоит 4300 руб.... как вам ??
)На арматуру цены как везде.
Камаз песка- 6000 р
Щебёнки- 14000-18000 р
Поневоле задумаешься об экономичных в стройматериале технологиях
[/QUOTE]
Ужас! М300 - 3100
Арматура - примерно 27-29тр у вас стоит (в завис.от диаметра) ?
rootadmin, А по каркасному дому прислушайтесь. Я тоже построил дом, с подвалом бетонным, второй этаж и тп... Теперь понимаю, что это не нужно! Под хлам нужен сарай, а не подвал. На второй этаж ломает ходить... ну не нужен он. Так что второй дом буду делать на ленточном мелкозаглубленном фундаменте (либо буронабивные сваи + ростверк) и каркасный - он готов под отделку! При других вариантах внутри и снаружи нужно обрешетку делать, а тут все готово, все уже ровно, макс. рейки для вент.зазора набить снаружи. Можно внутрь стены упрятать все провода-трубы. Быстро, дешево выйдет. По подсчетам раза в 3 дешевле. На подвал у меня ушло 350тр примерно в 2007, много делал сам. А за эти 350 можно было каркасный дом поставить с утеплением, окнами-дверями и черновой отделкой.
По погребу что подскажете? Возражения, замечания, дополнения?
"В след. году думаю погреб делать хороший, монолит.
На 3 метра заглубить, где-то 0.5 получится под землей верх, т.к. планируется сверху гараж - нормально?
Думаю сделать размерами 4х4м. внешние. С толщиной фундамента, стен и перекрытия не определился... при такой небольшой площади как думаете нормально 20см фундаментную плиту? Внизу 20х20 д12, сверху сеткой д5 15х15 проармировать? Стены 30см, перекрытие по аналогии с фундаментом 20см, только без верхней сетки? Возможно стоит сделать еще дополнительную опору перекрытия - посередине колонну. Бетон М200."
а зачем на 3 метра? потолки хотите высокие такие?
у меня в подвале было 2,2-2,3 метра и хватало выше крыши.С плитой думайте сами, я делал 30 см и армировал д16 сеткой 20Х20 и внизу и вверху, бетон М300. подвал был 4,7м Х 4м внутри, никаких колонн не надо- упаси Бог
Перекрытие лучше лёгкую пустотелую плиту, если сами, то мешайте с керамзитом и не дрючьте мозх с армированием разной арматурой, кладите одинаковую без аналогий с фундаментом, всё по науке
всё равно заливать будете по частям.Камрады, а у кого-нибудь в хозяйстве есть наземный насыпной погреб? У меня на участке очень высокий уровень грунтовых вод, а погреб хочется. В прошлом году сделал небольшой погребок в сарае, на пробу, полузаглубленный, низенький - весной воды было сантиметров 30. Правда и гидроизоляция была очень условная. Сейчас использую летом как овоще-фрукто хранилище, Т там около 15 - 18 градусов, если не лазить часто.
Но хочется полноценный, типа такого:
Кто-нибудь пользует похожий?
пиалыч, вы не поняли. Низ погреба на -3м. потом +0.2 (или 0.3 как вы предлагаете) +1.8 или 2м высота стен +0.2 (или 0.3) перекрытие. выходит около 0.5 еще сверху будет земли. Соответсвенно пустотные плиты не пойдут, нагрузка более, чем 800кг/м2. Колонну хотел, т.к. я говорю о 20см перекрытии и арматура 12-14.
Хм, а вот с керамзитом перекрытие делать... я не рискну. Керамзит только в нижний слой стяжки делаю. Заливать за 1 раз фундамент и перекрытие.
dark97, вероятно не понял
я так считаю (снизу) 3 метра заглубление котлована + 0,5 метра торчит на поверхности фундамент, получается полуподвал. соответствено 3м+0,5м = 3,5м. Из них подошва под нижней плитой 0,3 (песок мелкий), толщина плиты 0,3м= 0,6м. 3,5 м - 0,6м = 2,9м
Не понял насчет земли сверху? Вы что собираетесь делать подвал и сверху засыпать слоем земли? Зачем??
пиалыч, не подвал! погреб!!
0.5 не НАД землей, а ПОД землей
АААА!
Чёрт, плохо, что темка глохнет... Я сейчас никак не могу присутствовать - обстоятельства... Постараюсь купить интернет как можно быстрее. А сейчас - даже вот почитать родную тему некогда!!!
Тема глохнет потихоньку... А жаль.
А почему только строительство? А как же быт? Кто чем дышит в этом плане?
Убедился, что условия (климатические, геологические, и т.п.) настолько разные, что трудно принять некоторые советы камрадов... Согласитесь, Ставрополье несколько отличается от Якутии? Впрочем, тут кто-то кинул неплохую идейку по поводу внешней отделки дома вместо сайдинга - плоским шифером (1,25х1,5м. 379 руб за лист). Можно поуточнять? Если есть фотка - плиз... Хочется взглянуть...
quote:А как же быт? Кто чем дышит в этом плане?
А шо быт? Я вот печку дровяную (со стеклянной дверью) поставил, в пару к газовому обогревателю. Ох и рулез! Вкинешь в нее две охапки дров в 4 присеста, так дом прогревает до употенья =)
Теперь надо топчанчик соорудить перед печкой, чтоб лежать и вирать на огонь =)
quote:вместо сайдинга - плоским шифером
Про шифер ходят чОрные слухи, что дескать, асбест, рак легких и тд. Правда, слышал и мнения, что тема про канцерогенность асбеста была запущена какой-то конторой, которая впрямую конкурировала с асбестовыми компаниями..
Я кстати, где-то видел дом, обшитый шифером. Выглядит очень уныло, если честно.
quote:Originally posted by abdulsaid:
Тема глохнет потихоньку... А жаль.
А почему только строительство? А как же быт? Кто чем дышит в этом плане?Убедился, что условия (климатические, геологические, и т.п.) настолько разные, что трудно принять некоторые советы камрадов... Согласитесь, Ставрополье несколько отличается от Якутии? Впрочем, тут кто-то кинул неплохую идейку по поводу внешней отделки дома вместо сайдинга - плоским шифером (1,25х1,5м. 379 руб за лист). Можно поуточнять? Если есть фотка - плиз... Хочется взглянуть...
Не дадим заглохнуть
Шифер не пользовал из-за хрупкости. Обшил сайдингом пристройку. Причин несколько: несложный монтаж (легкий материал), несложный ремонт, гибкость вместо хрупкости (переносил удары бруса - нормально, шифер, думаю, лопнул бы уже).
Еще одну часть у родственника обшили профнастилом. Тоже неплохо, но можно помять при ударе
Фото могу прикрепить.
quote:Originally posted by abdulsaid:
Можно поуточнять? Если есть фотка - плиз... Хочется взглянуть...
Что именно поуточнять? И чего именно фотка? Процесса или готовый результат?
quote:Originally posted by Андрей77:
Шифер не пользовал из-за хрупкости. Обшил сайдингом пристройку.
Я в следующий раз при строительстве буду пользовать вместо сайдинга плоские стружкобетонные панели-листы. Они гладкие, хорошо красятся, дышат и в тоже время от ветра хорошо защищают + не горят. Если по стыкам пустить раскладки и з покрашенной в тёмный цвет доски 20*100 --смотрится очень представительно. Намного лучше сайдинга. Стоят не дороже сайдинга.
Монтаж несколько посложней, но не намного. Продаются правда не везде.
РI С'Р.Ре РiР_Р_РёР_Р.С_ С_С'Рё С_С'С_С_Р.РеР_Р+РчС'Р_Р_Р_С<Рч РiР.Р_РчР>Рё Р_Рч С'Р_Р>С_РеР_ РгР>С_ РеС_Р.С_Р_С'С< Р. Рё РеР.Ре С_С'РчРiР>РёС'РчР>С_ С_Р.Р+Р_С'Р.С_С' ?
по поводу профнастила могу добавить немного негатива, сооружение оббитое им не дышит, постоянно скапливает в себе влагу, особенно это заметно на нежилых помещениях у соседа сарай весь плесенью изнутри пошел, а другого соседа в 10 метрах всё нормально.
но если топить, внутри печку то разницы нет.
свои три копейки по поводу профлиста
металл очень хорошо конденсирует на себе влагу, с теплой стороны
поэтому, желательно, под профнастилом делать пароизоляцию
иначе сырость полезет
з.ы. обложить дом в полкирпича - облицовочным кирпичем, под расшивку
трудозатратно, дорого - но сцуко, красиво и на века
а если простым силикатным, то не так и дорого
quote:плоские стружкобетонные панели-листы
можно попробовать заливать самому
я так понял, стружки халявной в местах ТС немерянно
нужно то только - стружка, цемент, форма-опалубка и простейший вибростол
я так себе тротуарную плитку сам заливал
вибростол сделал из лежащего на опорах старого дверного полотна + перфоратор
quote:Originally posted by Taraz999:
можно попробовать заливать самому
При таком подходе- нет смысла так извращаться. Заливаем домик сразу монолитом из арболита-- смесь из 90%стружки и 10%цементного раствора и не паримся. Об этом писали уже. А что- на материале не угоришь особо, не горит...тёплый опять же
я вот на вариант с шифером рассматривал - но чегойто отказался, в итоге 5см базальтовые плиты + пароизоляция + профлист стальной, материал купил но пока не делал. Под профлистом будет воздушная прослойка 3-5 см для вентиляции.
Вопрос 3-5 см хватит ли или можно поменьше?
quote:Вопрос 3-5 см хватит ли или можно поменьше?
у моего соседа профлист прибит непосредственно к доскам.
quote:Originally posted by Конрад Т:При таком подходе- нет смысла так извращаться. Заливаем домик сразу монолитом из арболита-- смесь из 90%стружки и 10%цементного раствора и не паримся. Об этом писали уже. А что- на материале не угоришь особо, не горит...тёплый опять же
красиво не будет
как опалубку не выставляй, все равно стены кривые будут и пустоты всякие
короче только под штукатурку
а относительно тонкую плиту на вибростоле можно сделать гладкой и красивой
quote:При таком подходе- нет смысла так извращаться. Заливаем домик сразу монолитом из арболита-- смесь из 90%стружки и 10%цементного раствора и не паримся. Об этом писали уже. А что- на материале не угоришь особо, не горит...тёплый опять же
На счет не горит - тут сложно сказать, пропитка нужна, да и несущая способность так себе. Есть варианты несъемной опалубки из подобных материалов. В принципе вариант неплох, ежели взять вибростанок, с помощью которой делается шлакоблок и налепить блоков из арболита. Штука в принципе недорогая. Единственная сложность - желателен навес большой площади, где эти блоки должны стоять недельку-две, пока наберут необходимую прочность.
quote:Originally posted by Taraz999:
красиво не будет
как опалубку не выставляй, все равно стены кривые будут и пустоты всякие
короче только под штукатурку
а относительно тонкую плиту на вибростоле можно сделать гладкой и красивой
По деньгам и трудозатратам выгодней залить монолит и отштукатурить чем делать самопальные плиты. Уже давно просчитаны разные варианты....
Несущая способность у монолита из опилок вполне достаточная--под деревянные перекрытия - вполне себе. Если добавить в массу монолита немного арматурки--вообще беспроблемная вещь.
Насчёт профнастила. Рекомендую не увлекаться, особенно для жилых помещений.
Меняет магнитное поле Земли и не лучшим образом это сказывается на самочувствии. Даже крышу лучше из неметалла сделать.... это к вопросу экологии дома.
Сараю-пох
quote:Originally posted by Конрад Т:
По деньгам и трудозатратам выгодней залить монолит и отштукатурить
Еще выгодней и технологичней применить хороший газосиликат.
Только не путать со всякими пенобетонами, изготовленными в соседском дворе "на коленке".
quote:Originally posted by Speedwind:
Еще выгодней и технологичней применить хороший газосиликат.
технологичней-да , безусловно , но точно не выгодней.
Хороший газосиликат- дорого стоит, а опилки напомню-халявные.
Тема то выживальная, когда не до жиру и баблов лишних нет....
Мой первый дом из мергеля был обшит старым советским пластиковым шифером.
Стоял до меня лет 50. Стоит при мне уже 10 лет. И, наверно простоит ещё очень долго.
Не надо все усложнять, как товарищ из соседней ветки, все со "снипами" носится.
По классике, дома строят из любого местного материала. Или максимально доступного.
quote:Originally posted by Конрад Т:
Тема то выживальная, когда не до жиру и баблов лишних нет....
Ну тогда землебитные дома. В инете информации куча.
Сносили домик в Волгоградской области возрастом чуть более 100 лет.
Добавлю, что грунт почти чистый песок, так вот конструкция стен казачих мазанок:
- два ряда плетня друг от друга на расстоянии около 40 см
- плетни это ивовые колья ф 4-6 см забиты в землю на пол-метра с шагом 30-40 см далее понятно из ивовых прутьев переплетены
- между плетнями и снаружи 7-10 см смесь похожая на песок+глина+солома.
- с двух сторон побелена смесью извести и !!! белой глины.
- полы земляные
- крыша из матов куги (разновидность камыша). Переплетенных и уложенных в два или три ряда по высоте.
Доски, а точнее протесанные бревна, только на стропилах и горизонтально как обвязка на стенах.
quote:Originally posted by Speedwind:
полы земляные
- крыша из матов куги (разновидность камыша). Переплетенных и уложенных в два или три ряда по высоте.
В общем хватит ныть про дорогую ипотеку--путь решения жилищных проблем всем понятен ?
quote:Мой первый дом из мергеля был обшит старым советским пластиковым шифером.
Стоял до меня лет 50. Стоит при мне уже 10 лет. И, наверно простоит ещё очень долго.
скорее всего не пластиковый шифер, а стеклопластиковый (композитный как сейчас модно называть)
раньше при союзе в детсадах им беседки крыли
он?
у родителей лет 50 над двором лежит
выгорел слегка на нашем яростном солнышке а так как новый...
сорри, мергель это ведь глина?
Всё, сам посмотрел в нете
что такое мергельный дом. это скорее дом из доломита, а собственно мергелем геологи называли глину (это когда я в армии помощником геолога работал )quote:Originally posted by ДМВ:
по поводу профнастила могу добавить немного негатива, сооружение оббитое им не дышит, постоянно скапливает в себе влагу, особенно это заметно на нежилых помещениях у соседа сарай весь плесенью изнутри пошел, а другого соседа в 10 метрах всё нормально.
но если топить, внутри печку то разницы нет.
Профнастил вполне хорош но при правильном монтаже - покурите гугл на тему "Вентелируемые фасады" найдете много полезного для себя и соседей.
Просто для интереса, забил в Яндекс "мергельный дом". И больше половины ссылок на дома в нашей, Луганской области, которая стоит на этих пластах.
Мергель, это белый пористый, довольно мягкий, камень. Похож на мел. Дома из него очень теплые. У нас в городе, есть царские постройки из него до 12м высотой.
Боится сырости. Именно поэтому такие дома часто обшивают. В одном из районов города(Камброд - каменный брод), есть целые улицы из домов, которым более 100лет.
если точнее, то это называется доломит
у нас его используют в качестве бута и дорожной подстилки под гравий, сверху асфальтной крошкой засыпают. про дома из него не слышалот мух еще калина помогает, тоже лучше от дома с подветренной стороны
вокруг дома растут 5 (пять) взрослых грецких орехов
и одна калина черноплодная (подросток)
мухи есть
quote:Originally posted by time-fixer:
Что именно поуточнять? И чего именно фотка? Процесса или готовый результат?
