Кустарное анодирование. Комикс. (много фото)

Готовим электролит.
Я купил в автомагазине электролит для аккумуляторов с плотностью 1,27-1,28. По таблице sdelaysam.info выясняем что это где-то 36% и до требуемой концентрации нам надо ее разбавить в 2 раза.
!!!Внимание!!!
Если у вас кислота более концентрированная, то ее надо заливать в воду маленькими дозами охлаждая емкость, т.к. при разбавлении кислота сильно разогревается!
Пока все это делаем, рассчитываем ток анодирования. Рекомендуется 1-2А/Дм2. у меня корпус СМ D=30мм, длина 130мм. Умножаем одно на другое, на Пи, на 2 поверхности... ну, 2А хватит
Готовим раствор едкого натра. Надо развести 50г/л. Я купил очиститель труб 'Крот', состоящий в неизвестной пропорции из едкого натра и сульфата натрия. По виду, так 1:1 Поэтому растворяю 90г пакетик в литре воды.
Детальки протираем ацетоном для обезжиривания
Теперь нужно произвести пассивацию детали ( при этом протравливается верхний слой и производится окончательное обезжиривание)
Для этого разогреваем в нерж. емкости едкий натр до 50С и опускаем туда детальки на 1-2мин. При этом наблюдаем бурную реакции. Пугаемся. Но не сильно

Вынули, промыли.
С этого момента к деталям нельзя прикасаться ни руками, ни чем другим!
Как интересно! Часть корпуса и передняя пробка покрылись черным налетом, часть корпуса белым! Это потому что передняя и задняя пробки из Д16Т, а напрессованная серединка - из неизвестного сплава. При пассивации на поверхности алюминиевого сплава реагируют добавки. Вот медь и почернела.
(Добавлено:Еще при пассивации поверхность детали становится матовой. Та самая поверхность, которая после наших манипуляций превратится из алюминиевой в оксидную. Соответственно, и поверхность анондного слоя будет матовой. Если вы хотите получить блестящий слой, надо провести химическую полировку. Но я об этом писать не буду, т.к. рассазываю только о том, что реально попробовал)

Ну и ладно, щас мы эту хлобудь смоем в азотке!
Кстати, если вы задумали анодировать силумин или какой-нибудь цинковый сплав, следующую операцию надо проводить в другом реактиве.
Вообще, требуется 50% азотная кислота, но у меня в наличии только бутылка с надписью 'азотная кислота техническая' неизвестной концентрации. Поэтому ее использую ас из, не разбавляя. Опускаем в нее детали на 1-2мин.
Вынули, промыли. Осмотрели - красота! Детали равномерно светло-матовые, водой смачиваются равномерно! Нет, блин, в одном месте на корпусе полоска неравномерности Это, видно, когда я вам фотографировал после едкого натра, положил на газетку - запачкал. Надо бы заново запассивировать, но неохота.. . Так что если чего не получится будете виноваты вы и моя лень
Это моя 1я ошибка.
Ладно, некогда думать, надолго задумаешься - поверхность покроется окислами и вообще нифига не выйдет.
Размещаем усё в ванночке, заливаем электролит, опутываем проводами, подключаем детали к '+', грузики к '_'; выставляем ток.
Да, имейте в виду, что из металлов в электролите имеет право находится только дюраль и свинец! Если вдруг с ним в контакт войдет медь проводов или подвес катода электролит может быть отравлен и процесс загублен!
Несколько минут наблюдаем - ток будет прыгать, корректируем.
Процесс запущен.

При анодировании на аноде из электролита выделяется кислород который и покрывает алюминий оксидной пленкой. А на катоде выделяется водород. Поджигать не рекомендуется
Разные источники предлагают анодировать от 20 до 90мин. Я делаю полтора часа. Можно покурить, расслабиться и пописать этот опус. Но периодически не забываем проверить ток и температуру электролита.
Еще надо развести в воде анилиновый краситель 1:100 У меня пакетики без указания веса. По весам около 5г. Развожу в бутылке 2 пакета на литр воды. Надо бы отфильтровать от комков не растворившейся краски, но лень, да и нечем...
Это моя 2я ошибка.