Поуточнять - по ценам. Ну, и вообще... А фотки - готового результата (процесс мне пока не нужен, сам смогу докумекать). Надо убедить БП-жену, что плоский шифер красивее сайдинга. Насчёт его "хрупкости" - сильно сомневаюсь. При толщине = 1 см. его разве только кувалдой пробить можно, и то не с первого раза...
quote:Originally posted by abdulsaid:
Надо убедить БП-жену, что плоский шифер красивее сайдинга.
Можно ещё ЦСП как альтернативу рассмотреть...
quote:Originally posted by Конрад Т:
Можно ещё ЦСП как альтернативу рассмотреть...
Плоский шифер содержит асбест, не советую.
ЦСП как раз более экологична там цемент, стружка и минерализирующие добавки (хлористый кальций, сернокислый алюминий, хлористый алюминий и др.) но их где-то всего 2-2,5%.
quote:Плоский шифер содержит асбест, не советую
влияние СМИ
асбест конечно опасен
если в шахте лет 20 отработал
quote:ЦСП как раз более экологична там цемент, стружка и минерализирующие добавки (хлористый кальций, сернокислый алюминий, хлористый алюминий и др.)
Угу. В числе "и др." - фенолформальдегиды и пр. высокомолекулярные летучие соединения...
quote:Originally posted by abdulsaid:
Угу. В числе "и др." - фенолформальдегиды и пр. высокомолекулярные летучие соединения...
Откуда информация про химию в ЦСП ?
quote:Originally posted by Конрад Т:
Откуда информация про химию в ЦСП ?
Да полно инфы в инете, например, http://www.tksoyuz.ru/csp/
Но опасных веществ там нет.
quote:Откуда информация про химию в ЦСП ?
Из жизни. Любые прессованые материалы содержат вяжущие компоненты, которые, собственно, и придают им форму. В случае ДСП это в-ва на основе эпоксидных смол, в случае ЦСП - вяжущие и плстифицирующие добавки в цемент.
Впрочем, это всё глупости, пиар-выдумки хитрожопых "экологов". Цель - поруб бабок на лохах. Не стоит обращать на это внимание - жизнь вообще вредная штука; от неё, говорят, умирают...
Мой первый дом, брусовый простоял 10 лет, но начал строить каменный.
Воткнул в землю восьмиметровые сваи.
Щас думаю над проектом и материалом дома, хотел трехслойным шлакоблоком, но есть возможность поставить монолитные плиты, изготовленные в ДСК (домостроительный комбинат)
quote:Воткнул в землю восьмиметровые сваи.
Как я понял на фото лидерная скважина диаметром 300-350мм свая туда погружена пустоты залиты бетоном? (я всё правильно понял?) скважина примерно 6,5-7 метров глубиной?
quote:Originally posted by sotrudnikNKVD:
Как я понял на фото лидерная скважина диаметром 300-350мм свая туда погружена пустоты залиты бетоном? (я всё правильно понял?) скважина примерно 6,5-7 метров глубиной?
Сваю в такую скважину можно не погружать а тупо засунуть туда арматуру и залить монолитным бетоном . Только сразу надо делать после бурения, пока не осыпалось. 8м- это очень сильно. Как под многоэтажку. Там вечная мерзлота ?
quote:Сваю в такую скважину можно не погружать а тупо засунуть туда арматуру и залить монолитным бетоном . Только сразу надо делать после бурения, пока не осыпалось. 8м- это очень сильно. Как под многоэтажку. Там вечная мерзлота ?
Вот и я о том же! можно и не сразу можно в обсадной трубе и извлекать домкратами но геморно) да и бетонировать надо при помощи ВПТ на глубину 8 м а то бетон расслоится
Сваи 8ми метровые готовые
Погружены на 7,5 метров
Вечная мерзлота
Бурили в январе, когда земля самая мерзлая.
Хочу сделать обвязку и на ней сейсмоустойчивую плиту. Буду строить лет десять, чтобы дом дослужил до прапраправнуков. Убедился в том что деревянный дом живет максимум лет 15~20, и то после 5 лет надо постоянно за ним ухаживать.
Буду рад в подмоге проектирования
Сам ниразу не архитектор.
дом будет двухэтажный 9х9
третий этаж мансарда с бойницами по кругу, в стадии проектирования в стену будут заложены выходы арматуры для ставней окон и дверей. Думаю как внедрить в стену стальные листы ставней, чтобы снаружи не было видно. И чтобы не было мостиков холода.
а вы ограниченны в колличестве бетона? подвал будет?
quote:Originally posted by sauer:
третий этаж мансарда с бойницами по кругу, в стадии проектирования в стену будут заложены выходы арматуры для ставней окон и дверей. Думаю как внедрить в стену стальные листы ставней, чтобы снаружи не было видно. И чтобы не было мостиков холода.
Гм... А стоит ли в Якутске заморачиваться строительством УР? По моей скромной ИМХе, в наших краях массового нашествия мОродёров можно не опасаться. Тут тебя каждая собака знает, и ты её соответственно... Чай, не в москвах проживаем. А вот природные факторы - это да. Это серьёзно, тут сваи можно только одобрить...
Главное утеплить основание что бы грунт не начал оттаивать от тепла поступающего изнутри дома!!!
quote:Originally posted by abdulsaid:Гм... А стоит ли в Якутске заморачиваться строительством УР? По моей скромной ИМХе, в наших краях массового нашествия мОродёров можно не опасаться. Тут тебя каждая собака знает, и ты её соответственно... Чай, не в москвах проживаем. А вот природные факторы - это да. Это серьёзно, тут сваи можно только одобрить...
На счет мародеров - верно, но где же будет автономное утепленное бомбоубежище с кучей тушняка, консервированных сублиматов, морской капусты и полезных девайсов с патронами и бочками пороха? Ну для пра-.... правнуков
quote:Originally posted by sotrudnikNKVD:
Главное утеплить основание что бы грунт не начал оттаивать от тепла поступающего изнутри дома!!!
Правильно, главное утеплить основание, а то как тепло из дома попрет и все вокруг оттает . Еще лучше из построенного дома выходить только зимой, когда холодно , так как сваи от оттайки не спасут...
quote:Правильно, главное утеплить основание, а то как тепло из дома попрет и все вокруг оттает . Еще лучше из построенного дома выходить только зимой, когда холодно , так как сваи от оттайки не спасут...
Ничего смешного совсем нет были такие случаи ещё при совке потому как бойлер в советских домах ставят в подвал либо на первый этаж и как это ни странно при изменении температуры основания на 2-3 градуса мерзлота начинает отступать вглыбь))) а то что отмёрзло представляет собой сильно пучинистые/лёссовые грунты что для основания ни есть гут, поэтому на вечной мерзлоте используют сваи а не ленточный фундамент, можно конечно залить лежневый фундамент=огромная плита которая будет распределять давление, но по объёму это ни есть гут лучше всё таки забивные сваи но стоить помнить что призматическая забивная свая имеет несущую способность в большей части по боковой поверхности!
ну если это не котельная... а вообще то интересно... Чем хуже/лучше ленточный фундамент размером 100Х100Х3600, или плита 100Х900Х900 или 6 свай 50Х50Х600 по 6 штук + опалубка 100Х50Х3600 для 2 этажной крепости на вечной мерзлоте?
Можно и ленточный но монолитный) никаких сборных блоков и всё равно СНиПы регламентируют изолировать исходящее от дома тепло!
если интересно смотрите СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты раздел 7,8,9,13
СНиП 2.02.04-88 "ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ"
СНиП 2.02.01-83* "ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
Ну и справочник "ОСнования и фундаменты" под редакцией Г.И. Щвецова 1991г.
как то так
Есть вообще термосваи=металлические запаянные трубы с хладогеном(керосин) вот до чего конструкторские мысли доходят
quote:Чем хуже/лучше ленточный фундамент размером 100Х100Х3600, или плита 100Х900Х900 или 6 свай 50Х50Х600 по 6 штук + опалубка 100Х50Х3600 для 2 этажной крепости на вечной мерзлоте?
я вас немного не понимаю давайте внесём ясность в каких единицах вы иземеряете? и обозначте пожалуйста что еесть длина высота и толщина/ширина а свай 50смх50см помоему нет самые распространённые 30х30см 35х35см(самые распространённые), и 40х40см такие видел но не работал с ними не разу
quote:Originally posted by sauer:
Сваи 8ми метровые готовыеХочу сделать обвязку и на ней сейсмоустойчивую плиту. Буду строить лет десять, чтобы дом дослужил до прапраправнуков. Убедился в том что деревянный дом живет максимум лет 15~20, и то после 5 лет надо постоянно за ним ухаживать.
Буду рад в подмоге проектирования
Сам ниразу не архитектор.
дом будет двухэтажный 9х9
третий этаж мансарда с бойницами по кругу, в стадии проектирования в стену будут заложены выходы арматуры для ставней окон и дверей. Думаю как внедрить в стену стальные листы ставней, чтобы снаружи не было видно. И чтобы не было мостиков холода.
Насчёт проекта. Если подождёте немного, то у меня дойдут руки до проекта дома выживальщика и я его таки доделаю. Может вам интересно будет.
Насчёт долговечности деревянного дома в 15-20 лет абсолютно с вами не согласен. Он реально служит лет 80-100, просто строить изначально грамотно нужно. Да и ухода требует минимум на самом деле опять же если не тупорылые шабашники строили или делетанты-самостройщики.
В ваших краях главное- это защита от холода. Поэтому я бы сделал стены из полнотелого кирпича-минимум 50см или керамзитобетонных блоков-минимум 40см + заложенные в массив кладки 25-30см пенопласта.
Обязательно мощное утепление перекрытий + двойной тамбур на входе.
Прежде чем заказать окошки--узнать мнение тех кто в той оконной конторе уже заказывал, покурить инет на предмет отзывов. Окошки-это мегаважно для тепла дома.
Ставни в стену внедряются легко, но это нужно чтоб домик вам лепил и каменщиками командовал технически грамотный человек.
quote:Originally posted by abdulsaid:Гм... А стоит ли в Якутске заморачиваться строительством УР? По моей скромной ИМХе, в наших краях массового нашествия мОродёров можно не опасаться. Тут тебя каждая собака знает, и ты её соответственно... Чай, не в москвах проживаем. А вот природные факторы - это да. Это серьёзно, тут сваи можно только одобрить...
Стоит ибо по моим данным "лкн" в городе осело уже 15% от населения. А также около трех перегруженных "мест не столь отдаленных", это только в 20км. от города.
Камрады, давайте не будем поучать друг друга и грить "а нафега". Тема про БП дом, отговарить не стоит. Каждый шизанут на столько, насколько ему это надо
На счет мародеров - верно, но где же будет автономное утепленное бомбоубежище с кучей тушняка, консервированных сублиматов, морской капусты и полезных девайсов с патронами и бочками пороха? Ну для пра-.... правнуков
Про схроны я тут никогда не напишу ибо моветон. Не сомневайтесь их есть у меня
1) Сайдинг бывает металлический. Стоит не сильно дороже.
Оцинкованная железка 05 мм покрытая полимерами.
Гораздо крепче и надёжнее ПВХ.
2) Бывают гидрофобные пропитки
3) Посмотрите на вспененные негорючие пластики
quote:Originally posted by sotrudnikNKVD:
Главное утеплить основание что бы грунт не начал оттаивать от тепла поступающего изнутри дома!!!
У него по сваям плита пойдёт. На плиту с внутренней стороны минимум 15 см ЭППС (пенопласт такой твёрденький) и никакое основание таять не будет.
Ну а подвал я бы если и делал , то небольшой ...не на весь дом и утеплить его хорошо, исесьно
quote:Originally posted by sauer:
Стоит ибо по моим данным "лкн" в городе осело уже 15% от населения.
ибать.... ! ну вот там им что делать ??? и мороза не боятся )) каие-то сверхживучие тараканы )
Конрад Т, Рядом с пенополистиролом желательно расположить
бочку с бензином, чтобы лучше горело. Парочку пропановых
баллонов туда же прикатить.
Ну и огнеопасные работы почаще проводить.
quote:Originally posted by Конрад Т:Насчёт проекта. Если подождёте немного, то у меня дойдут руки до проекта дома выживальщика и я его таки доделаю. Может вам интересно будет.
Насчёт долговечности деревянного дома в 15-20 лет абсолютно с вами не согласен. Он реально служит лет 80-100, просто строить изначально грамотно нужно. Да и ухода требует минимум на самом деле опять же если не тупорылые шабашники строили или делетанты-самостройщики.
В ваших краях главное- это защита от холода. Поэтому я бы сделал стены из полнотелого кирпича-минимум 50см или керамзитобетонных блоков-минимум 40см + заложенные в массив кладки 25-30см пенопласта.
Обязательно мощное утепление перекрытий + двойной тамбур на входе.
Прежде чем заказать окошки--узнать мнение тех кто в той оконной конторе уже заказывал, покурить инет на предмет отзывов. Окошки-это мегаважно для тепла дома.
Ставни в стену внедряются легко, но это нужно чтоб домик вам лепил и каменщиками командовал технически грамотный человек.
Спорить с профессионалами своего дела не буду, так как я по вашей классификации делетанты-самостройщики . Просто оклад нашего дома уже покрылся плесенью, хотя и битумом лично обрабатывал, и после чего тока не делал.
Хотелки нового дома: ширина стены 40~50см (шлакобок или монолит бетон) + пенополистирол 20см. Изолированные первый и второй этажи (если надо можно отрубить полностью верхний или нижний этаж от тепла). Двойной тамбур входа обязателен. Окна двухкамерные стеклопакеты. Отопление газ + автокотельная на угле(терморобот) + кирпичная-дровяная печь с видом как камин.
Буду очень рад сотрудничеству
quote:Originally posted by Конрад Т:ибать.... ! ну вот там им что делать ??? и мороза не боятся
Как и везде, продают фрукты, занимаются буцканием авто, строители домов и дорог, такси, ремонтики всего и вся. Почти все неорганизованные рынки захватили.
quote:Originally posted by oktogen:
Конрад Т, Рядом с пенополистиролом желательно расположить
бочку с бензином, чтобы лучше горело. Парочку пропановых
баллонов туда же прикатить.
Ну и огнеопасные работы почаще проводить.
Пенопласт убирается под стяжку или в массив стены и при пожаре не возгорается т.к. нет прямого контакта с пламенем и нет доступа кислорода.
Зато утепление--просто шикарное и работает на 200%.
Используйте экструдированный пенополистирол и он укладывается на грунт а потом по нему плита бетонная монолитится вы и грунт таким образом убережёте от оттаивания и бетон изолируете от вредных природных факторов. (циклы замораживания/оттаивания, влажность), и теплоизоляцию дома решите и пожаробезопасность будет отличная!
quote:Originally posted by sauer:Спорить с профессионалами своего дела не буду, так как я по вашей классификации делетанты-самостройщики . Просто оклад нашего дома уже покрылся плесенью, хотя и битумом лично обрабатывал, и после чего тока не делал.
Хотелки нового дома: ширина стены 40~50см (шлакобок или монолит бетон) + пенополистирол 20см. Изолированные первый и второй этажи (если надо можно отрубить полностью верхний или нижний этаж от тепла). Двойной тамбур входа обязателен. Окна двухкамерные стеклопакеты. Отопление газ + автокотельная на угле(терморобот) + кирпичная-дровяная печь с видом как камин.