Время прошло. Вынули, промыли. Вах, красота! Явно видна белесая равномерная оксидная пленка. Опять фоткаю на газете, но пачкаю уже другой бок
Сейчас пленка пористая (на глаз не видно). Мы имеем возможность пропитать эти поры красителем.

Для этого разогреваем раствор до 50-60С и опускаем в него детали на 15-20мин. Следим за температурой. Пока идет процесс кипятим рядом водичку.

Вынули, промыли. Посмотрели - не поняли

Ладно, теперь можно (но необязательно) закрыть поры. Для этого детали надо прокипятить в воде (по разным источникам от 1,5 до 20мин.) Ну, зверствовать не буду - хватит и 5мин. - вдруг краска вымоется, а закрепить поры потом и цапоном можно.

Вынули, остудили, высушили. Посмотрели. Э... ну, с полуметра выглядит зашибись, но при детальном рассмотрении видны неравномерности прокрашивания из-за газетки и комков краски

Ну ладно, покрою цапоном (рекомендуется) - меньше на солнце выгорать будет, часть корпуса покрою термоусадкой - он больше с резиком гармонирует. Соберу, поставлю и завтра сфоткаю.
Вывод - анодирование прошло нормально, СМ покрыт прочной и надежной защитой, а вот покраска была проведена не совсем аккуратно.
Лачком покрыли. Ан нет, не так все плохо! Конечно, разнотоновость есть, но в глаза уже не так бросается!

А не проще ли было заворонить? Я в домашних условиях делал - конечно много вони, но намного проще и результат удовлетворительный.

А как думаешь без азотной кислоты результат какой будет.

Просто ее взять не где а анодировать хочется.

Originally posted by w010s:
А не проще ли было заворонить? Я в домашних условиях делал - конечно много вони, но намного проще и результат удовлетворительный.

Уважаемый коллега,ведь материал- дюраль: как вы ее завороните? Здесь возможно только хим. или электро-химическое окрашивание. Сам сейчас вожусь с теми же проблемами: решил отойти от окраски резервуаров и перейти на анодирование.

Originally posted by undermined:
А как думаешь без азотной кислоты результат какой будет.

Просто ее взять не где а анодировать хочется.

Поищи в магазинах торгующих инструментом и оборудованием для ювелиров.

у как всё доходчиво и для нехимиков =) таки пасиба - пригодица

Вот еще ссылочки по анодированию, там про азотную не слова.

Не в коем случаи не хочу спорить, не подумайте плохого. Просто на днях токарь должен отдать детали и я задумываюсь как лучше и проще их анодировать.

1- http://www.airgunlib.ru/page.php?id=536
2- http://www.airgunlib.ru/page.php?id=73
3- klevyi.ru

Originally posted by undermined:
А как думаешь без азотной кислоты результат какой будет.

Просто ее взять не где а анодировать хочется.

Боюсь, без нее никак - она снимает окислы. Без щелочи можно попробовать.
Там по одной из твоих ссылок анодирование в солево-содовом растворе.
Этим способом получается совсем другой результат - алюминий покрывается толстым бархатно-крупинчатым слоем окисла. При этом съедатся много алюминия размеры детали мняются непредсказуемо. Слой нестоек (чуть покрепче краски, но слабее нормального анодирования) С другой стороны, после покраски и пропитки цапон-лаком слой приобретает оригинальный декоративный вид.

Вот как СМ выглядет на аппарате.

пчень интересно)))

насколько хорошо держыца?? может проще краску сэбоксидкой смешать(гдето читал)?

лучше анодки ничего не держится

Я поискал источники питания-дорого стоят, примерно за 7тр попадается что-то похожее на правду Тут человек сказал, что есть регулируемые блоки питания для ноутов. Стоит такой в районе 2000, регулировка напряжения-пошаговая.. . Подойдет ли девайс для анодирования подскажите плз?