Буду очень рад сотрудничеству
Оклад дома как и вся нижняя часть стены деревянного обрабатывается не битумом и качественными антисептиками. Битум же косвенно может способствовать спреванию дерева...антисептик из него хреновенький , ну там ещё ряд хитростей есть для предохранения дома от намоканияя и лучшей вентиляции-высыханию. В общем зря вы деревянный дом забраковали-лучше деревяшки по экологии всё равно ничего нет. Нужно просто тот ваш домик грамотно до ума довести -только и всего и он ещё не один десяток лет прослужит.
а на стенах сверху на экструдированный пенополистирол замечательно укладывается слой штукатурки толщиной 50мм )) но пенополистирол лучше использовать в подземной части сооружения, главное что бы точка росы находилась где нибудь в утиплителе а не в материале несущих конструкций!
sotrudnikNKVD, у него же сваи, плита уже по грунту никак не будет.
Я заливал пол - плиту, поверх ростверка, который висит на сваях, так я с самодельными "грибками" на опалубку уложил ЭППС, поверх него залил эту плиту, ЭППС получился надежно закреплен снизу плиты.
Используйте экструдированный пенополистирол и он укладывается на грунт а потом по нему плита бетонная монолитится вы и грунт таким образом убережёте от оттаивания и бетон изолируете от вредных природных факторов.
[/QUOTE]
http://www.forumhouse.ru/forum245/thread120748.html -
вот тут вот разные флудерасты уже 12 тем накатали про такой тип фундамента.
УШП называется
quote:Originally posted by dark97:
Я заливал пол - плиту, поверх ростверка, который висит на сваях, так я с самодельными "грибками" на опалубку уложил ЭППС, поверх него залил эту плиту, ЭППС получился надежно закреплен снизу плиты.
Вполне разумное решение. Я тоже так делал утепление плиты перекрытия
quote:sotrudnikNKVD, у него же сваи, плита уже по грунту никак не будет.
Я заливал пол - плиту, поверх ростверка, который висит на сваях, так я с самодельными "грибками" на опалубку уложил ЭППС, поверх него залил эту плиту, ЭППС получился надежно закреплен снизу плиты.
Сваи являются мостиками холода их тоже надо утеплять.
quote:вот тут вот разные флудерасты уже 12 тем накатали про такой тип фундамента.
УШП называется
тут фишка в другом исключить воздействи я тепла на грунт! вся сложность строительства на мёрзлых грунтах обеспечить несущую способность фундамента и природное состояние грунта от воздействия тепловых факторов.
Тут такое дело.Варю давеча аппаратом переменкой у себя в сарае цапку выживальщика,как тут здрасте,ломится соседка в гости.И сильно кричать давай мол измотал окоянный в край нервы мои ругаться с тобой пришла.Как появилась сварка у тебя,усё мигает у нас конец света просто,стабилизатор холодильник,телевизор всё вот вот сгорит уже.
На мои замечания что варю я только днём и всегда через счетчик ответила что неипёт пойду в РЭС,ещё там кудато,если надо будет дойду до Януковища тока пользоваться ей ты не будеш говорит бабуся.Может кто знает что там по закону права карга или послать можно?Сварка нужна не часто ,но всё же...
quote:Originally posted by sotrudnikNKVD:
Сваи являются мостиками холода их тоже надо утеплять.
А если утеплится с внутр. стороны помещения, то пох. И не оттает ничего.
Зачем лишние заморочки ??
quote:Originally posted by chernomorsk:
На мои замечания что варю я только днём и всегда через счетчик ответила что неипёт пойду в РЭС,ещё там кудато,если надо будет дойду до Януковища тока пользоваться ей ты не будеш говорит бабуся.Может кто знает что там по закону права карга или послать можно?Сварка нужна не часто ,но всё же...
Бабке просто делать не хер. Не обращай внимания на вопли и делай спокойно своё дело. Поорёт-надоест-уйдёт. Жалобы силы иметь не будут- ты закон не нарушаешь
Спасибо за ответ,я так и думал
quote:Как появилась сварка у тебя,усё мигает у нас конец света просто
А попробуй на 3х фазку сесть (есть же наверное?) мигать не будет. И варит он получше...
quote:Бабке просто делать не хер. Не обращай внимания на вопли и делай спокойно своё дело. Поорёт-надоест-уйдёт. Жалобы силы иметь не будут- ты закон не нарушаешь
надо бы в РЭС проконсультироваться
вот в Казахстане я варить даже через счеткик не имею права (хотя у меня и 3-х фазка), а должен пойти в РЭС, заплатить немножко денег в кассу, получить бумажку и спокойно варить, посылая всех бабаок нах...
Уже узнавал в РЭСе сказали варить однофазным трансформатором можно если
1.аппарат не самодельный
2.Только через счетчик
3.нельзя после 17 часов(увеличивается нагрузка)
Перейти на 3 фазы это вариант,но требует вложений-покупка счетчика,работа электриков,так что подумаю ещё
quote:это вариант,но требует вложений
Ничего страшного, без штанов не оставит. Зато работа будет доставлять удовольствие...
chernomorsk, блин если у тебя перейти на 3-х фазку это только купить счетчик и какая-то работа электриков (по его замене?) - я б уже побежал бы и сделал. Даже просто, чтоб было. Мощное чтонить включать самое то.
У нас все проще - нет тех. возможности. На дом 5кВт (на самом деле автомат 50А, так что около 11кВт). Чтоб была тех возможность надо давать хорошую взятку.
Но имеет ли смысл, если нагрузка в поселке и так на пределе, напруга часто низкая.quote:А если утеплится с внутр. стороны помещения, то пох. И не оттает ничего.
Зачем лишние заморочки ??
тогда точка росы будет находится внутри помещения или в несущих конструкциях что ни есть гуд
chernomorsk, блин если у тебя перейти на 3-х фазку это только купить счетчик и какая-то работа электриков (по его замене?) - я б уже побежал бы и сделал. Даже просто, чтоб было. Мощное чтонить включать самое то.
У нас все проще - нет тех. возможности. На дом 5кВт (на самом деле автомат 50А, так что около 11кВт). Чтоб была тех возможность надо давать хорошую взятку.
Но имеет ли смысл, если нагрузка в поселке и так на пределе, напруга часто низкая./А не проще купить диз/бенз генератор и с него питаться (я в липиздричестве профан так что не судите строго )
quote:А не проще купить диз/бенз генератор и с него питаться
Для этих целей - не проще. Он дорогой, сцуко... Правда, наши старатели что-то колхозят от вала отбора мощности ДТ-75, им хватает, однако подробностей я не знаю, просто видел глазами.
quote:Originally posted by Конрад Т:
и мороза не боятся )) каие-то сверхживучие тараканы
а как насчет негров в Норвегии? Их есть там...
По теме - отличная тема!
Мои 5 копеек: наверное, попробую строить из монолитного арболита...Бо дешево, тепло, экологично, крепко. Пущу и арматуру, бо есть уже...
Только стружек надо правильных надыбать...
quote:наверное, попробую строить из монолитного арболита
Эге, позволю себе дать предостережение: очень внимательно подойди к вопросу монтажа опалубки. Ибо распирающие и прочие нагрузки весьма велики. Вообще, сама отливка - пфуй, не стоит говорить. А вот подгонка опалубки... Это да. Чуть накосячил - и поплыла, а ты уже кубов 10 туда вмондячил...
Да, опалубка самый вопрос...Но о 10 кубах и речи нет - буду лить по одной бетономешалке, у меня на 180 литров...
quote:Да, опалубка самый вопрос...Но о 10 кубах и речи нет - буду лить по одной бетономешалке, у меня на 180 литров...
Старайтесь монолитить непрерывно большие участки а то со временем пойдёт расслоение по холодным швам, правда это для малоэтажного строительства не так критично как для промышленного но всё же постарайтесь отливку несущих элементов делать непрерывной!
quote:Originally posted by abdulsaid:
Для этих целей - не проще. Он дорогой, сцуко... Правда, наши старатели что-то колхозят от вала отбора мощности ДТ-75, им хватает, однако подробностей я не знаю, просто видел глазами.
У нас 5 лет подряд напряжение в розетке по вечерам было 140-170в ...в 3часа ночи 200в
Даже мойка кархеровская отказывалась работать (рывками - как заика) ..приходилось подгадывать время чтобы сваркой поварить и машины помыть - одни мучения (у меня аж два стабилизатора по 5кВт стоит).....Мы 5лет писали коллективные жалобы ..но в конце концов подстационный транс сгорел год назад - и его заменили на более мощный ..теперь четко 220-230в и днем и ночью - также сварочные варят на ура (а то от 140в одно пресиралово, если обычным трансформаторным) ..и теперь когда кто работает сваркой = почти не заметно ...
Но 5лет выкручивались: я выкрутился сварочным-инвертором итальянским за 300$ Реально 3кой шарабанит при входной напруги 140в и лампочки почти не блымают (на нем вообще 10А пакетник стоит..)
Сосед два года назад взял = типа такого зверя за 400$ (тут тебе и генератор+сварочник) : generatory.com.ua тоже тройкой варит нормально (больше просто не нужно было) ... НО его одному тягать очень тяжко, есть такие на колесиках ..хотя можно и на тачку присандалить - или самому нужный колесный привод приделать по вкусу
p/s Не ну бабка как бы права - когда и так пониженное напряжение, и ктото начинает шарабанить полдня (особенно по выходным) простым трансом = стабилизаторы у всей улицы шелкают-жужжат,свет блымает ..хочеться пойти с монтировкой и расхреначить такую сварку .. (но если насрать на соседей = то можно и забить болт на их неудобства) ..
А по поводу 3х фаз = нужно считать : но если это все встанет дороже 200$ (они щас подешевели) и вам эти 3фазы только ради сварки = невыгодно, выгоднее купить или инверторный сварочник (легкий,удобный, можно вешать на шею и варить на стремянке...короче удобно.. и шов хороший..и прелести вроде автоматического поджига дуги = это когда поднсоишь електрод к месту сварки и кнопочку нажимаешь, между електродом и массой начинает бить искры (там схема как в електроподжигалках для печки) - короче тут же подхватывает дуга и ты спокойно варишь, а не как дятел постоянно долбишь (особенно когда напруги в розетке не хватает) ...
Посчитал сейчас расход на одноэтажный дом 6 на 9, высота 3 м
Если готовые арбоблоки - 170 тыс.
Если самому мешать - 65 тыс.
Есть повод чесать репу)
quote:Есть повод чесать репу)
Почеши, полезно это...
А по поводу кубов - есть такая поговорка: алкоголь в малых дозах - безвреден в любом количестве. Но это алкоголь. А то - бетон. Вот и представь - нахреначил в опалубку 10 замесов, глядь - а нижние доски пузом выперло, и ведь колом не подопрёшь - это поболее 2 тонн. Жалко трудов будет.
Самому мешать - конечно выгоднее, я тоже считал перед тем, как... Правда, дело весьма муторное, к вечеру ручки трясутся и коленки дрожжат. А ху..? БЕТОН - он падла, тяжёлый...
quote:глядь - а нижние доски пузом выперло,
эт ещё ничего, а если какую нибудь доску снизу выбило вообще труба дело
quote:Посчитал сейчас расход на одноэтажный дом 6 на 9,
дачный домик штоль?
54 кв.м. общая площадь получается
сейчас 2-х комнатные квартиры побольше
quote:Вот и представь - нахреначил в опалубку 10 замесов, глядь - а нижние доски пузом выперло, и ведь колом не подопрёшь - это поболее 2 тонн. Жалко трудов будет.
я кода участок взял, от старого хозяина досталась времянка и металлическая опалубка 1000*650 мм, 35 листов, он ее еще при союзе из халявного железа нахерачил
репу почесал и решил заливать монолит
не пропадать же опалубке
бетон покупал мешалками
выписываешь официально кубов 6 в день
привозят 12, половину по пол цены понятно
водила тоже свой гешефт хочет иметь
посчитал, процентов на 20 дороже обошлось если бы сам мешал
зато руки и ноги не дрожат
У привозного бетона качество гуляет.
Если вы конечно не в Швейцарии живете.
quote:дачный домик штоль?
Да, что-то строеньице маловато... У меня только на фундамент и переднюю стенку гаража при толщине 30 см. и заглублении 50 см. ушло 12 м.куб.
Да, ещё вопрос к деревенским: Кто как деньги пи...т? Ну, ездим на работу в город, это ясно, а может быть они под ногами валяются, а я не вижу (по природной тупости)? Подворье не упоминать, это ясно и понятно, не стоит сотрясать воздух.
quote:Originally posted by abdulsaid:
Да, ещё вопрос к деревенским: Кто как деньги пи...т?
Хороший вопрос. Тихонько посижу в уголке, послушаю. Тоже интересует.
А то есть несколько га земли, но как начать какое-нибудь полезное для семейного бюджета дело не влезая в банковский кредит - пока не представляю.
quote:Originally posted by Пруль:
не хочется обидеть породистую...
эх.
Есть что по делу сказать? Слушаем.
quote:Originally posted by Kolhoz:
У привозного бетона качество гуляет.
Если вы конечно не в Швейцарии живете.
Ой ой ой, все наоборот. Качество самомеса будет при любых раскладах не ахти. А вот привозной, да у проверенного поставщика - прелесть. Я не знаю ни одного завода где лопатами в миксеры грузят, везде стоят импортные бетонные заводы хорошие, где все компоненты в точных пропорциях месятся, песок, гравий/щебень мытые и тп. На крупных заводах еще и контроль качества постоянный как собственной лобораторией, так и крупные застройщики периодически тестят что берут... Хоть и не в Швейцарии, но все же.
Люди, а можно ссылочку, поясняющую, как изготовить керамзитобетон?
Он же неравномерный получается: раствор стечёт вниз, а керамзит плавает сверху. Если раствора недоложить, то получится пористый.
Еслибы бетон мешался в точных пропорциях, тогда на заводах не спрашивали бы "что строите".
А в свой сколько надо, столько и положил.
quote:Originally posted by zubrilov:
Хороший вопрос. Тихонько посижу в уголке, послушаю. Тоже интересует.
А то есть несколько га земли, но как начать какое-нибудь полезное для семейного бюджета дело не влезая в банковский кредит - пока не представляю.
Я по предельно дешёвой стройке могу что-нибудь подсоветовать. Пару раз в гости приезжали комрады на консультацию.
Хотя сейчас.... 100 тыров -это очень дешёвый домик и небольшой. типа -куда уж дешевле. А ты поди оторви эти 100 тыров от семейного бюджета при обычной зарплате... ((
quote:Originally posted by dark97:
Ой ой ой, все наоборот. Качество самомеса будет при любых раскладах не ахти. А вот привозной, да у проверенного поставщика - прелесть. Я не знаю ни одного завода где лопатами в миксеры грузят, везде стоят импортные бетонные заводы хорошие, где все компоненты в точных пропорциях месятся, песок, гравий/щебень мытые и тп. На крупных заводах еще и контроль качества постоянный как собственной лобораторией, так и крупные застройщики периодически тестят что берут... Хоть и не в Швейцарии, но все же.
Полностью согласен. Заводской бетон всегда лучше и качественней. По крайней мере в московском регионе
quote:Originally posted by Шниперсон:
Люди, а можно ссылочку, поясняющую, как изготовить керамзитобетон?
Он же неравномерный получается: раствор стечёт вниз, а керамзит плавает сверху. Если раствора недоложить, то получится пористый.
Раствор надо погуще + вибростанок. И раствору поменьше-керамзиту побольше.
Вот и весь секрет
Спасибо, попробую.
бгатцы! а я и на мобильном бетонном заводе был
и частенько наблюдал... разные отпуски по одному, вроде бы, рецептутаки... не шибко надейтесь
quote:Ой ой ой, все наоборот. Качество самомеса будет при любых раскладах не ахти. А вот привозной, да у проверенного поставщика - прелесть. Я не знаю ни одного завода где лопатами в миксеры грузят, везде стоят импортные бетонные заводы хорошие, где все компоненты в точных пропорциях месятся, песок, гравий/щебень мытые и тп. На крупных заводах еще и контроль качества постоянный как собственной лобораторией, так и крупные застройщики периодически тестят что берут... Хоть и не в Швейцарии, но все же.
Сам видел и работал с таким бетонным заводом какое там говрите новое оборудование? ни разу не заметил много раз в бетоне попадались кирзачи, или кросовки, ветки, большие камни, потому то на бетононасосах есть решётки на приёмнике
бетонный завод мостоотряда N123quote:Originally posted by sotrudnikNKVD:
Сам видел и работал с таким бетонным заводом какое там говрите новое оборудование? ни разу не заметил много раз в бетоне попадались кирзачи, или кросовки, ветки, большие камни, потому то на бетононасосах есть решётки на приёмнике бетонный завод мостоотряда N123
Ну так это когда было ? Достаточно часто что-то заливаю. Кирзачей в бетоне не попадается На бетонщиков-клоунов можно попасть только от тупой жадности--когда берёшь самое дешёвое
quote:Originally posted by Конрад Т:
На бетонщиков-клоунов можно попасть только от тупой жадности--когда берёшь самое дешёвое
Да фиг знает... Я работал как-то на бывшем БРУ завода сантехзаготовок, а ныне - частном цеху по производству бетона. Работал на подаче материалов.
Так вот, материалы были самые поганые в городе, смесь - соответственно, а цены были не самые низкие... Чуть ниже среднего. Ровно настолько, чтобы не вызывать подозрения.
quote:Ну так это когда было ?
Два года назаад наблюдалось в течении лет 5)
Тема про деревенских, а вы все с "московским регионом" носитесь.
Или за МКАДом жизни таки нет?
quote:Или за МКАДом жизни таки нет?
Не понял
quote:Или за МКАДом жизни таки нет?
Просто их больше, вот и всё...
Да что тут понимать. Привозной бетон - говно.
Может где-то на другой планете(в московском регионе) и стоят "импортные" заводы и туда сыпят качественно, по технологии, и по заводу борзо ходят трезвые работники в чистых импортных уставных комбинизончиках. Только, построив 3 дома, я каждый раз бетон мешал сам (точнее строители).
Как понимаете, я из регионов. Украинских. Что усугубляет мою антипатию к заводскому бетону.
Про качество бетона отлично знают установщики металлических дверей. Поинтересуйтесь у них.
quote:Только, построив 3 дома, я каждый раз бетон мешал сам (точнее строители)
А проблемы никакой нет самому намутить дельный бетон до B25 F300 W6, в домашних условиях просто соблюдайте рецепт(тех карту) и всё будет хорошо вот выше по классу создать уже проблема В30-40 и W6-12 это да уже проблема а всё что ниже можно довольно стабильно придерживаться марки просто подобрать дозировку в нужных вам объёмах и всё
Что-то так погано на душе, хоть волком вой... Ненавижу осень. Собачий холод и ветер с песком, и так до декабря. В это лето не присел - метался и пахал, как папа карло, а всё равно не успеваю с оборудованием. Надо сделать хоть временную проводку, а я в этом деле не секу нихрена... Электрик просит 6000 за "этаж" (имеется в виду - и за гараж 6000, и за сарай, и за подвал, и т.п.). Итого - 30000 только за работу. Он меня явно не за того принимает...
Может подскажет кто, каким проводом (имеется в виду сечение и марка) можно протянуть времянку на зиму? С перспективой потом этот же провод оставить на постоянку, чтобы не покупать дважды. Справочники есть, но шибко заумные, башка сейчас не варит, другим занята (опять же - депрессия). Вроде есть какие-то провода, с индексом "Н", не поддерживающие горения...
Я у себя делал медным проводом освещение 1.5 мм2, розетки 2.5. Электрики запросили от 500 рублей за точку. Ну их к лешему с такими запросами.
1,5 мм. - мало... Комнаты большие, тёмные, зима долгая... Но всё же - благодарю, одно мнение есть. Будет от чего оттолкнуться...
Пятирожковая люстра на максимуме будет потреблять 750 ватт, если поставить соответствующие лампы, которые сейчас уже не продаются в наших магазинах. Так что на освещение 1.5 квадрата меди глаза. Вот если повесить люстру из танцзала какого-нибудь царского дворца, тогда понадобится проводка помощнее.
quote:Originally posted by zubrilov:
у себя делал медным проводом освещение 1.5 мм2, розетки 2.5
Все правильно. Кабель бери ВВГнг 2х1,5 на освещение и ВВГнг 2х2,5 на силу если по двухпроводной схеме и 3х1,5 и 3х2,5 соответственно, если с защитным заземлением. Этот же кабель и уложите на стационар.
ИМХО это оптимальный вариант цена/качество, который удовлетворяет требованиям энергетиков.
Первый "тянет" до 4Квт нагрузки, второй до 6 КВт. Для обычного дома хватает.
Если много мощных электроприборов к ним дополнительно прокладывают кабель, например на кухню, к стиральной машине исходя из указанного расчета.
Ага, значит, 1,5 хватает? Благодарю, попробую. Марку запомню...
Вот такой табличкой пользуюсь уже несколько лет
quote:Originally posted by abdulsaid:
Ага, значит, 1,5 хватает? Благодарю, попробую. Марку запомню...
лучше берите на всё 2,5 чтобы не париться по поводу что куда подключили.
quote:Originally posted by zubrilov:
такой табличкой пользуюсь уже несколько лет
Если быть точнее, то
quote:Да что тут понимать. Привозной бетон - говно.
без лоха и жизнь плоха...
просишь у производителя сертификат соответствия
потом говоришь, что привезенный бетон не поленишься и проверишь в лаборатории
на большие объекты может и фуфлыжат, а с частником связываться себе дороже
quote:без лоха и жизнь плоха...
просишь у производителя сертификат соответствия
потом говоришь, что привезенный бетон не поленишься и проверишь в лаборатории
на большие объекты может и фуфлыжат, а с частником связываться себе дороже
Ну ич то вы будете делать с уже отлитыми конструкциями в таком случае?
Думаю, демонтаж за счёт конторы. )))
Разбомбить то они разбомбят)) а вот время будет упущено безвозвратно
а это самый дорогой и невосполняемый ресурс! особенно в нашей ситуации Вот шайтан, билят! Наколося сегодня на 1100 р.! Всё Масковские п@$%ры виноваты (они всегда во всём виноваты)!
Купил лампы ДРЛ аж 10 шт., польстился на низкую цену. Оказывается, эта падла включаеся через дроссель, а такая приблуда стоит в 5 раз дороже лампы! Правда, на электрических форумах трещат, что можно включить вместо дросселя лампу накаливания 500 ВТ (при ДРЛ-250), вроде последовательно, как я понял.
Может есть тут у нас электрические гуру, посоветуйте, как можно это сделать, дабы не тратиться по 550 р. на каждый дроссель? а может быть, можно сколхозить такую приблуду (дроссель) на несколько ламп, на коленке, так сказать, не платя жидо-масонским предпринимателям из электромагазинов?
Не знал про дроссель??
Знал, но у меня в подвале горят такие же лампы (внешне), без всякого дросселя. Оказывается, это лампы ДРВ! Теперь знаю.
quote:Originally posted by abdulsaid:
дабы не тратиться по 550 р. на каждый дроссель? а может быть, можно сколхозить такую приблуду (дроссель) на несколько ламп, на коленке, так сказать, не платя жидо-масонским предпринимателям из электромагазинов?
Году в 93 ДРЛ использовали для стирания ПЗУ типа РФ или 27....
Естественно, удалив внешнюю колбу. Лампа включалась через конд.
2...4мкф*400..750 В. Стирать-то стирало, но при этом глушило св и дв
в радиусе нескольких комнат. Так что дроссель эффективнее, НАДЕЖНЕЕ,
но дороже.
Вот полезная тема: http://pro-radio.ru/ideas/6734/ "Вместо дросселя для лампы ДРЛ - трансформатор"
------
составной дроссель из дросселей для люминисцентных ламп на 40 и 20 ватт. Можно подобрать любую мощность собирая дросселя параллельно и потом их последовательно с лампой.
------
quote:"Вместо дросселя для лампы ДРЛ - трансформатор"
Эта схема для запуска ДРЛ при Т* ниже -30*С на улице. Годная, наверно, но может быть посвящённые скажут, чем она выгоднее дросселя или лампы накаливания?
quote:составной дроссель из дросселей для люминисцентных ламп на 40 и 20 ватт
Ага, значит, у них одинаковые дросселя? И можно нашарить на помойке старые люминисцентные лампы, и выдрать из них девайсы? В магазине сказали, что это не те дросселя...
quote:Originally posted by abdulsaid:
Ага, значит, у них одинаковые дросселя? И можно нашарить на помойке старые люминисцентные лампы, и выдрать из них девайсы? В магазине сказали, что это не те дросселя...
Что такое дроссель ? = это индуктивность (своего рода трансформатор с одной обмоткой) ..можно поспрашивать у электриков (особенно которые маркеты обслуживают и.т.п) .. у них обычно старых дросселей от люминисценток 20-80ватт = дохера, думаю цена за пачку дросселей = бутылка
.. Вот эти дросели можно включать последовательно-паралельно чтобы подобрать характеристики для ДРЛ ..а можно и старые трансы от ламповых телеков ..выбрать самую длинную обмотку (по большему сопротивлению) и включить последовательно с лампой вместо дросселя ...
quote:Originally posted by abdulsaid:
Купил лампы ДРЛ аж 10 шт., польстился на низкую цену.
quote:Originally posted by abdulsaid:
В магазине сказали, что это не те дросселя...
Правильно сказали, это не те дросселя, у ДРЛ другие.
Сдай их нахрен назад пока 14 дней не прошло. Я вот сначала два таких светильника с установленной пусковой схемой сп...л (достал), а потом уж их подключал.
quote:Сдай их нахрен назад пока 14 дней не прошло.
Не выйдет, однако... На базе взято, а там плакат во всю стену: "Хер вам, а не возврат купленого товара!". В магазин я уж потом метнулся, с выпучеными глазами...
quote:Originally posted by Kolhoz:
Да что тут понимать. Привозной бетон - говно.
Может где-то на другой планете(в московском регионе) и стоят "импортные" заводы и туда сыпят качественно, по технологии, и по заводу борзо ходят трезвые работники в чистых импортных уставных комбинизончиках. Только, построив 3 дома, я каждый раз бетон мешал сам (точнее строители).
Как понимаете, я из регионов. Украинских. Что усугубляет мою антипатию к заводскому бетону.
Ну про украинские регионы ничего не знаю, а у нас в красноярске именно так. Импортное оборудование, трезвые работники в комбинезонах и раскрашенные фирменные бетоновозы. И качественнее этого бетона сам не замесишь, сколько не пытайся. Заводской на следующий день только кувалдой долбить.
А когда помои привозят (наткнулся как-то на такого поставщика), то претензия и как-то договариваться, чтобы устроил результат. Если всяко надо переделывать, то будут долбить, а что делать.
"Все правильно. Кабель бери ВВГнг 2х1,5 на освещение и ВВГнг 2х2,5 на силу если по двухпроводной схеме и 3х1,5 и 3х2,5 соответственно, если с защитным заземлением. Этот же кабель и уложите на стационар.
ИМХО это оптимальный вариант цена/качество, который удовлетворяет требованиям энергетиков."
Поддержу, только по всем нормативам защитное заземление обязательно, так что только 3-х проводные. По приведенной табличке по току выбирается нужное сечение, автомат ставится чуть ниже этого тока. УЗО очень желательно (а ПУЭ это предписывают) - далеко не лишняя штука. Только ИЭК не берите, быстро дохнет, смысла нет, через несколько месяцев выкидывается и покупается сименс. Я вот выкинул (вырубалось, даже открученное от проводов) и сименс не купил ... а было бы - вырубило бы напругу .....
Я уже тяну времянку всё проводом на 2,5 на всякий случай. Зиму перекантуюсь, потом летом - неспеша, по всем правилам... Про УЗО слыхал, сосед тоже ведёт проводку, он ставит. Заземления не делал, не до него (хотя контур закопал метра на 4, вывел на стенку гаража контакт, потом сделаю, как время будет).
quote:Originally posted by dark97:
"Все правильно. Кабель бери ВВГнг 2х1,5 на освещение и ВВГнг 2х2,5 на силу если по двухпроводной схеме и 3х1,5 и 3х2,5 соответственно, если с защитным заземлением. Этот же кабель и уложите на стационар.
ИМХО это оптимальный вариант цена/качество, который удовлетворяет требованиям энергетиков."
Поддержу, только по всем нормативам защитное заземление обязательно, так что только 3-х проводные. По приведенной табличке по току выбирается нужное сечение, автомат ставится чуть ниже этого тока. УЗО очень желательно (а ПУЭ это предписывают) - далеко не лишняя штука. Только ИЭК не берите, быстро дохнет, смысла нет, через несколько месяцев выкидывается и покупается сименс.
в этом году делали ремонт.
провода свет 3*1,5 атомат на 16А
потребители (розетки, водогреи и прочее) 3*2,5. Автомат 25А Для мощных потребителей выделенные линии и отдельные автоматы.
Может чутка и дороже но надежней. да и совсем забыл, все в рукав НЕ горючий. Горючесть проверялась на куске рукава на рынке отдельно. Из 2х предложенных продавцом и явно заявленых что "НЕ горючие", 1 оказался липой.
Лампы типа ДРЛ необходимо устанавливать не ниже 4-4,5 м. Это связано с высоким уровнем УФ излучения данных ламп.
abdulsaid, 2.5 на все хорошо конечно, но для света жирновато будет. Тут конечно весь вопрос в цене, если норм. то пофиг. Заземление нужно обязательно и УЗО (УЗО только качественное типа сименса). Проверено, себе дороже может случится.
K0l0, большеватые автоматы использовал ты. По ПУЭ в худших условиях для 1.5 15А, для 2.5 - 21А. Я на это ориентировался и ставил 10А и 16А автоматы соответственно. 21А - это около 4.5кВт. Я в розетки больше и не включу никогда. Электроплиту, общая можность которой около 10кВт повесил на 4мм2 и пока на 16А автомат - ниразу не вырубало, хотя включаем сколько надо комфорок и печку, все конечно ни разу не включали, не было необходимости. В общем, с электричеством лучше перестраховаться.