Slavic - молодец! Респект!

Slavic - молодец! Респект!

Костег, что с манометрами.

Тякс. По источникам. Это лучше делать самому. Есть несколько вариантов. Нужны минимальные знания по электронике, трансформатор от 100Вт на 15-30В и пяток радиодеталей. Для хоббийных целей пойдет устройство и без стабилизации. У меня сейчас в мыслях устройство типа транс (220-42В 600Вт) - тиристорный(семисторный) регулятор - мост - кондюк эдак на 50000Мф
Вообще, интересующимся советую почитать fishgun-master.ho.com.ua (внизу) ---если бы я это прочитал это до того, как начал анодировать, вышеизложенный отчетег выглядел бы более внятно. Кстати, там показан и максимально примитивный источник тока

что с манометрами

угу. с двумя

ЗЫ. Есть подозрение, что в качестве источника тока подойдет регулируемое (не автоматическое!) зарядное устройство для автоаккумуляторов.
ЗЫЫ. Интересующиеся со знанием языка вероятного противника могут почитать: focuser.com
я смотрел... картинки красивые, тока о чем речь - не понял
Более проффессиональное (но менее предметное) обсуждение проблем анодирование и обсирание 2х приведенных мной выше ссылок читать здесь: chipmaker.ru

Спасибо, наверное и впрямь проще сделать. Тока че-то первая ссылка у меня не работает

Можно аккумулятор автомобильный взять, но за час процесса при токе 2-3А он вероятно весьма подсядет.. сам анодировал при помощи пуско-зарядного устройства "ДУБНА" (там сзади выход стабилизированный 14В есть) и реостата 0-350ОМ. вроде ничего получилось.

но за час процесса при токе 2-3А он вероятно весьма подсядет..

Подсядет на 2-3Ач... из 45-65.. .

Подсядет на 2-3Ач... из 45-65.. .

вообще да что-то не сообразил сразу..

попробовал анодировать. азотной кислоты правда не нашел но получилось для первого раза не плохо.

ЗдОрово! вообще, народ вовсю анодирует сразу после помойки... т.е. помывки т.е. без пассивации и азотки. Качество анодки нагляднее смотреть если пленку прокрашиваешь - там появляется неравномерность цвета.

Я пробовал несколькими способами.
Без пассивизации -результат не очень, грубая поверхность с раковинами и разводами.
С пассивизацией - большим током >1.5 А/дм, поверхность на ощупь шершавая.
С --/-- и током =0,8-1 А/дм, в моем случаи получился лучший результат. Поверхность ровная, гладкая, приятного серого цвета.

Прокрашивать не пробовал, для моих задач это пока не требуется.

Может просто хорошо обезжирить и покрасить масляным маркером.Стоит около 30рб,радикально черный цвет.Я блесны крашу,на сезон хватает.

Может просто хорошо обезжирить и покрасить масляным маркером

анодная пленка по прочности сопоставима с корундом. инертна, не проводит электричество. вощем - грамотная анодка на долго сохраняет презентабильный вид изделия.

Есть обычное анодирование ,а есть твёрдое анодирование.
Обычное и окрашеное быстро смывается, кстати очень немаловажно какой материал покрываем. Не вся дюраль покрывается одинаково, уже проверял неоднократно. Давал на завод на покрытие, так они сразу оговаривают .что если материал без указания марки гарантии не дают.
Приносили разные детали из Д16Т, В95, В95Т, у всех покрытие разное , на одних устойчивое ,на других облазит.

А я использую холодный метод анодирования, пленка грубее получаеться.

Но с окраской хуже, анилин не проходит, нужно красить в растворах неорганических солей, но хорошего черного цвета я так еще и не получил .. .

Или я ошибаюсь, или Твердое и Холодное анодирование - одно и тоже. На холодное все облизываюсь, но нормально запустить процесс не удалось - трудно в домашних условиях нормально поддержать такую температуру.