а что скажут господа строители и им сочуствующие по поводу вот такой технологии строительства подвала:
Другая технология заключается в том, что стены будущего подвала служат одновременно и фундаментом. Кроме того, они являются монолитными и отливаются непосредственно в грунт
ссылка где более подробное описание
http://dom.delaysam.ru/podval/podval2.html
также интерестно мужик строит из керамзитобетона дом... хотелось бы услышать мнение специалистов по поводу подвала и керамзитобетона
quote:http://dom.delaysam.ru/podval/podval2.html
Технология называется "стена в грунте"
но поверте мне как строителю который строил при помощи этой технологии что у вас без спец оборудование получится всякая фигня не сказано какова ширина траншеи и её глубина
если она узкая и глубокая её можно будет копать вечно так как она начнёт обваливаться (если это конечно не глина )) но и тут может зарытся маааленький косячок обычно поверхностный слои глины являются водоупорными слоями и как только вы его проходите насквозь траншею начинает заполнять вода и стенки глиняной траншеи начинают обваливаться так как большинство глинистых грунтов теряют несущую способность, пойдём дальше про утепление и гидроизоляцию подвала не может быть и речи, так же при бетонировании таким способом поверностные слои бетона смешиваются с грунтом образовывая шламовый слой=говнобетон, и как вы его будете ровнять с внутренней стороны (в подвале) и в довершении всего quote:Этот вариант строительства подвала значительно более удобен для самостоятельного строительства. Пожалуй, единственный недостаток - необходимость быстрого устройства траншеи и ее заливка бетоном. После этого работа может вестись хоть 1-м человеком, приостановлена и возобновлена практически в любой момент практически без каких либо последствий для качества строительства. А это немаловажный фактор для малобюджетного строительства. Значительная часть работ может быть выполнена застройщиком самостоятельно или вестись параллельно. Например, по готовым перекрытиям уже может возводиться дом, и не спеша производиться выемка грунта из подвала.
дяденька видать ручками никогда грунт вёдрами вверх по приставной лесенке не поднимал
Ну и ещё один камень-дикий перерасход бетона
и не понятно как он будет сопрягать две разные части стены на углу? или он траншею выкопает по периметру сразу всю? и очень быстро? quote:Технология называется "стена в грунте"
У меня так подвал сделан (был ещё до меня). Сильно не нравится.
1. арматура, которая торчит из фундамента\стены подвала за 2 года напрочь проржавела и сгнила.
2. гидроизоляции - никакой. Это лето было дождливым, так подвал промок через фундамент (а его толщина - около 70 см.)
И вообще -лажа. Для шабашников.
quote:В общем, с электричеством лучше перестраховаться.
Вот я и страхуюсь. 4 метра, говоришь, для ДРЛ? Ладно, повешу на улице и в гараже для БП-машины (он как раз около того будет, а то и повыше). На плиту у меня - газ, стало быть, провод не нужен. А вот на стиралку я пустил 4 мм. Нормально? (Занусси - стиралка, большая). На освещение у меня - автомат на 16, на розетки - 21. Но это электрики ставили, я не виноват!
[QUOTE]2.5 на все хорошо конечно, но для света жирновато будет.[QUOTE]
У нас провод ВВГнг 2х2,5 стоит 28 р.м. Я подумал, что недорого...
quote:Originally posted by slava_xarkov:
Другая технология заключается в том, что стены будущего подвала служат одновременно и фундаментом. Кроме того, они являются монолитными и отливаются непосредственно в грунт
Я так сделал. Вырыл в грунте траншею примерно на метр глубины (аккуратно, лопатой, с ровными стенками, расширяющуюся вниз, ширина - как мог копать, примерно 400мм), на дно насыпал песка, уложил на кирпичах арматурную конструкцию - четыре 12мм прутка на 200мм друг от друга прямоугольником - и бетоном до дневной поверхности. Для экономии утопил в том бетоне все найденные в округе булыжники (по отдельности, чтоб не было пустот). Потом отец поймал экскаватор (к соседу приезжал) и за некоторую сумму он вынул грунт из периметра, ну а остатки тачкой вывез (подвал с гаражом, так что поднимать не было надобности). Двадцать лет - полёт нормальный.
В первый год выперло (вода стояла в яме, фундамент почти на уровне земли и недогружен, стены только на метр выше цоколя), прошла трещина от верхнего угла ворот гаража, на следующий год прокопал дренаж на полметра ниже пола и утяжелил дом, выложив до пола второго этажа (перекрытия - плиты-пустотки, стена в полтора кирпича) - трещина как летом закрылась, так больше не гуляла. Вполне рабочий метод, если не повторять ошибок - вода в яме выпрет любой фундамент. Да и то, если б не гаражные ворота, так бы квадратом и подняло, я думаю.
quote:Originally posted by sotrudnikNKVD:
Ну и ещё один камень-дикий перерасход бетона
Примерно за один летний месяц года я прокопал весь периметр, с углами. Две лопаты (штыком резать, совком выкидывать) и дурь 20-летнего организма, дружащего со штангой и не дружащего с сигаретой. Естественно, в другое время года так копать не получится, или придётся крышу делать и дренаж заранее копать. Бетона ушло столько же, сколько на обычный ленточный фундамент. Ну, можно было сделать полметра широной подошву и на ней 300мм стенку, но сколько потребовалось бы опалубки - мы посчитали, бетон дешевле обошёлся. К тому же было много халявных камней от стоявшего на том месте сто лет назад дома (известняк) - все они были похоронены в бетоне методом забивки в него кувалдой (заодно и протряслось всё, чтоб пустот не было).
Торчащей арматуры не оставлено - вся внутри (сам делал, не таджики). Гидроизоляция не потребовалась - сделан дренаж на полметра ниже пола, туда же потом вывел серый сток с кухни. Хотя при желании можно было и гидру проложить на дно и борта траншеи.
Стена подвала изнутри в месте выхода дренажа. Уровень земли снаружи - по границе фундаментных блоков (нижний под землёй, верхний над). То, что видно ниже досок - моя заливка. В углах так же, но прорыто чуть поглубже. Подвал - пятистенка, шесть на шесть большой подвал и шесть на три гараж. Дом на склоне (метр на десять метров), так что пандус горизонтальный, траншея дренажа в 15 метрах выходит на поверхность, что и позволяет ровно стоять такой конструкции, без дренажа так строить нельзя (или подвал нужно отапливать, чтоб не промерзло под фундаментом).
quote:
Во у тебя чушатник в подвале, похлеще, чем у меня! Не по-вышивальщецки это!
quote:Originally posted by abdulsaid:
Во у тебя чушатник в подвале, похлеще, чем у меня!
Я там бываю раз пять за год, а предки старые, им не до того. И тоже живут не в доме, а в райцентре за 10км. В общем, в чистом виде ГП получается. Ну и вложение без того не гигантских денег 90-х годов, а то вообще в пыль бы всё ушло. Строилось совершенно нищебродским способом - зарплатку получили - тыщу кирпичей купили. Однако стоит и стоять будет - за двадцать-то лет развалилось бы уже.
quote:Я так сделал. Вырыл в грунте траншею примерно на метр глубины (аккуратно, лопатой, с ровными стенками, расширяющуюся вниз, ширина - как мог копать, примерно 400мм),
Ужос 400мм а можно было колонны 350ммх350мм с шагом 2000мм-3000мм арматура в колонне по углам 18 AIII в промежуток по 1 12AIII, обвязка каркаса 6 AI с вертикальным шагом 150-200,стена толщиной 200-250мм арматура вертикальная 12 АIII с шагом 150-200мм горизонтальная 8AI с шагом 200мм, сетки две защитный слой наружной сетки в свету 40мм-50мм с внутренней 20-30мм перевязка сеток между собой 6 АI с шагом 400 как по вертикали и горизонтали в шахматном порядке сетку лучше вязаные делать.
ну и метр глубины это не серьёзно тут дяденька по ссылке хочет подвал замутить в полный рост как я понял и сразу траншейку на 2,5 м в глубину!!
Сосед построил на колоннах. Причём не 350*350, а 800*400 с шагом 1500. Потом пришлось приволочь десяток винтовых домкратов (благо мог договориться на заводе), чтоб этот проседающий под тяжестью стен фундамент выпереть обратно на расчётную отметку, подкопать и подвести ещё колонны, так что шаг стал чуть больше 500. Стены в кирпич, высота метров шесть по полной ширине и треугольником вверх ещё метра три. На два с лишним метра руками копать, конечно, сдохнешь. Разве что цепным экскаватором - от ковшового стенки будут корявые шопесец.
странно у меня мосты стоят на таких колоннах правда армирование немного
другое щас заморочусь план выложу.Мой знакомый сделал так.
Сперва по периметру будущего фундамента ровная траншея на минус 40 см. Потом через 2 метра скважины по полтора метра= минус 190 (а там глубина промерзания 180).
Потом оголовки скважин защитил обрезками асц труб и засыпал траншею песком + 15 см от земли.
Потом выше вего этого опалубка, арматура, бетон 350.
То есть вышел этакий столбчатый фундамент с ростверком-лентой СНАРУЖИ = и цоколь, бо высокий.
И самое главное - внутри, не связывая с основным фундаментом, отрыл подвал, стенки и дно покрыл жестким пенопластом, установил опалубку и арматуру, залил бетоном с КАЛЬМАТРОНОМ-гидроизолир. добавкой. Так что суммарно там бетон 500 вышел, не менее...
Я смотрел - воды у него нет, хотя очень близко грунтовые...
Блин, готовится народ-то!
Готовится, ага.
У меня к проектировщикам вопрос по одному месту не совсем понятному...
Хочется вырыть погреб 4х4м (внешние размеры), 2м высота, заглубить на 2.5м, т.е. 0.5м до уровня земли будет засыпка. Потом под гараж хочу так же 0.5м убрать земли 8х5м, засыпать это ПГС или щебнем. Т.е. по уровню земли получается площадка из подсыпки и оголовок погреба и над всем этим надо залить плиту фундамента, но как мне кажется проседание грунта там, где подвал, будет меньше, т.к. бетон, а в остальном - земля под подсыпкой, она просядет. Получается неравномерная усадка фундамента-плиты. Как и чего с этим делать?
quote:Получается неравномерная усадка фундамента-плиты. Как и чего с этим делать?
-Технология "ТИСЭ"...выправлял "кривые" неправильные фундаменты так...
quote:Originally posted by FRESHWIND:
-Технология "ТИСЭ"...выправлял "кривые" неправильные фундаменты так...
Стоимость одного блока какая вылезает, не подскажете?
делал без блоков...литой заливкой\только фундамент\...так что не в курсе...
Вот что я хотел предложить:
позиции / диаметр(мм) / класс арматуры
1 / 12 / AIII
2 / 14 / AIII
3 / 8 / AI (хомуты)
4 / 10 / AIII
5 / 10 / AIII
6 / 6 / AI
7 / 18 / AIII
8 / 8 / AI
9 / 8 / AI
10 / 12/ AIII
11 / 8 / AI
у нас на даче руками рыли под фундамент- ширина 50-60 см и глубиной 160. почва глинистая. потом оно стояло с пару дней- пока закладывали и вязали арматуру. ничего не обсыпалось.
в общем для обычного фундамента у нас делают глубину около 1.5 метра. для полноценного подвала можно те же 1.5 метра+над уровнем земли окло 0,8 метра. ну или сделать глубже и тогда цоколь ниже.
чтобы земля не сыпалась в бетон при заливке можно проложить стенки фундамента пленкой.
я так понял хороший дренаж вокруг фундамента необходим- чтобы не было сырости в подвале
что понравилось по ссылке- за деньги "обычного" фундамента + плита на пол в самом подвале+дренаж(что есть хоршо в любом случае) + вынуть всю землю из подвала мы получаем дофигища места... считай еще один этаж. но это мое мнение, а вот строительного образования никакого нет. потому и спрашиваю совета- может где не увидел какую то заковырку коварную. вот именно эту коварность и ищу пока
дренаж можно сделать ПОСЛЕ отливки фундамента. заодно утеплить стены подвала
quote:у нас на даче руками рыли под фундамент- ширина 50-60 см и глубиной 160. почва глинистая. потом оно стояло с пару дней- пока заклыдвали и вязали арматуру. ничего не обсыпалось. в общем для обычного фундамента у нас делают глубину около 1.5 метра. для полноценного подвала можно те же 1.5 метра+над уровнем земли что то будет. ну или сделать глубже.
чтобы земля не сыпалась в бетон при заливке можно проложить стенки фундамента пленкой.
а теперь посчитайте сколько бетона и арматуры вы туда вбухали а потом просчитайте по предлагаемой мной конструкции увидите экономия будет раза в 3 не меньше
а несущая способность не пострадает) колонны ставятся с шагом 2-3м а дренаж нужен правильно потому как обмазочную и прочие гидроизоляции сделать невозможно! из-за способа возведения, плюс монолитная плита пола подвала будет сопрягаться со стенками только холодным швом если арматуру стены не оголять и каркасы ничем не связывать ! а это значит что пол подвала может жить собственной жизнью!quote:Originally posted by sotrudnikNKVD:
Вот что я хотел предложить:
[/URL]
Нихренасе!!! А на третьем рисунке, что - спиральная арматура?? На бумаге - красиво, работать скорее всего, будет хорошо, НО ДЕЛАТЬ ЭТО СВОИМИ РУКАМИ??? (усраться можно).
+Строилось совершенно нищебродским способом - зарплатку получили - тыщу кирпичей купили+
Во-во, я в таком же положении (сегодня занял 1000 р., побежал - купил 40 м. провода ВВГнг 2х2,5)
То есть основание фундамента - лента полуметровой ширины, в ней как бы двойная несущая балка, на балке стоят колонны 350*350, а между ними стенка толщиной 200. Всю эту "скульптуру" надо сварить из арматуры, выстроить из опалубки по всему периметру и потом уже заливать, желательно в один день, максимум в три. Получится действительно неплохо, и бетона меньше, и прочность адская, но опалубка... Когда строишь десять коттеджей схожего типа - более чем оправданный подход. А когда один для себя - из чего такую опалубку делать, чтоб она дороже всей экономии бетона не оказалась? Просто из горбыля такое не сколотишь, сколько проволоки не вяжи, а "два метра бетонного столба" тот горбыль поломают панком наизнанку... Арендовать где-то те щиты, по которым в многоэтажках перекрытия льют? Оно бы хорошо, но где - я понятия не имею. Из половой доски делать щиты, полиэтиленом закрывать, чтоб бетоном доски не испохабить, и в них лить... Это уже столярная работа получается, и дофига... В общем, идея привлекательная, но реализации её методами самостроя придумать не могу. Проще траншею поуже, только чтоб самому пролезть, и бутового камня в тот бетон побольше, чтоб цена приемлемая вышла.
quote:Originally posted by abdulsaid:
А на третьем рисунке, что - спиральная арматура?
Почему не сделать обычную квадратную в плане арматуру?
quote:Originally posted by Шниперсон:
Почему не сделать обычную квадратную в плане арматуру?
"Арматура для усиления сжатого бетона располагается перпендикулярно направлению сжимающей силы. Здесь арматура препятствует поперечному расширению бетона и тем самым заставляет его работать в условиях всестороннего сжатия, при котором сопротивление бетона сжатию сильно повышается. Поперечная арматура, именуемая также "косвенной" устраивается в виде спирали из круглой стали или в виде отдельных колец."
К.В. Сахновский "Железобетонные конструкции" Гостройиздат, 1959 г. Глава II - "Основные разновидности железобетонных конструкций".
quote:А на третьем рисунке, что - спиральная арматура??
Всмысле спиральная? делаем оборот вокруг рабочей арматуры стойки полный и уходим на следующий уровень без лишних отрезаний вот и всё а со стороны смотрится как спираль. да и арматура 6 гнётся руками на ура) (работал арматурщиком в своё время))
далее по этапам отливка ленточного фундамента в один этап, плита пола подвала второй этап. дальше возможны три варианта отливки сначала колонн в два этапа и потом стен в два этапа, или второй вариант отливка и стен и колонн сразу но тоже в два этапа, либо отливать секциями стойка-стена и далее стойка-стена!
Щиты опалубки сделать унифицированными, из фанеры с деревянной обрешёткой обшить плёнкой), щиты скреплять металическими тяжами между собой для простоты сборки разборки
Кстати такие диаметры лучше не варить а связывать вязальной проволокой!
Я кстати выше схем дал диаметры по позициям)
quote:(работал арматурщиком в своё время))
Ну, дык!! Я вот "арматурщиком" начал работать только месяц назад (сколхозил строение 3х6х0,5 м.) - до сих пор кошмары снятся! Может быть, следующее пойдёт легче, не знаю... Но за ТАКОЕ сейчас точно не взялся бы - побоялся.
вы сначала расчертитесь
отмерте длин диаметры углы загибо\отгибов нарежте всё по размера бозначте номерами, этот процесс не сложноее сборки мебели из икеи
quote:вы сначала расчертитесь отмерте длин диаметры углы загибо\отгибов нарежте всё по размера
бозначте номерами,
Свят, свят, свят! Только на будущий год!!! В пожарном темпе заливал фундамент (+ вышеозначеное изделие) - говорю же, стал кричать по ночам! Нет, надо отойти от этого кошмара...
сотрудник, подскажи по сопряжению погреба и плиты-фундамента гаража.
Что именно?
sotrudnikNKVD, на 18 странице спрашивал.
погреб будет под гаражом как я понимаю?
sotrudnikNKVD, я так понимаю что главный косяк в мной приведеном способе строительства подвала в месте стыковки стен подвала с плитой? надо арматуру из стен заводить в плиту? автор писал про напрягающий цемент в месте стыка
посоветуйте если можно что то по теме строительства подвала.
ваша идея про плоскую крышу очень понравилась- грамотная штука в принципе. опять же можно без особых сложностей использовать крышу для своих нужд
про перерасход бетона-арматуры я думаю не мне вам объяснять... трудно перебить аргумент- а все так делают.
а с др стороны кто бы те столбы лил и ТАК армировал? строители же ведь тоже звезд с неба не хватают. а брать откуда то толковых строителей, так они и захотят другие деньги за свою работу
quote:автор писал про напрягающий цемент в месте стыка
Про такой цемент впервые слышу
но есть варианты:а) засверлить в стену анкера арматурные (но надо будет зачистить стену от шламового слоя!) и сделать в месте стыковки стены с полом утолщение и залить участок от существующей стены до середины анкеров безусадочной тиксотропной смесью можно и обычный бетон (но с добавками повышающими его пластичность+ полимерная фибра) к анкерам привязаться каркасом и отлить уже плиту подвала.
диаметр отверстий под анкера должен быть чуть меньше диаметра арматуры если без клея, если с клеем на 2-4мм больше чем диаметр. ежели немного не понятно щас нарисую.
б) опять же зачищать бетон стен от шламового слоя и делать так называемый холодный технологический шов т.е срубать бетон стены на половину толщины вглубь и на высоту опять же в два раза больше толщины плиты и заливать пол целиком с арматурой заводя её в вырубку и желательно участок перехода делать смесью с повышенной водонепроницаемостью и безусадоностью
quote:про перерасход бетона-арматуры я думаю не мне вам объяснять... трудно перебить аргумент- а все так делают.
а с др стороны кто бы те столбы лил и ТАК армировал? строители же ведь тоже звезд с неба не хватают. а брать откуда то толковых строителей, так они и захотят другие деньги за свою работу
На самом деле это не сложно (ну я так думаю) любой человек с техническим образованием это сможет для начала можно попробовать всё армирование делать отдельными простыми каркасами а потом и собирать как конструктор кстати те эскизы которые я на 18 странице поместил просто так лучше не брать за основу так как это схематичные наброски под каждый конкретно дом надо усё считать отдельно!!! всё зависит от этажности, климатических, грунтовых условий материала вышележащих этажей, думаю данный фундамент подойдёт для домов не более 2-х этажей с несущим монолитным каркасом и монолитными перекрытиями(можно плиты пустотки) размерами в плане не более 9х9м (но опять же нужно сильно грунтовые условия смотреть!)
sotrudnikNKVD, да, под гаражем. Т.е. плита гаража 8х5м, под ней 4х4 погреб, остальное земля - грунт с неравномерной усадкой короче получается.
надо подумать к вечеру если освобожусь набросаю из чего будут стены гаража? и перекрытия? и сколько автомобилей будет стоять в гараже, будут ли в нём изолированные помещения или станки какие тяжёлые?
есть вариант совместить плиту пола гаража и потолок погреба! а смотровая яма будет?
quote:автор писал про напрягающий цемент в месте стыкаПро такой цемент впервые слышу
-НЦ цемент...гидроS...только предостережение-от толстого слоя штукатурки\более 1 см\ рвет конструкция на ура\стена в кирпич толщиной\...для гидроизоляции достаточно смесь кисточкой промазать в 3 или 4..слоя\примерно около 5 мм получается\ в разных направлениях.
quote:НЦ цемент...гидроS
Скорее всего автор имел ввиду тиксотропные безусадочные смеси которые расширяются при твердении (смеси Эмако SC 88 идругие этой же линейки) они как раз созданы для ремонта несущих железобетонных конструкций как сжатых так и изгибаемых, есть смеси обладающие большим конусом осадки (пластичность смеси 10 по 10 бальной шкале) но дающие после затвердевания приличную прочность конструкции а есть смеси для использования на вертикальных и потолочных поверхностях после добавления воды похожи на пластелин, но отлично держатся на стенах и потолке без всякой опалубки, после затвердевания дают прочность примерно B45-B60,(пластичность смеси 2 по 10 бальной шкале) в зависимости от марки смеси, смеси не дают усадки при твердении а наоборот расширяются но не более 1%-2% от объёма (если мне память не изменяет) проникая в малейшие поры и трещинки материала на который укладывается обеспечивая надёжное сцепление.
quote:НЦ цемент...гидроS
Скорее всего автор имел ввиду тиксотропные безусадочные смеси которые расширяются при твердении (смеси Эмако SC 88 идругие этой же линейки) они как раз созданы для ремонта несущих железобетонных конструкций как сжатых так и изгибаемых, есть смеси обладающие большим конусом осадки (пластичность смеси 10 по 10 бальной шкале) но дающие после затвердевания приличную прочность конструкции а есть смеси для использования на вертикальных и потолочных поверхностях после добавления воды похожи на пластелин, но отлично держатся на стенах и потолке без всякой опалубки, после затвердевания дают прочность примерно B45-B60,(пластичность смеси 2 по 10 бальной шкале) в зависимости от марки смеси, смеси не дают усадки при твердении а наоборот расширяются но не более 1%-2% от объёма (если мне память не изменяет) проникая в малейшие поры и трещинки материала на который укладывается обеспечивая надёжное сцепление. правда цена у них от 1000р за 30 кг
sotrudnikNKVD, тоже думал про совместить ... но чето не совместилось никак.
Хотел сначала погреб сделать, потом уже фундамент гаража и сам гараж. Если совмещать, то как-то утепление для погреба продумать, т.к. гараж будет неотапливаемый (по мере необходимости будет топиться).Гараж на 1 машину, больше ничего тяжелого не планируется, одно помещение. Стены гаража еще думаю или опилкобетоном заливать или каркасник деревянный, перекрытие - дерево.
Под яму хотел оставить дырку, выкопать потом.
Как я понимаю вы хотели сделать так
А можно сделать так:
sotrudnikNKVD, хотел почти как первый вариант, еще между погребом и плитой предполагал 0.5м ПГС или щебня.
А второй вариант что-то вообще не думал. Прикольно выходит и спуски небольшие из ямы и яма более-менее нормально расположена получается. Бетона побольше только.
Если заливать погреб и яму частями, по размеру как ФБС блоки отливать прямо на стене, со слабым армированием - 30см хватит ширины, самомесным бетоном (1 к 4 ПГС)?
арматуру какую планируете использовать для стен погребов и ямы?
sotrudnikNKVD, ФБС без арматуры совсем же, я думал блоки типа ФБС самому прямо на стене отливать, пропускать по пару прутков 12й армаруры в толще каждого блока, т.е. каждые 0.5м высоты, для лучшего скрепления блоков между собой.
но плиту пола погреба нужно будет отливать серьёзную толщина 200 мм и две сетки из 12 аматуры с шагом 100-150 в обоих направлениях и сделать выпуска в стены а к ним уже привязать арматуру стены и там уже с каким шагом хотите с таким и делайте вполне 30см хватит но поперечную арматуру тоже надо!
sotrudnikNKVD, ну да, плиту пола и перекрытия конечно серьезно армировать. Даже когда 4х4 планировал, хотел по центру столб 30х30 воткнуть. Если 2 по 2х4м, то точно лишнее уже.
Короче, 30 см, и хотя б чтоб грубо говоря по краям блока (2м х 0.5 будет) по паре арматурок выходило для связи с соседними блоками?
Я просто это по аналогии как ФБС ложат вообще без арматуры... а так будет гораздо прочнее.
щас набрасаю рецепт бетона: на гравии и на щебне но лучше в качестве заполнителя использовать гранитный щебень фракции 5-20мм
Лучше использовать бетон B20-22.5 F300 W4-6:
Состав будет следующий:
При осадке конуса 10-12см (хорошая удобоукладываемость) на щебне:
Цемент марки М300, водоцементное соотношение В/Ц=0,5
Расход на 1 м3
Цемент 450кг/м3, Песок 640кг/м3, Щебень фракции 5-20(гранитный) 1085 кг/м3, Вода 225кг/м3
При осадке конуса 10-12см (хорошая удобоукладываемость) на гравии:
Цемент марки М300, водоцементное соотношение В/Ц=0,5
Расход на 1 м3
Цемент 430кг/м3, Песок 630кг/м3, Гравий фракции 5-20 1125 кг/м3, Вода 215кг/м3
Применить можно добавки армирующие такие как полимерная или металлические фибры:
Полимерная фибра 1,5-2,5 кг/м3 http://fibra.tiu.ru/p233858-fibra-polipropilenovaya.html
Металлическая фибра 30-40кг/м3 http://fibra.tiu.ru/p233855-fibra-stalnaya-ankernaya.html
Фибра идёт как усиление арматуры в плиты пола погреба и гаража можно полимерную вставлять а в стены так как они толще металлическую!
по позже закину принципиальную схему армирования плит пола погреба и пола гаража. и стен
sotrudnikNKVD, по бетону, что если ПГС использовать? Он дешевле гораздо, чем песок + щебень. В перекрытия привозной М300 B22,5 кажется там, в качестве можно быть уверенным, серьезная контора.
По армированию стен надо с учетом минимума арматуры, чтобы можно было поверх этого еще опалубку для блока ставить (соответственно в боковых стенках придется делать дырки для арматуры). Опалубка 2х0.5х0.3 2шт коробки будет, потом переставляться.
да и щебень использовать марок М600-М800
Ну и при бетонирование обязательно виброуплотнение бетонной смеси!!!
sotrudnikNKVD, ты делаешь условия невыполнимыми!
Нет виброуплотнения, есть только молоток, кувалда и самый зарекомендовавший себя инструмент при бетонировании - тяпка! ну при толщине бетонирования 30см и захватками по высоте не более 0,5 м молотков и прочего хватит
кстати можно отлить всё в одну конструкцию потом по плите гаража уложить утиплитель и сверху стяжку!! как такая идея ?
Вот примерно с вашими толщинами:
Сверху вниз:
Стяжка армированная кладочной сеткой и полимерной фиброй 50мм
Утеплитель (экструдированный пенополистирол=мой любимый
) 50ммПлита пола гаража B20-22,5 F200(300) W4(6) 200мм
sotrudnikNKVD, давай уже без ВЫканий!
Да, прикольный вариант, чтобы обеспечить теплоизоляцию для погреба. Только 50мм стяжки хватит, не раздавит ее машиной со временем?
И еще, получается, надо за раз делать всю подземную часть. Ну в смысле не сразу за раз, а если мне надо в след. году пользование погребом, то надо за сезон все сделать по плиту фундамента включительно. По объему бетона выходит можно вообще делать цельный подвальный этаж под гаражем.
sotrudnikNKVD, спасибо большое за чертеж! Отлично все разрисовано!
Можно упроситить наверное, убрать лаз в яму, для этого просто к боковой стене смотровой ямы (по торцам двери в погреба) прикрутить лестницу металлическую вертикальную, займет сантиметров 10 от стены, мешать не должна.
ну лаз можно и убрать это так эстетическая деталь
а так да всё нужно делать за один сезон с мая по сентябрь, так как тонкостенные конструкции до 250мм рекомендуется устраивать при среднесуточной температуре не менее 10 градусов цельсия!
И стяжку можно увеличить до 100мм но если использовать полипропиленовую фибру можно ограничиться и максимум 70 мм да экструдированны пенополистирол на сжатие не плохо работает!
М-да... Надо было весной тему мутить, я б тогда по-другому фудамент гаража отливал. Ну да ладно, так-не-так, перетакивать не будем.
Тут камрады проигнорировали мой вопрос по разведке месторождений бабла. Ладно, попробуем бурить в другом месте:
Кто-то может что-нибудь сказать про деревенского кузнеца? (художественную ковку - в жопу. Кладбищенские оградки - не мой Путь.) Итак, востребована ли профессия на селе в настоящее время? С чего можно начать? (есть участок 12 соток в Джокервиле + ещё один 0,5 га, в городе, опыт работы токарем, слесарем, руки не из ануса растут).
quote:Кто-то может что-нибудь сказать про деревенского кузнеца? (художественную ковку - в жопу. Кладбищенские оградки - не мой Путь.) Итак, востребована ли профессия на селе в настоящее время? С чего можно начать? (есть участок 12 соток + ещё один 0,5 га, в городе, опыт работы токарем, слесарем, руки не из ануса растут).
ПРоведите изучение рынка: много ли в вашей местности лошадей, и механизмов к которым проще сделать детали в кузнице нежели ехать в город и покупать? Много ли народу строится из дерева (хорошие скобы и большие не китайские гвозди счас редкость), решётки на окна, заборы, беседки, решёткизакрывающие сточные канавы и ямы смотровые в гаражах? так же обзавестись станками сверлильным, токарным, фрезерным если таковых нет!
Попробуйте рассмотреть вариант с литьём, не так уж это и муторно мы с одним товарищем успешно лили алюминий и в последствии бронзу у него на кухне собрав маленький "реактор"
Как то так, кстати проволоку делать тоже можно разных диаметров причём арматура диаметров от 6 до 12 А1 это по сути толстая проволока.
quote:ПРоведите изучение рынка: много ли в вашей местности лошадей, и механизмов к которым
Это понятно, это проделано и на своём опыте испытано (когда носился с выпучеными глазами - где бы оттянуть лом и поправить помятый бампер грузовика). Лошади - далеко не самое главное в кузнечном деле (по нынешним временам). Станки - не проблема. Строится из дерева не просто много - дох****я народу, такое впечатление, что весь город кинулся в деревню...