2 Slavic
А там нет ничего сложного.
Я сначала пробовал зимой за окном, когда на улице -10... -15, а как потеплело, то взял 3 л консервную банку, налил туда Тосол, поставил ванну для анодирования. Подержал в холодильнике и запускаю процес за пол часа (время анодирования) температура не поднимаетса више +10 градусов, а холодное/твердое анодирование как раз происходить в диапазоне -10... +10 градусов Цельсия.

очень подробно и с картинками и с пояснениями тут. fishgun-master.ho.com.ua

А чем смесь воды со льдом не угодила?
Нужна "ванна в ванне", или насос с теплообменником, будет стабильная температура чуть выше 0С.
Только цвет там "не наш", красить порошком поверх анокса надо

Originally posted by ~Dimon~:
А чем смесь воды со льдом не угодила?
Нужна "ванна в ванне", или насос с теплообменником, будет стабильная температура чуть выше 0С.
Только цвет там "не наш", красить порошком поверх анокса надо

А тем, что вода замерзает при 0 градусах, а лёд не не дает хорошего контакта с ванной, а мне надо -10 по Целсию. Но я сделал так, налил примерно 60 на 40 тосола и воды и все!

Не замерзает, наоборот, лед потихоньку тает, поскольку у нас идет приток теплоты извне.
Только лед надо кидать кусками, и немного (10... 20% объема), подбрасывать по мере необходимости...
Странно что автор-рыболов даже не упомянул об этом способе охлаждения, там же как раз вилка от -10 до +10.

Темепература льда может и будет -10, но температура воды будет 0 градусов!
А тосол будет имент -10!
Правда темепратура воды не подниметса больше 0, пока весь лёд не росстаит, но и не опуститса ниже нуля, потому что тогда она замерзнет.

А там нет ничего сложного.

в своем эксперименте я анодировал полтора часа. конечно запаса температуры у охлажденного р-ра не хватило, приходилось подливать холодного. сложность была в том, что (видимо) при какой-то температуре начинало лавинообразно изменяться сопротивление системы анод-электролит-катод и приходилось постоянно регулировать ток анодирования.
вобщем, как алхимик какой-то час сидел над кислотой - то подливал, то подкручивал
да, и пленка получилась какая-то прозрачно-кофейная тактильно - потолще простой анодки, но не принципиально. поэтому тот опыт признал неудачным.

Цвет анодной пленки зависит от сплава алюминия и может очень отличатса!

А вот и химик ! В анодировании не силён, но примечания к первому посту: едкий натр нужен для снятия всякой бяки и старой оксидной плёнки, а также немног выравнивает неровности. Поверхность матовая потому, что покрывается микроскопической тёркой. Ток можно регулировать мощным реостатом. Определение содержания щёлочи: навеска смеси растворяется в воде, к ней добавляется слабительное с содержанием пургена(фенолфталеина), потом туда же аккуратно подливается из шприца кислота известной концентрации (тот же аккум. электролит) при помешивании до исчезновения розовой окраски (вместо пургена можно периодически опускать лакмусовую бумажку из садоводческого магазина- для удешевления полоска режется вдоль на "лапшу"). Расчёт: для того, чтобы загасить 8г NaOH нужно 9.6г H2SO4конц. Для катода из бытовых металлов лучше всего золото , похуже- титан и хром. Из неметаллов рулит графит.
Кстати, а корунд- это и есть оксид алюминия .

А для финишного покрытия цапон лак используется по какой либо особой причине? Или можно и акриловым из балончика пользоваться?

лак - у меня не всегда закрытие пор нормально проходит - или при выварке деталь пятнисто обесцвечивается или проявляется "эффект ДАКа"
поэтому мелкие детали стараюсь залачить. (на крупных цапон ровно не могу положить) Цапон - потому, что из того что пользовал он тверже и держится лучше.
Biolog .177 - спасибо за дополнение!
замечу лишь:
1. реостат - не наш метод
2. свинец на катод - не я придумал, взято из литературы по анодированию