А вот что за литьё такое? Для чего его можно использовать?
Делать проволоку - на мой взгляд, путь тупиковый. Её весьма успешно везут из Китая, делают на месте, и т.п.
quote:А вот что за литьё такое
Да отливать можно любые металлические вещи не требующие большой точности! и красивости!(ну вы наверное лучше разберётесь какие там) лить можно свинец, аллюминий, медь, бронзу, латунь если у вас много металла попробуйте сделать пуле и дроболейки и лейте пули дробь и картечь всем местным деревням в округе, мы из аллюминия лили отражатели для мощных фонарей так как нас не устраивали стеклянные из-за хрупкости, а пластиковые плавились, отливать можно вешалки, ручки для дверей, много чего можно даже шестерни самому отливать для разных механизмов ресурс у них конечно не очень будет, но всё таки, как клише использовать детали фабричных механизмов! формы делать из гипса и ещё поспрашивайте ювелиров у них есть лак один чтобы металл не смешивался с матералом формы
quote:отливать можно любые металлические вещи
Можно подумать... Литейка на последнем нашем машзаводе волею Божею помре...
Все перечисленные мною металлы имеют небольшую температуру плавления
Латунь 880-950
Свинец 327
Медь 1100
аллюминий 660
бронза 1100-1300
а при современной технике 1400-1500 получить весьма реально посуду для расплава делать из нержавейки температура плавления 1800
Для
quote:dark97
коричневым цветом обозначена арматура диаметром 12 AIII, зелёным диаметром 8AI
в проёме предусмотренны закладные детали из уголка 75х75х8 для монтажа дверей!(звиняйте двери только внутрь открываться смогут, плиту перекрытия/пола гаража и смотровую яму заармирую чуть позже, кстати дайте ктонибудь глубину смотровой ямы оптимальную!
quote:дайте ктонибудь глубину смотровой ямы оптимальную!
Я думаю, до плеча будет нормально. Ниже - придётся согнувшись работать, выше - тянуться далеко. Так что - смотри на свой рост.
quote:Так что - смотри на свой рост.
да мне не себе
sotrudnikNKVD, я снова тут
по высоте ямы я думаю надо где-то 170см делать. Это с учетом, что стяжка 70мм (возьмем среднее) будет и пенополистирол 50мм.Угу учту)
Я сейчас снимаю ангар с ямой в бывшем советском гараже. Яма 1500мм. Это под грузовики и уазики. Под легковушки оптимально будет 1550-1650.
Мой опыт: Надо строить подземную ёмкость для воды назиму, примерно 2 х 2 х 2, на одного человека хватает. Чем больше объём - тем экономически выгоднее и рациональнее И весь водопровод закопать хотябы на штык лопаты в землю. Плюс - сделать назиму колоночную технологию для воды, тоесть кран для включения воды под землёй, а подача наверх осуществляется по широкой трубе со сливом и небольшой дыркой внизу под землёй. Воду вкллючил, набрал, лишнее утекло под землю и впиталось - а не замёрзло сверху накатом.
Вот падла, невезуха-то... Поживи тут в этих ваших Джокервилях! Только что осознал, что наступил ЛП. У меня - кругом "20": За окном -20*С, долгов - 20 000, от города - 20 км., бензина в баке - 20 л., в 20.00 прорвало трубу отопления в подвале. Труба, правда, на 56. Сдохну к утру...
Порвало, это в смысле вода сочится из небольшой трещины?
интересна причина разрыва
А вот такая идея сделать по всей системе отопления дублирующую трубу, которая будет соединена с основной через определённые промежутки не очень большие, на местах соединения поставить вентили. всю систему заполнить теплоносителем, потом перекрыть все вентили и запустить основную систему, при прорыве в каком то месте . перекрываем участок, а остальной теплоноситель пускаем в обход по дублирующей ветке. тем самым, мы имеем рабочую систему, и возможность ремонта без полной остановки системы отопления. плюс потери теплоносителя будут только из перекрытого участка. Конечно это приведёт к удорожанию в общем но повысит надёжность и функциональность. Как вам идея?
Причина разрыва - человеческий фактор. Во время монтажа я видимо, плохо проварил соединение (оно в неудобном месте, труба шибко толстая однако, и опыта никакого - это моя первая система, изготовленая самостоятельно). А кочегары - они и есть кочегары: кто-то топит, кто-то водку хлещет, температуру держат неравномерно, вот и не выдержал этот плохо провареный стык... Утешает, что пока только один (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить).
Идея неплоха, это уже воплощено природой в нашем организме (т.н. "коллатерали" в системе кровообращения). Но удорожание будет не "в общем", а в 2,7 раза как минимум.
Заткнул течь канцелярским ластиком, стянул хомутами, поставил свечку Великому Песцу, чтобы достояло до весны...
quote:Заткнул течь канцелярским ластиком, стянул хомутами, поставил свечку Великому Песцу, чтобы достояло до весны...
Эоксидкой её сверху эпоксидкой!!!
quote:Originally posted by sotrudnikNKVD:
Эоксидкой её сверху эпоксидкой!!!
Со стеклотканью, если нет то с марлевым бинтом.
На мокрую, канализационную трубу, заматывал бинтом с эпоксидкой и цементом.
quote:А вот такая идея сделать по всей системе отопления дублирующую трубу, которая будет соединена с основной через определённые промежутки не очень большие, на местах соединения поставить вентили. всю систему заполнить теплоносителем, потом перекрыть все вентили и запустить основную систему, при прорыве в каком то месте . перекрываем участок, а остальной теплоноситель пускаем в обход по дублирующей ветке. тем самым, мы имеем рабочую систему, и возможность ремонта без полной остановки системы отопления. плюс потери теплоносителя будут только из перекрытого участка. Конечно это приведёт к удорожанию в общем но повысит надёжность и функциональность. Как вам идея?
Предлагаю дублировать дублирующую систему, а затем ещо дублировать и дублирующе-дублирующюю...
quote:Предлагаю дублировать дублирующую систему, а тем ещо дублировать и дублирующе-дублирующюю...
Ну это уже совсем жесть какая то а по поводу дублирования я не предлагаю ставить дублирующие радиаторы, а просто прокинуть параллельно трубу с возможностью пуска теплоносителя в обход повреждённого участка естественно погонаж труб и количество вентилей увеличится ну что ж поделать то надёжность системы требует вложений
не, ластик проще и дешевле.
quote:не, ластик проще и дешевле.
но до весны не дотянет 100%
quote:Originally posted by sotrudnikNKVD:
Эоксидкой её сверху эпоксидкой!!!
А эпоксидка ляжет на полипропилен? Походу, она его не клеит... Тут надо что-то дихлорэтановое, а? Ластик точно, до весны не простоит...
Сёдня закончил, наконец, класть стены сруба для гаража (он у меня по фэн-шую, из дерева). Удовольствие, доложу вам, господа, ниже среднего - при -25*С ворочать мёрзлые брёвна. Так что я духовно приобщился к зэкам на лесоповале... Всё руки к ебеням, кончил - никакие крЭмы не помогают. Шкура лопается и кровит, не заживает. Топор держать никак невозможно...
quote:А эпоксидка ляжет на полипропилен?
шкуркой проидитесь и бинт внатяг наматайте поверх ластика!! и эпоксидкой и так несколько раз!
abdulsaid, такая же фигня с руками, вообще каждую зиму
ничего не помогает...вчера зато закончил с машиной, переднюю подвеску всю собрал! правда -16 было, на улице делал... с ямой однако все было бы проще...
но руки не зависимо от температуры, до этого было теплее и ничего на улице не делал, один фиг трескаются. Летом такого не бывает.
quote:переднюю подвеску всю собрал! правда -16 было, на улице делал...
Да, у меня пока тоже на улице стоит... Надо бы залезть под неё, да стрёмно: колотун-бабай, шибко сердитый...
abdulsaid, ага, у меня она так наверное больше месяца стояла
больше по тому, что заставить себя не мог запчасти ждал из этого макс. неделю, делал пару дней (вечеров даже) С ямой было бы быстрее. С теплым гаражем еще быстрее и комфортнее.
Щас отсканирую таблицы по подбору состава бетонной смеси и скину.
Пользуйтесь на здоровье
quote:sotrudnikNKVD
За таблицы - спасибо. Потребуются весной. Мне ещё нужно отлить по крайней мере 3 фундамента. Кстати, поймал тебя, как специалиста. Если ты весной ещё будешь живой (в смысле - не выпишешься из палаты
), задам тебе пару вопросов, по бетонным работам, естественно. А вообще-то, именно по бетону сейчас надыбал несколько весьма интересных книг - от 1952 до 1980 г. издания. Даже мне, дилетанту, интересно читать, и главное, усваивается информация! И где я их взял? Да на помойке! Идёшь выбрасывать мусор - глядь, лежит стопа Книг. Я плевал на приличия, если вижу книги. Расталкивая бомжей - конкурентов, хватаю их и просматриваю. В последнее время часто попадаются ТАКИЕ ИНКУНАБУЛЫ! Мир реально сошёл с ума, если Книги выбрасывают на помойку...quote:С теплым гаражем еще быстрее и комфортнее.
А вот это БУДЕТ! Только на будущий год. Сейчас лихорадочно строю гараж для своего "эксперта", ибо когда придут нормальные наши холода - уже никуда не дёрнешься, только сопли замёрзшие будешь успевать выковыривать...
Так что, пока стоит -25*С, надо успевать... Ну а для родной БП-машинки, что ж, потерпит до весны.quote:А вообще-то, именно по бетону сейчас надыбал несколько весьма интересных книг - от 1952 до 1980 г
Старые книги самые понятливые для восприятия, эти таблицы со справочника 67 года
quote:Если ты весной ещё будешь живой (в смысле - не выпишешься из палаты )
я думаю моя параноя сидит во мне прочно как никогда!
quote:Старые книги самые понятливые для восприятия
Во-во. Не поверишь, я там надыбал "автомобиль - описательный курс", 1946 года издания, тираж - 50 000! Описаны конструкции от АМО до ЗиС! Весчь!
Завтра закину сортамент арматурки разной
Надыбал очь интересные ЖБИ если будет не лень просмотрите региональные ЖБ заводы может тоже делают:
http://www.nzmk22.ru/products/industrial
Заинтересовал гараж из сборных бетонных изделий. и погреб по прайсу весь комплекс гаража стоит с НДС 74673р погреб выйдет где то в 10000-12000р!
Так же интересны следующие конструкции:
http://www.nzmk22.ru/products/bridge/24-culverts
http://www.beton1.ru/catalog/244/
http://www.beton1.ru/catalog/243/
Есть типовой проект убежищ быстровозводимых и рекомендации по устройству тепло гидроизоляции убежищ, герметизации убежищ и многое другое по Убежищам ГО сейчас в электронку перевожу может кому надо вышлю на мыло!
Короче есть у нас програмка там типовых куча есть и двери есть и ставни для убежищ но падла не даёт её в электронном виде копировать приходится распечатывать а потом в ПДФ переводить но и тут засада не более одного документа в день распечатать можно( так что по мересил буду выкладывать названия ТП и Рекомендаций и по просьбе камрадов высылать на мыло так как выкладывать здесь мне законодательство запрещает
Появился первый альбом ТП по гермодверям Дверь защитная-герметичная ДУ-III-5
СНиП Сооружения ГО
Расчёт сооружений ГО
Сооружение убежищ ГО в горных выработках
Сооружение убежищ ГО из монолитного бетона
Появились авыпуски по герметичным дверям:
ДУ-III-5
ДУ-III-6
ДУ-I-7
ДУ-I-8
ДУ-IV-2
ДУ-IV-3
ДУ-IV-4
появились ставни герметично-защитные
СУ-I-1
СУ-III-2
quote:Старые книги самые понятливые для восприятия, эти таблицы со справочника 67 года
Тогда писали книги не для демонстрацыи своей крути "Никто ничо не понял"
И самое грустное что и учебники сейчас пишут в том же стиле
Нашёл несколько брошюрок, типа "Простейшие хозяйственные и бытовые постройки для войск" 1940г издания кому то надо?
quote:Originally posted by sotrudnikNKVD:
Нашёл несколько брошюрок, типа "Простейшие хозяйственные и бытовые постройки для войск" 1940г издания кому то надо?
Тут вроде есть.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2021911
или тут
Есть ещё брошюрки типовых решений убежищь образца 41 года
и много чего интересного если что обращайтесь!quote:Originally posted by sotrudnikNKVD:
Есть ещё брошюрки типовых решений убежищь образца 41 года
Не-е, если не сложно это сделать, выложите конечно, просто хотел избавить Вас от лишнего труда. Типовые убежища лишними не бывают Я старые книги люблю, считаю что в большинстве случаев они гораздо лучше современных, в которых половина понты, а вторая половина компиляция из старых. Впрочем, об этом кажется уже говорилось.
quote:Не-е, если не сложно это сделать
Они в формате ПДФ и отдельными картинками всё это выкидывать сильный гемор, можно коенчно на депозите закинуть но мне прощё на мыло выслать. так что пишите в личку
я не жадный quote:Не-е, если не сложно это сделать
Они в формате ПДФ и отдельными картинками всё это выкидывать сильный гемор, можно коенчно на депозите закинуть но мне прощё на мыло выслать. так что пишите в личку
я не жадный Если Вас не затруднит, скиньте и мне тож lider7684\@\bk.ru (кривые полосочки убрать)
И мне: jon@ya.ru
Если полезно - у себя на хосте выложу для народа.
подскажите как подсчитать отверстия для вентиляции?
гараж 5 на 6 метров. высота 2.4 метра
есть три дырки внизу одной стены(по краям и посередине) и соответственно три вверху на противоположной стене. дырки где то 10см в диаметре. рукой тяга не чуствуется. в гараже сыро... доски крыши стали плесневеть и чернеть
думаю ставить канализационные трубы для вытяжной вентиляции высотой два метра чтобы тяга увеличилась. может можно меньшей кровью обойтись?
из подвала тоже вентиляция сделана. но там другая проблема вылезла- капает конденсат по трубе. надо утеплить трубу вентиляции?
quote:Originally posted by slava_xarkov:
подскажите как подсчитать отверстия для вентиляции?
из подвала тоже вентиляция сделана. но там другая проблема вылезла- капает конденсат по трубе. надо утеплить трубу вентиляции?
У меня такие же размеры гаража. Только дырки в фундаменте (продухи) - 4 шт. на противоположных стенах под полом. Свистит - только в путь! на зиму затыкаю. Диаметр - 110 мм. (сделаны из канализационной трубы пластиковой).
По вентиляции из погреба - там важно соотношение диаметров приточной и вытяжной трубы. Вытяжная должна быть в два раза больше приточной. и начинаться на уровне потолка погреба. А приточная - на уровне пола. Погугли - там много схем есть. Утеплить - можно, вреда не будет, кроме пользы.
Да, и вопрос камрадам - кто может посоветовать по поводу конструкции кран-балки в гараже (высота - 4,5 м.). Максимально бюджетный вариант?
Швеллер или двутавр плюс электротельфер?
Или такой вариант уже рассмотрен?
quote:Originally posted by гудмен:
Швеллер или двутавр плюс электротельфер?
Или такой вариант уже рассмотрен?
Это не вариант, а общие принципы. Электро - дороговато...
ТЕМА, ВСПЛЫВИ!!!!
Итак, новая вводная, даже две:
1. Требуется сделать удобопроезжей дорогу в Джокервилле. Дано: грунтовка, супесь, с незначительной примесью глины, длинна - 500 м. По всей протяжённости торчат люки теплотрассы и канализации. Что делать? Финансы ограничены. можно сделать отсыпку тем же грунтом, на халяву, но чем ровнять, люки не позволят? Проблема осложняется тем, что в дожди вода проникает в теплотрассу и канализацию, сливается в септик (50 м.куб.), и потом приходится её откачивать за нехилые бабки (2500 руб. за 10 м.куб.). Что делать????
2. В Джокервилле есть детская площадка. Она рспланирована грейдером, и сейчас ровная. Но в дождь раскисает, и пройти невозможно. Что делать? чем отсыпать? (грунт тот же, супесь с небольшим количеством глины). Вообще-то вода быстро уходит, по геологии - под нами 90 м. песков с прослойками глины, грунтовые воды - на глубине 35-40 м.
Проблема в том что яни разу не строитель и не дорожник, я простой вышивальщег, а задачу решить надо. Поможите, кто чем может (сами мы не местные)!!!!
ТЕМА, ВСПЛЫВИ!
Сами мы не местные, поможите, кто чем может...
Есть два вопроса:
1. Нужно сделать удобопроезжей дорогу в Джокервилле. Исходные: грунт - супесь с незначительной примесью глины, при дожде - раскисает до неприличия. Ситуация осложняется колодцами канализации и теплотрассы, торчащими посреди улицы. Чем отсыпать и как разровнять? Асфальт и бетон не рассматриваем, ибо дорого.
2. В Джокервилле есть детская площадка. Она отгрейдерована и распланирована. При дожде тоже раскисает. Что с ней делать дальше? как её укатать и чем покрыть?
А что есть рядом карьер? АБЗ? стройбаза?
Узнайте есть ли где реконструкция или капитальный ремонт дорог обычно покрытие с дорог с высокой категорией снимают и делают новое обычно фрезеруют, и можно фрезерованный асфальт и немного щебня камазов 20 спиздить за умеренную плату в принципе если уплотнить не хуже старого асфальта будет но нужен каток на уплотнение, а так обычно ПГС смешивают с щебнем и цементов в разных пропорциях!
Можно щебнем отсыпать но по методу заклинки с уплотнением нижние слои толщиной до 150мм делатьз фракций 40-70 потом 100мм 10-20 и уже 50мм верхнх из фракции 5-10 все величины конструктивных слоёв даны в уплотнённом виде!
ежели щебень\материал покрытия начинает топится в грунтах основания(суглинки\глины) нужен сепаратор= геотекстиль или плоская георешётка!
Нихрена рядом нет. Джокервилль в экологически чистых ебенях... Ближайший карьер с кварцевым крупнозернистым песком - в 25 км. Карьер нерудных материалов - в 50 км.
Ага, что такое "фрезерованый асфальт"? Видел, как его в некоторых местах ломают и кусками куда-то увозят... 20 камазов - маловато будет, Джокервилль длинной в полкилометра, с двумя улицами. Впрочем, мысль понятна, спасибо за наколку. Наведаюсь в администрацию, они чегой-то там строят, масштабное... может быть, и правда отломится чуток щебня на халяву...
А ПГС у нас стоит 3200 - 4000 за 8 м.куб. (камаз в среднем). Каток - 1000/час + доставка 1500.
А как грейдеровать через люки? Или люки засыпать наглухо?
О! Идея! Как-то по случаю приватизировал на одном разорившемся ЖБИ 6 форм для отливки Ж\Б плит... попробую изготовить в кустарных условиях указанные изделия и использовать для покрытия дороги... Пойду, пошарюсь в тырнете по этому поводу...
Обычно при капитальном ремонте срезают верхнее покрытие дорожной одежды именно асфальт-идёт специальный аппарат http://www.rktp-trade.ru/wp-co...ay-1024x670.jpg при помощи цилиндрических шарожек=резцов на барабане срезает и дробит асфальт размером от кусков 40мм до минерального порошка практически получившийся продукт фрезерованный асфальт очень хорошо укладывается как покрытие но обязательно уплотнять иначе растащут и колея появится и через год всё заново и по честному(
quote:Originally posted by sotrudnikNKVD:
Обычно при капитальном ремонте
Я такого у нас не видел...
для детской площадки может газон?
Детская площадка - однозначно газон или плотно утрамбованный песок, можно её огородить досками, грубо говоря, и засыпать слоем мелкой-мелкой гальки. Она гладкая, вода через неё уходит в землю. Думаю, стоит попробовать. Где взять у вас - не знаю.
Дорога - как уже говорили, щебёнкой отсыпать и трамбовать. По другому никак.
quote:Я такого у нас не видел..
Сходите в администрацию узнайте где ремонты дорог ведутся а лучше на строительство моста попасть(там добра дофига) только спрашивать надо в районной администрации они всегда вкурсе!!! ну а дальше к прарабу\начальнику\участка\мастеру если 20 камазов мало будет тогда лучше к нач участка или к прорабу идти! схема такая можно покупать каждую машину отдельно или платить за всё скопом(можно бартер=мясо\или накрыть офигенную поляну возможно не раз) если высшие чины упираются и не хотят дело делать идите к мастеру но так что бы тихо, если он упирается тогда только с водидами договариваться и экскаваторщиком но это лучше делать в карьере( если он конечно есть)
quote:Originally posted by abdulsaid:
1. Нужно сделать удобопроезжей дорогу в Джокервилле. Исходные: грунт - супесь с незначительной примесью глины, при дожде - раскисает до неприличия. Ситуация осложняется колодцами канализации и теплотрассы, торчащими посреди улицы. Чем отсыпать и как разровнять? Асфальт и бетон не рассматриваем, ибо дорого.
попробуйте укрепить грунт методом цементации. то есть добавить в верхний слой примерно 10% цемента + 2% извести, перемешать, утрамбовать и дать схватится. неплохо сверху вкатать "броню" из тонкого слоя известкового (желтого) гравия/щебня.
всё это конечно надо трактором делать.
и, ессно, сначала попробовать пропорции и методику на 1 кв. метре.
quote:ь "броню" из тонкого слоя известкового (желтого) гравия/щебня.
не прокатит известковый щебень слишком мягкий раздавит в труху( были прицеденты( лучше гранитный))) ну и без механизации никуда ибо качество будет такое что лучше бы не делали(
quote:Originally posted by sotrudnikNKVD:
не прокатит известковый щебень слишком мягкий раздавит в труху( были прицеденты( лучше гранитный)))
и очень хорошо если раздавит, хотя вряд ли - не те там нагрузки.
увы, единственная деревенская доступная механизация - трактор.
ну почему же можно в трубу диаметром от1,0 до 1,5 метров бетоном залить получится каток(или минный трал) на бульдозер) очень хорошо уплотняет ))))
quote:1. Нужно сделать удобопроезжей дорогу в Джокервилле. Исходные: грунт - супесь с незначительной примесью глины, при дожде - раскисает до неприличия. Ситуация осложняется колодцами канализации и теплотрассы, торчащими посреди улицы. Чем отсыпать и как разровнять? Асфальт и бетон не рассматриваем, ибо дорого.
скорее всего забить на это
или делать НОРМАЛЬНО
с насыпью
под насыпь делать дренажную систему
1. родной грунт перемешать с известью и золой + укатать
2. дренажная подушка из геотекстиля и песка см 40
3. щебень в идеале марки 1000, но пойдет и 800
вот только вряд ли ваш Джокерваиль потянет по деньгам такую дорогу
а без дренажа в ваших краях что не сыпь раскиснет/провалится ИМХО
quote:Originally posted by Клавишег:
з тонкого слоя известкового (желтого) гравия/щебня
Этот щебень рассыплется в порошок после первой зимы
А если почвы кислые, то через 3-4 года его вообще не останется, растворится
quote:Originally posted by abdulsaid:
ТЕМА, ВСПЛЫВИ!Сами мы не местные, поможите, кто чем может...
Есть два вопроса:
1. Нужно сделать удобопроезжей дорогу в Джокервилле. Исходные: грунт - супесь с незначительной примесью глины, при дожде - раскисает до неприличия.
Аналогичная ситуация. Щебень, цемент и прочее благополучно затонуло. Сейчас завалили битым кирпичом и обломками асфальта, слоями, между которыми всякий "текстиль". Камаза 3 ушло на 100 метров дороги. Разравнивать ручками только. Весну пережила дорога, только повылазили некоторые камни и пузотеркам тяжко, зато левые не ездят За лето еще подсыпали-подровняли, посмотрим что дальше будет.
Дорогу не грейдеровать, если укатана то так пусть и лежит, иначе только хуже будет, поплывет вся. А образовавшиеся ямы и колдобины засыпать опилками а сверху шлаком, опилки на пилораме, шлак в котельной, шлак укатается и будет норм ,стоимость цена доставки. На следующий год повторить.
Геотекстиль и плоские георешётки как раз и используются для препятствия смешивания разных конструктивных слоёв дороги!
quote:Originally posted by abdulsaid:
1. Нужно сделать удобопроезжей дорогу в Джокервилле. Исходные: грунт - супесь с незначительной примесью глины, при дожде - раскисает до неприличия. Ситуация осложняется колодцами канализации и теплотрассы, торчащими посреди улицы. Чем отсыпать и как разровнять? Асфальт и бетон не рассматриваем, ибо дорого.
2. В Джокервилле есть детская площадка. Она отгрейдерована и распланирована. При дожде тоже раскисает. Что с ней делать дальше? как её укатать и чем покрыть?
Судя по яндексу, у вас мерзлотно-таежные почвы. Вода плохо впитывается, но зато отлично пучит зимой. Для дороги я бы насыпал песчаную подушку, по бокам вырыл дренажные канавы, а сверху уложил бы плиты из железобетона (самоделка или дорожные б/у). ХОрошо бы уложить между песком и грунтом геотекстиль (дорогой, зараза).
Для площадки, если гравий не устраивает, попробовал бы тоже сделать дренажную подушку, сверху геотекстиль тонкий (дренажный) и, например, дернину.
А если у вас много лиственницы вокруг халявной, можно срубить гать.
Ребят про геотекстиль и гать из лиственницы гоните не по детски, геотекстиль на дорогу стелить автор темы разориться, цену узнайте за м.п. и посчитайте хотя бы на 1км, потом умножьте на 3 и получите цену, она окажется офигенно неинтересной, а учитывая что при пучении геотекстиль сморщться как бумажка туалетная после использования
толку от него будет ноль и повдоль. Лиственница при одновременном контакте с водой и воздухом сгниет нафиг, гати устраивают в болотах, и держаться они не долго. А на дороге с закопаными бревнами будет хрен проедешь ибо пучением грунта, бревна повыдавливает как попало. Ну или лесники оштрафуют за незаконную рубку.Ну тогда какие ваши предложения только не надо про щебень известковый, выдайте какое нибудь решение но что бы не до следующей распутицы а хотя бы года на 3-4?
Мой предыдущий пост тут #492
------
Дорогу не грейдеровать, если укатана то так пусть и лежит, иначе только хуже будет, поплывет вся. А образовавшиеся ямы и колдобины засыпать опилками а сверху шлаком, опилки на пилораме, шлак в котельной, шлак укатается и будет норм ,стоимость цена доставки. На следующий год повторить.
------
quote:Originally posted by Tampliervad:
А образовавшиеся ямы и колдобины засыпать опилками а сверху шлаком, опилки на пилораме, шлак в котельной,
какое назначение у опилок? Я не из вредности, просто не понимаю. По опилкам ездить хреново, они вечно мокрые, буксуется на них отменно. Если шлак добавить, что изменится?
quote:Нужно сделать удобопроезжей дорогу в Джокервилле. Исходные: грунт - супесь с незначительной примесью глины, при дожде - раскисает до неприличия
водоотводные или дренажные канавы
или внедорожник
quote:Originally posted by Kosoi:
Этот щебень рассыплется в порошок после первой зимы
А если почвы кислые, то через 3-4 года его вообще не останется, растворится
вы наверно не понимаете сути процесса. смысл применения щебня - не дать сильно разбить верхний слой дороги, пока идут процессы цементации.
quote:На следующий год повторить.
quote:но что бы не до следующей распутицы а хотя бы года на 3-4?
quote:
вы наверно не понимаете сути процесса.
quote:Originally posted by Клавишег:
вы наверно не понимаете сути процесса
Понимаю, ещё я понимаю, что вся округа будет белой от известковой пыли
Я много езжу по командировкам, тут дорогу в одном районе отсыпали этой щебёнкой, народ сильно матерится с неё
Текстиль плотностью 250 стоит 30 руб за кв. м. Прекрасно решает проблему разделения слоев.
Чтобы избежать пучения, нужно либо отвести воду от основания, либо законсервировать мерзлоту. Любой вариант требует вложений. Хорошую дорогу из ничего не сделать.
Не знаю, есть ли такая штука у вас, но у нас грунтовку еще насыпают горелой землей. Это отходы литейного производства (формы литейные из спец. земли делают). Эта земля прекрасно укатывается, не пропускает воду.
quote:Текстиль плотностью 250 стоит 30 руб за кв. м.
Дешевле чем брезент даже)
Ага, инфа пошла. Спасибо тем, кто откликнулся. По яндексу судить - не совсем верно (т.е. чаще всего - не соответствует действительности). Вода впитывается хорошо, мерзлота у нас островная, и под нашим Джокервиллем её нет. Так что грунт раскисает максимум на 15 - 20 см., что по вашим московским меркам просто смешно... Неприятно то, что пока он мягкий, его скатают в стиральную доску, а потом, когда он засохнет, по ней весьма неприятно ездить...
Технику Джокервилль может потянуть всякую (от бульдозера komatsu до БелАза). Вот мозгов - не хватает. Пока сошлись на том, что на зиму отсыпем шлаком и той же супесью вперемешку, разровняем маленьким джапанским гредером (чтобы не свернуть люки), а на будущий год положим самодельные ж\б плиты на гравийной подушке (формы и сырьё для производства плит есть, вопрос только в раб.силе - пьют, заразы работяги!!!). Тема осложняется ещё и тем, что некоторые несознательные Джокервилльцы до сих пор не подключились к коммуникациям, и потом, когда мы всё сделаем (с дорогой) - прибегут с требованиями пробить поперёк дороги траншею для канашки и отопления. Вот и попробуй, выживи с такими кадрами!!!
а для таких лишенцев с коммуникацимя проложите под дорогой трубы металл за их же деньги диаметром 0,5 пусть через них коомуникации тянут трубы вывести в самодельные колодцы коллекторные коль вы жби умеете отливать чертежей для плит могу подкинуть как и карточки на бетон только уточните что по ним будет ездить а то мона и просто ПД а можно спец выпуск отлит для тяжёлой гусеничной техники!
Кстати abdulsaid у меня танковые приборы появились перископические тебе ннада?
quote:Originally posted by sotrudnikNKVD:
Кстати abdulsaid у меня танковые приборы появились перископические тебе ннада?
Марку зацинкуй! Ну, и цена вопроса? По чертежам плит - как протрезвею, в личку сунусь...
ТНПА-65а и ТНПО-160 ну и куча другого от бардака ест перескоп с прицельной сеткой под ПКТ и КПВТ )))) ну много другого ты лучше мне мыло своё скинь)